Электронная библиотека Портала «Археология России»

Настоящая работа воспроизводится на правах электронной публикации. Напоминаем Вам, что в соответствии с действующим Федеральным Законом "ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ" (1993), Вы можете свободно пользоваться, копировать, распечатывать эту публикацию лишь для собственных нужд. В случае, если Вы используете настоящую работу для электронной, бумажной или какой-либо иной републикации, Вы обязаны полностью указать авторские права и источник, из которого Вами получена работа. В равной мере Вы должны указать источник, из которого Вами получена публикация, если Вы ссылаетесь на нее в любой – электронной или печатной – форме. Для этого используйте следующий текст:

© Сытин П.В., Издательство "Московский рабочий", 1958; Портал "Археология России", 2004
http://www.archeologia.ru/Library/book/3e06023561c6

Для указания в ссылке конкретной страницы добавьте к http://www.archeologia.ru/Library/book/3e06023561c6 выражение /pageXXX, где ХХХ - это номер страницы, например: http://www.archeologia.ru/Library/book/3e06023561c6/page12 .

ОТ АВТОРА

Настоящее, 3-е издание книги, сохраняя в общем содер жание и построение 2-го издания, значительно расширено и переработано. Кроме пяти частей во 2-м издании: «Китай-город» (центр), «Белый город» (в Бульварном кольце), «Земляной город» (в Садовом кольце), «Между Земляным городом и заставами» (в пределах Камер-Коллежского вала) и «За заставами», добавлена 6-я часть «За Окружной железной дорогой» (в пределах городской черты Москвы). В 1-й части (центр) дополнительно описан Кремль. Число отдельных очерков улиц, переулков и площадей в 3-м изда нии достигло 203 (во 2-м издании их было 146).

Как и во 2-м издании, прежде чем читать об отдельной улице, переулке или площади, необходимо ознакомиться с общим очерком того раздела, к которому они относятся.

Затем, кроме алфавитного указателя улиц, переулков и площадей, очерки которых помещены в книге, и схематического плана их расположения в Москве, в 3-м издании, по желанию читателей, дается еще алфавитный список наиболее известных фамилий, упоминаемых в книге.

Считаю своим долгом выразить глубокую благодарность К. В. Аксютину, Н. Д. Виноградову, Б. С. Земенкову, И. С. Романовскому, Н. Я. Тихомирову, Д. А. Юревичу, помогавшим мне в переработке книги, а также читателям, приславшим свои поправки и дополнения. Прошу читателей и в дальнейшем сообщать свои замечания по адресу: Москва Г-19, Калашный пер., 3, кв. 49.

П. СЫТИН.

Посвящаю моей дочери Наталье Петровне Сытиной.

Автор

«Москва землю переживет» — говорит древняя русская пословица В тяжких испытаниях борьбы с иноземными врагами росла и крепла Москва. В высоких трудовых подвигах созидал народ свою столицу. Каждый шаг по Москве — это экскурсия в ее великое прошлое, это встреча с ее замечательным сегодняшним днем.

Глубокие исторические и экономические причины содействовали возникновению Москвы, сделали ее центром соединения русских земель. От Кремля — зерна будущего города — по древним торговым путям пролегли ее улицы. Они были свидетелями многих событий, поэтому широка и значительна их летопись.

Москву нередко называют городом-памятником. Яркими самоцветами сияют в истории мировой архитектуры Кремль с его соборами, палатами, гордыми башнями и Василий Блаженный. Все они — гениальные создания русских народных мастеров. Обогатили Москву своими изумительными творениями В. И. Баженов и М. Ф. Казаков, О. И. Бове и Д. И. Жилярди. Немало домов в Москве хранит память о А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, В. Г. Белинском, А. И. Герцене, Л. Н. Толстом, А. П. Чехове. А. М. Горьком, В. В. Маяковском. Поэты воспевали Москву в стихах, народ слагал про нее песни.

Уже в первые столетия своего существования Москва стала ареной упорной борьбы народа со своими поработителями. В 1606 г. на ее окраинах сражался с царевыми слугами Иван Болотников. В 1648 и в 1662 гг ее улицы и площади были охвачены «соляным» и «медным» бунтами. В Москве рос и креп рабочий класс. В 1905 г., в дни «генеральной репетиции» Великого Октября, он нанес на пресненских баррикадах жестокий удар царизму. В октябрьских боях 1917 г. московский пролетариат, руководимый партией большевиков, своей победой утвердил власть Советов. В марте 1918 г. в древнем Кремле поселился глава Советского государства Владимир Ильич Ленин. В Москве великий вождь трудящихся написал много работ, часто выступал с речами и докладами на съездах, конференциях, партийных заседаниях, на заводских и фабричных собраниях, принимал делегатов от рабочих и крестьян. Он был связан со всей стра-

ной, рождавшейся для новой жизни. Москва свято хранит заветы В И. Ленина, оказавшие решительное влияние на ход мировой истории.

Москва стала местом культурных паломничеств не только советских граждан с самых отдаленных мест нашей необъятной Родины, но и многих представителей демократии стран Запада и Востока. С каждым годом растет интерес к славной истории великой столицы. Пионеры и школьники, студенты и педагоги, научные работники и старожилы пытливо изучают прошлое и настоящее Москвы.

На многие вопросы этой аудитории сможет ответить книга П. В. Сытина «Из истории московских улиц», выходящая третьим, исправленным и дополненным изданием. Следует оговориться, — она не претендует на социально-экономический анализ. Ее ценность заключается в богатом фактическом материале, собранном из многочисленных источников, в ряде случаев еще не опубликованных. Данные, которые П. В. Сытин почерпнул в результате своей многолетней работы в наших богатейших архивохранилищах, могут представлять интерес и для специалиста.

Прослеживая историю московских улиц, автор группирует в отдельных очерках разнообразнейшие сведения, характеризующие многовековую жизнь великого города. Он рассказывает о том, как возникали московские улицы, как менялся их облик, как отмирали и уничтожались некоторые из них и появлялись новые, как складывались их названия. Приводимые им материалы раскрывают картины заселения Москвы, вытеснения одних социальных групп другими, что находило выражение в изменении харак тера строительства, в укрупнении или измельчании владений. Немало ценных сведений читатель может почерпнуть и по вопросам освоения терри тории Москвы, по ее планировке.

Москва была ареной многих крупных событий русской истории и ре волюционного движения, играла важную роль в развитии русской куль туры, науки и техники. Все это оставило на ее территории большое число выдающихся мемориальных и архитектурных памятников. Описания их, конкретизирующие наше представление о жизни Москвы, занимают видное место в книге.

Преображенной стала Москва в годы Советской власти. Строитель ство не стихало на ее территории даже в дни Великой Отечественной войны. Сегодня оно достигло гигантского, невиданного в истории размаха Книга знакомит с отдельными фактами этого могучего движения по созданию нового, социалистического города — великой столицы Советского Союза.

Б. ЗЕМЕНКОВ

член Ученого совета Музея истории и реконструкции Москвы

«...Улицы узки у нас.

Широка у нас летопись улиц»

М. Дмитриев

КАК ОБРАЗОВАЛИСЬ УЛИЦЫ В МОСКВЕ

(Краткий исторический очерк)

Москва первых веков своего исторического существования не имела улиц в современном смысле слова. Населенными местами на территории теперешней Москвы были высокие берега реки Москвы и некоторых впадавших в нее речек и ручьев. Как показали археологические раскопки, на утих местах находились «городища» — окруженные земляным валом поселения в один или несколько дворов с землянками. На правом берегу реки Москвы, вблизи бывшего Андреевского монастыря, найдено Андреевское городище; на левом, на площадке у Кропоткинских ворот, — Чертольское; на месте Оружейной палаты в Кремле — Кремлевское; на Гостиной горе, близ устья реки Яузы, — Яузское; близ Дворца культуры Московского автомобильного завода имени И. А. Лихачева — Симоновское; на углу Трубной и Садовой-Сухаревской улиц — Драчевское и др.

Жившие в городищах славяне вятичи занимались земледелием, скотоводством, охотой и рыбной ловлей.

Связь между городищами поддерживалась по рекам и ручьям и отчасти, вероятно, по тропинкам, пролегавшим в вековом лесу.

По реке Москве, пробираясь из Каспийского в Балтийское море, проезжали купцы, которые по пути вели торговлю с жителями городищ. Об этом свидетельствуют найденные в Чертольском городище в 1838 г. арабские монеты IX в.

Но в середине XII в., к которому относится начало истории Москвы, ее связывали с окружавшими городами, кроме речных путей, несомненно, и сухопутные дороги. По многим данным можно предполагать, что у нынешнего Большого Каменного моста, на месте которого в древности был брод, пересекались две дороги — Новгородско-Рязанская (см. на рисунке 1—1) и Смоленско-Владимирская (см. на рисунке 2—2). Первая шла через Волоколамск и потому называлась в древности «Волоцкой» дорогой; она проходила по современным улицам: Красной Пресне, Баррикадной, улице Воровского, Фрунзе, Серафимовича, Большой Полянке, Большой Серпуховке и Большой Тульской. Вторая дорога шла из Киева и Смоленска в Ростов Великий, Суздаль и Владимир и проходила в Москве мимо Новодевичьего монастыря, по Кропоткинской набережной, затем набережной Кремля и Китай-города (но дальше от реки, за современными их стенами), по Китайскому проезду, улице Дзержинского, Сретенке, по бывшим 1-й Мещанской и Ярославскому шоссе (ныне проспект Мира). Конечно, всех названных улиц тогда не было, шли только пробитые в лесах просеки, а на лугах — проселочные дороги. Приводя здесь и дальше названия современных улиц, мы под ними разумеем только их примерную трассу.

Московская земля в то время принадлежала Суздальскому княжеству, была его юго-западной окраиной, близ границ с Рязанским, Черниговско-Северским, Смоленским княжествами и владений Великого Новгорода. С ними часто велись войны, и потому в 1156—1158 гг., по указанию великого князя суздальского Юрия Владимировича, близ узла дорог, на высоком тогда холме у впадения в реку Москву реки Неглинной, построили маленькую деревянную крепость, которую назвали «Москва-град». Возле крепости в XII—XIII вв существовал уже «посад» — поселок, в котором постоянно проживали купцы и ремесленники и существовал рынок. Первоначально посад располагался у самого брода, на месте Большого Каменного моста, на «подоле» (нижней, южной части) Кремля, но по мере своего роста занял местность и между рекой Москвой и рекой Неглинной. Уже в XIII в.. как предполагает И. Е. Забелин, к нему подходила дорога по улице Калинина от Волоцкой, шедшей по Арбатской площади.

Тогда же повернула к посаду и дорога из Владимира — от площади Дзержинского по улице 25 Октября и внутри Кремля — от Никольских ворот к его центру. С древнего «пристанища» (пристани) близ устья Яузы прошла на посад в XIII в. и современная улица Разина.

За полтораста с небольшим лет (1156—1328) Москва из маленького пограничного городка Суздальского княжества превратилась в его столицу, один из самых больших городов северной Руси. Что способствовало этому? Во-первых, Москва находилась в центре области, в которой формировалась русская народность; во-вторых, через нее шли главные военные и торговые дороги; в-третьих, Москва была сравнительно отдалена от Золотой орды, что избавляло ее от частых татарских набегов и способствовало развитию здесь мирного труда, ремесел и искусств.

В 1339—1340 гг. при Иване Калите были построены дубовые стены Кремля. Территория его расширилась до линии, которую можно мысленно провести между современными башнями Средней Арсенальной и 2-й Безымянной — Петровской. Кремль захватил и часть торгового «подола». Таким образом, посад был отодвинут к востоку. Дорога по улице Калинина вела уже в Кремль, и потому Волоцкая дорога на посад прошла по улице Герцена, от современной площади Восстания до Средней Арсенальной башни. Дорога на посад с юга, шедшая в этом веке не столько из Рязани, сколько из Золотой орды, перешла с Большой Полянки на Ордынку, и здесь был переброшен через реку Москву деревянный мост.

Дубовая стена Кремля сгорела во время пожара 1365 г. При постройке в княжение Дмитрия Донского каменной стены в 1367—1368 гг. Кремль был снова расширен и оттеснил посад на современную Красную площадь, и стена проходила между Спасскими воротами и набережной реки Москвы. Но треугольник между Спасскими воротами, Средней Арсенальной и Большой Арсенальной башнями еще не входил в состав Кремля, и Новгородская дорога на посад шла по-прежнему по улице Герцена, через деревянный мост на реке Неглинной.

К этому мосту в XIV в. подходила и Смоленская дорога, изменившая свое старое направление. Именно с середины XIV в. она от брода через реку Москву у нынешнего Новодевичьего монастыря пошла по современным Большому Саввинскому переулку, Плющихе (еще в XVIII в. называвшейся Смоленской улицей), Арбату и по улице Калинина. Тверская дорога прошла по улице Горького, а Дмитровская дорога — по Пушкинской улице и площади Революции. Москва в это время вела уже обширную торговлю с окружавшими ее городами, была центром ремесла и искусства и оживленно торговала с Золотой ордой и другими восточными странами. «Сурожские гости» — купцы из крымского города Судака — были в Москве уже в 1356 г.

В конце XIV в. по дорогам, идущим в Москву, возникли целые поселения выходцев из соседних городов. Вблизи Кремля и посада образовались улицы: Смоленская (улица Калинина), Новгородская (улица Герцена), Тверская (улица Горького), Дмитровская (Пушкинская), Татарская (улица Землячки), Ордынская (Большая Ордынка), Серпуховская (Большая Полянка), Калужская (Большая Якиманка, ныне улица Димитрова).

На левом берегу реки Москвы, за Кремлем и посадом, слободы были настолько заселены, что Василий I счел нужным оградить их от набегов литовцев земляным валом со рвом, который протянулся по линии современного Бульварного кольца от реки Москвы и Кропоткинских ворот до Сретенских и создал впервые это полукольцо. Ров здесь впервые указан в летописи под 1389 г. Именно Рождественский монастырь обозначен как «Рождество на рве». На валу, несомненно, уже в это время были ворота: Чертольские (Пречистенские, Кропоткинские), Арбатские, Никитские, Тверские, Дмитровские, Петровские и Сретенские, тогда еще не имевшие этих названий. К воротам подходили извне дороги, позже превратившиеся в современные улицы: Метростроевскую и Кропоткинскую, Арбат и Воровского, Герцена и Качалова. Горького. Летопись отмечает, что в 1394 г. Василий I копал ров и от Кучкова поля (у Сретенских ворот) до Москвы-реки, но неудачно. Можно думать, что только в XVI в. ров и вал были сооружены на месте восточной части современного Бульварного кольца. Но в XIV и XV вв. между улицей Дзержинского и рекой Яузой в нижнем ее течении были еще не заселенные пространства, покрытые лесом, ограждавшим Кремль и посад от нападения врагов с восточной стороны.

В других местах за Бульварным кольцом находились села, возможно, существовавшие даже в XII в., но впервые упомянутые в документах лишь в XIV—XV вв.

По мере роста Москвы росли и эти села и упорядочивалась их застройка. Потом и дороги из этих сел, проходившие в Москву вначале по полям, лугам и лесам, были застроены и превратились в улицы.

Большую роль в образовании города сыграли построенные вокруг Москвы в XIII—XVI вв. монастыри. Как правило, они скоро обросли слободками, в которых жили их «работные люди»; от монастырей и этих слободок прошли к центру города улицы: от построенных в XIV в. Петровского и Рождественского— Петровка и улица Жданова; от Андроньева на Яузе — Тулинская, Ульяновская и Яузская; от Симонова монастыря на Москве-реке — Воронцовская, Радищевская и Интернациональная. Даниловский, Сретенский и Новинский

монастыри были построены в XIII—XV вв. на дорогах в Москву из других городов.

В конце XV в., когда Кремль достиг своих современных границ, а посад — границ Китай-города, между ними образовалась Красная площадь, и к ней, как к торговому центру, потянулись отовсюду дороги. Новгородская дорога прошла по Тверской, деревянный мост через реку Неглинную был перенесен против современного Исторического проезда. К нему направились и Смоленская дорога — по современной Манежной площади, и Дмитровская дорога, и Петровская улица — по современной площади Охотного ряда. Мост через Москву-реку, стоявший против Большой Ордынки, был передвинут ниже, против Пятницкой улицы.

В начале XVI в. был построен Новодевичий монастырь, а в конце века — Донской монастырь, дороги от которых к центру положили начало улицам: Большой Пироговской и Кропоткинской от первого и Донской — от второго. В том же веке Смоленская дорога, которая шла по Саввинскому переулку, Плющихе и Арбату, прошла по улицам Большой Дорогомиловской, Смоленской и Арбату.

В конце XVI в. Иван Грозный и Борис Годунов поселили в Москве ямщиков, организовав слободы: Дорогомиловскую, Тверскую, Переяславскую, на Ульяновской улице — Рогожскую, на Дубининской — Коломенскую. Части дорог в слободах тем самым превратились в улицы, а между улицами постепенно образовались переулки. В конце XVI в. Москва была окружена по Бульварному кольцу кирпичной крепостной стеной с десятью воротами, а по Садовому кольцу — земляным валом со рвом и деревянной стеной.

Вокруг посада еще раньше, в 1536—1538 гг. была сооружена кирпичная крепостная стена, которая называлась Китай-городом. Вскоре это название было распространено на весь посад.

В 1603 г. Борис Годунов заменил деревянный мост через реку Неглинную на Красную площадь каменным, просуществовавшим до 1819 г., когда река Неглинная была заключена в трубу. За стенами Кремля, Китай-города и Белого города (как в XVII в. называли местность между центром и Бульварным кольцом) находились обширные площади. В XVII в. площади были уже значительно застроены. Кроме того, в этом веке была застроена территория за воротами Земляного города (Садового кольца), причем ворота дали направление улицам, возникшим в XVII—XVIII вв. Особенно ярко это видно у Таганских и Калужских ворот. От первых отходят улицы Большая Коммунистическая, Таганская, Воронцовская и, отчасти, Большие Каменщики; от вторых —

улицы Мытная, Шаболовка, Донская и Большая Калужская (Ленинский проспект).

За Садовым кольцом в XVII в. возникли слободы: Хамовная, Ружейная, Конюшковская, Оружейная, Троицкая, Мещанская, Немецкая и др., положившие начало многим улицам и переулкам.

Иностранцы, посещавшие Москву в XVI—XVII вв., оставили много записей о московских улицах.

Матвей Меховский (1521 г.) писал: «Москва — деревянная, а не каменная, имеет много улиц, и где одна улица кончается, там не тотчас же начинается другая, а лежит промежутком поле. И между домами тоже тянутся огороды, так что они идут не непрерывным рядом один за другим. У знати дома побольше, а у простых людей — низкие».

Николай Варкоч (1593 г.) указывал: «Много рогаток на улицах, которые в ночное время запираются, но ворота в городской стене остаются незапертыми... Дома в городе все деревянные. У бояр очень большие дворы, на которых они имеют свои жилища».

Петр Петрей (1608 г.) писал: «Везде большие и широкие улицы, так что могут ехать четыре телеги рядом (!). В дождик всюду бывает такая слякоть и грязь, что никому нельзя выйти без сапог, оттого-то большая часть их главных улиц имеет деревянную мостовую».

Рейтенфельс (1671—1673 гг.) отмечал: «Улицы мощены не камнем, а деревянными бревнами, которые постоянно плавают в грязи, либо покрыты слоем пыли;гладкая дорога бывает только зимою, когда все покрывается снегом и льдом. Дома горожан по большей части деревянные, с редкими окнами; впрочем, меж ними виднеются кое-где и каменные — бояр и иноземцев».

Эрколе Зани (1672 г.) находил, что в Москве «...улицы широки и прямы; много обширных площадей; вымощены они толстыми круглыми сплошными бревнами и укатываются санями, кои ездят по ним во множестве».

Изучив отзывы иностранцев о московских домах и улицах и сведения из русских летописей, царских указов, древних чертежей и пр., можно сделать общие выводы.

В пределах современного Бульварного кольца, где жила знать, улицы были шириной 8,5—12,5 м, суживаясь у ворот Белого города до 5,3 м; в иных местах они расширялись в площади, а кое-где и прерывались последними. На улицы выходили, большей частью, деревянные заборы с воротами, конюшни, амбары и другие службы, перемежаясь с огородами и пустырями; за заборами находились обширные дворы, посреди которых стояли деревянные хоромы или каменные

палаты, а по сторонам — поварни, кладовые, избы дворовых слуг и др.; за хоромами или палатами обычно был плодовый сад и огород.

Такая планировка диктовалась главным образом предосторожностью против пожаров.

Между Бульварным и Садовым кольцом стояли слободы стрельцов, ремесленников и торговцев и кое-где между слободами — дворы знати и богатых купцов.

Дворы в слободах были небольшие, узкие по улице и несколько длиннее вглубь, почему кварталы были изрезаны множеством переулков. Избы деревянные, большей частью курные; стояли они по улице рядами и занимали по ней небольшой участок. За избой — сарай или амбар, а за ним обязательно огород.

Слободы отделялись одна от другой рощами, полями. Посреди слободы обычно стояла церковь, рядом с нею — «братский двор», на котором сосредоточивалось самоуправление слободы. В стрелецких слободах вместо «братского двора» была «приказная изба», возле которой располагались дворы полковников или стрелецких голов. Дворы стрельцов были меньше, чем дворы ремесленников.

За Садовым кольцом находился выгон — пастбище (в XVII в. уже значительно застроенный) и пахотные поля. У самого Земляного вала стояли слободы ямщиков.

Таков был вид московских улиц в конце XVII в.

В 1700 и 1705 гг. Петром I были изданы указы о замощении булыжником улиц Москвы в пределах Бульварного кольца; в 1701 —1704 гг. — о застройке Кремля и Китай-города, а в 1712 г. и Белого города каменными зданиями. При этом каменные здания должны были ставиться вдоль улицы, примыкая одно к другому по прямым параллельным линиям.

С тех пор улицы Москвы стали постепенно приобретать современный вид, и к концу XVIII в. почти все они в пределах Бульварного кольца были замощены булыжником и застроены каменными домами.

В 1731 г. вокруг Москвы была проведена новая таможенная граница — Кампанейский вал, замененный в 1742 г. Камер-Коллежским валом с 16 заставами по главным дорогам. На первом геодезическом плане Москвы 1739 г. видны не только почти все существующие сейчас главные улицы и переулки в пределах застав, но и множество старых переулков, исчезнувших в связи с укрупнением кварталов при каменном строительстве. В районе Садового кольца только Сретенка с ее переулками, благодаря особым условиям, сохранила до настоящего времени дробность кварталов.

В 1754 г. были отменены внутренние таможенные пошлины, и Камер-Коллежский вал стал неофициальной границей города, а с 1806 г. — его полицейской границей.

При въезде в Москву на заставах осматривали путевые документы проезжавших. Заставы и шлагбаумы были сняты лишь в 1852 г., после проведения первой в России Петербургско-Московской (ныне Октябрьской) железной дороги.

В 1864 г. Камер-Коллежский вал стал официальной чертой, отделявшей город от уезда.

Но город, особенно в XIX в., рос, несмотря на эти границы. Благодаря дешевизне земли за Садовым кольцом, в Замоскворечье и Хамовниках, а также за Камер-Коллежским валом строились фабрики, заводы, склады, товарные станции железных дорог, городские бойни и пр. Вокруг них возникали рабочие поселки со своими улицами и переулками, постепенно сливавшиеся с древними селами и слободами.

В 1905 г., во время первой революции, царское правительство, в целях борьбы с революционными рабочими, учредило в Москве градоначальство, включив в полицейскую черту города уездные земли. А 23 мая 1917 г. городская черта была проведена по линии отчуждения Окружной железной дороги. После Великой Октябрьской социалистической революции эта окраина была застроена жилыми и промышленными зданиями, возникли новые улицы, площади и переулки.

Рост территории города в течение 800 лет его исторического существования характеризуется следующими цифрами:

1156—1158 гг. Постройка деревянной крепости — площадь около 1 га.

1485—1495 гг. Постройка кирпичных стен Кремля — 28 га.

1534—1538 гг. Постройка стен Китай-города, окружавших площадь вместе с Кремлем, — 91 га.

1586—1593 гг. Постройка стен Белого города, который вместе с Кремлем и Китай-городом занимал 542 га.

1592—1593 гг. Постройка земляного вала, охватившего площадь в 1 887 га.

1731—1742 гг. Постройка Камер-Коллежского вала, охватившего 7 089 га.

1878—1917 гг Площадь Москвы в муниципальной черте— 9 149 га.

1905—1917 гг. Площадь Москвы в полицейской черте — 17 685 га.

1917 г. Площадь Москвы в черте Окружной железной дороги —24 200 га.

1935 г. Площадь Москвы в городской черте — 28 500 га.

1939 г. Площадь Москвы с включением пригородов в городскую черту —32 500 га.

1955 г. — то же — 35 тыс. га.

По генеральному плану реконструкции Москвы площадь ее в 1960 г. составит 60 тыс. га.

Численность населения Москвы (в тысячах человек):

В конце XVII в..... около 200

1738 г.......... 140

1785 г.......... 190

1812 г.......... 300

1862 г.......... 360

1912 г.......... 1600

1939 г.......... 4100

1955 г.......... 4839

В 1785 г. в пределах Камер-Коллежского вала насчитывалось 5 площадей, 86 улиц и 672 переулка. В 1915 г. в муниципальной черте, охватившей площадь на 2 060 га превосходившую территорию, заключавшуюся внутри Камер-Коллежского вала, было 347 улиц, 794 переулка, 144 проезда, 79 тупиков, 88 площадей и 32 набережных. Всего проездов в 1785 г. было 763, а в 1915 г. — 1 484, почти вдвое больше. Появились эти улицы, площади и переулки на месте бывших пустырей, полей и пр.

В настоящее время всех улиц, переулков и проездов в Москве насчитывается более трех тысяч.

Число дворов в Москве, с одной стороны, увеличивалось с ростом населения и территории города, с другой стороны, уменьшалось вследствие укрупнения в XVIII в. дворянских дворов за счет десятков маленьких слободских и стрелецких, а в XIX в. — в связи со строительством каменных домов.

Дворов в Москве в 1701 г. насчитывалось более 16 тыс., в 1785 г.— 8 500, в 1812 г. — 9 200, в 1867 г. — 13 150, в 1912 г. — 24 630, в 1939 г. — около 30 тыс. Иностранцы, приезжавшие в Москву в XVI—XVII вв., обращали внимание на большое количество церквей в городе. Сложилась даже поговорка, что в Москве их — «сорок сороков». На основании этого многие считали, что церквей 1 600. Но это неверно: «сорок» в Москве XVII—XVIII вв. — это одна из шести частей, на которые был разделен город в церковно-административном отношении. В 1785 г. во всех шести «сороках» насчитывалось 262 приходские церкви, т. е. в среднем 45 церквей на «сорок». Такое же число приходских церквей, не считая домовых, было и в XV—XVII вв., и в начале XX в. По данным исследователя московских церквей М. И. Александровского, число их никогда не превышало 500 единиц вместе с домовыми и монастырскими церквами.

По генеральному плану реконструкции Москвы намечено вместо нынешних московских мелких кварталов в 1,5—2 га спланировать крупные кварталы с жилыми домами в четы-

ре — шесть этажей, и площадью каждого квартала в 9—15 га, что превратит многие переулки во внутриквартальные проезды. Уже сейчас на реконструированной улице Горького от площади Революции до площади Пушкина мы видим в новых домах ворота, ведущие в Георгиевский переулок, на улицу Станиславского и в Большой Гнездниковский переулок, которые превращаются во внутриквартальные проезды.

Хотя иностранцы в XVII в. и называли московские улицы прямыми и широкими, на самом деле они были кривые и узкие и казались им широкими и прямыми только в срав нении со средневековыми уличками западноевропейских городов. Москва росла от центра к окраинам, и ее улицы росли и ширились вместе с нею. Например, Тверская улица (современная улица Горького) в 1915 г. имела ширину у современной площади Революции 16,6 м, дальше, до площади Маяковского, около 20 м, а между площадью Маяковского и площадью Белорусского вокзала — 34,8 м. Последняя цифра показывает, что за пределами Садового кольца ширина улицы значительно больше ее средней ширины в кольце Садовых улиц.

По плану реконструкции Москвы радиальные улицы на всем своем протяжении расширяются до 40 м. В первую очередь намечено превратить в широкие магистрали улицы от Измайловского парка до Ленинских гор, от села Всехсвятского по Ленинградскому проспекту, улице Горького к Московскому автомобильному заводу имени И. А. Лихачева и от Останкинского парка через Марьину рощу, Цветной бульвар и другие улицы на Серпуховское шоссе к Котлам. Для всех магистралей особенно узким местом был центр, и потому он в первую очередь и реконструирован. Расширены и застроены большими и красивыми домами улица Горького, Охотный ряд, Моховая улица, Театральный и Китайский проезды, Садовое кольцо (особенно в северной и восточной его части), проспект Мира, Краснопрудная, шоссе Энтузиастов, Кутузовский и Ленинский проспекты. Ленинградский проспект шире, чем самые большие проспекты Западной Европы, поэтому он не расширяется. Кроме трех магистралей-диаметров, проходящих из одного конца города в другой через центр, планом реконструкции запроектированы четыре новые магистральные улицы-хорды. Две из них пройдут от Московского автомобильного завода имени И. А. Лихачева к Киевскому вокзалу через Замоскворечье и к Комсомольской площади. Другие две пройдут от Белорусского вокзала к той же Комсомольской площади и к Киевскому вокзалу.

Полукольцо возле центра, состоящее из улиц и переулков — Грицевец, Янышева, Семашко, Огарева, проезда Художественного театра, Кузнецкого моста, Фуркасовского, Спасоглинищевского, будет расширено и застроено ансамблями новых зданий. На улице Огарева два таких здания административного типа уже воздвигнуты.

Бульварное кольцо будет продолжено в Замоскворечье, оно пройдет по линии Большого Толмачевского, Климентовского и других переулков, и на нем через Москву-реку будут построены два новых моста.

Улицы, исторически сложившиеся на месте бывшего Камер-Коллежского вала, будут расширены и образуют вокруг Москвы новое кольцо.

Наконец, между рощами и парками, лежащими на окраинах современной Москвы, будет проведена круговая магистраль — Парковое кольцо.

За ним вокруг Москвы, границы которой будут расширены до 60 тыс. га, пройдет 10-километровый защитный пояс лесов, никем, кроме лесников-сторожей, не заселенный, и от этого пояса к центру города будут проведены три зеленых ввода: один — по обеим сторонам реки Яузы, другой — от Пушкинского (бывшего Останкина) к Трубной площади и третий, уже образованный, — от Ленинских (бывш. Воробьевых) гор до Крымского моста по территории Парка культуры и отдыха имени М. Горького.

Древняя Москва была пересечена множеством речек и ручьев, притоков рек Москвы и Яузы. Они видны еще на плане Москвы 1739 г. Но в конце XVIII в. и особенно в XIX и начале XX в. почти все они в пределах Камер-Коллежского вала были заключены в подземные трубы и превратились в водостоки.

Водостоки эти в капиталистической Москве использовались для спуска через них в Москву-реку и Яузу вредных фабричных вод и даже нечистот, вследствие чего эти реки были очень загрязнены.

В пределах Камер-Коллежского вала насчитывается около 20 более или менее значительных речек и ручьев, кроме рек Москвы и Яузы: ручей Безымянный, река Пресня с притоками Бубной и Кабанихой, ручей Проток (Песочный), ручей Черторый с притоком Сивкой, река Неглинная, река Напрудная, река Рачка, река Чечора с притоками Ольховцем и Кокуем, река Черногрязка, река Рыбинка, река Хапиловка, река Синичка, ручей Золотой Рожок, река Сарра, река Даниловка.

За Камер-Коллежским валом еще и сейчас текут, частью в трубах, а большей частью открыто, реки: Сетунь, Студенец,

Ходынка, Таракановка, Жабенка, Лихоборка, Копытовка с притоком Студенцом, Сосенка, Серебрянка, Чура (Кровянка), Котловка и др.

Сооружение в 1937 г. канала имени Москвы изменило водный режим в городе. Канал повысил уровень Москвы-реки в среднем на 3,5 м. Шлюзы между нею и Химкинским водохранилищем позволяют подойти к Кремлю большим волжским пароходам.

Такова вкратце история развития московских улиц, площадей и водных артерий. Из нее видим, что наиболее старыми, за небольшими исключениями, являются улицы центра в пределах Садового кольца. С ними связаны наиболее интересные факты истории и современности, поэтому в этой книге улицам центра уделено главнейшее внимание.

КРЕМЛЬ

(Общий очерк)

Кремль — это не только живой свидетель славного прошлого русского народа, он теснейшими узами связан и с нашим великим настоящим.

В Кремле собираются съезды Коммунистической партии Советского Союза, здесь работают высшие органы нашей государственной власти — Верховный Совет СССР и Совет Министров Советского Союза. С тех пор как по воле великого Ленина Московский Кремль, величайший исторический памятник русского народа, был избран местом пребывания правительства первого в мире социалистического государства, он стал для всего прогрессивного человечества символом борьбы за социальную справедливость и мир во всем мире.

Кремль является топографическим и историческим центром Москвы, зерном, из которого вырос великий город.

Кремль расположен на холме, омываемом с одной стороны Москвой-рекой, с другой — ее притоком, рекой Неглинной, которая с 1819 г. течет в подземной трубе, у решетки Александровских садов. В древности этот холм был покрыт густым хвойным лесом — бором. Память о нем до сих пор сохраняется в названии старейших ворот Кремля — Боровицких.

В доисторическую эпоху недалеко от этих ворот, тогда, конечно, еще не существовавших, находилось «городище» — окруженное рвом и валом небольшое поселение наших далеких предков — славян вятичей. Когда в 1847 г. на этом месте копали ров для фундамента здания Оружейной палаты, в земле были найдены две большие серебряные гривны (жен-

ские шейные украшения в виде обруча, свитого наподобие веревки) и две серебряные серьги.

Можно предполагать, что здесь же в XII в. располагалась усадьба великого князя суздальского Юрия Долгорукого, в которой он в 1147 г., как говорит летопись, давал «обед силен» своему союзнику — князю новгород-северскому Святославу. Это сообщение, как известно, является первым письменным упоминанием о Москве, началом ее исторического существования.

Девятью годами позже, в 1156 г., как было указано раньше, была построена деревянная крепость «Москва-град» для защиты Суздальского княжества с запада и юга, а также обеспечения ему господства над издавна проходившими здесь большими сухопутными дорогами, имевшими важное торговое и военное значение.

Форма холма предопределила форму крепости. Она получила очертания треугольника, направленного вершиной к западу, основанием — к востоку. Стену и башни «града» сделали из сосновых бревен, соединенных в срубы, заполненные камнями и землей.

Крепость была очень невелика. Она занимала только верх холма (низ холма, или «подол», вошел в ее состав позже). По гребню холма над Неглинной крепость доходила к востоку не далее того места, где теперь стоит Потешный дворец, а по гребню над Москвой-рекой — примерно до середины нынешнего Большого Кремлевского дворца. Таким образом, площадь града немного превышала 1 га.

Спустя два десятилетия после постройки московская крепость стала жертвой вражеских нашествий и пожаров. В 1177 г. рязанский князь Глеб, направляясь со своим войском на Владимир, сжег Москву-град до тла. Но после ухода рязанцев жители построили на месте старого града новый.

В 1238 г. во время страшного Батыева нашествия Москву сожгли татары; потом еще не раз она горела при набегах татар и нападениях враждовавших с Москвою удельных князей, а еще чаще пожары вспыхивали стихийно.

В конце XIII в. Москва, ранее бывшая лишь сторожевой крепостью Суздальского княжества, становится особым удельным княжеством, во главе с князем Даниилом, сыном Александра Невского. Даниил начал собирание Руси вокруг Москвы, его сыновья продолжили дело отца, и в 1328 г., при князе Иване Калите, столица Владимиро-Суздальского великого княжества была перенесена из Владимира-на-Клязьме в Москву. При Калите перешла в Москву из Владимира и резиденция митрополита, управлявшего церквами и монастырями всей Руси.

В связи с этими событиями в маленькой крепости стала ощущаться теснота, и Иван Калита поставил двор митрополита, свой новый двор, каменный одноглавый Успенский собор и еще несколько церквей вне крепости, за ее восточной стеной.

В 1339—1340 гг. Калита воздвиг новую дубовую стену, охватив ею не только территорию, огороженную Юрием Долгоруким, но и «подол», и большое пространство к востоку—до линии между теперешними Средней Арсенальной и 2-й Безымянной башнями. У новой восточной стены разместились ханский двор, дворы бояр и рынок, на который вели ворота, бывшие на месте современных Троицких ворот.

В эту же пору, при Иване Калите, московская крепость стала называться Кремлем или Кремником. Слово «кремль» впервые упоминается в летописи о Москве под 1331 г.: «В лето 6839 (1331. —П. С.) мая 3 бысть пожар на Москве, погоре город Кремль». А в 1354 г. летопись называет ту же крепость Кремником: «Погоре город Москва, Кремник весь». Но, видимо, первое название больше полюбилось московскому люду, так как в 1365 г. крепость снова названа Кремлем: «Погоре посад весь, и Кремль, и Заречье».

Откуда взялись эти названия? О происхождении их высказывались различные предположения.

Н. М. Карамзин производил их от слова «кремень». Однако кремлевский холм вовсе не кремнист.

Академики Я. К. Грот и П. М. Строев считали, что эти названия произошли от слова «крома», как именовалась стоявшая на возвышенности псковская крепость. Но «крома» впервые встречается в летописи под 1393 г., т. е. много позднее первого упоминания о Кремле.

Автор «Словаря живого великорусского языка» В. И. Даль указывает на слово «кремлевник», в областном говоре обозначающее хвойный лес на болотистом месте. Этой же точки зрения придерживался и историк Москвы И. Е. Забелин, ссылавшийся на областное северное слово «кремь», означающее «крепкий и крупный хвойный лес, растущий в заветном бору среди моховых болот». На месте Кремля до постройки крепости, как мы уже указывали, действительно был бор, но странно, что слова «кремль» и «кремник» появились почти через два столетия после того, как этот бор уже был вырублен.

Филолог А. И. Кубарев в статье, опубликованной в 1873 г. в IV сборнике «Чтений в обществе истории и древностей российских», высказал мнение, что слова «кремль» и «кремник» — производные от греческих «кремн» и «кримнос», означающих крутую гору над оврагом, морским или речным

берегом. В XIV в. Кремль и был такой крутой горой. Возможно, что эти слова были занесены на Русь многочисленным греческим духовенством, приехавшим в Москву вместе с митрополитом Феогностом, греком по происхождению, сменившим умершего в 1326 г. митрополита Петра. Отметим, кстати, что в русский язык в более ранние и в последующие годы вошло немало греческих слов, например: олифа, известь, терем, фонарь, уксус и т. д. Однако это объяснение пока только гипотеза, требующая дальнейших исследований.

В большой пожар 1365 г. дубовые стены, построенные Калитой, сгорели. В 1367—1368 гг., при князе Дмитрии, впоследствии получившем почетное имя Донского, были воздвигнуты взамен сгоревших новые, белокаменные стены. По ним и вся Москва с тех пор стала называться белокаменной. При этом строительстве территория Кремля снова была расширена, на этот раз почти до теперешних размеров. В Кремль того времени не входил лишь треугольник между нынешними Сенатской, Средней и Большой Арсенальными башнями.

Сооружение новых стен было произведено своевременно В 1368 и 1370 гг. к Москве дважды подступал с войском литовский князь Ольгерд, но оба раза потерпел неудачу: белокаменный Кремль оказался неприступным. Правда, в 1382 г. его взял татарский хан Тохтамыш, но он проник в Кремль обманом, а не силой оружия.

С годами изменялась, конечно, не только ограда Кремля, но и внутренняя его застройка. Так, например, в 1358 г на месте ханского двора был поставлен мужской Чудов монастырь, а в 1387 г. между ним и Фроловскими (ныне Спасскими) воротами — женский Вознесенский монастырь Располагавшийся здесь ранее рынок переместился из Кремяя на Большой посад, образовавшийся под стенами крепости.

За столетие, прошедшее после славной Куликовской битвы 1380 г., героем которой явился московский великий князь Дмитрий, Москва объединила вокруг себя почти все русские княжества, разбогатела и усилилась. В 1480 г, при правнуке Дмитрия — Иване III, произошло окончательное свержение татарского ига и превращение Руси в могучее, полностью независимое Русское государство, которое установило дипломатические отношения с Западной Европой. Одним из проявлений возросшего международного веса Руси явилась женитьба в 1472 г. Ивана III на племяннице последнего византийского императора — Софье Палеолог.

Иван III не мог уже довольствоваться скромным видом своей гремевшей славою во всем мире столицы, особенно своей резиденции — Кремля. Призвав лучших русских и запад-

ноевропейских мастеров, он построил новые Успенский и Благовещенский соборы, до сих пор являющиеся украшением Кремля, начал строительство существующего поныне Архангельского собора и большого каменного дворца, от которого сохранилась великолепная Грановитая палата.

При нем же были сооружены стоящие доныне кирпичные стены и башни Кремля. Они строились более десяти лет — с 1485 по 1495 г. Сперва были поставлены стены и башни вдоль Москвы-реки, потом — с восточной стороны и в последнюю очередь — с северо-запада.

Главной стеной нового укрепления считалась восточная, выходившая к торгу и широко раскинувшемуся Большом) посаду. Здесь были поставлены семь башен: три с воротами — Никольская, Фроловская (Спасская) и Тимофеевская (Константино-Еленинская), две глухие, впоследствии получившие названия Сенатской (между Никольскими и Спасскими воротами) и Набатной (между Спасскими и Константино-Еленинскими воротами), и две мощные круглые башни по концам стены — Собакина (ныне Арсенальная) у реки Неглинной и Беклемишевская у Москвы-реки.

По углам стены, обращенной к Москве-реке, стояли, как и теперь, Беклемишевская и Свиблова (Водовзводная) башни, между которыми разместились Петровская, 2-я и 1-я Безымянные, Чешкова (Тайницкая) и Благовещенская башни. Все они, кроме Тайницкой, были глухими, т. е. не имели ворот. Но позднее за Благовещенской башней были еще ворота в стене Кремля, которые использовались главным образом женщинами, стиравшими на реке белье, почему и назывались Портомойными. В 1731 г. эти ворота были заложены.

По стене, выходящей на Неглинную, башен с воротами, как и ныне, было две — Боровицкая и Ризположенская, позднее переименованная в Троицкую. Между ними стояли две глухие башни, ранее называвшиеся Конюшенными, а теперь носящие имена Оружейной и Комендантской. Между Троицкой и Собакиной (Арсенальной) угловой башнями имеется одна глухая башня, которую с XVIII столетия стали называть Средней Арсенальной.

Таким образом, при Иване III всех башен было 18 Впоследствии были построены еще две: отводная Кутафья, поставленная у конца каменного моста, перекинутого через Неглинную напротив Троицких ворот, и маленькая Царская, сооруженная на самой кремлевской стене между Спасской и Набатной башнями.

Общая длина всех стен Кремля достигает 2 км 235 м Высота их не одинакова, их делали выше или ниже в зависи-

мости от рельефа и характера прилегающей местности. Самые низкие стены поднимаются от земли на 10,7 м, самые высокие— на 19 м. Высота зубцов тоже различна: от 2 до 2,5 м. Толщина стен колеблется от 3,5 до 6,5 м. Площадь Кремля внутри стен — около 28 га.

Вокруг Кремля, по указам Ивана III от 1493 и 1495 гг., были снесены все строения на расстоянии 110 саженей (234,7 м). Таким образом, близ крепости образовалось широкое пустое пространство, предохранявшее ее от неожиданного приближения врага и от распространения на нее пожаров, возникавших в посаде. Снос строений был произведен и на местности за Москвой-рекой, где развели Государев плодовый сад.

Как оборонительное сооружение, Кремль Ивана III отвечал самым высоким требованиям тогдашней военной техники,

будучи вместе с тем выдающимся произведением архитектурного искусства.

Большое строительство продолжалось в Кремле и при сыне Ивана III —Василии III. При нем закончилось сооружение Архангельского собора и каменного царского дворца, воздвигнута колокольня «Иван Великий». Но в те годы она была значительно ниже, чем теперь: верхняя ее часть, высотой свыше 25 м, надстроена лишь в 1600 г.

Василий III несколько усилил и обороноспособность Кремля. Вдоль восточной стены, выходящей на Красную площадь, был вырыт широкий и глубокий ров, через который были перекинуты деревянные мосты. Мосты у Спасских и Никольских ворот в XVII в. заменили каменными.

Величественная крепость, возведенная Иваном III, в основном сохранила свой внешний облик до наших дней, с той лишь разницей, что тогда ее башни еще не имели своих нарядных шатровых верхов. Их надстроили только в XVII столетии.

Длительное царствование сына Василия III — Ивана IV не отразилось сколько-нибудь заметно ни на внешнем, ни на внутреннем облике Кремля. При нем строительство велось главным образом не в Кремле, а на посаде, где были воздвигнуты Покровский собор, чаще называемый храмом Василия Блаженного, Печатный двор и другие здания.

В конце XVI в. к востоку от Архангельского собора были построены каменные здания «приказов» (так назывались тогда центральные органы государственного управления). В северном и юго-восточном углу Кремля появились монастырские подворья и боярские дворы, распространившиеся и на «подол». Место современной Оружейной палаты занимал тогда Конюшенный двор.

Во время польской интервенции начала XVII в. захватчики засели в Кремле и нанесли ему немалый ущерб. Они разграбили кремлевские ценности — золото, серебро, парчовые ткани, пожгли в каменных палатах все деревянные части (для отопления своих жилищ).

Вскоре после изгнания интервентов все было восстановлено, и именно в XVII столетии Кремль достиг наибольшего расцвета. К этому времени особенно ярко сказались результаты предшествовавшего хозяйственного и культурного развития, территориального роста и усиления Русского государства. Кремль — место пребывания светской и духовной власти, царя и патриарха — сосредоточил в себе все нити управления огромной страной.

В течение этого столетия к старым зданиям приказов по гребню холма, обращенному к Москве-реке, дважды при-

страивались новые. Над обветшавшим к этому времени старым дворцом Ивана III — Василия III в 1635—1636 гг. были поставлены каменные терема, сохранившиеся доныне Весь «подол» Кремля от Боровицких и почти до Тайницких ворот занимал обширный Житный двор — место хранения продовольственных запасов. Патриарший двор тоже разросся до Троицкой улицы и обстроился еще несколькими церквами.

Кремль того времени представлял яркую и весьма своеобразную картину. Златоглавые соборы, пышные дворцы и палаты чередовались с невзрачными деревянными домиками, службами, а иногда и просто лачугами. В начале XVII в. в Кремле числилось более 20 улиц и 10 площадей, но это не были улицы и площади в обычном понимании этих слов Протяженность их была очень невелика; они представляли собой кривые проезды между зданиями и небольшие незастроенные пространства перед дворцами. Мостились эти улицы бревнами, а многие оставались и вовсе незамещенными.

Известно, что в 1643 г в Кремле было замощено деревом всего 468,5 погонной сажени (около одного километра).

В Кремле было тогда многолюдно и шумно. С утра на поклон к царю ехали в колымагах бояре и другие знатные лица. Боярские слуги и стрельцы, очищая путь, палками разгоняли толпившийся на дороге народ. Еще более усердствовали стрельцы во время проезда на прием к царю иностранных посольств. В многочисленные приказы со всех краев страны стекались люди, искавшие управы на несправедливости местных воевод. Площадные подьячие с гусиными перьями за ухом и чернильницей у пояса писали жалобщикам челобитные. Здесь же вышедшие из приказов тяжущиеся, недовольные разбором их дел, зачастую вступали в драки и осыпали друг друга бранью. К крикам спорщиков примешивалось доносившееся из многочисленных церквей и соборов клирное пение, то и дело звонили колокола.

Кремль в XVII столетии потряс грозный гул народных восстаний. Так было во время «соляного бунта» 1648 г , когда толпы народа ворвались в Кремль, требуя выдачи бояр, поднявших налог на соль. Некоторые из виновников народных бедствий были здесь же убиты толпой. Так было и в 1682 г , когда московские стрельцы, подстрекаемые приверженцами царевны Софьи, убили враждебных ей бояр, в том числе боярина Артамона Матвеева, воспитателя матери Петра I, и потребовали избрания царем, кроме 10-летнего Петра, его 17-летнего душевнобольного брата Ивана, а соправительницей к ним — Софью После этого Софья правила государством да 1689 г.

Петр I, под влиянием детских впечатлений от стрелецкого бунта, не любил Кремль и в 1686 г. переселился в Преобра женскую слободу. В 1713 г. столица была перенесена из Москвы в Петербург, куда перебрались и царь со своим двором и центральные правительственные учреждения. С тех пор Кремль заглох и обезлюдел, а опустевшие здания его, лишившись присмотра, стали быстро ветшать. Он оживлялся и несколько обновлялся лишь к приездам царей с их двором на коронацию. Но и в эти дни цари обычно жили не в Кремле, а в новых лефортовских дворцах

В связи с этим время Петра и его ближайших преемников на русском престоле в истории Кремля отмечено сравнительно немногими событиями.

При Петре I улицы и площади Кремля стали мостить вместо бревен булыжником Одной из первых, в 1719 г., была замощена площадь перед Посольским приказом.

К середине XVIII в. Кремлевский дворец настолько обветшал, что его пришлось почти заново перестроить. Эту ра-

боту выполнил в 1749—1753 гг. архитектор В. В. Растрелли, прославившийся созданием Зимнего дворца в Петербурге.

Екатерина II задумала построить в Кремле новый большой дворец и в 1768 г. поручила разработать его проект знаменитому русскому зодчему В. И. Баженову. В 1769—1771 гг., пока В. И. Баженов работал над проектом и моделью будущего дворца, для него снесли часть кремлевской стены по берегу Москвы-реки, вместе с Тайницкой и 1-й Безымянной башнями, старые здания приказов и некоторые другие кремлевские постройки. Вырыли огромный котлован, и в 1773 г была произведена торжественная закладка дворца. Но в 1775 г. работы прекратились, — в казне, истощенной длительной русско-турецкой войной 1768—1775 гг., не было денег. Разрушенные стены и башни Кремля вскоре восстановили.

Все же время Екатерины II оставило заметный след на территории Кремля. В 1775—1776 гг. знаменитый зодчий М. Ф. Казаков построил дом для московского архиепископа, впоследствии, с 1820 г., получивший название Малого или Николаевского дворца. В течение 1776—1788 гг. тем же М. Ф. Казаковым было воздвигнуто напротив Арсенала величественное здание Сената. Оно существует доныне; в нем теперь работает Совет Министров СССР.

В начале XIX в. начальник кремлевских строений П. А. Валуев произвел большую «расчистку» Кремля — снос обветшавших зданий.

На месте Троицкого подворья и двора Бориса Годунова архитектор И. В. Еготов выстроил в 1807—1810 гг. здание для Оружейной палаты.

При нашествии французов в 1812 г. в Кремле снова, как в начале XVII столетия, расположились оккупанты. Сам Наполеон поселился в Кремлевском дворце, его штаб разместился в здании Сената. В дни знаменитого сентябрьского пожара Москвы Наполеон, опасаясь, что огонь может пере-

кинуться в Кремль, на несколько дней переселился в Петровский дворец на Петербургском шоссе (ныне Ленинградский проспект). Но на самом деле Кремль очень мало пострадал о г пожара.

Подлинная опасность для исторической святыни русского народа возникла несколько позднее. Перед уходом из Москвы Наполеон, подчиняясь низкому чувству мести, приказал взорвать Кремль, его стены и башни, поджечь кремлевские здания. К счастью, этот варварский приказ был выполнен недостаточно точно, а хлынувший ливень помешал распространению огня. Тем не менее, оказались взорванными звонницы колокольни «Иван Великий», взлетели на воздух Водовзводная, 1-я Безымянная и Петровская башни, сильно пострадала Никольская и небольшие повреждения получили Боровицкая и угловая Арсенальная башни. Взорвана была и часть Арсенала. В 1816—1819 гг. под руководством известного московского архитектора О. И. Бове и архитектора Ф. Соколова все пострадавшие кремлевские строения были восстановлены.

О. И. Бове выдвинул интересный проект реконструкции кремлевской территории. Он предложил подсыпать кремлевскую гору от Спасских до Боровицких ворот, оставив внизу только проезд у крепостных стен, и на образованной таким образом широкой площади перед дворцом «у великой решетки подле тротуаров поставить монументы основателям Москвы и строителям Кремля: Юрию Долгорукому, Иоанну Калите, Иоанну III и Дмитрию Донскому». Однако проект этот не был осуществлен.

В 1838—1849 гг., на месте старого дворца, построенного В. В. Растрелли, был воздвигнут по проекту архитектора К. А. Тона современный Большой Кремлевский дворец. В 1849—1851 гг. по проекту того же К. А. Тона было построено новое здание для Оружейной палаты, занимаемое ею по сей день.

С тех пор вплоть до Октябрьской революции Кремль почти не изменился. Его дворцы по-прежнему пустовали, в других же зданиях проживали главным образом дворцовые служащие. Время медленно, но верно разрушало остававшиеся почти без присмотра памятники старинного русского зодчества и изумительные произведения древнерусской живописи, сосредоточенные в кремлевских соборах и церквах.

Годы Советской власти явились для древнего Кремля временем обновления и возрождения. Территория его была благоустроена, на площадях разбиты скверы, все здания капитально отремонтированы, архитектурные памятники старины — соборы, дворцы, стены и башни — тщательно реставрированы под наблюдением историков, искусствоведов и архи-

текторов. Точно так же восстановлена и старинная живопись в кремлевских соборах и церквах. В 1935 г. на верхушках кремлевских башен — Спасской, Никольской, Троицкой и Боровицкой водружены пятиконечные звезды. В 1937 г. их заменили новыми, рубиновыми. В том же году была установлена звезда и на Водовзводной башне.

Неповторимый архитектурный и художественный ансамбль Кремля — гордость русского народа, памятник его величия и неувядаемой славы — с 20 июля 1955 г. стал доступен для всеобщего обозрения. Ежедневно многие тысячи посетителей — граждан Советского Союза и приезжих из-за границы заполняют площади Кремля, его соборы и Оружейную палату. За один лишь первый год Кремль осмотрели 5 млн. человек.

БОРОВИЦКАЯ УЛИЦА¹

Боровицкая улица идет от Боровицких ворот Кремля до Ивановской площади. Вдоль правой ее стороны, по бровке кремлевского холма у склона его к Москве-реке, тянется решетка. Левую сторону занимают здание Оружейной палаты и Большой Кремлевский дворец. За ним на улицу выходят Благовещенский и Архангельский соборы.

Однако в таком виде улица сложилась лишь в XIX в. До этого она шла от Боровицких ворот только до церкви «Иоанна Предтечи, что на бору», находившейся от этих ворот на расстоянии около 100 м. Дальше к востоку вся улица была застроена.

Проходя через Боровицкие ворота и далее от них к дворцу, посетитель Кремля ясно ощущает некоторый подъем. В старину, до постройки нынешнего Большого Кремлевского дворца, спуск к Боровицким воротам и далее — к устью реки Неглинной был круче, чем теперь. При закладке нового дворца эту крутизну срезали, а у Неглинной произвели подсыпку грунта, что и сделало склон более отлогим.

Боровицкая местность — древнейшая по времени застройки. Однако точных исторических или археологических материалов по этой местности ранее XIV в. не имеется. Известно, что недалеко от Боровицких ворот в XIV столетии стояла деревянная церковь «Иоанна Предтечи, что на бору». По

словам летописца XV в., это была «первая церковь на бору, в том лесу и рублена, и была соборная при Петре митрополите». В 1461 г. она была заменена каменной, но та в пожар 1493 г. сгорела, и в 1508 г. зодчий Алевиз построил новую церковь, которая была снесена в 1847 г.

Можно предполагать, что первая, деревянная церковь была построена на месте некогда бывшего здесь языческого капища, так как в 1847 г., при сносе алевизовской церкви, под ее алтарем были найдены лошадиная голова, бычьи и коровьи кости — вероятно, остатки жертвоприношений.

Первое известие о Боровицких воротах мы имеем от 1423 г. — из духовной грамоты великого князя Василия Дмитриевича. В ней говорится о воротах в белокаменном Кремле Дмитрия Донского, но они здесь, несомненно, существовали и ранее — и в дубовом граде Ивана Калиты, и в крепости Юрия Долгорукого.

Современная Боровицкая башня построена при Иване III, в 1490 г. Она поднимается от земли на 54,05 м. Длина ее — 19,8 м, ширина — 12,8 м. Низ ее четырехгранный. На нем три, также четырехгранных, яруса, один меньше другого. На верхнем из них поставлена восьмигранная вышка, а над нею возвышается восьмигранный шатер. Шатер этот сооружен лишь в 80-х годах XVII столетия. При Борисе Годунове над башней стояла деревянная крыша шатровой формы. Когда в 1680-х годах ее заменили каменным шатром, то сбоку главной башни построили особую отводную стрельницу. В ней был сделан проезд в Кремль. Из всех кремлевских башен Боровицкая в наибольшей мере сохраняет суровый вид крепостного сооружения, каким она первоначально и была.

В XIV в. к западу от церкви Иоанна Предтечи стоял двор Ивана Калиты, а к северу — митрополита Петра, оба, конечно, с деревянными хоромами и службами. В 1493 году был на их месте новый обширный двор князя И. Ю. Патрикеева, двоюродного брата Ивана III.

На месте Оружейной палаты в XV в. были, по-видимому, дворы различных мастеров, в том числе и иностранцев, с конца же XVI до середины XIX в. — царский Конюшенный двор.

Оружейная палата — старейший музей нашей страны. Ее экспозиция дает яркое представление о развитии русского декоративного и прикладного искусства. Из хранящихся в ней ценностей многие связаны с большими историческими событиями. Великолепны собрания древнего русского вооружения, ювелирных изделий, золотой и серебряной посуды, тканей и одежд. Высокую историческую ценность представляют предме-

ты великокняжеского и царского обихода (троны, регалии, царские венцы, в том числе знаменитая шапка Мономаха). По уникальности собранных в Оружейной палате произведений искусства она является музеем мирового значения. Следующая за Оружейной палатой территория нынешнего Большого Кремлевского дворца в конце XIV в. частично была занята деревянным великокняжеским дворцом. Он доходил с востока лишь до середины современного Большого дворца; отсюда же до Боровицких ворот располагался великокняжеский двор. На этом дворе с начала XIV столетия стояла деревянная церковь «Спаса на бору». В 1329—1330 гг. Иван Калита построил на ее месте каменную церковь с монастырем при ней, получившим название Спасского. В 1488 г. здания этого монастыря сгорели, и Иван III, чтобы расширить свой двор, перевел монастырь под именем Новоспасского, на берег Москвы-реки, где его здания (XV—XVIII вв.) стоят по сей день. Но церковь Спаса была оставлена и после пожара 1547 г. заменена даже новою.

В 1487 г. архитектор Марко Руффо поставил на месте восточной части нынешнего Большого Кремлевского дворца каменную палату, по близости своей к Москве-реке получившую название Набережной палаты. В 1487—1491 гг. он же совместно с Пьетро Антонио Соляри закончил строительство Большой, или Грановитой, палаты.

Оба эти здания предназначались не для жилья, а для различных торжеств — приемов, совещаний, оглашения важных государственных актов. В 1492 г. Иван III, решив строить для себя каменный жилой дворец, распорядился старый разобрать. К постройке нового дворца приступили лишь в 1499 г., а окончательно она была завершена в 1508 г., уже после смерти Ивана III. От этой постройки остались два первых этажа современного Теремного дворца.

Жилые деревянные хоромы великого князя и его жены, называвшиеся Постельными, стояли на этих двух каменных этажах. В каменном же втором этаже находилась церковь Рождества богородицы, а близ нее — приемная великой княгини. Она называлась Западной или Задней. Двери из нее вели на Постельное крыльцо, примыкавшее к сеням Грановитой палаты и соединявшееся с Красным крыльцом, которое выходило на Соборную площадь. С Постельного крыльца лестница шла и во двор, к церкви Спаса на бору.

Между Набережной и Грановитой палатами поставили Среднюю, или Золотую, палату, а к западу от нее —Столовую палату, иначе называвшуюся «избой», которая соединялась с Набережной крыльцом. Кроме того, за Набережной палатой к западу была построена еще одна палата, известная

под названием палаты Софьи Фоминичны (жены Ивана Ш— Софьи Палеолог).

От юго-западного угла палаты Софьи Фоминичны, позади алтарей церкви Ивана Предтечи, до бровки холма и по ней до Боровицких ворот при Иване III была построена высокая каменная стена, вследствие чего через Боровицкие ворота можно было проехать только во двор великого князя. Стена перегораживала посреди трассу современной Боровицкой улицы.

В 1547 г. страшный пожар опустошил Кремль. Погорели все деревянные и каменные постройки дворца. Иван IV уехал на Воробьевы (Ленинские) горы и проживал там во дворце своего отца, пока для него в Кремле не был построен новый дворец. В 1560 г. Иван IV велел сделать новый двор для своих подросших сыновей — царевичей Ивана и Федора. Местом для него был избран так называемый «взруб» — нижняя, подгорная часть Кремля, обращенная к Москве-реке и укрепленная срубами. Севернее была построена церковь Сретения и за нею — ворота во внутренний двор — Колымажные.

При сыне Ивана IV Федоре Ивановиче дворец был приведен в цветущее состояние. Большая (Грановитая) и Средняя (Золотая) палаты украсились живописью. Для царицы Ирины (жены Федора Ивановича, сестры Бориса Годунова) была сооружена Малая Золотая палата.

В 1601—1603 гг. на взрубе, вместо деревянного дворца царевичей, были поставлены вытянутые в длину (свыше 123 м) каменные двухэтажные палаты — Запасный дворец Бориса Годунова. В 1606 г. здесь, в особо построенных для него деревянных хоромах, проживал самозванец — Лжедмитрий I. Здесь он в мае этого же года был убит, когда, спасаясь от преследователей, выпрыгнул из окна и сломал себе ногу.

Существующий поныне Теремной дворец образовался в 1635—1636 гг., когда русские «каменных дел мастера» Бажен Огурцов, Антипа Константинов, Трефил Шарутин и Ларя Ушаков возвели над бывшими здесь ранее двумя каменными этажами еще три, взамен прежних деревянных Постельных хором.

Около этого же времени на крыше годуновского Запасного дворца был разведен сад, получивший название Верхнего набережного. В 1633 г. в него провели воду из Водовзводной башни. В 1633 — 1635 гг. в здании, стоявшем рядом с Верхним набережным садом, но ниже его, был устроен Нижний набережный сад. При царе Федоре Алексеевиче набережные сады назывались Красными. В каждом из них было по пяти оранжерей, где выращивались диковинные чужестранные растения и южные плодовые деревья. Верхний сад был

украшен «водометами» (фонтанами) и прудами, где плавали рыбы. В одном из таких прудов, дно и стенки которого обложили свинцовыми листами, маленький Петр I пускал игрушечные кораблики.

Когда Петр I переехал в Петербург, опустевшие 59 палат Большого Кремлевского дворца были заняты Коллегиями, как назывались в то время центральные государственные учреждения, заменившие прежние приказы.

В 1737 г. сильно обветшавший дворец пострадал от пожара. В 1749—1753 гг., при царице Елизавете Петровне, архитектор В. В. Растрелли на уцелевших сводах и стенах подклетного этажа выходившей к реке Москве части старого дворца воздвиг огромный новый дворец, в котором, вместе со старыми погребами, насчитывалось более тысячи отдельных помещений.

При этой стройке были снесены Набережная палата, несколько церквей и другие здания. В 1767—1770 гг. та же участь постигла годуновский Запасный дворец, Житный двор, стоявший ниже дворца, под горой, и старый Денежный двор. А в 1801 г. были снесены церковь Сретения и Колымажные ворота, значительный архитектурный памятник. По тогдашнему обычаю, бояре оставляли свои колымаги перед воротами и далее шли пешком. Отсюда и название ворот. На их башне был укреплен государственный герб, почему эти ворота называли еще и Гербовыми. Снесенные ворота были построены в XVII в., но до них, несомненно, существовали здесь же другие. Дворец, построенный Растрелли, простоял почти столетие; он был разобран в 1838 г., и на его месте архитектор К. А. Тон построил к 1838—1849 гг. современный Большой Кремлевский дворец.

С Большим Кремлевским дворцом связаны многочисленные события из истории нашей страны после Октябрьской революции. В 1920—1921 гг. здесь собирались первые конгрессы III Коммунистического Интернационала, в работе которых принимал участие В. И. Ленин. В нем проходили съезды Коммунистической партии Советского Союза, на которых решались вопросы социалистической индустриализации страны и коллективизации ее сельского хозяйства.

В 1934 г. Андреевский и Александровский залы дворца, по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица, были реконструированы и соединены в один большой зал, в котором с тех пор собираются съезды партии, сессии Верховных Советов СССР и РСФСР. В этом зале 5 декабря 1936 г. на Чрезвычайном VIII съезде Советов был принят Основной Закон нашего государства — Конституция СССР. Здесь же в 1956 г. работал исторический XX съезд КПСС.

В Большом Кремлевском дворце искусно использованы остатки древних дворцов XV, XVI и XVII вв. Связующим звеном между старыми и новыми частями Большого Кремлевского дворца является Владимирский зал. Из него можно пройти в Грановитую палату, Золотую царицыну палату и в Теремной дворец.

ДВОРЦОВАЯ УЛИЦА

Дворцовая улица идет от Боровицкой улицы до Троицких ворот, параллельно западной стене Кремля. Название свое она получила от того, что всю правую ее сторону и значительную часть левой с давних пор занимали строения великокняжеского, а потом царского дворца.

В настоящее время эта улица начинается небольшой площадью, разделяющей здания Оружейной палаты и Большого Кремлевского дворца, в конце которой на высоких арках устроен теплый переход между ними. Далее по левой стороне стоит дом, в котором в XIX и в начале XX в. проживали во время своих наездов в Москву великие князья. За этим домом находится Потешный дворец, а за ним, вплоть до Троицких ворот, — ряд мелких построек служебного назначения.

По правой стороне улицы тянутся во всю ее длину так называемые кавалерские корпуса — трехэтажные здания, в которых в XIX и в начале XX в. размещались различные придворные чины, когда они приезжали вместе с царями из Петербурга в Москву.

Такова нынешняя застройка улицы. Но в прошлом она была иной.

В 1473 г. в начале улицы, по левой стороне, стоял двор верейского князя Михаила Андреевича, внука Дмитрия Донского. Перед своей смертью в 1486 г. он завещал этот двор великому князю Ивану III. В конце XV в. здесь же был двор итальянского архитектора Пьетро Антонио Соляри, участвовавшего в сооружении кремлевских стен и Грановитой палаты. Поблизости жил и знаменитый зодчий, строитель Успенского собора Аристотель Фиораванти.

На месте снесенных после пожара 1626 г. мелких дворов в середине XVII столетия размещался двор и большой каменный дом тестя царя Алексея Михайловича — И. Д. Милославского. После смерти Милославского в 1668 г. его двор с домом отошел к царю. В 70-х годах XVII в. в этом доме происходили первые на Руси театральные представления на библейские темы, почему он с тех пор и получил название Потешного дворца.

В 1671 г. к нему пристроили несколько деревянных хором. где жили сестры Петра I — царевны Софья, Екатерина, Феодосия и Наталья. В том же году Потешный дворец на высоте второго этажа соединили теплыми переходами через улицу с находившейся тогда напротив Оружейной палатой.

С 1697 по 1711 г. в Потешном дворце размещались различные канцелярии. После переезда правительства в Петербург (в 1712—1713 гг.) Большой Кремлевский дворец стал быстро ветшать, и Потешный дворец оставался в это время наиболее благоустроенным из всех кремлевских зданий. Поэтому в нем в 1730 г. останавливалась приехавшая в Москву императрица Анна Ивановна, а в 40-х и 50-х годах XVIII в. — Елизавета Петровна. Когда же в 1753 г. архитектором В. В. Растрелли был возведен новый дворец, Потешный дворец снова отвели под различные учреждения. С начала XIX столетия до 1917 г. в нем помещалось московское дворцовое управление и проживал комендант г. Москвы, почему и всю улицу в эти годы называли Комендантской. Переходы над улицей в 1801 г. были ликвидированы.

Правую сторону улицы издавна занимал задний двор Большого Кремлевского дворца. В 1675—1680 гг. здесь находились приказ Большого Кремлевского дворца, за ним — Сытный дворец, далее — аптека, за ней — длинное каменное трехэтажное здание. Нижний этаж этого здания использовался Кормовым двором, во втором этаже размещались мастерские золотых и серебряных дел, находившиеся в ведении Оружейной палаты, а в третьем — сама Оружейная палата, бывшая в то время кладовой оружия и других предметов царского обихода, но вместе с тем ведавшая и многочисленными царскими мастерскими. Неподалеку от Колымажных ворот стояла Наугольная водовзводная палата, через которую вода из Водовзводной башни поступала во все помещения дворца. В конце улицы находились дворцовые швейные мастерские. На площадь перед Троицкими воротами выходили из дворца Куретные (Курятные) ворота; их именем называли иногда и Троицкие ворота. В XIX в. все здания с правой стороны были снесены и на их месте построены стоящие до сего времени здания «кавалерских корпусов».

Таким образом, Дворцовая улица, в отличие от других, была не парадной, а черной улицей Кремля, на ней стояли различные хозяйственные службы, мастерские и склады.

В «Кавалерском корпусе» была первая квартира В. И. Ленина в Кремле. Здесь он прожил с конца марта по апрель 1918 г. 12 марта 1958 г. на стене этого здания помещена мемориальная доска с барельефным портретом В. И. Ленина.

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

Эта небольшая, почти квадратная площадь, вымощенная плитами из тарусского камня, расположена в центре Кремля, между его соборами — Успенским, Благовещенским и Архангельским. Отсюда и ее название.

По западной стороне площади, за Благовещенским собором, стоит Большой Кремлевский дворец с выдвинутой к площади Грановитой палатой. По восточной, левее Архангельского собора, находится колокольня «Иван Великий». По северной, за Успенским собором — Патриаршие палаты с церковью Двенадцати апостолов.

Начало Соборной площади положил Иван Калита, построив здесь в 1326 г. одноглавый белокаменный Успенский собор, предшественник нынешнего, за ним — деревянный двор для митрополита, а на месте, где теперь Большой Кремлевский дворец, — свой деревянный дворец. В 1329 г. на месте современного столпа Ивана Великого был сооружен Калитой второй белокаменный храм — Иоанна Лествичника, а в 1333 г. — третий, Михаила Архангела, стоявший на месте теперешнего Архангельского собора.

Успенский собор стал кафедрой митрополита, переселившегося в Москву из Владимира, местом торжественных богослужений и усыпальницей московских митрополитов, Архангельский— усыпальницей великих князей, а затем и царей. Первым похоронен в нем Иван Калита.

Когда в 1339—1340 гг. были построены Калитой новые дубовые стены Кремля, от их Троицких, Никольских и Спасских ворот (эти названия более поздние) прошли к Соборной площади новые улицы.

В 1397—1416 гг. Василий I построил у своего деревянного дворца, на том месте, где стоит нынешний Благовещенский собор, небольшой каменный храм Благовещения, служивший домовой церковью великого князя.

В 1404 г. у двора великого князя Василия I приезжим сербом Лазарем были поставлены первые московские городские часы. Летописец записал о них: «Сей же часник наречется часомерье; на всякий же час ударяет молотом в колокол, размеряя и расчитая часы нощныя и дневныя: не бо человек ударяше, но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако сотворено есть человеческою хитростью, преизмечтанно и преухищренно».

В 1450 г. митрополит Иона поставил для себя напротив западных дверей Успенского собора каменную палату, а в 1453 г. устроил в ней домовую церковь Ризположения богородицы.

Вскоре наступила для Соборной площади пора нового большого строительства, в результате которого был создан нынешний неповторимый архитектурный ансамбль. На месте старых, обветшавших соборов Иваном III и его сыном Василием III были воздвигнуты стоящие до сего времени новые — Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы.

Первым, в 1472 г., начали строить Успенский собор. Мастера Кривцов и Мышкин к 1474 г. успели возвести белокаменные стены собора и положить на них свод, но вдруг одна стена обвалилась и, падая, разрушила все сооружение.

В том же году был приглашен для руководства строительством знаменитый итальянский зодчий Аристотель Фиораванти. Однако это вовсе не означало намерения Ивана III строить храм по иностранному образцу. Напротив, Аристотелю Фиораванти велено было следовать традициям русского зодчества. В частности, образцом для подражания ему был указан Успенский собор во Владимире, куда итальянский мастер и был послан для изучения архитектуры храма на месте. Можно предполагать, что Фиораванти ездил и в Новгород — знакомиться с Софийским собором. Фиораванти воздвиг стены собора из белого камня, а своды и остальные части здания — из кирпича, изготовлявшегося близ Андроньева монастыря. В 1479 г. Успенский собор был закончен.

Гладкость стен и узкие, продолговатые окна сообщают внешнему облику собора некоторую суровость, но она смягчается праздничным видом пяти позолоченных глав.

Успенский собор в течение четырех веков играл большую роль в жизни Русского государства. Здесь в торжественной обстановке удельные князья присягали на верность великому князю московскому, позднее венчались на царство цари, короновались императоры.

Вторым был построен Благовещенский собор. Его воздвигли псковские мастера в 1484—1489 гг. Предполагают, что собор поставлен на старом подклете, оставшемся от храма 1397—1416 гг. Первоначально собор имел всего три главы, но потом, при Иване IV, с северной и южной сторон устроили по два одноглавых придела, еще две новые главы были поставлены в западнбй части, и собор стал девятиглавым.

Старый Архангельский собор, построенный при Иване Калите, к началу XVI в. сильно обветшал. В эти годы в нем находилось уже 20 гробниц. В 1505 г. его разобрали, и на том же месте приезжий мастер из итальянского города Милана, Алевиз Новый, в 1505—1509 гг. воздвиг ныне существующий Архангельский собор.

Этот храм имеет форму продолговатого четырехугольника

с пятью главами, несколько сдвинутыми к востоку. Фасады его украшены белокаменным карнизом, как бы отделяющим первый этаж от второго. Поверху поставлены декоративные полукружия в виде раковин.

Каменные подпоры с южной стороны Архангельского собора поставлены в 70-х годах XVIII столетия. Когда близ собора вырыли большой котлован для фундамента нового дворца, задуманного В. И. Баженовым, стена дала трещину. Чтобы она не рухнула, ее укрепили этими подпорами. Они теперь отошли от стены, но в них уже нет надобности: здание тща тельно отремонтировано и вполне устойчиво.

На месте столпа Ивана Великого, как мы уже говорили, при Калите стоял храм Иоанна Лествичника. В 1505 г. его разобрали и к 1508 г. заменили новым, построенным архитектором Фрязином Боном. В 1600 г., в царствование Бориса Годунова, этот храм надстроили на 12 саженей (25,7 м). Примерно с этого времени Годуновский столп и стал называться Иваном Великим. После недавно произведенной реставрации он стал точно таким же, каким был при Борисе Годунове. Высота колокольни достигает 82 м. В течение трех с половиной веков, до середины нашего столетия, когда были воз-

двигнуты новые высотные здания, Иван Великий был самым высоким сооружением Москвы.

Поднявшись в небо над кремлевскими дворцами и соборами, этот столп архитектурно выразил возросшее величие и могущество Русского государства. Вместе с тем он использовался и для чисто практических целей: с него, как со сторожевой вышки, наблюдали за приближением к Москве неприятельских войск, за возникавшими пожарами.

Рядом с Иваном Великим стоят две его звонницы. Та из них, что непосредственно примыкает к столпу, воздвигнута в 1532—1543 гг. обрусевшим итальянским зодчим Петроком Малым, почему и называется Петроковской. На ней располагались главные колокола Ивана Великого. Вторая, завершающаяся небольшим восьмигранным шатром с башенками по углам, пристроена в 20-х годах XVII столетия по распоряжению патриарха Филарета. Отсюда и ее название — Филаретовская.

В 1812 г. обе звонницы были взорваны отступавшими из Москвы французами, но через несколько лет восстановлены архитектором Д. И. Жилярди.

В московском быту XVIII—XIX вв. колокола Ивана Вели-

кого играли немалую роль. В большие церковные праздники на площади собирались толпы людей, ожидавших первого удара большого колокола с Ивановской колокольни: по его сигналу начинали трезвон колокола во всех московских церквах, число которых доходило до 260. Этот большой колокол, в отличие от остальных, издавал не звон, а своеобразный мощный, но глуховатый гул. Один из поэтов XIX столетия писал о нем: «...Гудит, гудит Иван Великий, как бы из глубины веков идущий звон!»

На Соборной площади, кроме церковных зданий, строились и сооружения светского назначения. Наиболее замечательна сохранившаяся до наших дней Грановитая палата. Свое название она получила оттого, что восточный фасад ее отделан граненым белым камнем. Это кубической формы здание, стоящее на высоком каменном подклете, очень своеобразно и внутри. Своды его опираются на поставленный в центре палаты мощный каменный столб. Раньше с Соборной площади в Грановитую палату вело так называемое Красное крыльцо. В 1935 г. его снесли, и теперь войти в палату можно только через Большой Кремлевский дворец, частью которого она является.

Грановитая палата была сооружена в 1487—1491 гг. под руководством итальянских архитекторов Марко Руффо и Пьетро Антонио Соляри как особое парадное помещение для торжественных совещаний, церемоний и приемов. Здесь заседала боярская дума, происходили земские соборы. В XVIII—XIX вв. здесь устраивались приемы иностранных послов и первейших чинов государства. Роспись палаты была произведена в XVI в., в XVIII в. обновлена.

По обычаям XVI—XVII столетий женщины не допускались на торжественные собрания или совещания. Поэтому для цариц и их приближенных над сенями была устроена комната-тайник с маленьким окошечком, выходившим в палату под самыми ее сводами.

Между Благовещенским и Архангельским соборами с конца XV в. стоял Казенный двор — кирпичная палата для хранения государственных денег и драгоценностей. Под нею размещались глубокие двухъярусные погреба. По преданию, в одном из них некогда хранилась знаменитая библиотека Ивана IV. В годы польской интервенции начала XVII столетия она была разграблена. Оставшиеся книги и рукописи после изгнания захватчиков патриарх Филарет взял в свою патриаршую библиотеку, откуда в советское время они были переданы Государственному Историческому музею. Слухи о том, что эта библиотека по сей день находится в этих погребах, ни на чем не основаны.

В 1758 г. на месте Казенного двора было построено новое здание, где размещались Оружейная, Мастерская и Конюшенная палаты, но в 1770 г. и его сломали. За Успенским собором издавна находился двор митрополитов, а с XVII в.—патриархов. После ряда пожаров в 1655 г. была начата постройка нового патриаршего двора с церковью Двенадцати апостолов, закончившаяся в 80-х годах XVII столетия. Под этой церковью были два больших проезда. В XVIII в. их заложили, но в наши дни, при реставрации здания, один вновь открыт.

В советское время все здания Соборной площади капитально отремонтированы, внутренняя роспись соборов и церквей, выполненная первоклассными художниками древности, тщательно реставрирована, и теперь миллионы советских граждан, а также приезжающие в Москву иностранцы любуются прекрасными произведениями зодчества и живописи— творениями замечательных мастеров древней Руси.

ИВАНОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Ивановская площадь, названная по колокольне «Иван Великий», расположена к востоку от Соборной. Южная сторона ее проходит у склона горы к Москве-реке и ограждена здесь решеткой. Северная сторона находится между Царь-пушкой и западным углом здания Совета Министров СССР. По западной стороне площади стоит Архангельский собор, Ивановская колокольня и церковь Двенадцати апостолов, по восточной — большой Кремлевский сквер и здание Президиума Верховного Совета СССР.

Образовалась площадь в первой половине XIV в., когда Иван Калита к востоку от первоначальных церквей Михаила Архангела и Иоанна Лествичника поставил ханский и боярские дворы, а над склоном к Москве-реке — двор своего сына Андрея Ивановича.

В 1357 г. на месте ханского двора стал Чудов монастырь, а двор Андрея Ивановича перешел к его сыну Владимиру Андреевичу, ставшему впоследствии героем Куликовской битвы и прозванному Храбрым.

В XV в. этот двор принадлежал его сыну Ярославу и потом долго был известен под именем «Ярославова двора». Сын Ярослава Василий попал в опалу, двор от него был отнят в казну и отдан брату Ивана III Юрию, по смерти которого в 1473 г. достался великому князю.Иван III в 1491 г. построил себе здесь деревянный дворец, который в 1493 г. сгорел и не возобновлялся.

Восточнее этого двора с Ивановской площади шел переулок вниз, к Тайницким воротам. Напротив переулка с 1506 г. стояла каменная церковь Николы Гостунского. В ней позднее служил дьяконом знаменитый первопечатник Иван Федоров. Мимо этой церкви проходили с площади две улицы: на восток — к Константино-Еленинским и на северо-восток - к Фроловским (Спасским) воротам. Северная сторона площади, проходившая в XVI в. южнее, чем сейчас, была занята у Чудова монастыря двором сына Ивана III, Юрия, и рядом, через улицу, подходившую сюда от Никольских ворот, двором другого сына — Андрея. Двор последнего граничил с двором митрополита.

В 1565 г. к востоку от Архангельского собора, над склоном к Москве-реке, была построена Посольская палата (тогдашнее ведомство иностранных дел), позже переименованная в Посольский приказ. В 1591 г. здесь же, по распоряжению Бориса Годунова, поставили еще одно здание для Разрядного (военного) и Поместного приказов, приказа Большого прихода (финансового ведомства) и Казанского дворца (управлявшего всеми делами бывш. Казанского царства).

В начале XVII столетия на углу улицы, идущей с площади к Троицким воротам, был двор Бориса Годунова, именовавшийся тогда Царе-Борисовским двором.

После пожара 1626 г. переулок к Тайницким воротам был расширен с 3—3½ до 5 саженей (10,7 м) и стал называться улицей. По ней ежегодно в день 6 января шел крестный ход из соборов на Москву-реку, где происходило «крещенское водосвятие».

В середине XVII в. число приказов, расположенных на площади, увеличилось. Рядом с Посольским разместились Рейтарский и Малороссийский приказы (последний возник в связи с состоявшимся в 1653 г. воссоединением Украины с Россией), Новгородская и Галицкая «чети» (органы финансового управления) и неподалеку — Стрелецкий приказ. В 1675—1680 гг., когда старые здания приказов обветшали, на их месте построили новые, двухэтажные, с семью длинными крыльцами-лестницами, спускавшимися на площадь.

В 1684 г. князь В. В. Голицын, начальник Посольского приказа, возвел над зданием приказа третий этаж и украсил его внутри живописью. Как на редкость, современник указывает, что в этом этаже «казенка» (небольшой кабинет) была обита кожей «и стулы поставлены в той же казенке, сидеть на них начальным людям». В те годы стульев не знали, сидели обычно на «лавках» — скамьях.

Близ «Ивана Великого» стояла небольшая каменная палата, где особые площадные подьячие оформляли разного ро-

да сделки. Эту своеобразную «нотариальную контору» упразднили в 1719 г., когда на месте приказов поместились заменившие их коллегии.

Ивановская площадь в XVII столетии была чрезвычайно оживленным местом, где с утра до позднего вечера постоянно толпился народ. Сюда ежедневно собирались люди, по большей части приезжие, имевшие различные дела в приказах. Стоя у лестниц, они ждали прихода или приезда дьяков и подьячих. Занятия в приказах начинались в 7 часов 30 минут утра, заканчивались в 10 вечера. На обед и послеобеденный сон устраивался двух-трехчасовый перерыв.

Здесь же, у самых приказов, по их приговорам нередко наказывали осужденных: били кнутом или батогами (палками) на «козле» или у столба, так что площадь то и дело оглашалась воплями истязаемых.

По некоторым делам приказов на Ивановской площади делались устные «публикации» — подьячие громко выкрикивали соответствующие постановления или оповещения «во всю Ивановскую», откуда и родилась эта поговорка.

Так, например, как сообщает историк Москвы И. Е. Забелин, 4 февраля 1699 г., во время свирепого розыска после подавления стрелецкого бунта, Преображенские солдаты «кликали клич» на Ивановской площади, «чтоб... всяких чинов люди ехали б в Преображенское, кто хочет смотреть разных казней, как станут казнить стрельцов и казаков яицких, а ехали б без опасения».

И. Е. Забелин приводит содержание документа еще об одном происшествии на Ивановской площади — трагической судьбе безвестного русского изобретателя, одного из ранних предшественников создателей авиации; «В 1695 году, апреля 30, закричал... мужик караул и сказал за собой государево слово... а в расспросе сказал, что он, сделав крылья, станет летать, как журавль. По царскому указу предложение было принято. Сделал он себе крылья из слюды, истратив на это 18 рублей. Начальник Стрелецкого приказа боярин князь Троекуров с товарищами и с другими любопытными лицами вышел из приказа и стал смотреть, как полетит мужик. Устроив крылья, мужик по обычаю перекрестился и стал мехи надувать, хотел лететь, да не поднялся, сказал, что крылья сделал тяжелы. Боярин на него раскручинился.' Мужик бил челом, чтоб ему сделать крылья иршеные (род замши), на которые издержано еще 5 рублей. И на тех не подлетел. За это ему было наказанье — бит батогами, снем рубашку,—и деньги велено на нем доправить, продать все его имущество».

После переноса столицы в Петербург Ивановская площадь

затихла, а с 1719 г., когда приказы заменили коллегиями, почти опустела.

В 1769 г., когда велась подготовка к строительству нового дворца по проекту В. И. Баженова, все здания коллегий были снесены, а площадь продлена к югу до самого склона к Москве-реке.

С северо-восточной стороны, между Спасской и Никольской улицами, на Ивановскую площадь выходил своим фасадом Чудов монастырь.

Монастырь был основан в 1357 г. воспитателем Дмитрия Донского митрополитом Алексеем на месте Ханского двора. По позднейшим свидетельствам, этот двор подарила митрополиту ханша Тайдула за исцеление им ее глаз.

Тогда это исцеление трактовалось, как «чудо», и в память его была построена в монастыре первая церковь в честь «чуда архистратига Михаила в Хонех», известного по церковной истории. В 1365 г. деревянный храм был заменен каменным, который много раз горел, перестраивался и расширялся, в последний раз — в XVI в.

Кроме него, в 1485 г. была построена церковь в честь Алексея, в 1448 г. объявленного святым, которая тоже много раз горела и перестраивалась.

В 1677 г. к Чудову монастырю был присоединен обширный двор боярина Б. И. Морозова, на котором была построена в 1686 г. по чертежу царя Федора Алексеевича новая церковь Алексея, служившая собором монастыря, а при ней палаты, трапезная и пр.

Чудов монастырь с самого начала был «учительным» и ученым: его монахами были главным образом ученые старцы. Многие из них стали потом епископами и митрополитами. Здесь же имели временное пребывание приезжавшие из Греции и южнославянских земель епископы, например известный ученый Максим Грек.

В XVII в. в монастыре была учреждена Греко-латинская школа, позже преобразованная в Славяно-греко-латинскую академию. Учителями этой школы были известные Арсений Грек и заменивший его в 1649 г. Епифаний Славинецкий.

Голштинец Кленк писал в 1675 г.: «Чудов монастырь скорее можно назвать дворянским учебным заведением, чем монастырем». Но его можно назвать также тюрьмой для более или менее известных духовных лиц, не согласных с принятым учением или политикой церкви. 12 декабря 1666 г. в этом монастыре осудили и лишили патриаршества Никона. Здесь же пребывал в 1610 г. постриженный в монахи царь Василий Шуйский.

Со времени Ивана Грозного установился обычай крестить

в этом монастыре всех царских детей при рождении, а бояре и другие знатные лица избрали монастырское кладбище для свoero погребения. В нем похоронены роды бояр Морозовых, Трубецких, Хованских, Оболенских и др. Со времени Петра I архимандритами монастыря были только ученые монахи.

В 1775—1776 гг. на месте бывшего двора Б. И. Морозова у Чудова монастыря архитектор М. Ф. Казаков построил двухэтажный каменный дом для архиепископа (с 1785 г.— митрополита) Платона. Он же пристроил к фасаду Чудова монастыря парадное крыльцо с колоннами.

В 1807—1810 гг. архитектор И. В. Еготов на месте бывшего Царе-Борисовского двора построил стоящее до сих пор здание, первоначально использованное для Оружейной палаты, а с 1851 г. отведенное для казарм. При этом строительстве образовалась площадь за счет части той улицы, которая вела к Троицким воротам.

Пожар 1812 г. очистил площадь от стоявших на ней мелких старых зданий. В 1816 г. была разобрана и церковь Николы Гостунского. В 1820 г. дом митрополита у Чудова монастыря был превращен в Малый, или Николаевский, дворец, над которым в 1824 г. надстроили третий этаж.

В 20-х же годах XIX столетия площадь замостили булыжником и осветили масляными фонарями. Во второй половине этого же века их заменили сначала керосиновыми, а потом газовыми фонарями. В советское время проведены большие работы по благоустройству Ивановской площади. В 1939 г. ее замостили гранитной брусчаткой, в вечерние часы она залита ярким электрическим светом.

Последнее расширение площади произошло в 1928—1932 гг., когда инженер И. И. Рерберг на месте, где ранее стояли Чудов и Вознесенский монастыри, построил большое здание с колоннами, в котором теперь работает Президиум Верховного Совета СССР. В эти же годы вдоль кромки горы разбит большой Кремлевский сквер.

Одной из достопримечательностей Ивановской площади является знаменитый Царь-колокол, стоящий на гранитном пьедестале возле колокольни Ивана Великого.

Колокол отлит в 1735 г. мастером И. Ф. Моториным с сыном Михаилом. Вес его — около 200 г, вышина— 6,1 м, окружность — 18,5 ж.

После отливки он лежал в яме, еще не освобожденный от лесов. В пожар 1737 г. огонь настолько раскалил колокол, что, когда на него попала вода, он треснул, и от него отвалился кусок более 2 м в высоту, весом около 11,5 т. В таком

виде колокол пролежал в яме 99 лет. В 1836 г. архитектор

A. А. Монферан поднял его и поставил на пьедестал.

В Кремле много дорогих советскому народу мест, связанных с жизнью и деятельностью великого Ленина. Одним из таких мест является б. Драгунский плац. Здесь 1 мая 1920 г.

B. И. Ленин принял участие во Всероссийском субботнике. Старый большевик, бывший управляющий делами Совета Народных Комиссаров В. Д. Бонч-Бруевич вспоминает:

«Кремлевская воинская часть построилась на площади... Около девяти часов утра Владимир Ильич вышел на площадь, подошел к командиру части, по-военному отдал честь и сказал:

— Товарищ командир, разрешите мне присоединиться к вашей части для участия в субботнике.

...Гул одобрения пронесся по рядам красноармейцев, которые были счастливы, что Владимир Ильич вместе с ними.

...Владимир Ильич с увлечением принимал участие в работе, отдыхая лишь тогда, когда наступал пятиминутный перерыв «покурить». В эти пять минут Владимир Ильич был центром внимания всех. Он шутил, смеялся, расспрашивал, рассказывал и вообще чувствовал себя великолепно.

По всей Москве разнеслась весть, что Владимир Ильич cам принимает участие в субботнике, работает наряду со всеми. Ликованием, громогласным «ура!» было встречено везде это радостное известие. Участники субботника всюду еще дружней принимались за работу»¹.

СПАССКАЯ УЛИЦА

Спасская улица тянется от Спасских ворот до Ивановской площади. Вся правая сторона ее занята теперь зданием Президиума Верховного Совета СССР, левая — большим Кремлевским сквером.

Начало этой улице положено, вероятно, в годы Дмитрия Донского. Когда в 1367—1368 гг. были построены белокаменные кремлевские стены с Фроловскими (Спасскими) воротами, от них, естественно, прошла дорога к Ивановской и Соборной площадям, позже превратившаяся в улицу. Известно, что когда в 1380 г. войско Дмитрия Донского выступало из Кремля на Куликово поле, оно проходило через Фроловские, Никольские и Тимофеевские (Константино-Еленинские) ворота.

Одной из первых больших построек на Спасской улице был Вознесенский девичий монастырь, располагавшийся у самых Фроловских ворот. Основанный в 1387 г. княгиней Евдокией, женой Дмитрия Донского, он простоял здесь почти до наших дней. Монастырь тянулся по Спасской улице на 80 с лишним метров. В центре его стоял каменный собор, служивший усыпальницей великих княгинь, а потом цариц. В нем, кроме основательницы монастыря, погребены великие княгини Софья Витовтовна — дочь литовского князя, жена Василия I, Софья Фоминична Палеолог — жена Ивана III, царица Наталья Кирилловна — мать Петра I и др.

При разборке зданий монастыря в 1928 г. их останки были перенесены в подвал палатки, пристроенной в 1801 г. к Архангельскому собору.

В 1471 г. напротив монастыря купец Таракан поставил для себя каменные палаты — одно из первых каменных жилых строений на Москве.

В 1491 г. итальянский зодчий Пьетро Антонио Соляри воздвиг ныне существующую Спасскую башню. В те годы она была ниже, чем теперь, и завершалась площадкой, на которой стоит нынешний шатер с часами.

Около 1500 г., по распоряжению Ивана III, Спасскую улицу выпрямили и расширили до 3—4 саженей (6,4—8,5 м)

В XVI в. рядом с Вознесенским монастырем стояли палаты Новодевичьего подворья, а за ними — боярские палаты. Левая сторона улицы (считая от Спасских ворот) тоже была густо застроена дворами бояр, церквами и монастырскими подворьями.

На плане-чертеже Кремля, составленном при Борисе Годунове, Спасская улица показана вымощенной посредине бревнами. Почти половину ее правой стороны занимали Вознесенский монастырь и Новодевичье подворье. За ними до Ивановской площади располагался большой двор Шереметева. По левой же стороне стояли подворья Кирилло-Белоозерского монастыря и Крутицкое — митрополитов, проживавших в московском урочище Крутицах. В этих подворьях, между прочим, нередко останавливались приезжавшие в Москву восточные патриархи. На плане видна характерная особенность того времени: владения выходят на улицу главным образом задними стенами своих одноэтажных служебных построек, церкви же и каменные палаты поставлены внутри дворов.

Южнее этих подворий шла улица с Ивановской площади к Константино-Еленинским воротам. На ней, до самого обрыва холма к Москве-реке, стояли дворы: 1) «Хобро», или Оружейный двор, с каменной палатой и башней, и 2) двор князя Сицкого, двоюродного дяди будущего царя Михаила Федоровича. И эти дворы выходили на улицу заборами или служебными помещениями.

Спасская улица в XVII столетии являлась главной улицей Кремля. По ней въезжали иностранные посольства, шли из Кремля торжественные крестные ходы на Красную площадь. Спасские ворота считались «святыми», и проходившие под ними обязательно снимали шапки.

Кирилловское и Крутицкое подворья, а вместе с ними и ряд других зданий были снесены в 70-х годах XVIII в. для постройки дворца, запроектированного, но так и не осуществленного В. И. Баженовым. После сноса образовалась большая площадь, простиравшаяся от Вознесенского монастыря до склона холма к Москве-реке. В 1785 г. здесь был поставлен шатер на восьми каменных столбах, куда поместили пушки, ранее стоявшие на Красной площади. В праздничные дни из них стреляли, что досаждало проживавшему поблизости митрополиту. По его жалобе в 1810 г. пушки перенесли к новому зданию, только что построенному архитектором И. В. Еготовым для Оружейной палаты, а шатер снесли. Во время наездов в Москву царей на этой площади иногда

устраивались смотры войск, и она получила название Царской.

В 1898 г. здесь, близ склона к Москве-реке, поставили памятник Александру II. С трех сторон его охватывала галерея, на сводах которой были размещены мозаичные портреты всех правивших Русью князей и царей, начиная с Рюрика. В большинстве случаев художник руководствовался собственной фантазией, так как подлинных древних изображений почти не осталось. Народ называл эту галерею «кегельбаном», на который она и в самом деле была похожа. И памятник и галерею снесли в 20-х годах нашего столетия.

АРСЕНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Арсенальная площадь образовалась около 250 лет назад. Она имеет форму усеченного треугольника, вершина которого упирается в Никольские ворота, а основание — в Троицкую площадь. Северо-западная боковая сторона занята зданием Арсенала, юго-восточная — зданием Совета Министров СССР.

Западная часть площади украшена небольшим сквером. В нем стоит памятник из красного гранита, посвященный героям гражданской войны — учащимся военной школы Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, помещавшейся в Кремле, и их командирам. Надпись на памятнике гласит: «Слава командирам и курсантам, павшим в боях против контрреволюции под Ореховом и Синельниковом. 29 августа 1920 года».

До начала XVIII в. на территории нынешней площади стояли дворы бояр и священников, церкви и монастырские подворья. Квартал этих строений был ограничен двумя улицами, шедшими от Никольских ворот.

Одна из них, Никольская, вела к центру Кремля — Ивановской и Соборной площадям. Она существовала уже при Дмитрии Донском, а название свое, как и Никольские ворота, получила по монастырю Николы Старого, издревле стоявшему на современной улице 25 Октября.

Другая, шедшая к Троицким воротам, в начале XVII в. называлась Годуновской — по стоявшим на ней дворам дяди, двоюродного брата и других родственников царя Бориса Годунова. И. Е. Забелин называл ее Житницкой — по располагавшимся на ней деревянным амбарам для хранения зерна.

По левой стороне Никольской улицы стоял обширный двор князей Трубецких, сохранявшийся за ними до конца XVIII в. Далее очень большую территорию занимал Чудов монастырь,

выходивший на улицу каменной стеной и воротами, с церковью над ними.

В конце XVI столетия по Годуновской улице, от Никольских ворот до глухой кремлевской башни, ныне называемой Средней Арсенальной, стоял обширный двор боярина Г. В. Годунова, связанный с некоторыми историческими событиями. Будучи близок к царю Федору Ивановичу, Г. В. Годунов не сочувствовал честолюбивым планам своего двоюродного брата Бориса. За год до смерти царя Федора Г. В. Годунов умер от отравы. И. Е. Забелин считал, что его отравил Борис.

После смерти владельца двор Г. В. Годунова несколько раз переходил из рук в руки и, наконец, в середине XVII в. поступил во владение царя. Часть двора была отдана сербскому митрополиту и именовалась в те годы Сербским подворьем. В нем в 1666 г. несколько дней проживал патриарх Никон во время соборного суда над ним, закончившегося его низложением и ссылкой в Ферапонтов монастырь близ Белого озера. Остальную часть бывшего годуновского двора в эти годы заняли Иноземский и Рейтарский приказы.

Поблизости располагалось владение дяди царя Бориса — Д. И. Годунова. После смерти его в 1605 г. оно перешло к М. В. Скопину-Шуйскому, прославившемуся в годы польско-литовской интервенции успешной борьбой с тушинским вором и безвременно погибшему в 1610 г., 23 лет от роду. Некоторые из историков предполагают, что молодой, талантливый полководец, подобно Г. В. Годунову, также был отравлен политическими противниками. За двором Д. И. Годунова стоял двор родственника царя Бориса — С. Н. Годунова, после его смерти в 1605 г. поступивший в казну При царе Алексее Михайловиче здесь были построены обширные каменные житницы — 18 амбаров, в которых хранились дворцовые запасы — рожь и овес. По указу Петра I от 12 ноября 1701 г. этот двор и бывшие дворы Г. В. и Д. И. Годуновых были сломаны. На их месте стали строить «Цейхоуз» (Арсенал).

Середину нынешней Арсенальной площади в XVI и в начале XVII в. занимал большой двор боярина Б. Я. Бельского, перешедший в 1627 г. к тестю царя Михаила Федоровича — Л. С. Стрешневу. Ближе к Никольским воротам размещалось подворье Симонова монастыря.

По проискам царевны Софьи царь Федор Алексеевич в 1677 г. приказал построить здесь новые хоромы для царицы Натальи Кирилловны и царевича Петра, чтобы удалить их из дворца. Но царица Наталья отказалась выехать из дворца, и на этой территории был устроен Государев новый запасный

двор с «сахарными палатами», «ественными печами» (печами для приготовления пищи — «яств») и складом дров.

В большой пожар 19 июня 1701 г. сгорели все деревянные строения, стоявшие между Никольской и Годуновской улицами. Петр I подтвердил свой предшествующий указ о запрещении строить в Кремле на погорелых местах деревянные здания и велел воздвигнуть у кремлевской стены, от Никольских ворот до Троицких, «Цейхоуз» (Арсенал) с площадью перед ним. Но Государев новый запасный двор простоял еще 30 лет.

Строительство Арсенала было поручено русскому зодчему Д. И. Иванову и саксонскому мастеру X. X. Кундорату, или Конрату, под общим наблюдением художников Ивана Салтанова и Михаила Чеглокова.

Работы велись с 1702 по 1706 г., затем, по-видимому в связи с готовившимся нападением на Москву Карла XII, были прерваны и вновь возобновлены лишь через 16 лет, в 1722 г. Но и на этот раз стройка вскоре была снова заброшена. В течение 1731—1734 гг. успели, наконец, возвести второй этаж здания. Однако в пожар 1737 г. Арсенал сильно пострадал и был восстановлен, при участии известного архитектора Д. В. Ухтомского, только к 1754 г. Таким образом, строительство его затянулось более чем на полвека.

С архитектурной точки зрения Арсенал является одним из лучших московских строений первой половины XVIII в. Скупыми средствами в нем достигнута большая выразительность облика. Четкое ритмическое чередование огромных парных окон и свободной глади стен придает зданию исключительную монументальность.

Петр I предназначал Арсенал для двух целей: он должен был служить складом оружия и военных припасов и военным музеем. При Петре II (1727—1730 гг.) в еще не завершенном здании Арсенала хранились в качестве музейных экспонатов 964 медные и чугунные пушки, 114 мортир, 12 гаубиц, 55 медных дробовиков. Однако четкой организации запроектированный музей не получил.

В первой половине XVIII в. на территории нынешней Арсенальной площади велось еще одно строительство. Прибыв в Москву в 1730 г., императрица Анна Ивановна поручила архитектору В. В. Растрелли поставить для нее в Кремле деревянный дворец. Местом для него избрали Государев новый запасный двор. Его снесли, и летом этого же года дворец был построен. Он получил название «Зимний Анненгоф». Тогда же Растрелли построил для императрицы еще один дворец, в Лефортове, — «Летний Анненгоф». В 1736 г. «Зимний Аннен-

гоф» был разобран и перенесен в Лефортово, а место, ранее им занимаемое, отошло под площадь.

В 1776 г. знаменитому московскому зодчему М. Ф. Казакову было поручено построить напротив Арсенала, по левой стороне Никольской улицы, большое здание для собраний дворянства Московской губернии. Для этого был снесен двор Трубецких. В 1788 г. строительство было закончено, но здание получило иное назначение: в нем разместились два департамента Сената и другие учреждения.

Дворец, воздвигнутый М. Ф. Казаковым, принадлежит к числу выдающихся творений этого замечательного зодчего. Он прекрасно слился с общим архитектурным ансамблем Кремля. Современники называли этот дворец «мастерским произведением вкуса и изящества».

Необходимо заметить, что зодчему пришлось здесь решать очень трудную планировочную задачу. Территория здания имеет вид треугольника с тремя внутренними дворами, в которые ведут ворота, выходящие на площадь. С окончанием этого сооружения Арсенальная площадь полностью оформилась и получила свои теперешние очертания.

Здание Арсенала сильно пострадало в 1812 г. Часть его — у Никольских ворот и близ угловой Арсенальной башни — была взорвана уходившими из Москвы французами, внутри здание было подожжено. Но уже в 1816—1828 гг. архитектор О. И. Бове полностью восстановил его. В 1830 годах вдоль цоколя главного фасада Арсенала были размещены на каменных постаментах 875 артиллерийских орудий, захваченных в боях с войсками Наполеона. У южной стены сложены в пирамиды трофейные ядра.

Арсенальная площадь тесно связана с событиями первой русской революции 1905—1907 гг. 4 февраля 1905 г. революционер И. П. Каляев убил здесь московского генерал-губернатора, дядю царя Николая II, великого князя Сергея Александровича. Одетый в поддевку, держа в руках узелок с бомбой, Каляев стоял близ Никольских ворот, ожидая проезда титулованного жандарма. Увидев приближающуюся карету, он бросил в нее бомбу. Великий князь был убит, а Каляев схвачен полицией и казнен.

В здании Сената, где тогда помещался Московский окружной суд, 2 ноября 1906 г. слушалось судебное дело о вооруженном восстании на Пресне, закончившееся свирепой расправой самодержавия с революционными борцами.

В октябрьские дни 1917 г. на Арсенальной площади юнкера, обманным путем проникшие в Кремль, разоружили солдат Арсенала, приказали им выстроиться на площади, будто бы для проверки, и расстреляли безоружных людей.

В ночь на 3 ноября 1917 г. революционные войска и рабочие отряды штурмом взяли кремлевские ворота и водрузили над древним Кремлем победное знамя социалистической революции. Арсенальная площадь явилась первой кремлевской территорией, завоеванной революцией.

7 ноября 1920 г. В. И. Ленин выступил на собрании рабочих кремлевского Арсенала с речью о положении на фронтах гражданской войны.

К 10-й годовщине Октябрьской революции на стене у входа в здание Арсенала, близ Троицких ворот, была прикреплена мемориальная доска с надписью:

«Здесь расстреляны юнкерами товарищи солдаты Кремлевского Арсенала при защите Кремля в Октябрьские дни (28 октября 1917 года)».

В марте 1918 г., после переезда Советского правительства в Москву, Кремль стал резиденцией правительства первого в мире социалистического государства. В здании Сената разместился Совет Народных Комиссаров. Здесь же находились кабинет председателя Совнаркома, основателя Советского государства и Коммунистической партии Владимира Ильича Ленина и его квартира из четырех скромно меблированных комнат, где он жил вместе с женой Надеждой Константиновной Крупской и сестрой Марией Ильиничной.

В. Д. Бонч-Бруевич вспоминает: «Утром, около восьми часов, всегда были слышны бодрые, быстрые шаги Владимира Ильича. Это он шел по коридору из своей квартиры в кабинет. Подходя к двери кабинета, он всегда первый здоровался с стоящим здесь часовым... Войдя в кабинет, Владимир Ильич тотчас начинал рассматривать приготовленную ему работниками Управления делами почту и прежде всего телеграммы со всех фронтов...» ¹

...Отсюда В. И. Ленин руководил строительством молодого Советского государства. Он жил и работал в постоянном жи вом общении с партийными и советскими организациями. 'Сколько писем со всех концов нашей страны приходило к Владимиру Ильичу в Кремль! Сколько задушевных сердечных бесед провел он в своем кабинете с партийными работниками, рабочими и крестьянами. Здесь обсуждались важнейшие проблемы социалистического строительства, был разработан план электрификации страны.

Квартира и кабинет В. И. Ленина — дорогие памятники советского народа — бережно сохраняются в том виде, в каком они были при его жизни.

Теперь в этом здании работает Совет Министров СССР. С Красной площади виден украшенный Государственным флагом Советского Союза купол, венчающий здание над залом имени Я. М. Свердлова. В нем Президиум Верховного Совета СССР торжественно вручает ордена и медали лучшим людям нашей страны.

ТРОИЦКАЯ ПЛОЩАДЬ

Троицкая площадь расположена между Троицкими воротами и Ивановской площадью. На левую, северо-восточную ее сторону выходит своим торцом Арсенал и сквер Арсенальной площади. Правую сторону занимают небольшой служебный двор у кремлевской стены и огромное здание, в котором до середины прошлого столетия помещалась Оружейная палата. У конца его стоит на лафете знаменитая Царь-пушка.

Площадь образовалась в начале XIX в. из улицы, которая была здесь проложена в середине XIV в., после того как Иван Калита построил дубовый Кремль с воротами на Арбат (на теперешнюю улицу Калинина). По этой улице шла тогда дорога через Волоколамск на Великий Новгород.

Троицкие (Ризположенские) ворота существовали и в белокаменном Кремле Дмитрия Донского. Однако Троицкая башня воздвигнута лишь при Иване III, около 1495 г., а шатер ее надстроен еще позднее — в 80-х годах XVII столетия. Она по высоте около 65,6 м, а по площади основания — самая широкая из всех кремлевских башен (17X18 м).

В 1895 г. директор Исторического музея Н. С. Щербатов обнаружил в Троицкой башне, под самым проездом, подземные двухъярусные палаты (5X5 м), по две в каждом ярусе. К ним в стене Кремля шла узкая белокаменная лестница, вход на которую у Троицких ворот снаружи был заделан. Помещения верхнего яруса соединялись между собой узким коридором, длиной более 6 м и высотой 3 м. Из верхних подземелий в нижние вел люк — небольшое отверстие, по ширине достаточное, чтобы в него мог пролезть человек. Никакого другого выхода из этих «каменных мешков» не было. Как в верхних, так и в нижних палатах были сделаны узкие, как щели, продушины для притока воздуха, по две в каждой палате.

С большим вероятием можно предполагать, что эти «мешки» в старину служили тюрьмами для важнейших государ ственных преступников. О таких тюрьмах сохранились упоминания в документах XVI в. Заслуживает внимания и то, что по Троицкой улице, у самой кремлевской стены, стоял в XVII в. Судный дворцовый приказ, откуда и шла лестница в стене, спускавшаяся в подземелья.

Такие «мешки» для преступников, каменные и деревянные, были в обычае тех времен. Преступников в них не «сажали», а «вкидывали» через верхнее отверстие. Отсюда и возникло до сих пор сохранившееся выражение «бросить в тюрьму».

В XVI в. у самых Троицких ворот находился двор царского постельничего Вешнякова, где была помещена приехавшая в 1561 г. невеста Ивана IV, кабардинская княжна Кученей, позднее именовавшаяся Марией Темрюковной.

По другую сторону ворот, за Дворцовой улицей, со второй половины XIV в. стояло подворье Троицко-Сергиевского монастыря. В 1557 г. на этом подворье, кроме уже стоявшей здесь церкви Богоявления, была построена вторая каменная церковь — Сергия Радонежского, шатер которой был очень схож с главным шатром храма Василия Блаженного. Возможно, что строителями этой церкви были те же Барма и Иван Яковлев, по прозвищу «Посник», которые строили собор Василия Блаженного.

Рядом с Троицким подворьем был в XV в. двор боярина М. В. Плещеева. К нему примыкала с запада часть двора последнего московского тысяцкого — В. В. Вельяминова, умершего в 1374 г. Плещеев купил у его детей эту часть их двора и присоединил к своему владению. В середине XVI в. соседний обширный двор принадлежал брату Василия III — Андрею Ивановичу Старицкому, затем его сыну Владимиру Андреевичу. В 1569 г. Владимир Старицкий, уличенный в заговоре против царя Ивана IV, был отравлен, и двор его перешел к Борису Годунову. В 1586 г. к Годунову же перешел и бывший двор Плещеева. Двор Годунова был обстроен большими каменными палатами и многими службами. Когда Годунов взошел на престол, он переехал во дворец.

После смерти Бориса Годунова и свержения с престола его сына Федора, царствовавшего всего месяц с небольшим, вся семья Годуновых была переселена на их старый двор, где Федор Годунов и его мать были удавлены, а сестра его Ксения пострижена в монахини. В 1610 г. на этом же дворе были пострижены и царь Василий Шуйский с женой.

В годы польско-литовской интервенции начала XVII в. во дворе Годунова сначала жили приехавшие с Лжедмитрием I иезуиты, а затем командиры польских войск — Гонсевский, Жолкевский, Струсь и др. В палатах Годунова был устроен католический костел.

После изгнания интервентов двор Годуновых перешел во владение царя. В 1644 г. здесь были построены трехэтажные хоромы для жениха царевны Ирины Михайловны — датского принца Вольдемара. В 1652 г. царь Алексей Михайлович по-

дарил этот двор патриарху Никону, построившему на его территории церковь Двенадцати апостолов.

В 1727 г. на Царе-Борисовском дворе разместилась контора Камер-коллегии, а с 1753 г. и Статс-контора. В 1806—1807 гг. все ветхие строения этого двора были сломаны, и на их месте архитектор И. В. Еготов построил огромное здание для Оружейной палаты. Оно значительно отступило к западу от Троицкой улицы, и таким образом образовалась Троицкая площадь в своих теперешних размерах.

До середины XIX в. это здание, выполненное в стиле русского классицизма, было одним из самых красивых в Кремле. Но в 1851 г. Оружейная палата была переведена отсюда в теперешнее помещение, а бывшее здание отдали под воинские казармы и постепенно перестроили до неузнаваемости. Военное назначение его подчеркивают расположенные вдоль фасада площадки с древними русскими орудиями.

Самое большое из этих орудий — Царь-пушка. Свое название она получила по сделанному на ней изображению царя Федора Ивановича на коне. На ней имеются также надписи, свидетельствующие, что она вылита при этом царе, а «делал пушку пушечной литец Ондрей Чохов в 7094 (1586) г.». Вес ее — около 40 г, длина — 5,34 м, калибр (диаметр дула) — 890 мм. Лежащие возле пушки чугунные ядра, весом около 2 т каждое, не подлинные, а декоративные, и отлиты в XIX столетии. В свое время она была самым большим орудием в мире.

Все старинные орудия, в том числе и Царь-пушка, ранее лежали на мостовой. В 1835 г. для Царь-пушки сделали лафет, украшенный львиной головой, на котором она стоит и теперь, а для других орудий — гранитные площадки, позже также замененные лафетами.

Все эти пушки медные. Кроме изображений и надписей, они покрыты разнообразным травным орнаментом. Самая длинная из них — «Единорог» — находится у противоположного конца здания. Как показывает надпись на ней, она отлита пушечным мастером Мартемьяном Осиповым в 7170 (1662) г. и весит 12,76 т.

Начиная от Царь-пушки следуют орудия: пищаль «Троил», пищаль «Аспид», мортира Лжедмитрия, «Волк», «Троил» (новый), «Перс», «Гамаюн», «Орел», «Лев», «Онагр», «Левик», «Острая Панна». Большая часть этих своеобразных названий дана по изображенным на пушках животным и птицам, действительно существующим или мифическим.

КИТАЙ-ГОРОД (Общий очерк)

Китай-город, или Большой посад, как называли его еще в начале XVI в., образовался из первоначального посада, находившегося уже в 1147 г. на берегу Москвы—реки, под «горой» Кремля и в Зарядье. В XII—XIII вв. большая часть его располагалась на территории современного Кремля.

Почти вытесненный в конце XIV в. из Кремля посад, разрастаясь к востоку, дошел до Китайского проезда. В 1394 г. для его укрепления с востока рыли ров по трассе современных переулков Большого Черкасского — Владимирова — Псковского, причем рыли «меж двор», — следовательно, дворы стояли и восточнее этих переулков. Ров тогда не дорыли, но после он был окончен, свидетельством чего служит известие летописи, что стоявшая на Ильинке восточнее Б. Черкасского переулка церковь «Никола Большой Крест» находилась до 1534 г. вне города, а также и то, что бывшие уже тогда современные переулки Старопанский и Елецкий доходили с запада только до линии Б. Черкасский — Псковский переулок.

Северная сторона посада шла по взгорью долины реки Неглинной, южная — по берегу реки Москвы.

После постройки Иваном III в конце XV в. современных стен и башен Кремля посад окончательно был вытеснен с его территории и занял современную территорию Китай-города.

Первоначально посад был заселен торговцами и ремесленниками. Но из-за недостатка места в Кремле многие бояре, дворяне и духовенство занимали под свои дворы участки на

посаде, вытесняя отсюда купцов и ремесленников. Усилился этот процесс в конце XV — начале XVI в., в годы наибольшего строительства в Кремле. Купцы перенесли свои дворы главным образом в Замоскворечье, ремесленники уплотнились в Зарядье — низменной й заливаемой половодьями части Большого посада, привлекавшего их близостью к лавкам, на которые они работали. Купцы же приходили на посад утром, торговали и уходили вечером домой.

Обстроившись на посаде, бояре и другие влиятельные лица добились от правительства обнесения посада каменной крепостной стеной с башнями-воротами. Она была построена в 1535—1538 гг. по последнему слову тогдашней техники. Строил ее обрусевший итальянец Петрок Малый. Длина ее равнялась 2 567 м. Кроме остававшихся до самого последнего времени Воскресенских, Никольских, Ильинских, Варварских ворот, не считая появившихся в XVIII—XIX вв. «проломных», были еще ворота на современную площадь Свердлова, Троицкие ворота к улице Рождественке и Москворецкие — на Москворецкий мост. Были и остаются до сего времени заложенные еще в XVII в. Козмодемьянские ворота из Зарядья на Васильевский луг (на нем сейчас Артиллерийская академия имени Дзержинского).

Новые стены посада, как и сам он, получили название «Китай-город». Существует несколько объяснений этого названия. Наиболее правдоподобным является объяснение, что «китай» по-монгольски значит «средний», «город» на древнерусском языке — «крепость»; «Китай-город» — «средняя крепость». Действительно, посад занимал середину Москвы, а на периферии ее, проходившей по современному Бульварному кольцу, с конца XIV в. находились крепостной вал и ров, служившие окраинной линией обороны.

Иван Грозный построил в Китай-городе первый деревянный Гостиный двор на Ильинке (улица Куйбышева) и ряды лавок на восточной стороне Красной площади. Он выселил Отсюда многих бояр и дворян и повелел купцам переселиться в Китай-город из других частей Москвы. Но, очевидно, после смерти царя прежние владельцы возвратились в свои дворы, а купцам вновь пришлось уйти из Китай-города. Переписи XVII в. показывают незначительное число дворов купцов в Китай-городе.

В конце XVII в. сюда были переведены из Кремля и некоторые приказы, пока там строили для них новые здания, и здесь поселилось много приказных — дьяков, подьячих, сторожей и др. По переписи 1701 г. в Китай-городе, кроме монастырей, церквей, приказов и некоторых других казенных зданий, было 272 двора, из которых 152 принадлежало ду-

ховенству, 54 — боярству и дворянству, 24—дьякам, 6 — дворцовым служащим, 29 — торговцам, 6 — городским служащим и 1 — крепостному человеку.

Под дворами находилось 48,4% всей территории Китай-города. Средний размер двора равнялся 1 100 кв. м. Правда, было здесь несколько дворов, имевших более 4 500 кв. м, но зато у духовенства, на которое приходилось больше половины всех дворов, многие владения занимали площадь менее 450 кв. м. Располагались они главным образом в Зарядье и, несмотря на малые размеры, имели «захребетников», арендовавших церковную землю для установки на ней своих изб.

В 1680-х годах главные башни Китай-города были надстроены каменными шатрами, изменившими их крепостной облик; Троицкие и Козмодемьянские ворота были заложены.

В XVIII в., как и в XVII, в гостиных дворах, рядах и лавках Китай-города сосредоточивалась почти вся торговля Москвы. Улицы его целый день были полны народу. Так как

большинство дворовых строений и лавок были деревянные, то здесь случались часто пожары. Петр I в 1704 г. потребовал, чтобы дворы и лавки в Китай-городе строились исключительно каменные, но и в конце XVIII в. здесь еще встречались деревянные постройки.

В 1707—1708 гг., когда ожидалось нападение на Москву Карла XII, вокруг стен Китай-города инженером В. Д. Корчминым были построены огромные земляные бастионы со pвом перед ними, закрывшие ход через главные башни-ворота. После победы Петра над Карлом XII перед воротами оставили наиболее длинные и мощные бастионы, а для хода пробили в стенах у Никольских, Ильинских и Варварских ворот особые «проломные» ворота. В 1782 г. устроили такие ворота и на Москворецкую набережную. В 1819— 1823 гг. земляные бастионы Петра I были срыты, но для проезда открыли только Ильинские ворота. Против Никольской улицы (улица 25 Октября) в 1820 г. устроены были еще одни проломные ворота, а позже, южнее первых проломных ворот, — другие, Ново-Никольские, в глухой башне Китай-города. Стоявшие же у въезда с Москворецкой улицы на мост Москворецкие ворота снесли.

В XIX в. розничная торговля в значительной мере переместилась из Китай-города на улицы Москвы и на местные рынки, но оптовая оставалась почти целиком в Китай-городе. К имевшимся гостиным дворам и складам прибавились новые склады. Даже в Зарядье было много складов. Рядом с ними были открыты в больших каменных зданиях купеческие конторы, банки, биржа. Монастырские подворья превратились в купеческие гостиницы, сохранившие название подворий. Харчевни заменились трактирами и ресторанами. В 1843 г. был пробит ход у заложенных Троицких ворот против улицы Рождественки. В 1871 г. сделаны последние проломные ворота, с устройством над ними башни, — образовался Третьяковский проезд.

После Великого Октября национализированные дома, магазины, склады перешли к государству. Мелкие ремесленники, работавшие в кустарных мастерских на торговые фирмы, стали работать на фабриках и заводах. Китай-город изменил свой облик и состав населения.

В 1934 г. большая часть северной и восточной стены Китай-города была снесена, и освободившаяся территория была использована для расширения Театрального и Китайского проездов. Временно осталась стена лишь в конце Китайского проезда, между улицей Разина и Москворецкой набережной. Небольшие остатки стен сохранились в Театральном проезде, на площади Свердлова и на площади Революции.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Красная площадь в Москве, как и Кремль, известна всему миру.

По своему архитектурному ансамблю она является одной из красивейших площадей Европы. Но еще более дорога она сердцу советских граждан и их друзей за рубежом своим историческим и революционным прошлым.

На нынешнем своем месте площадь образовалась в конце XV в., когда из Кремля был окончательно вытеснен за его новые стены, построенные Иваном III, находившийся там главный московский торг.

По указам Ивана III от 1493 и 1495 гг. о создании вокруг Кремля свободного плацдарма, с территории современной Красной площади были убраны дома, лавки и церкви посада, и образовалась площадь, на которой допускалась торговля только с рук, скамей, легких шалашей и кадей. Главный же торг сосредоточился в рядах лавок к востоку от площади.

В 1508 г. на площади вдоль кремлевской стены от реки Москвы до реки Неглинной был вырыт крепостной ров шириной 36 м, глубиной от 9,6 до 12,8 м, в который в 1516 г. была пущена через подземный тоннель вода реки Неглинной.

Ров был обложен белым камнем и огражден с обеих сторон невысокими кирпичными стенами, с зубцами наподобие кремлевских. Через ров из Никольских, Фроловских (Спасских) и Константино-Еленинских ворот были переброшены деревянные мосты, в конце XVII в. замененные каменными.

Красная площадь имела в XVI в. недалеко от Фроловских ворот крутой обрыв к Москве-реке. На вершине обрыва стояла каменная церковь Троицы с небольшим кладбищем. По этой церкви площадь называлась тогда Троицкой. С 1571 г., когда пожар опустошил весь Китай-город, в том числе и Троицкую площадь, последняя стала называться Пожаром. Только в 1661—1662 гг. она впервые названа Красной (т. е. красивой).

В 1555—1560 гг., по приказу царя Ивана Васильевича Грозного, русские «мастера каменных дел» (как тогда называли архитекторов) Иван Яковлев, по прозвищу «Посник», и Барма на месте снесенной церкви Троицы построили в память взятия русскими войсками Казани Покровский собор, более известный позже в народе под названием собора Василия Блаженного — по приделу, пристроенному к собору в 1588 г.

К собору Василия Блаженного в конце XVII в. были пристроены с севера и с юга два русских наружных крыльца с лестницами, а с юго-востока — шатровая колокольня; главы

собора, впервые расписанные в 1588 г. и подновлявшиеся после пожаров 1626, 1635 и 1668 гг., были вновь окрашены в разные цвета, стены собора внутри и снаружи расписаны «травчатым» узором, и собор получил тот вид, который он имеет и в настоящее время.

Этот замечательный памятник русского народного гения справедливо называют «песней, запечатленной в камне». Он поражает богатством декоративного убранства, смелой композицией своих нарядных и многообразных форм. Четыре столетия радует глаз этот изумительный шедевр древнего зодчества.

Возле собора, на вершине («лбу») обрыва, был в 1534 г. устроен помост — Лобное место, с которого в торжественные дни царь и высшее духовенство обращались с речами к народу По преданию, отсюда в 1547 г., после опустошительного пожара Москвы, держал речь к народу юный Иван Грозный.

17 мая 1606 г. близ Лобного места был выставлен труп Лжедмитрия I «с маскою, дудкою и волынкою» в знак самозванства и скоморошества на престоле.

На Фроловской башне с 1585 г. были большие часы. Царь Михаил Федорович пригласил для замены этих часов новыми иноземца Христофора Галовея, который предложил устроить для них шатер. Строили его русские мастера с Баженом Огурцовым во главе и под наблюдением С. Караулова и Г. Загряжского. К 1625 г. шатер был готов, и на башне были поставлены большие часы. Для новых часов «с перечасьем» (боем) мастером Кириллом Самойловым было отлито 13 колоколов. Сейчас часы известны как кремлевские куранты. История этих часов вкратце такова. В мае 1626 г. башня с часами погорела. В 1628 г. башня была восстановлена, часы исправлены. В пожар 1654 г. башня опять пострадала от огня, часы испортились, главный колокол упал и разбился. Но вскоре и башня и часы были восстановлены.

Часы показывали время от восхода до захода солнца. На ночь они не заводились. Помещенное над циферблатом изображение солнца показывало своим лучом время, означенное на часовом круге. Вращался сам круг — циферблат, и цифры проходили мимо луча солнца.

При Петре I новые часы, с 12-часовым счетом и с музыкой, привезены были из Голландии и устанбвлены на башне в 1709 г. В пожар 1737 г. музыкальный бой часов перестал действовать. В 1763 г. под Грановитой палатой были найдены большие английские с курантами часы, которые в 1767 г. и были помещены на Спасской башне.

В 1824 г. середина циферблата была покрыта белой крас-

кой, а по краям — черной, медные стрелки и римские цифры вызолочены. В 1850—1852 гг. часы были исправлены братьями Бутеноп и стали исполнять «Коль славен» и Преображенский марш. Тогда же весь циферблат был окрашен в черный цвет, к имевшимся колоколам прибавлено еще 16 с Троицкой башни и 8 — с Боровицкой. Часы исправляли и в 1878, и в 1911 г., причем в последнем году подточили колокола, чтобы они правильно исполняли каждые четверть часа мажорную гамму. В 1917 г. при обстреле Кремля часы вновь были повреждены и остановились. В 1918 г., по распоряжению В. И. Ленина, их исправил Н. В. Беренс, и часы стали играть «Интернационал». Теперь в 12 часов ночи радио передает после боя часов торжественный Государственный гимн Советского Союза.

Механизм часов, длиной 3,6 м, шириной 3,1 м и высотой 3 м, помещается в седьмом этаже башни, колокола—в восьмом-девятом. Из 35 колоколов: 1—часовой, 9 — для четвертей часа, 25 — для курантов.

В конце XVII в. все башни Кремля и некоторые башни Китай-города надстроили русскими каменными шатрами, а деревянное Лобное место заменили каменным.

В 1699 г. на месте современного Исторического музея было построено красивое здание Земского приказа, выходившее главным фасадом на современный Исторический проезд, а боковой стороной — на Красную площадь.

Ряды каменных лавок на Красной площади, между современными улицами 25 Октября и Куйбышева, были построены в 1595 г. по указу царя Федора Ивановича. Между же улицами Куйбышева и Разина в 1641 и 1664 гг. были построены гостиные дворы. Южнее улицы Разина в XVII в. стояли ряды деревянных лавок. На самой Красной площади был оставлен лишь торг съестными припасами из шатров, шалашей и с рук.

От Спасского моста по направлению к улице Ильинке тянулся ряд деревянных лавочек, в которых продавались книги, большей частью рукописные, и «фряжские листы» (гравюры). Возле Лобного места, на южной стороне площади, и возле Никольских ворот Кремля, — на северной, стояли каменные помосты — «раскаты» с пушками наверху, построенные для защиты Кремля. В 1636 г. под раскатом, что у Лобного места, сделаны были 22 каменные лавки, которые сданы «из оброку на 10 лет стретенскому тяглецу Ивашке Тюка» В раскате возле Никольских ворот находился кабак Данилова и лавки с фруктами, сдававшиеся ему «из оброку» — ежегодной арендной платы. На кабатчике лежала обязанность чистить находившиеся на раскате пушки до блеска. Данилов

на свои средства перестроил раскат и даже соорудил безвозмездно ограду у Казанского собора.

Красная площадь была незамошенной, и только от Спасских ворот к Ильинке и от Никольских — к Никольской улице тянулись деревянные помосты («мосты») для проезда в Кремль.

В XVII в. на площади в «вербную субботу» происходило «библейское действо»: из Кремля к Лобному месту и обратно шел крестный ход, причем царь вел за узду осла, на котором восседал патриарх. В 1678 г. это «хождение на осляти» было отменено. 11 июля 1682 г. на Лобном месте отсекли голову раскольнику Никите Пустосвяту, а указом 5 февраля 1685 г. на Лобном месте повелено и впредь совершать всякие казни.

В 1697 г. Петром I были казнены в Преображенском мятежники — стрелецкий голова Циклер с товарищами. Головы их были воткнуты на железные рожки и выставлены на Красной площади 4 марта. В 1698 г. в Преображенском и на Красной площади были казнены мятежные стрельцы. Это событие запечатлено в картине Сурикова «Утро стрелецкой казни», хранящейся в Третьяковской галерее.

В XVII в. Красная площадь во все времена года была за-

пружена толпами народа. Через нее шли в ряды за покупками, приходили, чтобы послушать, что делается на свете (газет тогда еще не было), проезжали иностранные посольства и русские послы из чужих земель, проходили люди, прибывшие в Москву, чтобы разрешить свои дела в приказах, помещавшихся в Кремле. Площадь шумела с утра до ночи.

Здесь же на площади с крыльца Земского приказа, находившегося на месте Исторического музея, дьяки читали царские указы. Рядом палачи подвергали «торговой казни» (били палками) неисправных должников, а «земские ярыжки» (полицейские) волокли в подвал Земского приказа, служивший тюрьмой, пойманных воров и грабителей. Делами о грабежах и убийствах, случавшихся вне Москвы, ведал Разбойный приказ, помещавшийся в Константино-Еленинской башне Кремля. Допрос часто сопровождался пытками, поэтому и башня получила в народе название «Пытошная».

Не раз Красная площадь была ареной больших исторических событий. В 1612 г. через площадь въехали в Кремль Минин и Пожарский во главе народа и войск, освободивших Москву и страну от интервентов. В 1648 и 1662 гг. по площади двигались участники «соляного» и «медного» бунтов.

В 1679 г., 4 сентября, царь Федор Алексеевич издал указ о сносе с Красной площади лавок, шалашей и пр., «чтоб на Красной площади и на перекрестках и в иных не в указных местах от тех торговцев проезду и стеснения не было, и ряды б не запустели, и торговые люди, которые торгуют в рядах и в указных местах, в убожестве бы не были». Но указ этот не был выполнен, и только когда Петр I после казни стрельцов в 1698 г. приказал Красную площадь освободить, вся торговля, кроме ручной, в три дня сосредоточилась в рядах к востоку от площади.

В 1702 г. близ Никольских ворот, у рва, Петр устроил в специально воздвигнутом деревянном здании «комедийную храмину» — первый общедоступный театр для народа. После переезда Петра в Петербург спектакли в нем приостановились.

«Комедийная храмина» имела в длину 42,7 м, в ширину — 25,6 м, в высоту до потолка — 12,8 м. В 1732—1735 гг. она называлась «комедийным домом» и ремонтировалась. В большой пожар 1737 г. здание сгорело и больше не возобновлялось.

Об этом театре Петра I голштинец Басевич, современник Петра, записал: «В Москве существовал театр, посещаемый только простым народом и вообще людьми низкого звания. Драму обыкновенно разделяли на 12 действий, которые еще подразделялись на столько же явлений, или сцен, а в антрактах представляли шутовские интермедии, в которых не скупи-

лись на пощечины и палочные удары. Такая пьеса могла длиться в продолжение целой недели, так как в день разыгрывали не более третьей или четвертой ее части».

В 1712 г. по распоряжению Сената был устроен над стоявшими на Красной площади пушками шатер длиной 110 саженей (234,7 м), шириной 8 саженей (17,1 м), покрытый дранью, чтобы предохранить лафеты и колеса пушек от разрушения.

В связи с переводом в 1713—1714 гг. столицы из Москвы в Петербург Красная площадь затихла и опустела. В кремлевском рву, давно уже стоявшем без воды, был разведен казенный Аптекарский сад, а в здании Земского приказа еще раньше размещена Главная аптека. В 1744 г. это здание было отдано Берг-коллегии (управлению, ведавшему делами горной промышленности). В 1755—1785 гг. вместо нее здесь находился Московский университет, а после него — Градская дума (городское управление) и другие «присутственные места». Пушки, стоявшие в большом деревянном шатре, в 1786 г. были перенесены в Кремль.

Старые торговые ряды к концу XVIII столетия сильно обветшали. В 1740-х годах над входами в погреба, в которых продавалось «фряжское» (виноградное) вино, была построена аркада. Ряды и аркада в 1786 г. перестраивались, причем над лавками, выходившими на площадь, надстроен второй этаж, а по сторонам Верхних торговых рядов построены двухэтажные флигели (ризалиты), полузамкнувшие ряды в виде буквы «П». В 1786 г. вдоль рва между Никольскими и Спасскими воротами были построены двухэтажные каменные ряды лавок, тоже с флигелями по сторонам. В них было 96 лавок в первом этаже и 101 лавка — во втором. Из-за грязи на площади и снежных заносов зимой торговля в рядах шла плохо, и в 1804 г. купцы добились перевода своих лавок во вновь построенные за старыми Верхними рядами Теплые ряды. В том же 1804 г. Красная площадь была целиком замощена булыжником.

Торговля книгами и гравюрами близ Спасского моста шла в течение всего XVIII в. В 1788 г. здесь стояли еще книжные лавки, в том числе лавка известного впоследствии книгопродавца Глазунова.

Особенно широко была распространена на Спасском мосту торговля лубочными картинами. Отсюда они расходились по всей стране. Вспоминая свои детские годы в Казани, поэт Г. Р. Державин пишет, как он увлекался «изображением богатырей, каковые деревянной печати в Москве на Спасском мосту продаются». Нередко эти листы выражали оппозиционные настроения, карикатурно изображая дворянских щеголей и щеголих, чиновников-грабителей, приказных-взяточников,

модных врачей — «смертодавов». Правительство пыталось контролировать книжную торговлю на Спасском мосту, изымало и уничтожало отдельные сатирические произведения.

После пожара 1812 г. полуразрушенные здания рядов, стоявшие у рва, снесли, ров в 1817—1819 гг. засыпали, й Красная площадь значительно расширилась. В 1815 г. аркада перед Верхними рядами, между Никольской и Ильинкой, была перестроена в колоннаду с портиком посреди и куполом, перекликавшимся с куполом здания Сената (ныне Совета Министров СССР) в Кремле. Строил колоннаду архитектор О. И. Бове.

Перед Верхними рядами в 1818 г. был поставлен памятник Минину и Пожарскому работы скульптора И. П. Мартоса, отлитый Екимовым. В 1930 г. памятник, мешавший движению по площади, был передвинут к собору Василия Блаженного. При отступлении Наполеона из Москвы французами был взорван Арсенал в Кремле. Взрывом была сорвана верхушка башни Никольских ворот и разрушена часть стены по обе стороны от них. В 1816—1820 гг. башня и стена восстановлены.

Вдоль кремлевской стены были посажены два ряда деревьев, а у Спасских и Никольских ворот построены часовни.

В 1875—1883 гг. на месте бывшего здания Земского приказа построен в русском стиле стоящий здесь доныне Исторический музей (строители — архитектор В. О. Шервуд и инженер А. А. Семенов). В 1887—1894 гг. в том же стиле выстроены Верхние торговые ряды (строил академик А. Н. Померанцев) и Средние торговые ряды между Ильинкой и Варваркой (строил архитектор Р. И. Клейн). В свое время Верхние ряды являлись одним из самых грандиозных в Европе пассажей. В 1892 г. Красная площадь была освещена электричеством. В начале XX в. через площадь, после долгой борьбы Городской думы с Археологическим обществом, была проведена трамвайная линия.

С древнейших времен весной на Красной площади устраивались «вербные гулянья». Генерал-губернатор Москвы 3. Г. Чернышев так писал о них Екатерине II 2 марта 1782 г.: «...в вербную субботу было здесь так называемое, первое гулянье, которое состояло в том, что великое множество обоего пола дворян и купечества в каретах по Красной площади к Спасскому мосту, а оттуда через Кремль во всяком порядке, от полиции устроенном, проезд имели, что и продолжалось после обеда часа четыре, при несказанном числе зрителей стоявших по улицам и на площади Сие гулянье по древности своей памятно в народе от бывших патриарших процессий,

и теперь еще столько занимает его, сколько и другие лучшего вкуса».

С 1863 г. на Красную площадь была перенесена и часть гулянья, устраивавшегося «под Новинским» (на современной улице Чайковского). В конце XIX — начале XX в. к гуляниям прибавились еще «вербные базары». Для последних в западной части площади строилось много ларьков, в которых продавались детские игрушки, пряники и т. п. С утра до вечера дети с родителями наполняли этот базар, так что, как говорится, «яблоку негде было упасть».

В то же время по восточной половине площади, оберегаемой от простого народа городовыми и жандармами, проезжали в экипажах разодетые в меха, украшенные золотом и брильянтами жены и дочери московских богачей.

В феврале 1917 г. в России была совершена буржуазно-демократическая революция, быстро переросшая в революцию социалистическую. 27 октября 1917 г. на Красной площади произошел первый бой между вызванными из Замоскворечья на поддержку Московского Совета двинцами (революционными солдатами, до этого сидевшими в двинской тюрьме за агитацию в войсках против войны) и отрядами юнкеров, окружавшими Кремль. Это было начало вооруженной борьбы за власть Советов.

В ночь на 3 ноября 1917 г. белогвардейцы сдали Кремль Красной гвардии.

12 ноября 1917 г. на Красной площади состоялись похороны погибших бойцов. Из всех районов города сюда прибыли похоронные процессии, сопровождаемые колоннами победивших рабочих и солдат. У Кремлевской стены образовались холмики двух братских могил.

27 января 1924 г. на Красной площади, во временно построенном по проекту академика А. В. Щусева деревянном Мавзолее, был установлен саркофаг с телом величайшего гения человечества, основателя Советского государства и Коммунистической партии, любимого вождя трудящихся В. И. Ленина. Временный Мавзолей в 1929 г. был заменен постоянным, из лучших пород гранита и мрамора. По обеим сторонам Мавзолея в 1930 г. были устроены трибуны, а вдоль Кремлевской стены посажены ели. За елями в Кремлевской стене видны мраморные доски с именами выдающихся деятелей социалистического государства. В стене замурованы урны с прахом С. М. Кирова, В. В. Куйбышева, А. М. Горького, Н. К. Крупской, А. С. Щербакова. У стены — могилы Я. М. Свердлова, Ф. Э. Дзержинского, М. В. Фрунзе, М. И. Калинина, А. А. Жданова. Над могилами поставлены памятники-бюсты работы скульптора С. Д. Меркурова.

В 1953 г. рядом с телом В. И. Ленина помещено в Мавзолее тело И. В. Сталина.

В наше время Красная площадь — место парадов и торжественных встреч трудящихся с руководителями партии и правительства в дни революционных праздников.

В народной памяти навсегда запечатлены выступления В. И. Ленина на Красной площади перед бойцами, уходившими на фронты гражданской войны. В годы Великой Отечественной войны здесь состоялись два парада, с большой силой отразившие историческое содержание эпохи. Первый парад состоялся 7 ноября 1941 г., когда немецкие полчища были в нескольких десятках километров от Москвы. Весь мир, затаив дыхание, ждал развязки гигантской битвы Москве грозила смертельная опасность, но советский народ верил в победу, и, как в мирное время, парад наших войск состоялся.

Сотни немецких бомбардировщиков рвались в это время к Москве, но ни один из них не был пропущен нашими доблестными летчиками. Сбит был 21 самолет противника. Воздушный бой под Москвой еще продолжался, когда И. В, Сталин говорил отправлявшимся на фронт войскам:

«Пусть вдохновляет вас в этой, войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»

Второй исторический парад состоялся, когда враг был разбит. Красное знамя взвилось над рейхстагом в Берлине. В ознаменование победы над фашистской Германией был назначен парад Победы 24 июня 1945 г. Сюда со всех фронтов были собраны в сводные полки наиболее отличившиеся воины, от солдата до генерала, которые выстроились на площади.

И когда куранты Кремля пробили десять раз, на трибуну поднялись руководители партии и правительства Красная площадь огласилась мощным «ура». Начался парад «Ура» не смолкало. Шеренга за шеренгой проходили полки героев мимо Мавзолея. Неожиданно музыка на площади стихла, и под дробные звуки барабанов к трибуне Мавзолея подошла колонна бойцов, несшая опущенные к земле вражеские знамена. Подойдя к Мавзолею, она сделала крутой поворот и бросила знамена к его подножию.

Десятками, сотнями падали на брусчатку знамена разбитых немецких корпусов, дивизий, полков, знамена со свастикой, еще недавно кичливо развевавшиеся над покоренными государствами Европы. И первым упал на камни личный штандарт Адольфа Гитлера.

Века прошли над Красной площадью. А она, как символ лучезарного будущего, влечет к себе сердца миллионов трудящихся всего мира. Как удивительно величав и праздничен ее облик! Вдоль Кремлевской стены стоят ряды елей, удивительно гармонирующие с древней архитектурой Кремля. На его башнях горят рубиновые звезды. Перед древними Спасскими воротами сверкает красотой своих архитектурных форм и окраски памятник самобытного русского зодчества — собор Василия Блаженного, прекрасно реставрированный в советское время. Замыкает площадь с северной стороны массивное здание Исторического музея, с восточной — здание Государственного универсального магазина.

Вечером площадь залита электричеством, а в праздничные дни — огнями мощных прожекторов.

Ночью Красная площадь особенно красива и торжественна. На фоне Кремлевской стены величаво вырисовываются контуры Мавзолея.

МОСКВОРЕЦКАЯ УЛИЦА

В настоящее время, после постройки в 1938 г. нового Москворецкого моста и сноса целого квартала домов между собором Василия Блаженного и Москворецкой набережной, — это небольшой отрезок улицы между улицей Разина и той же набережной; на нем стоят лишь два дома по восточной стороне, а западная занята въездом на Москворецкий мост и фермами этого моста.

Прежде улица шла от собора Василия Блаженного до набережной и была застроена по обеим сторонам жилыми домами и лавками, церковью Николы Москворецкого и часовней в самом конце улицы по восточной стороне. Против часовни к западу можно было еще видеть во дворах остатки Китайгородской стены, отделенной от кремлевской стены спуском на набережную с Васильевской площади (теперь ее нет), по которому шли трамваи на старый Москворецкий мост. Улица имела в длину около 420 м, при ширине свыше 23 м.

История улицы относится к концу XV в., когда, с окончанием постройки кремлевских стен и устройством перед ними плацдарма, Москворецкий мост был передвинут ниже по реке на линию Тверской (улица Горького) —Пятницкой улиц, где и простоял до 1938 г. Москворецкая улица появилась как съезд с Красной площади на этот мост и не была обстроена

по сторонам. В 1534 —1538 гг. улица была отделена от Москворецкого моста Водяными, или Москворецкими, воротами в стене Китай-города. Ширина башни этих ворот — 23 м — определяла ширину Москворецкой улицы.

При Иване Грозном на этой улице существовал Мытный двор, через который в XVI—XVII вв. пропускали пригоняемый на продажу в Москву крупный и мелкий рогатый скот, свиней, домашнюю птицу и пр. Здесь с каждой головы, взимали в пользу казны пошлину («мыт») и пятнали животное или птицу «мытенным пятном» — печатью, без которой продажа их в Москве запрещалась.

При расширившейся в XVI—XVII вв. в Китай-городе торговле Москворецкая улица стала очень оживленной, и на ней появились две деревянные церкви — Спаса Смоленского, ближе к воротам, и Николы Москворецкого, ближе к Василию Блаженному. Между церквами стояло много дворов с лавками.

В 1626 г., в связи с большим пожаром в Кремле и Китай-городе, велено было все дворы между Москворецкой улицей и рвом у Кремля снести, лавки Сапожного и Скобяного рядов перенести на Ильинский крестец, «а тому месту, где был Сапожной красной ряд, ниже Покрова пресвятой богородицы, быти в площади, для зелейные палаты» (за площадью, у кремлевской стены, хранился в особой палате порох) «А у Воденых ворот хлебные, и колачные, и соляные лавки, по обе стороны, велели подвинуть от ворот с площади назад, для уличного простору». «А Свежой Рыбной ряд, для чистоты, от Сырейного ряду (находившегося в другом месте) велели отвести и дати им места у Воденых ворот, к Китаю-городу (стене) лицом... А от Покрова пресвятой богородицы велели поставить надолобы для церковной чистоты».

Площадь перед палатой с порохом не совсем была освобождена: на ней дозволено было поставить шалаши Белильного ряда, в котором продавали румяна и белила для женщин «приносом, в коробьях». Точно так же разрешен был и ряд Золяной: «а даны им места под лукошка по лавошной сажени, а торговати им золою в лукошках, без шалашей, не накрывся».

Царь Алексей Михайлович 8 октября 1668 г. издал указ «О переносе дворов от Москворецких ворот и о небытии впредь дворам на оных местех».

Указ гласил: «Великий Государь указал дворы всяких жилецких людей, которые ныне живут в Китае, от Москворецких ворот на левой стороне, за церковью Спаса Смоленского и Николы чудотворца к Кремлю, и по стороне тех церквей, и к рыбному живому ряду, с тех мест снесть на иныя места

вскоре, кто где похотят, и впредь на тех местах двором не быть, а на переноску хором с тех дворов дать им ис своего Государева жалованья денег по разсмотрению».

От 1670 — 1672 гг. дошел до нас план-чертеж этого квартала. Ниже собора Василия Блаженного, вдоль западной стороны Москворецкой улицы, на плане —четыре здания «приказа для приема стрелецкаго хлеба». Дальше — большое здание таможни. Ниже — здания двух церквей, а еще ниже — тянущийся от улицы к Кремлю ряд дворов причта этих церквей. Между ними и стеной Китай-города — два ряда лавок Рыбного свежего ряда. Они оканчивались у Москворецкой улицы хлебными лавками.

На плане-чертеже тех же годов улиц Ильинки и Москворецкой видно, что «улица от Спасских ворот к Москворецкому мосту» начиналась между Лобным местом и Спасским мостом, шла затем между Лобным местом и собором Василия Блаженного и лишь за последним принимала свое позднейшее направление. При этом, чуть пониже собора, от нее ответвлялась улица Варварка, коленом входившая в современную улицу Разина. Как увидим дальше, такое начало Москворецкой улицы сохранялось до конца XVIII в.

В 1645—1648 гг. на улице была сделана деревянная мостовая на 297 м вверх от Москворецкого моста, надо думать — до поворота улицы к Спасским воротам, так как позднейшая Москворецкая улица имела в длину от моста до Красной площади 405 м.

От Варварки до Мытного двора стояли ряды лавок, впереди которых по улице — Семенной ряд.

В XVII в. на отрезке улицы между Спасским мостом и Василием Блаженным находился «поповский крестец» — биржа свободных попов и дьяконов, нанимавшихся жителями Москвы для выполнения различных религиозных «треб» на дому.

Тут же с 1652 г. стояла «тиунская изба», в которой патриаршие дьяки взимали с указанных попов и дьяконов пошлину с каждой «требы» в пользу патриаршей казны.

«Поповский крестец» на Красной площади так описан в послании к патриарху Иову в 1604 г.: «А сходятся безместные попы и диаконы у Фроловского моста, меж себя бранятся и укоризны чинят скаредныя и смехотворныя, а иные меж себя играют и борются, в кулачки бьются, а которые наймутся обедню служить, и они с своею братьею, с которыми бранилися, не простясь, божию литургию служат». Ликвидирован «крестец» лишь в 1772 г. архиепископом Амвросием Каменским. В начале XVIII в. в двухэтажном каменном здании рядом с «тиунской избой» была учреждена В А Куприяновым библиотека, что было к месту, так как на Спасском

мосту с XVII в. торговали книгами и здесь собирались все любители их.

План 1739 г. показывает на западной стороне Москворецкой улицы только здания собора Василия Блаженного и двух церквей; на восточной же стороне — ряды лавок и ниже их — Мытный двор. Башни Москворецких ворот уж не видно, а у Китайгородской стены на ее месте показаны: часовня — с восточной стороны, караульня — с западной. Но отсутствие на плане лавок и дворов по улице, равно как и отсутствие лавок между Лобным местом и Ильинкой, — не действительность, а только проект. В 1754 г. по обеим сторонам Москворецкой улицы стояли лавки Масляного, Яблочного и других рядов.

В конце XVIII в. Мытный двор, который остался лишь местом продажи мяса, кур и пр., совсем обветшал, и на его месте по заказу купечества, которому двор был передан казной, в 1799 г. архитекторы С. А. Карин и И. С. Селехов воздвигли новый дом с балконами, доживший с позднейшими переделками до нашего времени.

На картине художника Ф. Я. Алексеева 1800 г. Москворецкая улица изображена от моста с двухэтажными домиками по левой стороне, среди которых — колокольня и церковь Николы Москворецкого. В конце улицы виден выход из нее к Ильинке, к зданию Гостиного двора. Прежний же выход к Спасским воротам показан переулком. Застройка его видна на другой картине Ф. Я. Алексеева того же года. На ней налево изображен собор Василия Блаженного с подъехавшими к нему с Москворецкой улицы и от Спасских ворот Кремля каретами. У Спасских ворот — двухэтажное здание, возможно, караульня, так как возле него виднеется столб с крышей для часового. Ниже — другое двухэтажное здание, бывшая библиотека, а в это время — кофейный дом; еще ниже-лаборатория Берг-коллегии, бывшая «тиунская изба». Против собора — одноэтажное деревянное здание с крылечком; возможно, лавки, если не плод фантазии Ф. Я. Алексеева.

Историк М. Гастев пишет¹: «Мытный двор... указом 1799 г., Авг. 15, отдан купечеству... Верхний угол Мытного двора выдавался на обе улицы и загораживал проезд. По приказанию князя Прозоровского улица от Лобного места и погоста Василия Блаженного к Москворецкому мосту сделана шире и прямее; выдававшийся угол, против церкви Василия Блаженного, сломан; погреба с улицы перенесены к самым лавкам и прикрыты аркою на каменных столбах. Тогда же

приведены в линию и переделаны лавки на противоположной стороне...»

В 1792 г. был открыт прямой выход с Москворецкой улицы на Красную площадь.

Пожар 1812 г. уничтожил все деревянные здания на Москворецкой улице. После пожара на месте старых деревянных доиов и лавок были построены каменные. Ров у кремлевской стены в 1817—1819 гг. был засыпан, и на его месте была открыта южнее Спасских ворот, между кремлевской стеной и собором Василия Блаженного, Васильевская площадь. По ней устроили плавный спуск к Москве-реке, для чего гребень обрыва был срезан, а другая часть площади подсыпана настолько, что закрыла воротя Константино-Еленинской башни. Так как собор Василия Блаженного оказался на вершине теперь срезанной горы, последняя была подперта с запада, юга и востока каменной стеной с решеткой наверху; книжные лавки и другие здания, стоявшие у собора, были при этом снесены.

В таком виде площадь существовала до последней четверти XIX в.

На Васильевской площади, недалеко от Спасских ворот, была Мининская гостиница, в нижнем этаже которой находился до 1917 г. Ямской приказ — сословное управление ямщиков, давно уже переменивших свою профессию. Он был переведен сюда из Кремля в 1752 г. За гостиницей были дворы с маленькими квартирами, занятыми торговцами и мелкими ремесленниками. Весь этот квартал снесен при постройке нового Москворецкого моста.

В 1882 г. на Москворецкой улице стояло 18 отдельных домов по ее западной стороне и 6 — по восточной. На улице торговали главным образом москательными товарами и скобяными изделиями.

В революцию 1905 г. на Москворецкой улице, в одном из домов, в квартире врача Б. С. Блох, был устроен перевязочный пункт. Мастерская Шерера в доме № 20 одна из первых примкнула к забастовке.

После Великого Октября в бывшем доме Купеческого общества (Мытном дворе) долго находилось МОНО (Московский отдел народного образования). На месте лавок появились склады различных ведомств. Торговая жизнь улицы затихла, но движение транспорта по ней в Замоскворечье и обратно в город усилилось, причем конный транспорт очень скоро заменился автомобильным. Старые Нижние ряды были снесены.

Лежавшая ближе к Кремлю параллельная Москворецкой улице Васильевская площадь после сноса квартала ниже собора Василия Блаженного стала естественным продолжением современной Красной площади.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕЗД

Историческим проезд назван в 1922 г. по Государственному Историческому музею, занимающему всю западную его сторону. Но он мог получить это название и по историческим событиям, свидетелем которых был. В XVII—XVIII вв. через него торжественно въезжали на Красную площадь и в Кремль иноземные послы, происходили триумфальные шествия царей и полководцев по случаю побед над врагами страны и т. п. Прежде он назывался Воскресенским — по стоявшим посреди него Воскресенским воротам Китай-города, снесенным в 1934 г.

Это, действительно, только проезд с площади Революции на Красную площадь, так как в нем по обеим сторонам стоят

всего три дома, из которых лишь один имеет вход с проезда.

Длина проезда—103 м, средняя ширина —28,1 м. Появление его относится к концу XV в., когда, вследствие начавшегося в 1485 г. строительства стен Кремля, деревянный мост через реку Неглинную, находившийся против Средней Арсенальной башни, был перенесен выше по реке и стал соединять с Красной площадью Тверскую дорогу (ныне улица Горького).

В 1534—1538 гг. въезд на мост с Красной площади перегородила кирпичная стена Китай-города с двухпролетными Неглиненскими воротами. В 1635—1636 гг. над воротами была выстроена светлица, а в 1680-х годах над светлицей надстроена палатка с двумя шатрами. Из этой палатки цари с семейством тайно смотрели на торжественные въезды иностранных послов на Красную площадь.

Деревянный мост против Неглиненских ворот в 1602—1603 гг. был заменен каменным, который доходил до самых ворот, составляя часть современного Исторического проезда. С 1680 г. Неглиненские ворота и мост стали называться Воскресенскими — по находившемуся тогда на Тверской улице, против современного Брюсовского переулка, Воскресенскому монастырю. В XVII в. на этом мосту по сторонам стояли лавки («скамьи»), с которых продавали различные овощи и фрукты.

За Неглиненскими воротами и стеной Китай-города, на территории последнего, находились, судя по так называемому Сигизмундову плану-чертежу Москвы 1610 г.: на западной стороне от проезда до рва у стены Кремля — площадь, на которой лишь посреди стоял деревянный помост с двумя пушками; на восточной стороне — Арсенал — три длинных одноэтажных здания, стоявшие параллельно друг другу, торцами на проезд.

В пожар 1626 г. Арсенал, очевидно, сгорел. В 1626—1630 гг. князь Д. М. Пожарский построил на его месте (на углу улицы 25 Октября) церковь Казанской богородицы снесенную в 1928 г.

В 1697 г. Петр I построил на территории, занятой раньше также Арсеналом, Денежный двор для выделки монеты; здание его до сих пор стоит в глубине двора дома № 1 по Историческому проезду. В выходившей на улицу палатке были поселены монахи Иверской часовни.

Над воротами во второй двор сохранилась каменная доска с надписью славянскими буквами: «В 15 лето богохранимыя державы его, при благородном сыне его Ведиком Государе Царевиче и Великом князе Алексее Петровиче в осьмае лето от рождества его, построен сей двор ради делания

денежной казны в лето от сотворения мира семь тысяч двести пятого, от рождества же во плоти Бога Слова 1697».

От современного Исторического проезда здание Денежного (или Монетного) двора отделялось большим двором и деревянным забором с воротами. У ворот стояла каменная палатка.

Во второй половине XVII в. в Китай-городе между Воскресенским проездом и рвом у стен Кремля находился Земский приказ, который в 1699 г. был ликвидирован. На месте его старого здания Петр I построил новое, в виде квадрата, сторонами которого были двухэтажные здания; по Воскресенскому же проезду над средней частью двухэтажного здания был третий этаж, а над ним — трехъярусная башня со шпилем. Здание занимала Главная аптека (Аптекоуправление).

Между пролетами Воскресенских ворот в 1666 г. появилась деревянная часовня Перервинского монастыря, знаменитая впоследствии «Иверская», собиравшая обильную «жатву» с прохожих и проезжих. Ликвидирована она была лишь после Великого Октября. Обслуживавшие ее монахи жили в небольшой палатке у ворот Денежного двора В 1732 г. был издан указ Анны Ивановны о расширении Монетного двора. Архитектор П. И. Гейден в 1733—1737 гг. построил, фасадом на Воскресенский проезд, большое двухэтажное здание, соединявшееся такими же флигелями со старым зданием Денежного двора. В новом здании был размещен Монетный двор. Еще одно трехэтажное здание было построено за стеной Китай-города (на месте современного здания Музея В. И. Ленина).

На реке Неглинной Гейден построил плотину и «мельницу»; последняя приводила в движение станы Монетного двора.

Монетный двор своим фасадом занял всю восточную сторону Воскресенского проезда, от Казанского собора до современной площади Революции.

В 1755 г. в здании Главной аптеки разместился основанный в том же году Московский университет. Помещение же над Воскресенскими воротами было отдано его типографии. С 1779 г. она находилась в аренде у знаменитого просветителя Н. И. Новикова. С 1757 г. университет постепенно перебирался на Моховую улицу. Последней выехала в 1787 г. типография, переведенная Н. И. Новиковым в свой дом на современной площади Дзержинского. В освобожденных университетом зданиях постепенно размещались и в 1785 г. окончательно водворились «присутственные места» (местные правительственные учреждения). Им же передавались по мере освобождения здания Монетного двора в связи с его перево-

дом в Петербург. М. Ф. Казаков приспособлял эти здания для их нового назначения в 1781, 1788-1809 гг. Дома Монетного двора в Китай-городе заняли губернское правление и другие учреждения, а дом за стеной Китай-города — главным образом местные судебные учреждения. Этот дом «присутственные места» занимали, очевидно, уже к 1775 г. В Историческом проезде, дом № 1, пробыл две недели в заключении по пути в Сибирь писатель-революционер А. Н. Радищев. Губернское правление являлось центром, от которого считались версты по всем почтовым трактам, отходящим от Москвы.

В начале XIX в. над главным домом по проезду была построена деревянная башня-каланча для наблюдения за пожарами на Красной площади. В советское время каланча со здания снята. В пожар 1812 г. все здания «присутственных мест» по Воскресенскому проезду горели, но были восстановлены. Их занимали прежние учреждения. Заключение в 1817—1819 гг. реки Неглинной в подземную трубу повлекло за собой снос Воскресенского моста.

В 1875—1883 гг. на месте бывшего здания Главной аптеки , и стены Китай-города, к северу от него, было построено современное здание Исторического музея (архитектор-художник В. О. Шервуд и инженер А. А. Семенов).

Исторический музей является крупнейшим в стране хранилищем археологических находок, предметов искусства и народного творчества, оружия, костюмов, мебели, документальных материалов, широко показывающих историю нашей Родины. Некоторые из уникальных экспонатов музея имеют мировую ценность. В основании музея приняли ближайшее участие крупнейшие представители русской науки. С 1883 г. до своей смерти в 1908 г. его фактическим руководителем был известный историк Москвы И. Е. Забелин, с середины 1880-х годов живший на территории музея.

Особенно выросли коллекции музея после Великой Октябрьской социалистической революции. Помимо материалов археологических раскопок, его экспозицию обогащают историко-бытовые экспедиции на Украину, в Белоруссию, на Кавказ, в Среднюю Азию и другие места. Музей проводит большую научно-исследовательскую и консультативную работу. Своими богатейшими собраниями памятников материальной культуры Исторический музей помогает познать многовековую славную историю нашего народа.

В 1889—1891 гг. на месте снесенного здания «присутственных мест» было построено архитектором Д. Н. Чичаговым здание Городской думы, торцом и воротами выходящее в Воскресенский (ныне Исторический) проезд. Воскресенский проезд

был расширен на 10 м, в Воскресенских воротах устроен проход для пешеходов.

В 1920 г. в проезде была ликвидирована Иверская часовня. В 1928 г. снесен Казанский собор. В 1934 г. были разобраны мешавшие движению Воскресенские ворота.

Из историко-революционных событий, связанных с Историческим проездом, можно отметить, что в 1905 г., 19 октября, у Воскресенских ворот произошло столкновение студентов с черной сотней, которая избивала одиночных рабочих.

В октябре 1917 г. Тверская улица находилась под обстрелом белых, установивших в Воскресенских воротах пулемет.

2 ноября ворота были захвачены революционным отрядом латышских стрелков. После этого отряды красногвардейцев в 1 час 45 минут дня прошли через Воскресенские ворота на Красную площадь и укрепились в ее зданиях. В ночь под 3 ноября белогвардейцы сдались.

УЛИЦА 25 ОКТЯБРЯ

Улица 25 Октября, бывшая Никольская, названа так после Великой Октябрьской социалистической революции в память того, что артиллерийским обстрелом с этой улицы были разбиты Никольские ворота и Красной гвардии была открыта дорога в Кремль.

До революции это была одна из самых оживленных и торговых улиц в центре старой Москвы.

Возникновение ее относится к XIII в., когда здесь прошла к Кремлю и посаду дорога из Ростова Великого, Суздаля и Владимира. В 1292 г. на ней был основан Богоявленский монастырь, а в 1390 г. недалеко от него был сооружен другой монастырь — Николы Старого.

Можно думать, что последний монастырь до XVI в. находился рядом с Богоявленским, выходя в бывший Ветошный переулок. И. М. Снегирев в 1836 г., осматривая Казанское подворье, нашел следы монастыря Николы Старого — здание XV—XVI вв., в два этажа, с двойными полуколонками в верхнем этаже; внизу — кельи, а на восток от здания — следы церкви. В другом здании, примыкавшем к первому, он обнаружил внизу темницы для монахов. Можно предполагать, что по другой стороне Никольской улицы этому монастырю принадлежала земля, которую Иван Грозный отдал грекам, построившим здесь Никольский греческий монастырь, а земля и здания в Ветошном переулке были отданы Казанскому подворью.

С конца XIV до середины XVI в. улица называлась и Ни-

кольской — по монастырю Николы Старого, и Сретенской, со-гавляя часть современных улиц Дзержинского и Сретенки, и только когда в 1534—1538 гг. стена Китай-города отрезала ее от Сретенки, она стала называться Никольской — по мона-стырю. Первый раз это название упоминается в летописях 1547 г.

В 1553—1563 гг. Иван Грозный построил рядом с Николь-ским монастырем Печатный двор — первую на Руси типогра-фию, из которой в 1564 г. была выпущена одна из первых печатных книг — «Апостол». Выход ее вызвал бурный протест переписчиков книг, у которых печатание отнимало заработок. Но это было только внешнее проявление общественно-политической борьбы, которую вело реакционное боярство и высшее духовенство против преобразовательной деятельности Ивана Грозного, проводниками которой являлись первопечатник Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец. Борьба дошла до того, что переписчики обвинили Ивана Федорова и Петра Мстиславца в волшебстве, за которое им грозило сожжение на костре, и они, несмотря на покровительство царя, вынуждены были бежать в Литву, взяв с собой часть оборудования типографии. Последняя была переведена в Александровскую слободу, в которой тогда проживал Иван Грозный, но скоро возвращена в Москву, где под разными названиями просуществовала до 1918 г. С 1703 г. здесь, под руководством Петра I, печаталась первая русская газета «Ведомости». С 1711 г. ее печатание производилось и в Петербурге и только в 1720 г. окончательно перешло туда. Здание типографии, упомянутое в 1645—1646 гг. в «Описи повреждениям стен Кремля, Китая и Белого города», было недавно обнаружено внутри Печатного двора; над ним надстроено другое здание, закрывшее его снаружи.

Деревянные здания на Печатном дворе горели дважды — в 1611—1612 и 1626 гг. Новое, каменное двухэтажное здание с башней в 27,7 м высотой было построено по улице в 1642—1645 гг. Строили его Т. Шарутин и И. Неверов. В 1654 г. все деревянные здания во дворе были разобраны, и в 1656 г. на их месте построены каменные здания. В 1679 г. царь Федор Алексеевич построил здесь стоящее доныне здание Правильной палаты (корректорской). Наконец в 1814 г на месте старой постройки Шарутина было возведено новое готическое здание, в котором с 1930 г. находится Историко-архивный институт (современный дом № 15). Строили его архитекторы А. Н. Бакарев и И. Л. Мироновский.

В 1612 г. по Никольской улице войска князя Дмитрия Михайловича Пожарского гнали отступавшие к Кремлю войска поляков.

В начале XVII в. у Воскресенских ворот, между Никольской улицей и стеной Китай-города, находился Земский двор. В объяснении к Годуновскому чертежу Москвы 1605 г. сказано, что в нем находились «городские судилища», в объяснении же к Сигизмундову плану 1610 г. — «земский приказ и канцелярия». Олеарий в 1634 г. называл это место Земским двором. В цитированной выше «Описи» 1645—1646 гг. сказано: «От Неглиненских (Воскресенских. — П. С.) ворот к востоку с внутренней стороны Китайской стены был навес для хранения железных ядер, занимавший и 10 печур в стене. За ядерным навесом шел у стены навес Земского двора, а под тот навес... сделана труба в нижний бой... можно человеку пройти». Труба отводила в Неглинную сточные воды из Китай-города и так разрушила нижнее отверстие в стене, что здесь образовался «лаз», сокращавший путь с улицы к реке Неглинной. Находившиеся поблизости ворота в стене в это время были уже заложены.

В конце XVII в. Земский приказ находился на месте, где сейчас Исторический музей.

В 1660 г. с западной стороны Никольского монастыря был построен Спасский монастырь, известный под именем Заиконо-спасского, так как стоял за расположенным по Никольской улице Иконным рядом.

«В 1665 г. в Заиконоспасском монастыре на Никольской была устроена школа, для которой были выстроены особые деревянные хоромы. В школе ученики должны были «учитца по латыням» и «грамматическому учению». Возглавлял ее Симеон Полоцкий (умер в 1680 г.). Первоначально учащиеся были набраны из молодых подьячих разных приказов. В их числе находился и подьячий Приказа тайных дел Семен Агафоникович Медведев, впоследствии постригшийся в монахи под именем Сильвестра и ставший писателем и ученым. Эта школа готовила образованных подьячих для центральных правительственных учреждений. Знание латинского языка, как международного, было важно для чинов Посольского приказа.

В 1680 г. открылась школа и при Печатном дворе. Преподавал в ней русский иеромонах Тимофей, долгое время проживавший в Палестине и на Афоне и хорошо знавший латинский и греческий языки, а помощником его был назначен грек Мануил. Вначале в школе было 30 человек, изучавших греческий язык; в 1685 г. число учащихся возросло до 56, в 1686 г. — до 66. Кроме того, 166 человек учились славянскому языку. Таким образом, общее число учащихся достигало 232 человек. Ученики набирались из разных сословий.

Все эти начинания завершились в 1687 г. созданием Славяно-греко-латинского училища, которое стало называться

потом академией и явилось первым опытом организации высшей школы в Москве.

По первоначальному плану училище отнюдь не было исключительно церковным учебным заведением. Оно должно было давать широкое общее образование: «Учение свободных мудростей, ими бо возможно обрести свет разума души»; в его программу входил весь цикл средневековой схоластической школы, все «семена мудрости», начиная от грамматики и кончая философией «разумительной, естественной и нравной, даже до богословия».

В качестве преподавателей Славяно-греко-латинского училища были приглашены, по рекомендации восточных патриархов, ученые греки братья Иоанникий и Софроний Лихуды, поселенные вначале в Никольском греческом монастыре, а затем — в Чудовом. Позднее для них были поставлены деревянные кельи в Богоявленском монастыре. Здесь в конце 1685 г. начались уже правильные занятия с несколькими учениками типографского училища. В декабре 1685 г. было 28 учеников, а в следующем году — 32, из которых 6 были аттестованы как «лучшие». В новое высшее учебное заведение охотно поступали представители высшей московской знати. Среди учеников было два сына боярина князя Ю. М. Одоевского, сын кравчего князя Б. А. Голицына, сын дьяка В. Постникова, впоследствии доктор медицины Падуанского университета Петр Васильевич Постников. Братья Лихуды преподавали все предметы, они же составили учебники грамматики, пиитики, риторики, психологии, физики и пр. Учащиеся настолько преуспевали в обучении, что уже через три года перевели с греческого и латинского языков несколько книг.

В 1694 г., по наветам иерусалимского патриарха Досифея, недоброжелательно относившегося к светскому образованию, Лихуды были удалены из Академии. Преподавание в ней продолжалось и без Лихудов, под руководством их русских учеников, среди которых выделялись Федор Поликарпов и Н. С. Головин»¹.

В Славяно-греко-латинской академии учились М. В. Ломоносов, А. Д. Кантемир, В. К. Тредьяковский и другие видные деятели XVIII в. В 1814 г. под именем Духовной академии это учебное заведение было переведено в Троице-Сергиевскую лавру (ныне город Загорск).

В XVI—XVII вв. за торговыми рядами и монастырями по Никольской улице стояли дворы знатнейших людей того времени: бояр Салтыковых, Шереметевых, князей Воротынских, Буйносовых-Ростовских, Хованских, Хворостининых, Теля-

тевских, Трубецких и др. Улица была замощена бревнами, покрытыми поверх досками, улиц с таким замощением было всего две-три на весь город.

У Никольских ворот Китай-города в 1693—1694 гг. была построена церковь Владимирской богоматери, снесенная в 1934 г. Отсюда Никольские ворота в XVIII—XX вв. назывались Владимирскими.

В XVIII в. по Никольской улице совершались торжественные въезды царей в Кремль, для чего у выезда с нее на Красную площадь строились триумфальные ворота.

Самым большим владением на улице в XVIII в. был двор князей Черкасских (на углу Большого Черкасского переулка, № 10), в 1743 г перешедший к графам Шереметевым. Родовой дом последних в XVIII в. стоял напротив, рядом с Печатным двором. В 1808 г. он был продан книгопродавцу Глазунову, переведшему сюда свою торговлю со Спасского моста Его магазин был крупнейшим в Москве; при нем существовала также библиотека для чтения. В книжной лавке Глазунова бывали многие писатели, в том числе А. С Пушкин и В. Г. Белинский В старой Москве Никольскую улицу нередко называли «улицей просвещения». В первой четверти

XIX в. на ней и на прилегающей к ней Новой площади помещалось 26 книжных лавок из 31 существовавших в Москве.

В начале XIX в. на месте нынешнего дома Аптекоуправления (бывш. Феррейна) находился дом Академии наук и в нем — ее книжная лавка. Позже дом и лавка перешли к тому же Глазунову. За домом Глазунова, в проезде к церкви «Троицы в полях» и к сделанной в 1843 г. в стене Китай-города калитке на Театральный проезд, располагалось множество мелких лавочек букинистов. Известный коллекционер П. И. Щукин вспоминает: «Типичными из букинистов здесь были Платон Львович Байков и Афанасий Афанасьевич Астапов. Лавочка Байкова находилась ближе к Никольской и, будучи темной, освещалась и днем коптившей керосиновой лампой, висевшей на потолке... Лавочка Астапова находилась ближе к Проломным воротам, а сам он жил рядом с лавочкой в миниатюрном помещении, которое так было заставлено полками с книгами, что в нем едва можно было повернуться»

Тут же неподалеку с XVIII в. по 1899 г. шумел «толкучий рынок».

Упоминаемые здесь Проломные ворота были устроены в конце улицы в 1820 г. и выводили на современную площадь

Дзержинского (бывшую Лубянскую); до этого сообщение с последней поддерживалось через Проломные ворота против Малого Черкасского переулка; ворота в башне были в 1708 г. заложены.

Во второй половине XIX в. и в начале XX в. Никольская улица сделалась одной из главных в Москве «деловых» улиц. На ней были расположены «амбары» (конторы) виднейших фабрикантов Москвы и Подмосковья, гостиницы (Калязинское, Чижовское подворья и др.), ресторан «Славянский базар», памятный встречей здесь 21 июня 1898 г. К.С. Станиславского с В. И. Немировичем-Данченко, во время которой решался вопрос об основании Московского Художественного театра. Никольская улица и «Славянский базар» упоминаются в произведениях А. П. Чехова «Мужики» и «Дама с собачкой».

В гостинице «Славянский базар» (дом № 17) останавливались, приезжая в Москву, писатель Г. И. Успенский, композиторы П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков и др.

Во владении Шереметевых, находившемся на месте дома № 10, жил их крепостной, замечательный русский композитор С. А. Дегтярев. Он был главным дирижером крепостного оркестра, хормейстером шереметевского театра. В историю русской музыки С. А. Дегтярев вошел как автор первой русской оратории «Минин и Пожарский, или освобождение Москвы», впервые исполненной в 1811 г. с огромным успехом.

В 1871 г. на месте двора, принадлежавшего в XVIII в. Шереметевым, а в XIX в. — купцу С. М. Третьякову (одному из основателей Третьяковской картинной галереи), был сделан Третьяковский проезд. Проектировал его архитектор А. С. Каминский.

9 сентября 1903 г. на Никольской улице была проведена демонстрация печатников, начавших организованную экономическую забастовку.

В 1934 г., при постройке первой очереди метрополитена, на Никольской улице были разобраны здания по нечетной стороне в конце улицы. Часть освободившейся территории была использована для расширения Театрального проезда, на остальной — образована площадь, доходящая с востока почти до Большого Черкасского переулка.

В помещении бывшего «Славянского базара» ныне находится Московский кукольный театр.

В здании Печатного двора разместился Историко-архивный институт. На месте амбаров и складов купцов — канцелярии и склады различных советских учреждений и швейная фабрика.

КУЙБЫШЕВСКИЕ ПРОЕЗД И ПЛОЩАДЬ

Проезд ведет с улицы 25 Октября на улицу Куйбышева, расширяясь от Старопанского переулка в площадь, названную тоже Куйбышевской. Длина проезда — 222 м, средняя ширина— 12,1 м; длина площади — 77,7 м, ширина — 34,3 м. Современное свое название проезд и площадь получили в 1935 г. Прежнее название проезда — Богоявленский переулок, а ранее — Богоявленская улица, — было дано по выходившему на него Богоявленскому монастырю; площадь называлась Карунинской по находившейся на ней в 1742 г. латунной фабрике Карунина.

Богоявленская улица впервые упоминается в летописях под 1468 г. В XV—XVI вв. она была частью большой дороги, шедшей от современной улицы 25 Октября до Москворецкого моста.

В XVII в. на этой улице (Богоявленской) находились боярские дворы и монастырские подворья.

На западном углу Богоявленской улицы с Никольской стоял двор бояр князей Буйносовых-Ростовских, из рода которых вышла царица Мария Петровна, жена Василия Шуйского. Позже этим двором владел Богоявленский монастырь до 1918 г.

На восточном углу Богоявленской улицы с Никольской находился обширный двор князей Телятевских, крепостным человеком которых был Иван Болотников — народный вождь крестьянской войны 1606—1607 гг. Еще в юные годы он бежал от своих угнетателей к казакам, но, плененный татарами, был продан в рабство в Турцию. Вырвавшись из плена, Болотников жил некоторое время в Венеции. Когда вернулся на родину, он, обладая военными дарованиями, возглавил на юге страны восстание крестьян и холопов. И. И. Болотников был выдающимся деятелем антифеодального движения. Записи современников называют его «отважным витязем».

На углах Богоявленской улицы с Ильинкой (площади тогда здесь еще не было) стояли в XVII в. подворья монастырей: на восточном углу — Иосифо-Волоколамского, на западном — Троице-Сергиевского. Первое подворье служило гостиницей для прибывающего в Москву духовенства и служащих Иосифо-Волоколамского монастыря. Во втором постоянно проживали стряпчие и другие служащие Троице-Сергиевского монастыря.

В 1776—1782 гг. часть подворий отошла под Ильинскую, или Карунинскую, площадь. При этом были снесены церковь и некоторые другие здания обоих подворий. Проектировал площадь архитектор И. Е. Старов. Остатки подворья Иосифо-

Волоколамского монастыря заарендовали в 1776—1777 гг. купцы Россиус и Готье и построили по всем сторонам двора двухэтажные каменные здания. В нижних этажах были лавки и амбары, в верхних — жилые помещения. Лавки и амбары были устроены и в Троицком подворье.

Вскоре и в других дворах по Богоявленской улице (в это время уже Богоявленском переулке) появилось много амбаров и складов. А в 1804 г. по западной стороне переулка были построены двухэтажные Теплые ряды (первые лавки с печами), в которые был перенесен торг из рядов на Красной площади, стоявших с 1786 г. у рва между Никольскими и Спасскими воротами Кремля.

В XIX в. в Богоявленском переулке жилых помещений было сравнительно мало. Днем здесь толпились покупатели, мелкие продавцы с рук, ночью же только трещотки сторожей при лавках и складах нарушали тишину.

Оживление в известные часы дня приносила сюда устроенная в 1839 г. на Ильинке фондовая биржа с сотнями биржевых спекулянтов, толпившихся возле нее.

В советское время торговые помещения в проезде и на площади заняли государственные учреждения. Богоявленский монастырь упразднен, часть его зданий снесена, и на этом месте в недавние годы выстроено красивое административное здание. Монастырский собор и другие памятники архитектуры XVII в. реставрированы. Напротив собора в 1948 г. устроен второй вестибюль станции метро «Площадь Революции» по проекту архитектора Ю. П. Зенькевича и художника В. Ф. Бордиченко.

УЛИЦА КУЙБЫШЕВА

Улица Куйбышева названа так в 1935 г. в память В. В. Куйбышева, одного из виднейших деятелей Советского государства.

До этого улица называлась Ильинкой — по имени стоявшего на ней с 1518 г. монастыря. В 1626 г монастырь был закрыт, а церковь пророка Илии, здание которой стоит и доныне (дом № 3), стала приходской. До XVI же века улица называлась Дмитриевской — по церкви Дмитрия Солунского на углу Рыбного переулка. Эта церковь известна с 1472 г, снесена в 1790 г.

В начале XVI в. улица начиналась у Спасских ворот Кремля, у моста через ров, пересекала современную Красную площадь и оканчивалась у современного Большого Черкасского переулка. В «Степенной книге» середины XVI в. упо-

минается находившаяся на ней церковь Николы Большой Крест, как стоящая «вне града», что могло быть после 1394 г., когда ров по восточной границе Большого посада проводили по современному Большому Черкасскому переулку, но до 1534—1538 гг., когда стену Китай-города построили за церковью Николы Большой Крест, по современной Новой площади.

Торг был издревле на месте современного Гостиного двора. Уже в духовной грамоте Ивана III 1504 г. сказано: «А ставятца гости с товаром иноземцы и из Московской земли и из их уделов на гостинных дворех».

После большого пожара 1547 г. Иван Грозный построил на месте торга Гостиный двор с деревянными лавками и переселил в Китай-город купцов со всей Москвы. В 1595 г. после пожара деревянные лавки в Гостином дворе были заменены каменными.

В 1641 г. царь Михаил Федорович построил к югу от старого двора новый Гостиный двор с правильными рядами лавок, а в 1664 г. царь Алексей Михайлович воздвигнул рядом, к северу от него, такой же Гостиный двор с еще большим количеством лавок. Кроме лавок, в 1672 г. в Гостином дворе была открыта аптека. В начале улицы, по обеим ее сторонам, с XVI в. стояли Верхние и Средние ряды лавок, каменных и деревянных. В общем, в рядах и гостиных дворах насчитывалось более четырех тысяч лавок. Чтобы понять, как могло здесь разместиться такое количество, надо знать, что тогдашняя лавка занимала площадь в 4,13X5,3 м, полулавка — 2,1X5,3 м и четверть-лавка — 1X5,3 м. Главными фасадами ряды выходили на Красную площадь.

Впоследствии, в 1790—1810 гг, на месте Гостиных дворов был сооружен по проекту Джакомо Кваренги стоящий доселе Гостиный двор. Строили его архитекторы С. А. Карин и И. С. Селехов.

Те же цари подарили различным монастырям места на Ильинке для постройки подворий, где могли бы останавливаться приезжающие из этих монастырей монахи. Но в связи с торговым характером улицы эти подворья скоро превратились в источник больших доходов для монастырей, сдававших в них помещения купцам под лавки и амбары.

В XVII—XVIII вв. на улице находились подворья: Новгородское (дом № 3), Троицкое (дом № 5), Иосифовское (дом № 7), Воскресенское (дом № 11) и др. В торговых интересах использовались подклеты и полуподвалы церквей Так, например, в 1680 г. в конце улицы (дом № 17) архангельские купцы Филатьевы построили вместо старой новую каменную церковь Николы Большой Крест, подклет которой

использовали для хранения своих товаров. Церковь выступала за красную линию улицы и потому в 1933 г. была снесена. В подклете церкви пророка Илии в конце XVIII в. была цирюльня, а в XIX—XX вв. входная лестница в церковь служила входом и в контору нотариуса.

Сохранился план Ильинки 1670-х годов. Из него видно, что за Спасским мостом улица шла по современной Красной площади до рядов (98 м). Ряды начинались на 34 м восточнее современных и простирались по улице до Ветошного переулка (85 м). Ширина этого переулка равнялась 6,4 м. За ним стояли четыре лавки Калачного ряда, затем церковь пророка Илии, далее Новгородское и Троицкое подворья. За ними через переулок (современная Куйбышевская площадь) находились подворья — Иосифовское, Алексеевское и Воскресенское. Далее, за современным Большим Черкасским переулком, стоял небольшой частный двор, за ним — тупичок, церковь Николы Большой Крест и обширный двор князя Барятинского — до современной Новой площади.

По южной стороне улицы, за рядами и Гостиным двором, разделявшимися современным Хрустальным переулком, на углу Рыбного переулка стояла церковь Дмитрия Солунского, а за ней — до современного проезда Владимирова — обширный Посольский двор, в котором останавливались приезжавшие в Москву посольства иностранных государств. Поэтому и проезд Владимирова назывался тогда Посольской улицей.

Дальше, до Ипатьевского переулка, был двор Безобразова, а за Ипатьевским переулком — несколько мелких частных дворов. Ширина улицы в начале не превышала 13 м, а в конце — 19 м. Проезжая ее часть была покрыта бревенчатой мостовой.

В конце XVII в. двор Алексеевского монастыря (дом №9) перешел к боярину Шеину, после смерти Шеина — во владение императрицы Екатерины I.

Иностранцы с большой похвалой отзывались о торговых рядах, где для каждого товара был отведен особый ряд. Всех рядов было около 200: Суконный, Шапочный, Шелковый, Седельный, Скобяной, Овощной, Игольный, Кружевной, Бумажный и пр. Но к концу XVII в. продажа товаров не была уже строго дифференцирована. Например, в Овощном ряду продавались писчая бумага, холсты льняные, атласы турецкие, четки ременные, мыло грецкое и индийское и пр. Здесь же можно было купить дюжину «стульев немецких золотных», «трубки зрительные», «фряжские и немецкие листы» (гравюры) и даже «монастырек (несессер), а в нем два ножичка, да ноженки, да вилки, да свайка, да зубочистка».

В связи с переводом столицы в Петербург Ильинка в на-

чале XVIII в. освободилась от Посольского двора и некоторых подворий. В 1717 г. на месте первого обосновалась шелковая мануфактура Толстого, Шафирова и Апраксина, вскоре перешедшая в другие руки. На месте Новгородского подворья стада ряды лавок (в начале XIX в. частично перестроенные в Теплые ряды).

В большой пожар 1737 г. на Ильинке сгорели здания бывшего Посольского двора, Гостиный двор, Спасский мост, «да ряды выгорели», но скоро были восстановлены.

В 1785—1786 гг. на Ильинке были выстроены «великолепною и огромною архитектурою обывательские дома, имеющие под собой лавки, число коих простирается до 60, и во всех почти торгуют галантереею, придавая сей части города немало красоты». Застроена была также со всех сторон торговыми помещениями и церковь пророка Илии.

На Ильинке появились одни из первых в Москве клубы. В 1782 г. жене иностранца Р. К. Фавер разрешено было открыть «клоб» со столом, бильярдом и пр. в наемном помещении по контракту с содержателем Шеинского подворья французом Симони, с запрещением продажи фряжских вин (монопольно продававшихся в погребках под рядами). На тех же условиях было разрешено открыть «клоб» московскому купцу Михайлову.

Пожар 1812 г. истребил последние деревянные здания на улице. На месте церкви Дмитрия Солунского в 1839 г. было построено здание биржи, замененное в 1875 г. современным зданием (архитектор А. С. Каминский). В 1874 г. на месте Троицкого подворья построен пятиэтажный доходный дом, самый высокий тогда в Москве; он стоит здесь и сейчас.

Во второй половине XIX в. и в начале XX в. на улице находились крупные банки: Петербургский, Международный, Азовско-Донской, Волжско-Камский и др., построившие для себя многоэтажные дома. В 1910—1911 гг. инженер И. И. Рерберг построил для купца Второва многоэтажные торгово-складочные помещения в конце улицы (дом № 23). В 1894 г. старые ряды в начале улицы заменены новыми, по проекту архитекторов А. Н. Померанцева и Р. И. Клейна. Улица стала центром оптовой торговли мануфактурой, москательными и другими товарами. Биржа и банки превратили ее в финансовый центр города. Жилых помещений по улице совсем не было. Чрезвычайно оживленная днем, улица вечером и ночью была почти безлюдна.

Во время Великой Октябрьской социалистической революции по Ильинке наступали на Красную площадь революционные отряды 1-й запасной артиллерийской бригады, 85-го полка и красногвардейцев Рогожско-Симоновского района.

У Ильинских ворот красные части встретили броневик противника, с которым вступили в ожесточенный бой. Пустив в ход ручные гранаты, они заставили броневик белых отступить.

После Великого Октября на улице разместились многие государственные учреждения.

УЛИЦА РАЗИНА

Улица Разина названа этим именем в 1933 г. в память вождя крестьянской войны 1667—1671 гг. Степана Тимофеевича Разина, казненного в Москве в 1671 г.

С XIV по XVI в. она называлась Всехсвятской и доходила до современной Солянки, а с XVI в. до 1933 г. — Варваркой, по имени бывших на ней церквей. Она шла по гребню холма, круто обрывавшегося к Москве-реке, что и сейчас видно из Зарядья. Известна улица, с конца XIV в., когда по ней проехал Дмитрий Донской, возвращаясь с Куликова поля.

В 1434 г. на улице стояла церковь Бориса и Глеба. В том же году на ее. кладбище был похоронен юродивый Максим, и церковь стала называться по его имени. В 1699 г. на ее месте было построено новое здание, сохранившееся до нашего времени (на углу Максимовского переулка).

В 1514 г. на углу Зарядьевского переулка была построена Алевизом каменная церковь Варвары, перестроенная в 1796 г. Р. Р. Казаковым.

В конце XV в. по склонам от улицы к реке были поселены семьи купцов-псковичей, почему эта местность долго называлась Псковской горой. Об этом напоминал недавно ликвидированный Псковский переулок.

В 1534—1538 гг. кирпичная стена Китай-города разделила улицу на две части. Связью между ними служили Варварские ворота — башня в стене. Восточная часть Варварки улицы в 1820-х годах вошла в состав образованной на месте снесенных бастионов Петра I Варварской площади (ныне площади Ногина).

В XVI в. Иван Грозный поставил на улице между церквами Максима и Варвары Аглицкий и Купецкий дворы, в которых останавливались наезжавшие в Москву с 1553 г. английские купцы. На улице сохранился двор бояр Романовых, поставленный здесь в 1565—1567 гг. Никитой Романовым, братом царицы Анастасии Романовны. После него двор принадлежал его сыну Ф. Н. Романову (патриарху Филарету) и получил название Осадного двора, вероятно, в связи с обо-

роной его во время польской интервенции 1610—1612 гг. Двор бояр Романовых в XVII в. был отдан основанному здесь Знаменскому монастырю, от которого до советского времени дошли следующие здания: собор, построенный в 1679—1684 гг. зодчими Ф. Григорьевым и Г. Анисимовым, братский корпус XVI—XVII вв., колокольня, построенная М. Ф. Казаковым в 1784—1789 гг.

В середине XIX в. архитектор Ф. Ф. Рихтер поставил на старом белокаменном подклете дома Романовых новый деревянный верх, подражая строительству XVII в. Некоторое время в доме находился Музей боярского быта.

Из других зданий-памятников на улице интересны: церковь Георгия на Псковской горе 1658 г. с колокольней конца XVIII в, церковь Иоанна Предтечи (Климента) XVII—XVIII вв., перестроенная ныне в жилой дом (№ 15).

В XVII в. на месте Купецкого двора стоял старый Денежный двор, а часть Аглицкого двора была занята двором боярина А. И. Милославского. Когда царь Михаил Федорович в 1641 г. выстроил в начале улицы Гостиный двор, напротив него располагались с юга деревянные ряды (Нижние). Между ними улица имела ширину от 7,1 до 13,8 м. Место это называлось Варварским крестцом. Его талантливо изобразил А. М. Васнецов на картине с этим же названием и снабдил ее художественным описанием. Вот краткая выдержка из этого описания:

«Шумная, суетливая жизнь кипела на этом бойком месте старой Москвы. Здесь находилась кружала и харчевни, погреба с фряжскими винами, продаваемыми на вынос в глиняных и медных кувшинах и кружках... Пройдет толпа скоморохов с сопелями, гудками и домбрами. Раздастся оглушительный перезвон колоколов на низкой деревянной на столбах колокольне. Разольется захватывающая разгульная песня пропившихся до последней нитки бражников... Гремят цепи выведенных сюда для сбора подаяния колодников. Крик юродивого, песня калик-перехожих...»

В XVIII в. улица начиналась у Спасского моста, включая в себя начало Москворецкой улицы и образуя при повороте на современную улицу Разина острый угол с продолжением Москворецкой улицы к реке. Здесь она была застроена деревянными лавками. В конце улицы, справа, находилась «фартина» (кабак). Против Гостиного двора стояла кузница С южной стороны улица подпиралась стенками, и проезды в Псковский, Кривой и другие переулки шли по ломаной пинии В 1791 г. была разобрана церковь Воскресения в Булгакове стоявшая на углу Варварки и Юшкова переулка (современный проезд Владимирова) и суживавшая улицу и переулок

до 4,2 м. В 1792 г. Варварка расширена и между Гостиным двором и церковью Максима.

В стене Китай-города, в башне Варварских ворот, находилась часовня Боголюбской божьей матери. Для устройства выхода с улицы на современную площадь Ногина в стене рядом с башней пробили ворота.

В пожар 1812 г. улица значительно выгорела, но после пожара скоро обстроилась каменными домами и магазинами. На месте деревянных Нижних рядов были выстроены каменные магазины. Скученность лавок вызывала частые пожары. Для борьбы с ними против Зарядьевского переулка был устроен подземный резервуар на 200 ведер, питаемый мытищинской водой. Этот своеобразный пожарный колодец был случайно обнаружен в 1937 г.

В 1894 г. старые Средние торговые ряды в начале улицы были заменены новыми, а «проломные» ворота в стене Китай-города против улицы в 1898 г. были расширены. В башне прежних Варварских ворот продолжала находиться часовня, монахи которой на примыкавшей к ней широкой стене Китай-города развели целый огород.

1 ноября 1917 г. по Варварке двигались к Кремлю революционные отряды 251-го пехотного полка, Самокатного полка и красногвардейцев.

В 1934 г. стена Китай-города и Варварские ворота были разобраны, и улица получила прямой выход на современную площадь Ногина.

По плану реконструкции Москвы все стоящие на четной, южной стороне улицы дома будут снесены, улица выпрямлена, а на месте домов, на более низком уровне, пройдет вторая половина улицы (соединенная с первой лестницами и пандусами).

ЗАРЯДЬЕ

Зарядьем называется южная, низменная часть Китай-города, между улицей Разина и Москворецкой набережной.

Название свое оно получило оттого, что с XVI в. находилось за рядами лавок, тянувшихся по Москворецкой улице от улицы Разина до Москворецкого моста. Переулок, шедший за этими рядами, и сейчас носит название Зарядьевского.

В Зарядье находилось древнейшее поселение Москвы. Археологические раскопки 1948—1950 гг. обнаружили здесь дворы и мастерские кожевника, металлиста и др. XI—XII вв. Стены Китай-города, отделявшие Зарядье от реки Москвы, были построены лишь в 1534—1538 гг.; до этого оно выходило

непосредственно на берег. Сюда привозили хлеб из Рязани и других окских городов.

Шумная торговля велась по всему Зарядью и особенно на Большой, или Великой, улице (в бывшем Мокринском переулке), упоминаемой в летописях под этим названием р 1468 и 1547 гг. Посреди стояла церковь святителя Николая, по тогдашним воззрениям — покровителя торговли и мореплавания, прозванная из-за постоянной здесь сырости от наводнений и дождей «Николой Мокрым». В 1480 г. местность эту называли даже Болотом.

Занято было Зарядье в это время деревянными тесными дворами, между которыми пролегали узенькие, кривые переулочки. Частые пожары истребляли их «без останку», о чем прямо так и говорится в летописи (под 1365 г.). То же было в 1390 и 1451 гг., когда посад подожгли татары, и в 1493 и 1547 гг. В 1468 г. «загорелся посад у Николы Мокрого и пошел кверху... да на Большую улицу и по самую реку». Большая улица оканчивалась в XV в. «вострым концом». Здесь с того времени стоит каменная церковь Зачатия Анны в Углу — одна из древнейших в Москве.

Позднейшая планировка Зарядья относится к XVI в. Построенная стена Китай-города отделила его от реки Москвы. Выход к реке был только через Водяные ворота, против бывшего Москворецкого моста, и Козмодемьянские — в квадратной башне внизу Китайского проезда. В 1647 г. в южной стене Китай-города было двое небольших ворот, вероятно «водяные» или «портомойные», наскоро заложенные деревом в 1618 г., при наступлении на Москву польского королевича Владислава.

В XVI и XVII вв. Зарядье было населено большей частью мелким приказным людом, торговцами и ремесленниками. Приказные имели связь с Кремлем, его приказами и различными царскими хозяйственными службами, а торговцы и ремесленники — с Гостиным двором и рядами, лежавшими к северу и западу от Зарядья.

В соответствии с этим, главные переулки Зарядья потянулись от Мокринского переулка в гору, к Варварке. Их было три: Зарядьевский, Псковский и Кривой (Макашовский появился позже).

Кроме мелких жилых дворов, в Зарядье было несколько казенных учреждений и один монастырь. На месте здания на углу Мокринского переулка и Москворецкой улицы стоял Мытный двор. Тут же на «животинной площадке» скот и продавался. Кроме того, здесь продавалось также мясо куры колеса, сани, зола, лыко и пр. От помета животных как на

Мытном дворе, так и вокруг него была «великая нечистота», а воздух был заражен смрадом.

Рядом находились Хлебный, Калачный, Масляный, Соляной, Селедный и другие ряды.

На противоположной стороне Зарядья, в Кривом переулке, стояла царская тюрьма, а между Псковским и Зарядьевским переулками — Знаменский монастырь, возле которого находился Осадный патриарший двор (дом бояр Романовых).

Зарядье принимало самое живое участие во всех народных волнениях XVII в. Среди его забитых нуждой ремесленников и мелких приказных всегда царило недовольство правительством и социальным строем того времени. Поэтому в Зарядье находили себе приют укрывавшиеся от правительства и преследуемые им люди. При подавлении «бунтов» участники их часто искали убежища в Зарядье. Здесь были такие места, где их не могли найти.

В начале XVIII в. два важных события сказались на жизни Зарядья: первое — перевод столицы в Петербург, лишивший подьячих и прочих мелких служащих царского двора должностей и превративший Зарядье всецело в мир ремесленников и торговцев, и второе — сооружение по приказу Петра I вокруг Китай-города земляных бастионов, которые на целое столетие закрыли стоки в реку, вследствие чего вся грязь и нечистоты с Варварки стекали в Зарядье и превращали его в непроходимую трясину.

Из-за антисанитарии и переуплотнения жилищ Зарядье в XVIII в. стало очагом эпидемий. Чума 1771 г. нашла себе здесь обильную жатву. В 1796—1800 гг. вдоль Китайгородской стены у Москвы-реки была устроена набережная, для чего берег реки был сильно подсыпан, а стены Китай-города оказались наполовину в земле. Для выхода на берег еще с 1782 г. существовали против Псковского переулка проломные ворота.

Но «с внутренней стороны Зарядья стена Китай-города была более других ветха по низменности места и потому, что больше других была заложена пристройками от домов, лавками и амбарами, так что одни только зубцы ее были видны. К этой-то стене больше всего стекала нечистота, застаивалась и производила смрад»¹.

Указами Петра I от 1704 г. и Екатерины II от 1775 г. в Китай-городе и Зарядье запрещено было строить деревянные дома. Поэтому, когда в пожар 1812 г. Зарядье сгорело, ста-

рые мелкие собственники почти поголовно продали свои дво-ры. Их скупили крупные московские домовладельцы и застроили Зарядье двух- и трехэтажными каменными домами. Нижние этажи были отведены под лавки и склады, а верх-ние — под мелкие квартиры и мастерские, сдававшиеся ре-месленникам за весьма высокую плату. Ремесленники цени-ли здесь не столько удобства квартир, сколько близость свою к «рядам» — месту, где они сбывали свои изделия, так как при отсутствии в прежней Москве дешевых средств передвижения они не могли жить на окраинах. Вследствие тесноты в квартирах, чтобы увеличить их площадь, домовладельцы делали на уровне вторых этажей застекленные галереи, на которых ремесленники и работали большую часть года. Эти «галдарейки» недавно еще можно было видеть в некоторых дворах Зарядья.

Писатель И. А. Белоусов, выросший в Зарядье, дает правдивую картину его в 1870-х годах: «Вся эта местность была заселена мастеровым людом; тут были портные, сапожники, картузники, токари, колодочники, шапочники, скорняки, ко-шелевщики, пуговичники, печатники (печатавшие сусальным золотом на тульях шапок и картузов фирмы заведений). Некоторые переулки представляли собой, в буквальном смысле, базары, ничем не отличавшиеся от базаров захолустных местечек на юге».

Писатель Л. М. Леонов в романе «Барсуки» так описал жизнь Зарядья перед войной 1914—1918 гг.: «Жизнь здесь течет крутая и суровая. В безвыходных каменных щелях домов в обрез набилось разного народа всех видов и ремесел, копеечное бессловесное племя, мелкая муравьиная родня... Городские шумы и трески не заходят сюда — зарядцы уважают чистоту тишины... Только голубей семейственная воркотня, только повизгивающий плач шарманки, только вечерний благовест... Осенью в низине Зарядья стоит и со всех окружающих высот бежит сюда жидкая осенняя грязь».

В «Путеводителе по Москве» 1915 г. Зарядье характеризовалось как «задний двор богатого Китай-города», и оно действительно было таким.

После Великой Октябрьской социалистической революции большая часть ремесленников Зарядья ушла на фабрики и заводы и поселилась там в рабочих поселках. Зарядье опустело, и дома его были использованы главным образом под склады, конторы и т. п.

По плану реконструкции Москвы Зарядье сносится и на его месте строится многоэтажное здание гостиницы для туристов с обширным залом для театральных выступлений.

СТАРАЯ и НОВАЯ ПЛОЩАДИ

С площади Дзержинского открывается вид на идущий к югу широкий проезд. Образовался он в 1934 г. из Китайского проезда (см. Белый город) и двух площадей Китай-города — Новой и Старой. Новая площадь — от площади Дзержинского до улицы Куйбышева, и Старая — от улицы Куйбышева до улицы Разина, фактически были улицами шириной 17—21 м, с постройками по западной стороне и кирпичной стеной — по восточной.

В XIV—XV вв. на месте Старой и Новой площадей шумел густой лес. Память об этом сохранилась в названии церкви, в здании которой сейчас находится Музей истории и реконструкции Москвы: «Иоанн Богослов, что под вязом». Церковь впервые упоминается в 1493 г.

В конце XIV в. посад еще не доходил до этой местности: выкопанный для его охраны ров шел с востока по нынешним Большому Черкасскому и Владимирову переулкам. Но при постройке в 1534—1538 гг. крепостной стены территория недавних Старой и Новой площадей вошла в состав Китай-города. В стене, в конце шедших к ней перпендикулярно улиц Китай-города, были устроены на востоке башни-ворота: Никольские, Ильинские и Варварские (названия XVII в.). За стеной шел ров, через который от ворот были перекинуты деревянные мосты.

В 1611 г. Китай-город был захвачен овладевшими Москвой поляками-интервентами; отсюда они обстреливали «острожек» (баррикаду) на современной улице Дзержинского, угол Фуркасовского переулка, где был тяжело ранен князь Д. М. Пожарский. В 1612 г. стены и башни Китай-города были местом упорных боев отрядов князя Д. М. Пожарского с интервентами, закончившихся отступлением последних в Кремль, где они скоро сложили оружие. При этом пожар истребил значительную часть Китай-города.

В 1628—1653 гг. богатый купец Никитников построил против своего двора в Никитниковом переулке (идет от нынешней Старой площади) изумительный по красоте памятник национальной русской архитектуры — церковь Троицы с фресками и иконописью знаменитого Симона Ушакова.

Последний жил неподалеку (Ипатьевский переулок, дом № 12); его палаты, построенные в XVII в., сохранились.

Церковь Троицы (иначе — Грузинской богоматери) находится сейчас на государственной охране.

О культурном уровне населения Китай-города XVII в. свидетельствует дошедшая до нас от 1667 г. челобитная прихожан церкви Иоанна Богослова к царю Алексею Михайловичу

о разрешении устроить при церкви школу по образцу украин-ских братских училищ для обучения «грамматической хит-рости, языкам словенскому, греческому и латинскому и про-чим свободным учениям». Правительство разрешило открыть «гимназион, да трудолюбивые скудеи (студенты) радуются о свободе взыскания и свободных учений мудрости». Однако дальнейшая судьба этого начинания, на двадцать лет опередившего открытие в Москве Славяно-греко-латинской акаде-мии, неизвестна.

В 1707—1708 гг., когда были сооружены земляные бастионы, проезд через башни-ворота был закрыт. Вал и бастионы снесли только в 1819—1823 гг. За это время жизнь заставила сделать в стене Китай-города несколько «проломных» ворот. Первые из них, Новоникольские, были сделаны до 1739 г. против выхода Мясницкой улицы на современную площадь Дзержинского. К воротам в это время прошел и Малый Черкасский переулок. Несколько позже были сделаны «проломные» ворота с южной стороны Ильинских и с северной стороны Варварских ворот, а в 1820 г., когда сносили земляные бастионы и вал, — против современной улицы 25 Октября. Наконец, последними были сделаны ворота на Новой площади, южнее Новоникольских. Таким образом, Новая и Старая площади были соединены с Китайским проездом пятью «проломными» воротами и открытым проездом через Ильинскую башню-ворота. Проезд через Никольскую и Варварскую башни был заложен.

В последней находилась часовня, а над заложенным северным входом в нее висела икона Боголюбской богоматери. Во время чумы в 1771 г. попы и монахи распустили слух, что икона — «чудотворная», исцеляет от чумы. Икону спустили с ворот и стали днем и ночью служить молебны, после чего народ, жертвуя деньги и драгоценности, «прикладывался» к иконе, отчего болезнь распространялась еще сильнее. Московский архиепископ Амвросий велел прекратить молебны и поднять икону на ее место. Но фанатически настроенная толпа не позволила этого сделать и бросилась в Кремль, в Чудов монастырь, где жил архиепископ. Тот удалился в Донской монастырь, но толпа нашла его и здесь, выволокла за ворота монастыря и убила. Начался «чумный бунт», имевший конечно, более глубокие социальные корни. В нем участвовали главным образом дворовые и оброчные крестьяне, наиболее страдавшие от непосильного гнета. Многие дворяне бежали из Москвы, опасаясь за свою жизнь. Бунт был жестоко подавлен правительством.

В 1783 г. в Китай-город, на современные Старую и Новую площади, был переведен из Ветошных рядов, стоявших на

теперешней новой Манежной площади, перед гостиницей «Москва», толкучий рынок, для которого были построены от Никольских до Варварских ворот 204 деревянные лавочки. В 1786 г. к ним прибавлены были еще 74 каменные. Образовалась торговая площадь, которую стали называть на всем протяжении Новой площадью.

В 1805 г московский главнокомандующий (генерал-губернатор) А А Беклешов предлагал Александру I снести китай-городскую стену от Никольских до Варварских ворот, ввиду ее ветхости, и устроить здесь Александровский проспект, вместо «тогда бывшей здесь улицы, тесной и излучистой». Но Александр I отклонил предложение губернатора и велел починить стену Китай-города В пожар 1812 г. все деревянные лавочки у стены погорели; позже на их месте появились каменные Особенно оживленной была торговля между Никольской улицей и Малым Черкасским переулком, ввиду чего площадь в этом месте расширили с 15 до 53 м.

В 1820—1860-х годах Новой площадью продолжала называться современная Новая площадь, а часть прежней Новой, между улицами Куйбышева и Разина, называлась Старой площадью. Но в 1870—1880-х годах их называли наоборот: Новую площадь — Старой, а Старую — Новой. Так, например, называет их И. А. Белоусов в своей книге «Ушедшая Москва» (М., 1927 г.). Он пишет:

«На Старой площади был развал — толкучка; сюда каждый день с раннего утра сходились старьевщики, которые ходили по дворам, выкрикивая: «Старого старья продавать!> У татар-старьевщиков можно было встретить самые разнообразные вещи старомодный пуховый цилиндр, фрак или вицмундир, вышедшую из моды дамскую шляпу с перьями, изъеденное молью меховое пальто, распаявшийся самовар и другие самые разнообразные вещи.

Тут же на площади находилась «обжорка». Бабы-торговки сидели на крышках больших глиняных горшков, «корчаг», закутанных тряпками, и продавали из них щи и горячие рубцы.

У стены приютились «холодные сапожники», подкидывающие подметки и набивающие каблуки большими гвоздями, которые назывались «генералами»; заказчики стояли босые тут же около сапожника, дожидаясь исполнения заказа.

Сновали блинщики, пирожники, продавая свой товар «с пылу — с жару». Торговцы старыми ломаными медными и железными вещами раскладывали свой товар прямо на мостовой. И вся площадь кишела, как муравейник...

На Новой площади толкучки не было, там торговали боль-

шей частью меховыми товарами, остатками ситца, браком су-конных товаров в таких же лавочках, прижатых к китайго-родской стене, вплоть до самых Варварских ворот». В. А. Гиляровский в очерке «Под Китайской стеной», по-добно Белоусову, называет современную Новую площадь Старой, а Старую — Новой.

«Толкучка занимала всю Старую площадь, между Ильин-кой и Никольской, и часть Новой — между Ильинкой и Вар-варкой. По одну сторону — Китайгородская стена, по другую — ряд высоких домов, занятых торговыми помещениями В верх-них этажах — конторы и склады, в нижних — лавки с готовым платьем и обувью.. Все здесь товар дешевый, так называе-мый «русский»: шубы, поддевки, шаровары или пальто и пиджачные и сюртучные пары, сшитые мешковато, для простого народа.. На углу Новой площади и Варварских ворот была лавочка старопечатных книг рогожского старообрядца С. Т. Большакова, рядом — еще две такие же старокнижные лавки».

Но не только здесь, а и на современной Новой площади букинисты торговали старыми книгами и «народными изданиями» — календарями, сказками, лубочными картинками и пр.

«Книжники со Спасского Крестца (моста. — П. С) обосновались в узком Никольском тупике. Шириной он был в несколько шагов и упирался в древнюю, замшелую, поросшую лебедой Китайскую стену (и стена, и тупик ликвидированы в 1934 г. — П. С). В полуподвальных этажах тупика и разместились лавочки букинистов. Лавочки были так переполнены книгами, что подчас самому владельцу негде было повернуться. И кого только не повидал этот тупик древней столицы, кто только не рылся в его книгах! И историк Москвы Забелин, и Чехов, заходил и Горький, Короленко, и все московские профессора, студенты и книголюбы... Тут же рядом, у Никольских ворот, находился и знаменитый «книжный развал». Тянулся он вдоль Китайской стены до самых Ильинских ворот. Все, что только выходило из-под печатного станка, все можно было достать на «развале»...» ¹

В 1899 г. толкучий рынок был выведен с Новой и Старой площадей в Садовники.

В начале XX в. богатейшие купцы-фабриканты построили на Старой и отчасти на Новой площади большие и красивые здания, которые после Октябрьской революции заняты пар-

тийными организациями и советскими учреждениями В здании бывш церкви «Иоанна Богослова, что под вязом» (Новая площадь, 12), построенном вновь в 1825 г., разместился с 1934 г Музей истории и реконструкции Москвы В доме № 8 на Старой площади, в бывшей здесь гостинице, жил некоторое время художник В. Е Маковский.

После сноса в 1934 г. стены Китай-города Старая площадь, оказавшаяся лежащей выше Китайского проезда, соединена с ним террасами и лестницами, усажена деревьями; обе площади заасфальтированы.

Примечание. В настоящее время в состав Новой площади входит часть бывш. Китайского проезда между площадью Дзержинского и Ильинским проездом. Но эта часть площади описывается в очерке «Китайский проезд», так как, придерживаясь исторического деления территории г. Москвы, нельзя объединять Новую площадь, до 1934 г. находившуюся внутри стен Китай города, с Китайским проездом, находившимся за стеной Китай города, в Белом городе.

БЕЛЫЙ ГОРОД (Общий очерк)

Белым городом в XVII—XVIII вв. называли часть Москвы между Кремлем и Китай-городом, с одной стороны, и современным Бульварным кольцом — с другой. Названа она была так потому, что в XVI—XVII вв. здесь жили, главным образом, бояре и дворяне, находившиеся на постоянной царской службе, почему земля, занятая их дворами, называлась «белой», т. е. была освобождена от земельных налогов, которыми облагались «черные» земли ремесленников, торговцев и землепашцев.

В XIV в. западная часть Белого города (Занеглименье) была уже порядочно застроена выходцами из Ржева, Великого Устюга, Новгорода, Твери и Дмитрова. Слободки их стояли по дорогам из этих городов, образуя улицы и переулки. Дворы слобожан были небольшие, почему переулков между улицами было множество; они продолжали один другой, образуя вокруг Кремля и Китай-города множество полуколец. За ними, в отдалении от центра, ставились монастыри. По мнению И. Е. Забелина, монастыри в XII в. стояли на полукольце, составленном из переулков, современное название которых: улица Грицевец, переулок Янышева, улица Семашко, улица Огарева, проезд Художественного театра, Кузнецкий мост. Но те монастыри, которые стояли здесь в XV—XVII вв., не были преемниками монастырей XII—XIII вв., хотя, может быть, частью стояли на их месте. Точное местонахождение и названия древних монастырей нам неизвестны.

Для защиты западной части города от литовцев и твери-

чей, воевавших тогда с Москвой, во второй половине XIV в. по трассе современного Бульварного кольца был насыпан высокий земляной вал и впереди его вырыт ров. Надо думать, что в концах подходивших к этому валу улиц существовали переезды через ров и вал, а позже при постройке в XVI в. кирпичной стены, в этих местах были устроены ворота.

Восточная часть Белого города, от современной улицы Дзержинского до устья реки Яузы и Москвы-реки, была в то время надежно защищена густым лесом, через который только в конце XIV в., может быть, пролегала одна дорога — Стромынская, шедшая по современной трассе улицы Богдана Хмельницкого.

В XV в. Белый город усиленно застраивался, особенно в западной части, «загородными» дворами бояр и прочей знати, церквами и монастырями: Крестовоздвиженским, Златоустовским и др. Часть слободских дворов при этом была совсем вытеснена из Белого города, часть оттеснена к его границам, на периферию. Мелкие слободские дворы были заменены большими боярскими; последние вобрали в себя и много переулков, бывших между дворами. В западной части Белого города стало тесно, и строительство началось в восточной части города. В конце XV в. здесь уже вместо леса были дошедшие до нас основные радиальные улицы и часть переулков. Воздвигнутые тогда же церкви носили добавления к своим названиям: «под бором», «под сосенкой», «в дер-бах» (дебрях) и т. п.

В конце XV в. Иван III построил на восточном берегу реки Неглинной (между современными Театральным проездом и Пушечной улицей) первый на Руси большой литейный завод — Пушечный двор, изготовлявший пушки и колокола.

В 1493 г. Иван III издал указ о сносе дворов, церковок, лавок и пр. за рекой Неглинной на 110 саженей (234,7 м) от кремлевских стен. Образовалась площадь, как плацдарм для защиты Кремля от врагов и от пожаров. Площадь доходила до северной стороны современной Моховой улицы.

Между современной улицей Богдана Хмельницкого и рекой Яузой, на месте вырубленного леса, Иван III развел большие великокняжеские сады, среди которых находился его загородный двор.

В XVI в. процесс заселения Белого города усилился, особенно после того, как Иван Грозный построил в 1565 г. между современными улицами Калинина, Герцена и Моховой свой Опричный двор и заселил опричниками всю местность к западу от улицы Герцена. Но и до этого Белый город сильно возрастал, свидетельством чего являются каменные

церкви, построенные здесь в нескольких местах Василием III. При Грозном появилось несколько новых монастырей: Але-ксеевский, Никитский, Воскресенский, Георгиевский, Варсо-нофьевский, Ивановский. Процесс укрупнения дворов и исчезновения части старых переулков продолжался. Но в во-сточной части города он шел медленнее. На месте вырублен-ного леса, наряду с дворами бояр и дворян, значительно большую часть территории занимали слободы торговцев и ремесленников: Мясницкая и Покровская. Среди слобод стояли церкви.

Вероятно, после сооружения в 1535—1538 гг. стен Китай-города перед ними, по образцу кремлевского, был образован плацдарм, доходивший до северной стороны современного Охотного ряда и восточной стороны проезда Серова. Но Иван Грозный занял плацдарм перед Кремлем, между Боровицкими и Троицкими воротами, царским Аптекарским садом, а место Манежной площади, площади Дзержинского и Лубянского сквера — стрелецкими слободами. На месте современного Охотного ряда и гостиницы «Москва» стали лавки Мучного и Житного рядов.

Улицы, где были расположены дворы знати, замыкались на ночь решетками, возле которых дежурили местные люди. По улицам денно и нощно разъезжали «объезжие головы», наблюдавшие за могущими возникнуть пожарами и за «лихими людьми».

После опустошительного в 1571 г. набега на Москву крымского хана Девлет-Гирея и пожара, почти истребившего Белый город, в 1586—1593 гг. по современному Бульварному кольцу вместо древнего земляного вала была выстроена мощная кирпичная крепостная стена со многими «глухими» и десятью «воротными» башнями на главных радиальных улицах. Водяные ворота вели с современной улицы Ленивки на мост (впоследствии Большой Каменный), Чертольские — с улицы Волхонки, Арбатские — с улиц Фрунзе и Калинина, Никитские — с улицы Герцена, Тверские — с улицы Горького, Петровские — с Петровки, Сретенские — с улицы Дзержинского, Мясницкие — с улицы Кирова, Покровские — с улицы Чернышевского, Яузские — с Солянки. С внешней стороны стен Белого города остался ров, в который были пущены: на западе— ручей Черторый, на востоке — речка Рачка, на севере — безыменные притоки реки Неглинной с современной Пушкинской площади и от Сретенских ворот. С юга естественной защитой служила река Москва.

С внутренней стороны стен остался старый или был насыпан новый земляной вал, дававший возможность взбегать на стены. Строителем стен Белого города был русский ма-

стер-«горододелец» Федор Савельевич Конь. Им же построена в Москве лучшая башня («Дуло») в Симоновом монастыре и крепостные стены с башнями в Смоленске.

До сего времени биография этого замечательного зодчего древней Руси остается неизвестной. Дошедшие до нас постройки Ф. С. Коня свидетельствуют о том, что он был не только прекрасным строителем, но и блестящим военным инженером своего времени. Созданные им оборонительные сооружения поражали современников мощью, тщательной продуманностью наивыгоднейших средств отражения врага. По словам Павла Алеппского, стена Белого города была «изумительной постройки, ибо от земли до половины высоты она сделана откосом, а с половины до верху имеет выступ, и потому на нее не действуют пушки... Каждые ворота не прямые, а устроены с изгибами и поворотами, затворяются в этом длинном проходе четырьмя дверьми и непременно имеют решетчатую железную дверь... Если бы даже все двери удалось отворить, эту нельзя открыть никаким способом: ее нельзя сломать, а поднять можно только сверху». Крепостные башни и стены Белого города были выдающимся произведением русского фортификационного искусства XVI в.

В 1611 г., во время польской интервенции, весь Белый город был сожжен врагами. Не успел он оправиться от этого пожара, как в 1629 г. снова был почти уничтожен большим пожаром. Все же к середине XVII в. он отстроился. Среди моря деревянных зданий выделялись каменные церкви и кое-где, за деревянными заборами, каменные палаты бояр, богатых купцов, монастырских подворий. Они стояли среди обширных дворов, позади которых были плодовые сады, а по сторонам двора — кухни, кладовые, людские избы и пр. Кроме заборов с воротами, на улицы часто выходили глухие стены сараев, так что улицы имели довольно унылый вид, скрашиваемый лишь стоявшими на них церквами да зеленью садов между дворами.

В XVII в. главные улицы Белого города были покрыты деревянными мостовыми и тротуарами из бревен и досок на них, через многочисленные речки и ручьи были переброшены мостики. Прокладка и исправление мостовых и мостов лежали на обязанности Земского приказа.

У городских ворот на современном Бульварном кольце на радиальных улицах стояли лавки, кабаки, цирюльни и прочие заведения, которые до того стесняли проезд, что две встречные подводы еле могли разъехаться. Зато в других местах кривые улицы расширялись чуть не в площади.

Никакого освещения на улицах в XVII в. не было. Пешеходы ходили в темные вечера с ручными фонарями, а путь

колымагам знати и богачей освещали ехавшие впереди и по сторонам верховые слуги с факелами.

В личном быту москвичи были чистоплотны, любили часто мыться и париться в банях, почему, кроме многочисленных бань во дворах, в городе было много торговых бань. Однако улицы убирались плохо. Только в конце XVII в. вышли царские указы, обязывавшие владельцев убирать улицы перед своими дворами и вывозить нечистоты и мусор за город.

В 1707—1708 гг. Петр I, ожидая нападения на Москву Карла XII, построил вокруг стен Кремля и Китай-города высокие земляные бастионы со рвом впереди. Для этого пришлось снести почти все постройки на бывших плацдармах и закрыть существовавшие на их месте проезды. Строения находившиеся на занятой бастионами территории, были перенесены в другие места: Аптекарский сад — на 1-ю Мещанскую улицу, где сейчас Ботанический сад МГУ; Харчевой и Охотный ряды, стоявшие на месте северной половины здания Исторического музея, — на современную Манежную площадь; стрелецкие дворы на Манежной площади, площади Дзержинского и на месте Лубянского сквера были сломаны.

Бастионы вокруг Кремля и Китай-города простояли весь XVIII в. и были снесены лишь в 1819—1823 гг.

В 1705 г. Петр I запретил строить в Белом городе каменные дома, пока не будет завершено каменное строительство в Китай-городе. В 1712 г., после большого пожара, он, наоборот, велел строить в Белом городе только каменные здания. В 1714 г. запретил каменное строительство во всей России, кроме Петербурга, а в Кремле, Китай-городе и Белом городе разрешил строить только мазанки. В 1718 г., разрешив вновь каменное строительство в Кремле и Китай-городе, не разрешил его в Белом городе. И только после смерти Петра I Верховный тайный совет издал в 1728 г. указ, по которому в Москве разрешалось возводить каменные и деревянные строения, «кто какое похочет» и где захочет.

С 1712 г. новые здания в Белом городе строились «линейно», т. е. по прямой линии, чтобы со временем улицы шли параллельно. Но ширина улиц устанавливалась: в 1730 г. — 12,8 м, в 1742 г. — 17,1 м, в 1752 г. — 21,3 м; ширина переулков соответственно — 6,4; 8,5; 12,8 м.

Поэтому даже построенные в одном десятилетии дома по улице ставились фактически по ломаной линии, и эта ломаная линия до сих пор сохранилась на некоторых улицах, например на улице Герцена. С 1750 по 1792 г. постепенно сносились стены и башни Белого города, и на их месте, по плану 1775 г., намечались бульвары. В XVIII в. был устроен только Тверской бульвар, а до Петровских ворот были посажены бе-

резки, скоро засохшие, в остальных местах виднелись штабели сложенного кирпича из разобранной стены Белого города и кое-где — ее обнаженные белокаменные фундаменты. Лишь с 1797 г. по трассе бульваров стали насаждать аллеи деревьев, а у ворот бывшего Белого города были построены однообразные здания гостиниц для приезжающих. Проектировал и строил их архитектор В. П. Стасов.

В конце XVIII в. на главных улицах Белого города стояли большей частью каменные дома в два-три этажа, в некоторых местах — даже настоящие дворцы вельмож, построенные первоклассными архитекторами. Улицы были покрыты булыжной мостовой и тротуарами из щебня; с наступлением темноты здесь горели масляные фонари на столбах, стоявших в 20 м один от другого. Но в переулках еще преобладали деревянные дома в один этаж, с мезонином; переулки были вымощены частью булыжником, частью по старинке деревом, тротуары были деревянные, а масляные фонари стояли на расстоянии 30—40 м один от другого. Во дворах было еще много зелени.

Реку Неглинную в 1789—1791 гг. заключили в открытый канал, шедший от Трубной площади до Кузнецкого моста, а в начале XIX в. — до современной площади Свердлова; дальше река шла еще во рву перед бастионами Петра I Старое русло ее засыпалось всяким мусором.

Москва в это время была «дворянской столицей», и в Белом городе, кроме дворцов вельмож и дворянских особняков, находились дворянские учреждения Благородный университетский пансион, Благородное дворянское собрание, домащние крепостные театры Университет, театр Медокса на Петровке и другие учреждения тоже обслуживали большей частью дворян.

В пожар 1812 г. две трети Белого города сгорели. После изгнания неприятеля в Москве началось большое строительство под руководством знаменитого архитектора О. И. Бове. Река Неглинная от Трубной площади до устья была (в 1817—1819 гг.) заключена в подземный канал, и над нею появились новые улицы — Неглинный проезд (ныне Неглинная улица) и Неглинная улица (ныне Манежная). В конце XVIII—начале XIX в. на месте срытых бастионов по берегу реки Москвы были созданы Москворецкая и Кремлевская набережные.

Много жилых домов, большей частью деревянных оштукатуренных, в один-два этажа, с мезонином, украшенных колоннами, портиком, лепными веночками и барельефами, было построено и до сих пор сохранилось на второстепенных улицах и в переулках Белого города. Это было господство ново-

го классического стиля. В таком же стиле строились и большие общественные здания, например, восстановленное после пожара 1812 г. здание университета. На новой Петровской площади были построены здания Большого и Малого театров, против университета — здание манежа и др.

После 1812 г. большая часть дворянских особняков Белого города перешла в руки богатых купцов, фабрикантов и других представителей буржуазии. На стенах бывших особняков появились вывески портных, сапожников, повивальных бабок, а на главных улицах в бывших особняках были открыты магазины.

Во второй половине XIX и в начале XX в. буржуазия окончательно взяла верх над дворянством как в промышленности и торговле, так и в общественной жизни. Некоторые улицы были уже сплошь заняты магазинами. Появились галереи и пассажи. На Петровке открылся первый «универсальный магазин» Мюра и Мерилиза. Тут же размещались технические, нотариальные и банкирские конторы. Были построены большие общественные здания: Городской думы (ныне в нем Центральный музей В. И. Ленина), Исторического, Политехнического музеев, Музея изобразительных искусств имени Пушкина, Главного почтамта, Центральной телефонной станции и др.

Бульвары охватили почти все пространство бывшей стены и рва Белого города.

Улицы кое-где покрылись асфальтом, гранитной брусчаткой или деревянными торцами, тротуары — гранитными плитами или асфальтом. С 1865 г. в Белом городе в фонарях стал гореть вместо конопляного масла керосин, а с 1869 г. на главных улицах появилось газовое освещение, замененное с 1896 г на некоторых из них электричеством.

На месте двухэтажных домов были построены доходные дома в четыре-пять этажей, большей частью без всякого стиля, а некоторые в упадочных стилях — сперва «псевдорусском», потом модерн.

Общественный транспорт представлен был большей частью извозчиками, «биржи» (стоянки) которых находились на каждом углу. С 1847 г. на улицах появились «линейки», с 1872 г.— конка, с 1899 г.— трамвай. Однако толпы прохожих на улицах Белого города с каждым годом становились гуще, мешали транспорту, и в Городской думе несколько десятков лет дебатировался вопрос об устройстве метрополитена между центром города и вокзалами, так и не решенный до Великого Октября. В дни Октябрьской революции улицы и переулки Белого города были местом героических боев мо-

сковских рабочих, руководимых большевиками, за свержение власти буржуазии.

После Великого Октября в квартиры буржуазии было переселено более 300 тыс. рабочих с семьями, ютившихся в жалких домах на окраинах Москвы. Это в корне изменило состав населения и внешний вид Белого города.

Улицы были большей частью асфальтированы, газ в фонарях заменен электричеством. Воздвигнут ряд новых общественных зданий: Центрального телеграфа, Библиотеки СССР имени В. И. Ленина и др. Трамвай постепенно снимался и теперь почти совсем снят с улиц Белого города. С 1924 г. его начали заменять автобусы, с 1934 г. — троллейбусы, с 1935 г. — метрополитен, девять станций которого стоят в Белом городе. Извозчики, в связи с этим, уже к 1930-м годам исчезли с улиц Москвы.

По плану реконструкции Москвы вдвое расширена и застроилась большими и красивыми зданиями улица Горького, Охотный ряд и другие улицы столицы.

В 1948—1950 гг. вдоль тротуаров главных улиц Белого города были посажены тенистые деревья, привезенные из окружающих Москву лесов.

КИТАЙСКИЙ ПРОЕЗД

Ученые предполагают, что по современному и бывшему Китайскому проезду еще в XII в. проходила большая дорога из Киева и Смоленска в Ростов Великий, Суздаль и Владимир-на Клязьме. Долина реки Рачки при впадении ее в реку Москву превращалась в широкий луг, позволявший обозам легко взбираться на высокий левый берег реки Москвы. Этот луг в XVI—XVII вв. назывался Васильевским.

Стена Китай-города, построенная в 1536—1538 гг. шла по взгорью посада; ров перед ней был шириной 17 м, глубиной 6—8 м; через него в четырех местах, против ворот в стене, были перекинуты деревянные мосты. Тут же, за рвом в XVI— XVII веках стояли дворы горожан, стрельцов, лавки и пр.

В 1763 г. часть Китайского проезда, южнее современной площади Ногина, до реки Москвы, и Васильевский луг были отведены под постройку Воспитательного дома для подкидышей. В 1772 г. дом был выстроен, причем его двор захватил всю местность до самой стены Китай-города. Так было до конца XVIII в., когда здесь, с особого разрешения Екатерины II, ров засыпали и устроили проезд общего пользования.

На другом конце бывшего Китайского проезда (у площади Дзержинского) в середине XVIII в. находился двор аптекаря

Мейера, с двухэтажным каменным домом на площадь и большим садом к югу, доходившим почти до Лучникова переулка. В 1782 г. этот двор перешел к Н. И. Новикову, известному ревнителю народного просвещения в век Екатерины II, у которого здесь была типография, книжная лавка и склад изданий.

По плану 1775 г. вокруг Кремля и Китай-города проектировалось создать сплошное кольцо площадей. В 1806 г. этот проект стал приводиться в исполнение. Все дворы между стеной Китай-города и современным проездом Серова были скуплены казной, постройки сломаны и на их месте образована площадь. Но мешали земляные валы. Когда же они были снесены, а ров засыпан, идея сплошного кольца площадей была оставлена. Вместо этого устраивали площади вперемежку со строительными кварталами. На месте Политехнического музея, на площади, были Яблочные ряды. Ряды были и на месте нынешнего Лубянского сквера. У Ильинского проезда в середине XIX в. находился зверинец, в котором давали представления наезжавшие в Москву цирковые артисты.

Между современной площадью Ногина и Воспитательным домом стояли на Китайском проезде каменные частные дома, а вдоль современной решетки — длинное низкое каменное здание амбаров Воспитательного дома.

Возле Китайгородской стены от современной площади Дзержинского до Ильинского проезда находился книжный «развал», где продавались старые книги, лубочные картинки и т. п.

В 1877 г. было построено центральное здание Политехнического музея в нововизантийском, или «русском», стиле (по проекту академика И. А. Монигетти), в 1896 г. — его южное крыло в том же стиле (проектировал и строил архитектор Н. А. Шохин) и, наконец, в 1907 г. — северное крыло, с Большой аудиторией в стиле модерн (архитекторы П.А.Воейков и В. И. Ерамешанцев). Это огромное трехэтажное здание стоит и до настоящего времени. В конце XIX — начале XX в. Политехнический музей был наиболее крупным центром народного просвещения в Москве. В его залах посетители знакомились с историей и современным состоянием техники в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства. В аудиториях музея читались популярные лекции, давались общедоступные концерты лучших артистов, происходили диспуты. Музей издал много популярной литературы по техническим вопросам. На работе в музее сплотились лучшие ученые Москвы: А. Г. Столетов, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев, В. В. Марковников, П. Н. Ле-

бедев, Н. Е. Жуковский, Ф А. Бредихин, Д Н Анучин и многие другие.

В стенах Политехнического музея в 1905 г происходили заседания Московского Совета рабочих депутатов и различных революционных организаций, лекции, митинги и пр.

После свержения самодержавия в 1917 г. Политехнический музей стал местом революционных собраний и митингов. В марте этого года здесь состоялась общегородская конференция социал-демократов. В это же время в Большой аудитории музея происходили пленарные заседания Московского Совета. 11 августа здесь состоялось заседание Моссовета, протестовавшее против корниловщины. 24 октября — общегородская партийная конференция, высказавшаяся за восстание 25 и 26 октября — пленарное заседание Московского Совета рабочих и солдатских депутатов и т. д.

29 апреля и 23 августа 1918 г. в Политехническом музее выступал В. И. Ленин, о чем гласит помещенная на фасаде здания мемориальная доска.

В настоящее время Политехнический музей состоит в ведении Всесоюзного общества распространения политических и научных знаний. В аудиториях музея читаются лекции и доклады.

В 1882 г. остававшаяся к югу Яблочная площадь была превращена в Лубянский сквер, в северной части которого в 1887 г. был построен, по проекту архитектора В. О. Шервуда, памятник-часовня московским гренадерам, павшим в 1877 г при взятии турецкой крепости Плевны. Памятник был сооружен на средства, собранные между однополчанами погибших — солдатами и офицерами стоявших в Москве гренадерских полков.

Недавно этот памятник отремонтирован.

По Китайскому проезду в это время ходила конка, а также линейки. Исчезли линейки и конки в 1912 г., вытесненные городским трамваем.

В 1911—1913 гг. на месте пустыря на углу Китайского проезда компанией купцов было выстроено большое, многоэтажное здание Делового двора, в котором разместились купеческие конторы, банки и гостиница с рестораном Строил здание архитектор И. С Кузнецов. После Октябрьской революции оно было занято Высшим Советом Народного Хозяйства (ВСНХ), а в настоящее время — различными министерствами промышленности страны.

В наше время в Китайском проезде воздвигнуто большое здание Промышленного банка, в котором ныне находится Министерство электростанций. На месте тянувшихся вдоль проезда до реки Москвы амбаров Воспитательного дома по

ставлена красивая чугунная решетка, за которой разбит сквер. Воспитательный дом упразднен. В его здании размещались сначала центральные комитеты профсоюзов, почему дом и назывался «Дворец труда», а теперь здесь находится Артиллерийская академия имени Ф. Э Дзержинского. В 1934 г. стена Китай-города от площади Дзержинского до улицы Разина была снесена. Образовавшийся широкий проезд — более 50 м — залит асфальтом и является одним из лучших проспектов центра города. Сейчас, если смотреть с площади Дзержинского, проезд зрительно заканчивается прекрасным высотным зданием на Котельнической набережной. По плану реконструкции Москвы этот проспект будет частью 23-километровой магистрали от Химкинского вокзала до Московского автомобильного завода имени И. А. Лихачева. Значительная часть старых зданий на проезде будет снесена и заменена ансамблем новых домов современной архитектуры.

ПЛОЩАДЬ НОГИНА

Площадь Ногина является одним из звеньев первого кольца, опоясывающего Кремль и Китай-город. Она связывает улицу Разина (бывшую Варварку) с улицей Солянкой. Длина площади—123,75 м, ширина — 118,5 м.

Свое название площадь получила в 1924 г. в память старого большевика, работника Высшего Совета Народного Хозяйства В. П. Ногина. Прежнее название — Варварская площадь — было дано ей в 1820-х годах по выходившим на нее Варварским воротам Китай-города и по улице Варварке, проходившей по южной стороне современной площади.

Местность эта известна с XIV в. Тогда здесь пролегала проезжая дорога из Кремля к Яузскому мосту и оттуда на Владимирскую и Коломенскую дороги — по трассам современных Ульяновской и Интернациональной улиц.

По Коломенской дороге в 1380 г. проходили войска Дмитрия Донского на Куликово поле и обратно в Москву. По преданию, Дмитрий Донской поставил на площади памятник павшим на Куликовом поле русским воинам — церковь, деревянное здание которой в 1488 г. было заменено каменным, а последнее в 1687 г —новым каменным, стоящим и сейчас на южной стороне площади.

Местность вокруг была тогда лесистая и болотистая, по-старинному — «кулишки», почему и церковь называлась «Всех святых на Кулишках».

В XV—XVI вв здесь проходила уже большая торговая дорога. После постройки стен Китай-города дорога вошла в со-

став плацдарма. Через ров в Варварскую башню-ворота (на современную улицу Разина) был переброшен деревянный мост.

На Петровом плане Москвы 1597—1600 гг. на площади (плацдарме) перед воротами и мостом виден большой двор и несколько небольших строений. Из объяснения к плану узнаем, что это — «бражные тюрьмы» для пьяниц, подбираемых на улицах.

На Годуновском плане 1605 г. и Сигизмундовом 1610 т. здесь показана Конная площадь.

На плане Мейерберга 1661—1662 гг. вся площадь показана уже занятой дворами.

«Перепись московских дворов» 1620 г. указывает дворы «у Варварских ворот, подле города Китая». Всех дворов было 28, в том числе один «богаделенский» — церкви Всех святых, восемь дворов духовенства, семь — подьячих, два — иконников, два — кузнецов и восемь дворов других лиц.

В 1641 г. «в Белом Цареве в каменном городе, за Варварскими воротами, на горке, от мосту» стояло 35 кузниц. Большинство из них «делало всякое кузнечное черное дело», но одна выделывала «мельничные снасти и на Денежной двор всякия государевы дела», другая — «оружейное и замочное дело», третья — ножи, четвертая — подковы и т. д. Некоторые кузницы принадлежали боярам, окольничим и стольникам, а работали в них их крестьяне, иногда и нанятые кузнецы. Среди последних были даже пушкари и кузнецы с Пушечного двора.

В 1701 г. улица от Варварских ворот к Яузским, кроме дворов «разного чина людей», была заставлена лавками. «За Варварскими вороты против богаделен» стояло четыре лавки, «что торгуют каменными цками» (досками, плитами), очевидно, для надгробий Кроме них, большинство лавок торговало съестными припасами; по северной стороне улицы их было 20 (три из них торговали сеном), по южной стороне — 15 лавок (из них две сенные, четыре харчевни, два шалаша «да кадь квасная»).

В 1707—1708 гг., при устройстве земляных бастионов, все дворы и лавки на территории современной площади Ногина, кроме стоявших у церкви Всех святых по южной стороне, были снесены. Линия бастиона шла по диагонали современной площади — с проезда Серова к Варварским воротам.

Когда выяснилось, что бастионы не нужны, свободная от них половина современной площади была занята дворами, и между ними и южной стороной площади снова появилась Варварка. На проезде с Варварского моста стояла каменная богадельня церкви Всех святых. В 1763 г. она была взята

казной для устройства Воспитательного дома, который и просуществовал здесь до 1772 г., когда для него было построено громадное здание на Москворецкой набережной.

На плане 1806 г. территория площади показана еще застроенной дворами с деревянными строениями по обеим сторонам Варварки и по продолжению к ней современного проезда Серова. Но сама улица шла уже не к башне, а к проломным воротам. Восточнее церкви Всех святых, вероятно, на ее церковной земле, стоял казенный питейный дом.

В 1819—1823 гг. были срыты земляные бастионы и в других местах, ров засыпан и вся местность спланирована под улицы и строительные кварталы. Тогда и появилась здесь Варварская площадь — современная площадь Ногина.

В 1831—1832 гг. на ней был устроен фонтан мытищинской воды, которым почти до конца XIX в. пользовались местные жители.

В 1841 г. вода из фонтана была проведена в Воспитательный дом.

В 1850 г. вся Варварская площадь была уже замощена булыжником. На площади, кроме фонтана, находился еще старый колодец и стоял деревянный «навес для вольнонаемных чернорабочих», своеобразная биржа труда. К северу поднималась огороженная деревянным забором Яблочная площадь.

С юга на площадь выходили каменные здания церкви Всех святых и дома ее причта. На углу с современным Китайским проездом был пустырь. С восточной стороны площади стояли каменные дома по современному проезду Серова.

В 1872 г., во время Политехнической выставки, на Варварской площади был устроен и открыт на три месяца Народный театр. Он был деревянный, на 1 803 места, из которых 1 059 мест были ценой от 5 до 40 коп. В театре, под руководством бывшего актера Малого театра А. Ф. Федотова, играли замечательные провинциальные актеры: Е. Д. Линовская, Н. X. Рыбаков, М. И. Писарев, К. Ф. Берг, В. А. Макщеев и др.

Театр открылся гоголевским «Ревизором», перед которым давали еще одноактную пьесу Н. А. Полевого «Дедушка русского флота». Театр пользовался большой популярностью у московского демократического зрителя. Но когда закрылась выставка, власти закрыли и театр. Тогда два чиновника-театрала при московском генерал-губернаторе—князь Ф. И. Урусов и С. В Танеев взяли театр «на себя», и он продолжал свою работу под названием «Общедоступного» до 1876 г., когда власти закрыли его якобы из опасности в пожарном отношении.

В октябре 1917 г через Варварскую площадь шли на

штурм Кремля, занятого юнкерами, отряды красногвардейцев из Заяузья.

После Великой Отечественной войны на Лубянском сквере, у площади Ногина была сделана площадка и большая гранитная лестница. В центре площадки — закладочный камень памятника старому члену Коммунистической партии В. П. Ногину, поставленный рабочими-текстильщиками в год его смерти.

22 января 1958 г. здесь была торжественно открыта Доска почета передовых предприятий Московской области.

Через площадь Ногина идет большое движение в Таганку и другие места Заяузья. Еще недавно она была узлом скрещения трамвайных путей со всех окружавших ее улиц. До 1956 г. оставалась только одна линия трамвая — с Политехнического проезда на Солянку, а теперь и она заменена троллейбусами и автобусами. В недалеком будущем через нее пройдет магистраль от Химкинского вокзала до автозавода имени И. А. Лихачева.

ПЛОЩАДЬ ДЗЕРЖИНСКОГО

Площадь Дзержинского, бывшая Лубянская, а в начале XIX в. — Никольская, переименована в 1926 г. в память одного из ближайших соратников В. И. Ленина — пламенного большевика Ф. Э. Дзержинского. Лубянской местность была названа в конце XV в., очевидно, поселенными здесь в 1482 г. новгородцами, у которых на родине была улица Лубяница.

На месте современной площади Дзержинского в XVII в. находилась стрелецкая слобода с маленькими двориками и деревянными избами. Тут же, в северной части площади, стояла деревянная церковь Феодосия. Вдоль стены Китай-города шел ров, через него от Никольской башни-ворот был переброшен деревянный мост.

В 1934 г., при постройке метрополитена, в нижней части башни Никольских ворот был обнаружен «слух» — тайник, в котором во время осады Китай-города врагами осажденные прислушивались, не ведется ли подкоп под стены. Проход в «слух» был закрыт еще в XVII в., однако через его маленькие окна-амбразуры, заложенные давно сгнившими досками, «слух» наполнился подпочвенной водой, которая при рытье котлована для станции метро хлынула в него. Вода скоро была выкачана, и открывшееся подземное помещение XVI в. служит теперь одной из вентиляционных камер метро.

При постройке в 1706—1707 гг. бастионов вокруг Кремля

и Китай-города был снесен мост через ров у Никольских (Владимирских) ворот Китай-города, ров засыпан, а на его месте и на части современной площади Дзержинского воздвигнуты были земляные бастионы (болверки), перед которыми выкопан новый ров, питаемый ключевыми водами.

Бастионы шли выступами, ломаной линией. На площади Дзержинского выступ начинался от стен Китай-города против современного Малого Черкасского переулка и доходил до угла Пушечной улицы и улицы Дзержинского, занимая западную половину современной площади. Церковь Феодосия при устройстве бастионов снесли, как и стрелецкую слободу.

Бастионы простояли до 1823 г., но половина современной площади к востоку от них уже в середине XVIII в. была застроена дворами, лавками и богадельней «на церковной Федосеевской земле». Бывшая Мясницкая улица доходила до стены Китай-города, в которой до 1739 г. были сделаны первые проломные ворота в Малый Черкасский переулок, так как прямой въезд на бывшую Никольскую улицу был прегражден бастионом. По северо-восточной стороне площади также прошла улица, которая носила название Сретенки и Лубянки. На северо-восточном углу площади Дзержинского и улицы Кирова, в доме № 1, при Петре I находилась Тайная канцелярия, потом — подворье рязанского архиепископа, а в 1725 г. — двор переехавшего в Россию грузинского царя Вахтанга Левановича. В этом же доме, в Тайной экспедиции, в 1775 г. допрашивали и судили Емельяна Пугачева.

На южную сторону площади выходило фасадом каменное здание двора, расположенного по Китайскому проезду. В конце XVIII в. этот двор, как и другой, лежавший напротив, на самой площади, принадлежал Н. И. Новикову. В 1806 г. дома Новикова и другие были снесены. В 1822—1823 гг. появился сохранившийся до 1954 г. на северо-западной стороне площади дом князя А. А. Долгорукова (позднее Лубянский пассаж). На месте южного дома Новикова камер-юнкер Шипов построил в 1826 г. огромный дом, который сохранился почти без изменения до нашего времени. В 1830 г. посреди площади был устроен фонтан Мытищинского водопровода, из которого жители ведрами и бочками разбирали воду до конца XIX в., так как водопровод в домах имели немногие.

В 1880-х годах через площадь прошла конка, замененная 1904 г. трамваем. Между двумя проломными воротами Китай-города была оборудована электрическая подстанция, на которой в 1909—1910 гг. работал помощником монтера М. И. Калинин.

Северная часть площади Дзержинского в 1772 г. была за-

нята обширным двором князя П. Е. Дадиана. Двор занимал более половины всего квартала и выходил на площадь и современные улицу Дзержинского и Малую Лубянку Посреди двора стоял большой каменный дом, а по Малой Лубянке и северной стороне двора — деревянные строения На улицы| выходили, большей частью, деревянные заборы и ворота.

Во второй половине XIX в. дом принадлежал Н. С Мосолову, богатому помещику, академику, известному граверу и собирателю редкостей. Весь средний этаж, выходивший на площадь, занимала квартира самого владельца, одинокого человека, окруженного лишь слугами. В третьем этаже и отчасти во втором по улице Дзержинского помещались мебли рованные комнаты. В нижнем этаже находились фотография Мебиуса и правление Варшавского страхового общества В одном из соседних флигелей помещался трактир Гусенкова, в другом — гастрономический магазин Генералова.

В 1890-х годах дома Мосолова купило страховое общество «Россия» и построило на его месте дома в четыре и пять эта жей В 1946 г. на месте четырехэтажного дома архитектор А. В. Щусев построил новый большой дом, доходящий по Малой Лубянке до Фуркасовского переулка.

На месте Лубянского пассажа в 1954—1957 гг., по пpoeкту архитектора А. Н. Душкина построен новый большой дом для универсального магазина «Детский мир».

Площадь была свидетельницей многих исторических и революционных событий. В 1612 г. на ней, перед Никольскими воротами, происходил ожесточенный бой между засевшими в Китай-городе интервентами и ополчением К. 3. Минина и Д. М. Пожарского.

В 1662 г. на ограде церкви Феодосия неизвестно кем было вывешено «прелестное письме» (прокламация), уличавшее в злоупотреблении властью приближенных царя Алексея Михайловича — боярина Милославского, окольничего Ртищева и «гостя» (богатого купца) Василия Шорина. Народ ненавидел их за спекуляцию с медными деньгами, вызвавшую крайнюю дороговизну съестных припасов. С этой прокламацией, прочитанной народу стрельцом Куземкой Ногаевым, толпа во гла ве с тяглецом Сретенской сотни Лучкой Житким направилась к царю в село Коломенское. Так начался «медный бунт». Царь жестоко подавил его, причем оба главаря бунта были казнены у той же церкви Феодосия.

20 октября 1905 г. по площади прошла 200-тысячная демонстрация за гробом Н. Э. Баумана Это было незабываемым событием. Полиция не решалась препятствовать демон страции. Ее охраняли вооруженные дружинники. Во главе траурной процессии шли члены Московского комитета боль-

шевиков. По пути, — вспоминает старый большевик С. И. Мицкевич, — «во многих местах окна и балконы были затянуты красной материей. По бокам процессии шли цепи людей, державших за руки друг друга и ограждавших процессию от остальной публики; за ними шли цепи дружинников... Все время раздавалось торжественное пение похоронного марша «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и боевой песни «Отречемся от старого мира». Это было поистине всенародное шествие, отдающее честь погибшему борцу за дело пролетариата и всего народа». Такой грандиозной политической демонстрации еще не знала царская Россия.

25 апреля 1912 г. по площади двигалась рабочая демонстрация, протестовавшая против расстрела рабочих на Ленских приисках.

В 1934 г. после сноса стены Китай-города площадь была реконструирована, причем с нее был удален стоявший посре дине фонтан. Ныне он стоит перед зданием Президиума Ака демии наук СССР в Нескучном саду.

В 1935 г. на площади Дзержинского появился вестибюль станции метро того же названия. Строился он по проекту архитекторов Д Ф Фридмана и И. И. Ловейко. Перронный же зал станции проектировал архитектор Н. А. Ладовский.

По плану реконструкции Москвы через площадь Дзержинского пройдет большая магистраль от Измайлова до Ленинских гор. Частью этой магистрали будет Новокировская улица, которая прямой линией соединит площадь Дзержинского с Комсомольской площадью. В 1948 г посреди площади раз бита красивая клумба.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД

Театральный проезд — самая оживленная улица в центре Москвы После сноса стены Китай-города, суживавшей улицу у площади Дзержинского до одной трети ее современной ширины, проезд стал значительной артерией столицы.

Проезд был здесь уже в XV в. У современной площади Свердлова его пересекала река Неглинная, через которую вел деревянный Петровский мост, названный по улице Петровке, уже и тогда проходившей по правому берегу реки Неглинной Остатки этого моста недавно найдены в земле при перестройке сцены Малого театра.

В XVI—XVII вв эта улица (проезд) шла несколько севернее современной, так как по южной ее стороне, с 1534—1538 гг. занятой сперва земляным валом, а потом кирпичной крепостной стеной Китай-города, тянулся ров шириной

около 17 м и глубиной до 8,5 м, по которому от современной площади Дзержинского стекала в реку Неглинную верхняя грунтовая вода.

На другой стороне улицы (проезда) стоял с конца XV в. Пушечный двор — первый государственный пушечный завод. Завод был расположен внутри современного квартала между Театральным проездом и Пушечной улицей, Неглинной улицей и улицей Жданова (Рождественкой), и фактически проезд находился там, где сейчас стоят дома, почему и Петровский мост оказался под зданием Малого театра.

От современной улицы Жданова до площади Дзержинского тянулось незастроенное пространство, еще в XVIII в называвшееся Пушечной площадью, хотя часть ее, ближайшая к Пушечному двору, в конце XVII в. была занята выведенным из Кремля Пушкарским приказом, загородившим проезд с Рождественки к Китайгородской стене. Вероятно, в это время были заложены и находившиеся в стене против Рождественки Троицкие ворота Китай-города.

В 1707—1708 гг. Петр I засыпал старый ров и занял весь проезд земляными бастионами Проезда не было весь XVIII в Снесли бастионы только в 1819—1823 гг.; ров засыпали, а в 1817—1819 гг. реку Неглинную заключили в подземную трубу. Еще раньше, в 1803 г., был ликвидирован Пушечный двор, давно переставший быть заводом: уже в XVIII в он был складом старого оружия, знамен и прочих военных предметов Местность Пушечного двора и вокруг него от площади Свердлова до площади Дзержинского и от стены Китай-города до Кузнецкого моста была выровнена, спланирована под строительные кварталы и роздана под застройку богатым и знатным людям на льготных условиях.

Между Неглинной и Рождественкой участки земли были отданы грузинским царевичам Ираклию и Окропиру Георгиевичам, которые к 1822 г. застроили их двухэтажными зданиями. Дома между современной улицей Жданова и площадью Дзержинского в настоящее время снесены.

В 1838—1842 гг. на месте современного «Метрополя» купец Челышев построил двухэтажный дом, по фасаду подобный Малому театру, а внутри двора — бани. В стене Китай-города, против Рождественки, была устроена калитка, за которой разместились лавки букинистов. Перед калиткой в маленьком скверике, в 1909 г. был поставлен памятник первопечатнику Ивану Федорову (скульптор С. М. Волнухин, архитектор И. П. Машков).

Во второй половине XIX в. все дома на проезде перешли в руки купцов. Дома грузинских царевичей перешли к купцу Г. И. Хлудову, который надстроил их еще двумя этажами и

занял своими амбарами, а во дворе по проекту архитектора С. С. Эйбушица устроил в 1893 г. Центральные бани. У площади Дзержинского (тогда Лубянской) построены были специальные помещения для магазинов — Лубянский пассаж. Торговое значение улицы чрезвычайно поднялось.

В 1898 —1907 гг. на месте дома Челышева Петербургским акционерным обществом была построена гостиница «Метрополь» в стиле модерн, с майоликовой картиной «Принцесса Греза» М. А. Врубеля на фронтоне. Строили гостиницу архитекторы И. Ф. Валькот, Эриксон, Л. И. Кекушев, В Весневский и др. Внутреннюю отделку здания вели архитекторы С. П. Голейзовский и И. В. Жолтовский.

Театральный проезд извести революционными событиями. В доме на углу Рождественки (№ 3/1) в 1905 г. помещался Музей содействия труду при Московском отделении Технического общества. С января 1905 г. его деятельность была тесно связана с рабочим движением: собрания Технического общества использовались как легальное средство пропаганды и агитации. В течение 1905 г. здесь прошел ряд собраний массовых революционных организаций, а 6 и 7 октября была проведена Всероссийская конференция профессиональных союзов. Здесь же происходили заседания пленумов Московского Совета рабочих депутатов.

В марте 1906 г., перед Стокгольмским съездом РСДРП, в в музее было назначено нелегальное совещание партийного актива Московской организации РСДРП, на котором должен был присутствовать В. И. Ленин. Но раньше его прибытия появилась полиция. Ленина успели предупредить, и он на собрание не явился. О происходивших здесь собраниях говорят мемориальные доски на фасаде дома.

В доме № 3 по Театральному проезду с октября по декабрь 1905 г. помещались Центральное бюро железнодорожного союза и профсоюз торгово-промышленных служащих «Единение — сила».

Этот дом (№ 3) в 1823 г. был двухэтажный, в 1879 г. был уже трехэтажный (архитектор Ральман) и в 1890-х годах надстраивался четвертый этаж (архитектор С. С. Эйбушиц). В 1930-х годах надстроены были еще два этажа и по иному оформлены фасады.

В связи со сносом стены Китай-города и расширением Театрального проезда памятник Ивану Федорову в 1934 г. был перенесен к Третьяковскому проезду, на возвышенный участок Китай-города, и к нему устроена красивая лестница. В 1947 г. проезд обсажен по обеим сторонам тенистыми деревьями.

В будущем проезд явится частью проспекта к Лужникам, который начнется от площади Дзержинского.

Поблизости к Театральному проезду находились Большой и Малый театры. Поэтому в 1830 г. он и получил современное название.

ПЛОЩАДЬ СВЕРДЛОВА

Площадь Свердлова — центральная площадь Москвы. Название свое она получила в 1919 г. в память одного из виднейших руководителей Советского правительства — Я. М. Свердлова. До этого с 1829 г. она называлась Театральной, по стоящим на ней до сего времени театрам, а еще раньше — Петровской, по проходящей мимо улице Петровке.

В XV в. местность, занимаемая площадью, была полупустынной. Там, где сейчас стоят здания Мосторга и Малого театра, текла река Неглинная, плавным изгибом пересекая наискось площадь. По правому берегу реки шла дорога из Петровского монастыря к Кремлю — позже Петровская улица. Во время наводнений и больших дождей река разливалась, особенно по правому, низкому берегу, и затапливала почти всю площадь. Когда от Пушечного двора к западу через Неглинную был переброшен деревянный мост, то он тянулся через всю площадь до Пушкинской улицы на 120 саженей (256 м). Очевидно, вне моста здесь большую часть года нельзя было ни пройти, ни проехать. Мост в 1488 г. назывался Петровским.

В 1516 г. в южной части площади был выкопан большой пруд и построена плотина, преграждавшая реку Неглинную. Пруд через подземный тоннель питал водой крепостной ров на Красной площади. За прудом проходила с 1538 г. крепостная стена Китай-города с «водяными воротами», через которые из Китай-города ходили к пруду за водой. В 1647 г. эти ворота были уже заложены.

В начале XVII в. на площадь, между современными старым фонтаном и сквером перед Большим театром, шли от Охотного ряда параллельно изгибу реки Неглинной Мучной и Житный ряды. Между рядами с Петровки до Тверской улицы проходила Петровская улица. За рекой Неглинной, к югу от Петровского моста, стояли две деревянные бани с журавцами, подававшими воду из реки.

Северная сторона площади в XVII в. была занята дворами знати, среди которых, против входа в современный Детский театр, стояла каменная церковь Спаса в Копье. Через ее двор шел узкий переулочек из современного Копьевского переулка

на Петровскую улицу. Все дворы были застроены деревянными зданиями.

При устройстве в 1707—1708 гг. укреплений вдоль Китайгородской стены земляной вал с большим бастионом пришелся на месте современного здания гостиницы «Метрополь», а по рву впереди вала пустили реку Неглинную.

В 1737 г. все деревянные здания и лавки в рядах сгорели. На их месте к середине XVIII в. возникли большие дворы знати. Двор между современной Пушкинской улицей и площадью Свердлова принадлежал князьям Черкасским. Восточнее — на современной площади — были дворы князей Туркестановых и Голицыных. Против Малого театра на площади — дворы князя Сибирского. На месте современного сквера Большого театра стоял кабак «Петровское кружало» с ледником, мимо которого шла с севера улица Петровка от современного ее начала в Охотный ряд, по диагонали современного сквера перед Большим театром. Южнее кабака проходил из Охотного ряда в Театральный проезд переулок, начинавшийся против Дома союзов. На месте, где сейчас Стереокино, находились каменные «архитекторские покои князя Ухтомского» — школа для подготовки архитекторских учеников. Она была выведена сюда из Кремля в 1752 г.

Д. В. Ухтомский был не только крупнейшим зодчим Москвы середины XVIII в., но и даровитым педагогом. Его архитектурная школа (первая в России), основанная им еще до создания Академии художеств, оказала большое влияние на развитие архитектурного образования в стране. В ней учились такие выдающиеся зодчие, как М. Ф. Казаков, А. Ф. Кокоринов, И. Е. Старов.

Рядом со школой Д. В. Ухтомского, к востоку, стоял большой двор с деревянными строениями и садом к реке Неглинной. Восточнее этого двора находились деревянные бани с большим колодцем.

Перед банями стояла маленькая деревянная лавка, в которой продавали горячие блины, — «блиння».

В 1770-х годах дом князя Голицына принадлежал уже князю Лобанову-Ростовскому. Дом был каменный и имел три этажа. В пожар 1773 г. он сгорел и не восстанавливался. В 1776 г. его купили князь П. В. Урусов и англичанин Медокс, отремонтировали, и в 1780 г. Медокс открыл здесь общедоступный Петровский театр; позже он пристроил с южной стороны зал «для танцев и машкерадов». В 1805 г. театр сгорел.

С. П. Жихарев отмечает в своих «Записках»: «Многие находятся в полном убеждении, что театр сгорел от того, что в

воскресенье назначено было представление «Русалки», в которой столько чертовщины...»

В 1789—1791 гг. река Неглинная была переведена в специально вырытый канал на современной Неглинной улице, а старое русло было засыпано. Пруд реки Неглинной был спущен еще в 1785 г.; на его месте в XIX в. устроили овальный бассейн, облицованный каменными плитами.

В пожар 1812 г. все здания на площади сгорели и не восстанавливались. В 1817—1821 гг. на месте дворов, церкви Спаса в Копье и Петровской улицы была спланирована площадь в ее современных очертаниях. Реку Неглинную в. 1817—1819 гг. заключили в подземную трубу. При сносе в 1819—1823 гг. находившихся возле Китайгородской стены и на месте гостиницы «Метрополь» земляных бастионов площадь была значительно подсыпана и выровнена. На месте театра Медокса к 1824 г. был построен архитектором О. И. Бове, по творчески переработанному им проекту академика А. А. Михайлова 2-го, казенный Большой театр (открыт 6 янв. 1825 г.) В том же году и тем же архитектором был выстроен? на земле и на средства В. В. Варгина Малый театр (открыт 14 окт. 1824 г.), сдававшийся в аренду театральной дирекции и только в 1830 г. приобретенный ею в казну. На площади, по сторонам проезда в Охотный ряд, уже в 1820-х годах стояли двухэтажные каменные дома: на северном углу — К. М. Полторацкого, на южном — Сенатской типографии. Первый был построен в 1821 г., последний —в 1818—1821 гг. по проекту архитектора Г. Н. Матвеева. В 1830-х годах их обязали сделать, свои дома по фасаду подобными Малому театру.

В 1841 г. Малый театр был несколько перестроен архитектором К. А. Тоном: в северной части дома им прибавлен выступ, подобный угловому с Театральным проездом.

Государственный ордена Ленина академический Малый театр является гордостью русского сценического искусства. В тесной связи с передовой общественной мыслью, в борьбе за утверждение реализма шел его творческий путь. Обличительная драматургия А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского была ярко раскрыта на его сцене. В Малом театре развилось дарование блестящих русских артистов— М. С. Щепкина и П. С. Мочалова, П. М. Садовского и И. В. Самарина, Г. Н. Федотовой и А. П. Ленского, М. Н. Ермоловой и А. И. Южина. После Октябрьской революции Малый театр, первый из академических театров, начал ставить пьесы советских авторов, что содействовало успешному росту советской драматургии.

Здание Малого театра дает наглядное представление о характере застройки площади Свердлова в 1840-х годах.

когда она получила строго симметричный архитектурный ансамбль.

В центре площади находился незамощенный «плац-парад» для смотров войск и парадов. Он был обведен толстыми канатами на столбиках; на всех четырех его сторонах горели масляные фонари.

К югу от «плац-парада» с 1835 г. находился фонтан мытищинской воды, которую до 1890-х годов доставляли москвичам водовозы и водоносы. Фонтан был украшен скульптурой И. П. Витали и в таком виде сохранился до нашего времени, хотя давно уже перестал выполнять первоначальную свою функцию.

У Китайгородской стены стояли деревянные лавочки, в которых продавали цветы, деревья-саженцы, семена и т. п. В 1851 г. лавки были переведены на Трубную площадь

Зимой возле театров ставились «печи ради проходящих и ночных сторожей», с железными крышами. У этих печей грелись и прохожие, и кучера, привозившие господ в театр.

В 1853 г. Большой театр сгорел. О пожаре читаем в «Дневнике» И. М. Снегирева: «11 марта 1853 г. ...услышал о пожаре Императорского театра, загоревшегося в 10 часов утра от неосторожности ламповщиков. Пламя было ужасное. В середине погибло довольно много людей. Это случилось во время репетиции». В 1856 г. театр был заново отстроен архитектором А. К. Кавосом. Он надстроил третий этаж и при строил к театру с боков галереи на чугунных столбах. Сейчас театр имеет пять ярусов лож и шестой — балкон, всего в театре вмещается до двух с половиной тысяч зрителей. Его величественный фасад доминирует над другими строениями площади и, прекрасно сочетаясь с нарядным сквером, придает ей особую торжественность.

Блестящие творческие достижения Государственного ордена Ленина академического Большого театра СССР выдвинули его на одно из передовых мест среди театров мира. Он рос в борьбе за демократизацию русской музыкальной культуры, за утверждение ее национальных реалистических традиций. Огромное значение для его творческого пути имели постановки опер М. И. Глинки, опер и балетов П. И. Чайковского, а также произведений композиторов «Могучей кучки» — А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова. В историю мирового театра вошли образы, созданные на его сцене Ф. И. Шаляпиным, Л. В. Собиновым, А. В. Неждановой. В наши дни обогащенный новым советским оперным и балетным репертуаром Большой театр плодотворно развивает свои славные традиции.

В зале Большого театра неоднократно выступал Ленин.

Здесь торжественными заседаниями отмечаются годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, юбилейными вечерами — исторические и литературные даты, а также проходят итоговые концерты декад национальных искусств и смотров самодеятельности.

Во второй половине XIX в. площадь потеряла свой архитектурный ансамбль. Дома были надстроены и оформлены в разных стилях. В доме Бронникова (бывш. Полторацкого) в 1882—1885 гг. находился театр М. В. Лентовского, в 1898 г.— Новый императорский оперный театр. В начале XX в. здесь был драматический театр Незлобина.

Дом Сенатской типографии, в 1894 г. переданный городу, был занят гостиницей «Континенталь», в которой иногда останавливался писатель Г. И. Успенский. До неузнаваемости был перестроен дом Челышева — современная гостиница «Метрополь».

В 1910—1911 гг. на месте «плац-парада» были разбиты два сквера. В 1913 г. у стены Китай-города был устроен третий сквер — «розариум», в котором было множество кустов лучших штамбовых роз.

По площади с 1904 г. в разных направлениях проходили трамвайные линии. На проезде стояли два трамвайных павильона. Здесь 18 октября 1905 г. происходил митинг, требовавший амнистию политзаключенным.

25 апреля 1912 г. на Театральной площади состоялась рабочая демонстрация против Ленского расстрела.

9 января 1917 г. здесь также происходила демонстрация рабочих, разогнанная полицией и казаками.

В октябрьские дни 1917 г. Театральная площадь находилась в сфере влияния контрреволюционных войск, занявших на ней все здания.

Наступление красных частей шло с севера. 29 октября ими были захвачены Большой и Малый театры. По сторонам Большого театра были поставлены артиллерийские орудия, направленные на занятые белыми «Метрополь» и здание Городской думы (ныне в нем Центральный музей В. И. Ленина). 1 ноября было захвачено здание гостиницы «Континенталь». При взятии 2 ноября «Метрополя» дело дошло до штурма и штыковых атак.

В 1929 г. у Малого театра поставлен памятник великому русскому драматургу А. Н. Островскому (работы Н. А. Андреева). В 1937 г. у Китайгородской стены выросло здание вестибюля станций метро «Площадь Революции» и «Площадь Свердлова». Проектировал и строил первую станцию архитектор А. Н. Душкин, вторую — архитектор И. А. Фомин. В 1948 г. по сторонам площади посажены тенистые деревья,

вокруг фонтана разбит красивый сквер, а в сквере перед Большим театром устроен второй фонтан. 6 ноября 1957 г. на углу Театрального проезда и площади, на северной стене гостиницы «Метрополь», помещен горельеф, изображающий штурм «Метрополя», с надписью: «Здесь в ноябре 1917 г. красногвардейцы и революционные солдаты, под руководством М. В. Фрунзе, вели ожесточенные бои против юнкеров, оборонявших подступы к Кремлю».

В скором времени в большом сквере посреди площади будет поставлен памятник Карлу Марксу, заложенный на этом месте В. И. Лениным в 1920 г.

ОХОТНЫЙ РЯД

В центре Москвы, между улицей Горького и площадью Свердлова, высятся два новых многоэтажных здания: гостиница «Москва» и Дом Совета Министров СССР. Широкий проезд между ними, достигающий 60 м, залит асфальтом и по обеим сторонам обсажен деревьями. Это — часть запроектированной большой магистрали, которая пройдет от площади Дзержинского до Ленинских гор. И только название ее — Охотный ряд — напоминает о далекой старине.

Первые сведения об этой местности относятся к XV в. Уже тогда она была густо заселена, о чем говорят стоявшие здесь в то время почти рядом две церкви: церковь Параскевы Пятницы, построенная до 1406 г. (в середине современной площади), и церковь Анастасии, построенная в 1458 г.,— против Пушкинской улицы. При обеих церквах были кладбища. К северу от них местность только осваивалась (здесь находились незадолго перед тем пахотные земли, поля, почему первая церковь обозначалась: «у старых поль»). К югу же застройка не могла развиваться, так как здесь река Неглинная в половодье и во время больших дождей заливала все место, занимаемое ныне гостиницей «Москва», до Дома Совета Министров СССР.

В конце XV в. по трассе современной улицы Горького прошла с Красной площади большая торговая дорога в Новгород, способствовавшая появлению и развитию в этой местности постоялых дворов и кузниц.

В то же время этой местности, несомненно, коснулся указ Ивана III об образовании на расстоянии 110 саженей (235 м) от крепостных стен свободного пространства, так как на первых планах-чертежах Москвы XVII в. эта местность показана почти незастроенной, занятой тремя торговыми рядами: Мучным, Житным и Солодовенным. Эти ряды шли параллельно

течению реки Неглинной и, начинаясь у современной улицы Горького, доходили до середины площади Свердлова. Между Мучным рядом, ближайшим к реке Неглинной, и средним, Житным рядом в середине XVII в. проходила дорога с Красной площади на современную площадь Свердлова.

С середины XVI в. на северной стороне современного Охотного ряда появились уже дворы вельмож, что, несомненно, связано с переездом Ивана Грозного в 1565 г. из Кремля в Опричный двор, находившийся на Моховой улице, на месте университета и его библиотеки. В конце XVII в. на углу с современной улицей Горького был двор боярина князя Долгорукова, рядом с ним— боярина князя В. В. Голицына, ближе к Пушкинской улице — двор и каменные палаты начальника стрелецких войск при Петре I боярина князя И. Б. Троекурова, а на месте Дома союзов — двор ближнего боярина и воеводы Обдорского края (1678 г.) В. С. Волынского. Двор князя В. В. Голицына подходил почти вплотную к стоявшей на площади церкви Параскевы Пятницы, о которой уже было сказано раньше, а двор В. С. Волынского, расположенный по улице Большой Дмитровке (ныне Пушкинская), выходил на площадь против упомянутой выше церкви Анастасии.

Особенно пышны были палаты князя В. В. Голицына, «В его обширном московском доме, — писал историк В. О. Ключевский, — все было устроено на европейский лад: в больших залах простенки между окнами были заставлены, большими зеркалами, по стенам висели картины и портреты русских и иноземных государей и немецкие географические карты в золоченых рамах; на потолках нарисована была планетная система, множество часов и термометров художественной работы завершали убранство комнат. Крыша дома была покрыта медными листами; наличники окон и дверей снаружи были украшены каменной резьбой. В доме князя В. В. Голицына, самого образованного человека своего времени, говорившего на нескольких иностранных языках, встречались как приезжие иностранцы самых различных направлений, до иезуитов... включительно, так и передовые элементы русского общества». По странной иронии судьбы, князь В. В. Голицын очутился в рядах врагов Петра I, тогда как по духу это был человек, самый близкий к его реформам. Как приверженец Софьи, он был сослан Петром в Яранск, потом в Пустозерск, а в 1711 г.—в Пинегу, вблизи которой и умер в 1713 г.

Большой пожар 1737 г. уничтожил деревянные лавки Мучного, Житного и Солодовенного рядов, и они больше не возобновлялись. Места лавок захватили, прирезав их к своим дворам, владельцы северной стороны площади — князья

Долгоруковы и Грузинские (последние владели бывшим двором князя В. В. Голицына).

Посреди современной площади, на земле, захваченной церковью Параскевы еще до пожара, с 1732 г. стояла ее камерная колокольня. Хотя с 1723 г. Петром I было запрещено хоронить покойников в центре города, кладбища при церквах Параскевы и Анастасии еще оставались.

После пожара 1737 г. на том участке, где сейчас находится гостиница «Москва», на месте 140 сгоревших лавок Мучного ряда был построен казной новый Монетный двор, Он состоял в середине XVIII в. из каменного одноэтажного здания и каменного амбара, служившего складом. Постройка здесь нового Монетного двора связана с тем, что переведенные в 1719 г. из Москвы в Петербург денежные дворы, где чеканились серебряные и медные монеты, в 1730-х годах вновь были восстановлены в Москве, но старых помещений не хватало. Однако чеканка монет в Москве продолжалась недолго, и в 1742 г. монетное дело было опять переведено в Петербург. Тогда на новом Монетном дворе в Охотном ряду обосновалась Берг-коллегия.

Между землями бывших торговых рядов, захваченными князьями Долгоруковыми и Грузинскими, церковью Параскевы, и новым Монетным двором от улицы Горького шла Петровская улица шириной около 12,8 м, мощенная деревом. От северо-западного угла современной гостиницы «Москва» она направлялась по диагонали через площадь к юго-восточному углу современного Дома Совета Министров СССР, проходила перед Домом союзов, далее пересекала по диагонали сквер перед Большим театром и вливалась в современную улицу Петровку. От нее, приблизительно на середине современного Охотного ряда, отходил прямо к востоку безыменный переулок.

Между Петровской улицей и этим переулком, от его начала до современной Пушкинской улицы, находилось в середине XVIII в. несколько деревянных лавок, носивших название «Охотный ряд», хотя главная часть последнего была еще на современной Манежной площади. Переулком от Пушкинской улицы к югу до реки Неглинной этот Охотный ряд отделялся от церкви Анастасии и ее кладбища. Назывался переулок по церкви — Настасьинским.

Охотный ряд в XVII в. находился на месте нынешнего Исторического музея, его северной половины. Но после того как это место было занято под земляные бастионы, Охотный ряд был перенесен на современную Манежную площадь, против современной гостиницы «Националь». Здесь Охотному ряду было тесно, и после пожара 1737 г. часть его лавок была перенесена на место Солодовенного и Житного рядов (против Дома

союзов). «Охотным рядом» лавки назывались потому, что в них продавали домашнюю и дикую птицу.

В 1745 г. в этом Охотном ряду стояли в три ряда 22 маленькие деревянные лавки. Восточная часть ряда, возле переулка с Пушкинской улицы, была занята двором с деревянными избами князя В. М. Долгорукова, владельца дома напротив (нынешнего Дома союзов). Последний был тогда двухэтажным, с воротами посреди — на Петровскую улицу, к Охотному ряду. Перешел он к Долгорукову от Волынского.

Бывший двор князя И. Б. Троекурова выходил на ту же улицу каменным забором, с воротами посреди и двумя двухэтажными каменными флигелями по сторонам. Главный дом имел три этажа. Принадлежал он гвардии майору Н. Ф. Соковнину. Следующий двор, бывший В. В. Голицына, а в это время — князей Грузинских, выходил на улицу большим каменным двухэтажным строением посредине и небольшим — по западной стороне; между тем и другим находились ворота. Часть двора к востоку от большого здания, выходившего на улицу, была отдана причту церкви Параскевы и застроена каменными и деревянными домами. Наконец, двор князя А. Б. Долгорукова на самом углу Тверской имел каменную домовую церковь, около нее ворота и затем каменный забор. Палаты этого князя, каменные, с деревянными флигелями по бокам, стояли в глубине двора, в одном ряду с бывшими палатами князей В. В. Голицына и И. Б. Троекурова.

По плану регулирования Москвы 1775 г. все постройки между Монетным двором и северными дворами, на месте земель, захваченных князьями в 1737 г., требовалось снести и «открыть» здесь площадь. Подлежали сносу лавки Охотного ряда и церкви Параскевы и Анастасии с колокольнями, кладбищами и церковными постройками.

В 1786 г. этот план стали приводить в исполнение. Прежде всего компенсировали князей-домовладельцев за отбираемые у них земли, захваченные ими в 1737 г., землями в других местах. Домовладельцы, однако, спорили, и дело затягивалось. Спорило и духовенство. Только к 1793 г. были снесены церковь Анастасии, колокольня церкви Параскевы и другие строения, и площадь была «открыта». Церковь Параскевы не была снесена, так как по отзыву митрополита Платона «была крепка во всех частях и благообразна» и стояла не посреди площади, а в стороне. Взамен снесенной колокольни к ней была пристроена с запада новая.

Лавки Охотного ряда были перенесены с середины площади к южной ее стороне, к стене бывшего Монетного двора.

Обер-полицмейстеру Москвы генерал-майору П. Н. Каверину, взамен его снесенного небольшого двора, был дан в

1798 г. в собственность обширный бывший новый Монетный двор (на месте современной гостиницы «Москва»), с условием, что он разместит в этом дворе лавки Охотного (Мясного) ряда с Манежной площади. Каверин выполнил обязательство — построил во дворе несколько рядов деревянных лавок и разместил в них Охотный ряд.

План 1805 г. показывает, что к этому времени генерал Каверин надстроил двумя этажами угловое здание бывшего «присутствия» Монетного двора, построил вместо ветхого деревянного дома между двумя каменными третье каменное здание, еще три каменных — по западной, южной и восточной сторонам двора, а вдоль южной границы — в два ряда шесть длинных деревянных зданий. Надо полагать, что здесь главным образом и размещался Охотный ряд.

В пожар 1812 г. все деревянные лавки Охотного ряда сгорели. Генерал Каверин не пожелал их возобновлять и продал в 1815 г. свой двор московскому первой гильдии купцу, владельцу «меняльной лавки» (банкиру) Д. А. Лухманову. Тот по всем границам двора построил каменные здания — торговые ряды, неразрывно связанные между собой. С трех сторон, кроме восточной, во двор вели ворота — с Тверской, с Охотного ряда и со двора Курманлеевой на современной площади Революции. На юге, против последних ворот, посреди двора было построено каменное здание. С запада к нему примыкал деревянный навес, «под коим рыбой торгуют».

С образованием в 1793 г. площади Охотного ряда торг ушел с ее середины не только к южным границам, но переместился также и в соседние дворы, которые стали застраиваться торговыми помещениями, главным образом складами, кладовыми и трактирами. В первых этажах всюду были лавки и склады, под ними — погреба, а во вторых и третьих этажах — жилье.

Дом на углу Большой Дмитровки (ныне Пушкинская улица) заново отстраивался знаменитым архитектором М. Ф. Казаковым для генерал - фельдмаршала князя В. М. Долгорукова-Крымского. Но владелец в 1782 г. умер, и дом после окончания строительных работ был куплен в 1784 г. у его сына для клуба — «Благородного дворянского собрания». В его замечательном Колонном зале устраивались дворянские собрания, приемы царей, благотворительные вечера, концерты и балы. Дом в 1812 г. горел и был восстановлен архитектором А. Н. Бакаревым, а в 1900-х годах переделан архитектором А. Ф. Мейснером. Но Колонный зал при этом не был затронут. Он является одним из шедевров русской архитектуры. По своей величественной перспективе, по выразительности пространственного решения, наконец, по

своим акустическим качествам Колонный зал принадлежит к числу наиболее выдающихся общественных залов мира. Предельная строгость декоративного убранства придает ему ту торжественность, которая чарует посетителя, создает атмосферу праздничной приподнятости.

В 1919 г. декретом за подписью В. И. Ленина здание было передано профсоюзным организациям. С этого времени Дом союзов стал одним из центров общественной жизни Москвы. Здесь проходят съезды, конференции, торжественные заседания; выступают с докладами видные деятели советской науки, литературы и искусства; устраиваются концертные вечера с участием лучших артистов и музыкантов.

Дом союзов является крупнейшим памятным местом Москвы, связанным с именем Владимира Ильича Ленина. Великий основоположник Коммунистической партии и Советского государства выступал здесь более 40 раз. В январе 1924 г. в Колонном зале советский народ прощался со своим любимым вождем.

Дом № 46 против Дома союзов, по южной стороне Охотного ряда (№ 4—44 имели лавки у бывшего Монетного двора), принадлежал с XVIII в. до Октябрьской революции купцам Патрикеевым, которые в начале XIX в. также застроили его лавками и торговыми помещениями. Так же был застроен дом № 48, сохранившийся доселе.

Лавки Охотного ряда торговали главным образом мясом, рыбой, зеленью, птицей живой и битой, а также яйцами и пр.

В угловом с Тверской улицей доме № 1/12 (теперь вошедшем в состав улицы Горького) помещались в это время лучшая в городе кондитерская Педотти и лучшая булочная Весселя.

Здесь же стояли две гостиницы (из семи бывших во всей Москве) — Шевалдышева и «Париж».

Вокруг Охотного ряда в то время и позднее находились лучшие трактиры Москвы (Егорова, Баранова, Тестова и др.).

В 1820-х годах на месте Охотного ряда, между церковью Параскевы и домом Благородного собрания, появился «Птичий ряд» — лавчонки и шалаши с клетками певчих птиц Только в 1840 г. его перевели отсюда на Трубную площадь.

Во второй половине XIX в. торговля Охотного ряда настолько усилилась, что стали застраиваться лавками и складами дворы домов, выходивших на площадь. Еще раньше на площади против каменных лавок на ее южной стороне появился ряд деревянных, в которых продавались фрукты, овощи и зелень.

Дом № 3, принадлежавший в течение двух столетий царе-

вичам и князьям Грузинским, в 1889 г. перешел в руки купца Баракова, торговавшего копчеными окороками.

«Слава» охотнорядских торговцев дополнялась «славой» Егоровского трактира в Охотном ряду. Он находился в доме № 4 и вместе с домом принадлежал до 1868 г. купцу Воронину, имевшему в первом этаже блинную лавку, почему в трактир круглый год ездили есть блины. Курить в трактире было запрещено: хозяева были старообрядцы. В 1868 г. трактир с домом перешел к купцу Егорову. Трактир был известен тем, что в нем подавали чай «с алимоном» и «с полотенцем». Если посетитель выражал желание пить чай «с алимоном», ему подавалось два стакана чаю с сахаром и лимоном. Если же он требовал чай «с полотенцем», ему подавали чайную чашку, чайник с кипятком и другой, маленький, для заварки чая, а также полотенце, которое посетитель вешал себе на шею. После того как он осушал первый чайник с кипятком, вытирая лоб и шею полотенцем, ему подавался второй, третий и т. д. Некоторые матерые купцы, любители чая, выпивали по нескольку чайников в один присест, и полотенце становилось мокрым от пота.

«Половые» (официанты) в этом трактире были одеты в длинные белые русские рубахи, белые штаны и подпоясаны шнурком Впрочем, это был стиль всех московских трактиров.

В 1902 г. трактир перешел от старика Егорова к его зятю — Уткину-Егорову, который превратил его в первоклассный ресторан. Так как двор был тесным и застроенным, хозяин в 1905 г. добился разрешения Городской управы устроить под площадью перед домом подвал для вин. Этот подвал был обнаружен при прокладке тоннеля метро в 1934 г., когда в тоннель неожиданно поползла массивная кирпичная стена. Но вскоре дело выяснилось, и метростроевцы спокойно раздробили эту стену.

В конце XIX в. во дворах и трущобах Охотного ряда устраивались любителями «петушиные бои». Каждый приходил со своим петухом и пускал его драться с другими. Петухи дрались, сочилась кровь, летели перья, а зрители с азартом следили, чей петух выйдет победителем; «болельщики» бились об заклад иногда на сотни рублей. Кончалось состязание обыкновенно тем, что один петух насмерть забивал другого.

Охотный ряд был самым грязным местом в центре города. Портящиеся мясо, рыба, зелень издавали зловоние. Санитарные правила обходились путем подкупа полиции и агентов Городской управы.

В 1890-х годах в доме № 2/10 торговцы самовольно били птиц при своих лавках. А Городская управа не принимала никаких мер по устройству птичьих боен.

Частная собственность на землю и огромные доходы, которые получали купцы от торговли в Охотном ряду, не давали возможности даже городу выкупить этот квартал. Когда Городская управа незадолго до войны 1914 г. вознамерилась его выкупить, чтобы построить здесь новое здание Городской думы, охотнорядцы запросили такую цену, что пришлось отступиться.

Известны были охотнорядцы еще как черносотенцы, надежная опора царского самодержавия. 3 апреля 1878 г. они избили московских студентов, устроивших демонстрацию на проводах отправляемых в ссылку киевских студентов. В 1888 г. на соседней Манежной площади охотнорядцы построили на свои средства по проекту архитектора Д. Н. Чичагова часовню имени Александра Невского — по случаю «чудесного» избавления от крушения у станции Борки царского поезда.

Эта часовня была снесена в 1922 г.

Осенью 1905 г. охотнорядцы избивали всех прохожих, в которых подозревали революционеров, и настолько возмутили все московское население, что в декабрьские дни 1905 г. Охотный ряд охранялся драгунами. В октябре 1917 г. гостиница «Континенталь» в Охотном ряду была опорным пунктом белых. Занятый ими Охотный ряд сдался революционным войскам только после того, как сдались Театральная и Воскресенская площади, и он фактически был окружен Красной гвардией.

После Великой Октябрьской социалистической революции началась чистка Охотного ряда. В 1924 г. были снесены деревянные лавки, стоявшие на южной стороне площади, перед каменными лавками. В 1930 г. снесена церковь Параскевы, рынок переведен на Цветной бульвар, где теперь Центральный рынок. В 1936 г. на месте грязных дворов с торговыми помещениями по обеим сторонам площади выросли монументальные здания гостиницы «Москва» и Дома Совета Министров СССР. Первое здание построено по проекту академика А. В. Щусева, второе — по проекту профессора А. Я. Лангмана. От старого Охотного ряда остались только здание Благородного собрания и дом напротив, рядом с гостиницей «Москва».

В 1933—1935 гг. под площадью Охотного ряда была устрое на по проекту архитекторов Д. Н. Чечулина и Ю. А. Ревковского станция метро «Охотный ряд», с двумя вестибюлями: одним — в здании гостиницы «Москва», другим — в здании Детского театра. Первый вестибюль построен по проекту архитектора А. В. Щусева, второй — Д. Н. Чечулина.

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

Свое название площадь получила 1 мая 1918 года за происходившие на ней в 1917 г. революционные бои. До этого она называлась Воскресенской.

Площадь Революции находится между вестибюлем станции метро с таким же названием и восточной оградой Александровских садов, незаметно переходя на востоке в площадь Свердлова, а на западе — в новую Манежную площадь.

С незапамятных времен здесь протекала река Неглинная. В 1516 г. великий князь Василий III приказал перекрыть ее плотиной приблизительно против входа в современное здание Центрального музея В. И. Ленина. У плотины была построена водяная мельница, и, вероятно, вследствие этого на правом берегу реки Неглинной, на месте современных гостиниц «Москва» и «Грандотель», появилось много лавок — Мучной ряд.

В 1534—1538 гг. вдоль левого берега реки Неглинной был насыпан земляной вал, а затем построена кирпичная стена Китай-города. Благодаря ей местность современной площади Революции превратилась в «Загородье». Связь его с Китай-городом осуществлялась через Неглиненские ворота (позднее— Воскресенские), от которых Борис Годунов в 1602— 1603 гг. построил через реку Неглинную на Тверскую улицу каменный мост с парапетами в виде кремлевских зубцов и с несколькими арками. Позже у одной из арок были плотина и небольшая мельница.

В начале XVII в., когда Китай-город был уже большим торговым центром и в нем не хватало места для торговых помещений, некоторые лавки и даже целые их ряды разместились на мосту и на площади по обе стороны от него.

На месте современного здания Центрального музея В. И. Ленина и Исторического музея в 1626 г. стояли лавки, шалаши и скамьи Яблочного, Дынного, Огуречного, Ягодного и Капустного рядов. С Неглиненского моста «для уличного простору» лавки были в том году перенесены по обе стороны моста, ближе к реке.

Подальше от моста, на месте ближайшей к площади части Исторического музея и Кремлевского проезда, находились в XVII в. Курятный (Охотный) и Харчевой ряды. На правом берегу реки Неглинной, к западу от моста, стояли лавки Крупяного ряда. Все лавки были деревянные и в каждый большой пожар уничтожались и снова отстраивались.

В 1666 г. между двумя проездными арками Неглиненских ворот, с 1680 г. называвшихся уже Воскресенскими, была поставлена Иверская часовня Перервинского монастыря.

В 1707—1708 гг. при постройке между стеной Китай-города и рекой Неглинной земляных бастионов все мелкие ряды лавок были уничтожены, а Харчевой и Охотный ряды перенесены на правый берег реки, на современную Манежную площадь: первый — ближе к реке, второй — дальше, к современной Моховой улице.

Река Неглинная была пущена в ров перед бастионами.

В 1733—1740 гг. на месте современного здания Музея В. И. Ленина было построено архитектором П. И. Гейденом для Монетного двора двухэтажное с подвальным этажом здание. Вход в него был из Китай-города, через стену последнего, с которой во двор нового здания, ввиду большой разницы в уровнях по обеим сторонам стены, спускалась, как в яму, длинная лестница.

В нижнем этаже здания уже в 1770-х годах помещалась тюрьма, называвшаяся в народе «Ямой». В 1775 г. в ней содержался Е. И. Пугачев, смотреть на которого через окна тюрьмы собирался народ на Неглиненском мосту. После 1782 г. в здании помещались «присутственные места» (судебные учреждения).

В 1798 г. на углу Тверской и современной площади Революции стоял двор генеральши Курманлеевой с каменными зданиями в один и два этажа. Рядом находился в это время двор купцов Патрикеевых, выходивший и на современную площадь Охотного ряда.

После 1819 г., когда река Неглинная была заключена в подземную трубу, земляные валы были срыты, а мост через реку Неглинную уничтожен, образовалась современная площадь, названная по Воскресенскому мосту и воротам в Китай-город Воскресенской.

Из здания «присутственных мест» в 1820 г. сделаны были выходы на площадь, а фасад его снабжен посредине классическими колоннами и портиком (по проекту архитектора Дюбу). В 1821 г. здание было перестроено архитектором Паскалем.

Дома Курманлеевой были соединены между собой надстройкой в сплошной двухэтажный дом. В нижнем этаже его были магазины и трактир, в верхнем — квартиры.

Дом уцелел в пожар 1812 г. От Курманлеевой он перешел к ее племяннику Карновичу. В доме разместился «Московский трактир» Гурьева, в котором в дореформенное время за чайком и водочкой совершались сделки купцов с ходатаями по исковым делам. Напротив находились «присутственные места», куда и отправлялись из трактира ходатаи вместе с купцами.

Переулок к Дмитровке, в связи с планировкой соседней Театральной площади, был закрыт и отошел здесь к двору

Патрикеевых. Построенный ими в это время двухэтажный дом на углу площади Революции и Свердлова стоит до сих пор. В нем с 1868 г. помещался трактир Тестова, долго славившийся на всю Москву своими растегаями.

Против здания Исторического музея был выстроен в 1782 г. двухэтажный дом купца Горюнова, с 1820-х годов занятый внизу скобяными лавками, а во втором этаже его находилась знаменитая кофейня Печкина, игравшая значительную роль в литературной и театральной жизни Москвы 1830—1840-х годов. Вечерами здесь собирались профессора Московского университета, студенты, писатели, артисты Малого театра. В живых, острословных спорах здесь горячо обсуждались каждая литературная новинка, каждая новая постановка. Тут бывали В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, А. Н. Островский, П. С. Мочалов, М. С. Щепкин, П. М. Садовский, Д, Т. Ленский, И. Ф. Горбунов. «Кто знает, — вспоминал впоследствии поэт А. А. Фет, — сколько кофейня Печкина разнесла по Руси истинной любви к науке и искусству».

В XX в. здесь помещались меблированные комнаты «Кремль».

В 1889 г. здание «присутственных мест» с «Ямой» было снесено до основания и на его месте в 1890—1891 гг. построено (по проекту архитектора Д. Н. Чичагова) здание Городской думы. Между ним и Воскресенскими воротами был устроен в это время еще один проход на Красную площадь.

Дома напротив, за исключением дома Патрикеевых, были в 1877 г. снесены до основания, и владелец их, купец И. И. Карзинкин, в 1878 г. построил (по проекту архитектора А. Васильева) существующий сейчас пятиэтажный дом. С самого начала он был занят Большой московской гостиницей (ныне «Грандотель»). В этой гостинице в пятом номере обычно останавливался А. О. Чехов, когда приезжал в Москву из Мелихова. Здесь же в последний приезд в Москву перед смертью останавливался П. И. Чайковский. Останавливались в этой гостинице также Н. А. Римский-Корсаков, М. А. Балакирев и др.

В 1936 г. на углу улицы Горького, рядом с гостиницей «Грандотель», вышел на площадь Революции боковой фасад гостиницы «Москва».

Под площадью, вдоль ее главной оси, с востока на запад проходит канал реки Неглинной, поэтому зимой на площади скапливается много автомобилей со снегом — его сбрасывают, как в бездонную пропасть, в люки над рекой.

В октябрьские дни 1917 г. здание Городской думы было занято белогвардейцами, упорно защищавшими его. Только

артиллерийский обстрел от Большого театра и обходное движение рабочих отрядов со стороны улицы 25 Октября вынудили белогвардейцев 2 ноября 1917 г. оставить здание. После Великого Октября в нем помещались отделы Моссовета и другие учреждения, а с 1936 г. — Центральный музей В. И. Ленина. Его справедливо называют богатейшей сокровищницей ленинизма. Громадное количество собранных музеем ценнейших экспонатов широко знакомит с жизнью и деятельностью великого создателя и руководителя Коммунистической партии, организатора первого в мире Советского государства. Много дорогих советскому народу реликвий — личных вещей Владимира Ильича — бережно хранит музей. В его экспозиции можно видеть в фотокопиях многочисленные рукописи В. И. Ленина, в подлинниках первые издания его важнейших трудов, большевистские нелегальные и легальные газеты, журналы, листовки. Крупные художественные произведения (живопись, скульптура, графика) воссоздают образ В. И. Ленина, события из истории Коммунистической партии. Центральный музей В. И. Ленина пользуется огромной любовью советского народа.

АЛЕКСАНДРОВСКИЕ САДЫ

В центре Москвы, у западных стен Кремля, лежит зеленый массив Александровских садов площадью в 8,8 га. Их три: Верхний — от площади Революции до Троицких ворот Кремля, длиной 350 м, открыт в 1821 г.; Средний — от Троицких до Боровицких ворот, длиной 382 м, открыт в 1822 г., и Нижний — от Боровицких ворот до Кремлевской набережной, длиной 132 м, открыт в 1823 г.

Сады были устроены по повелению Александра I в бытность его в Москве в 1820 г., поэтому они получили название Александровских. Но привилось это название только после коронации Александра II, в 1856 г. До этого сады звали, большей частью, Кремлевскими. В 1913 г. сады были переданы городу.

Сады занимают старое русло реки Неглинной и часть ее берегов, главным образом правого берега, так как левый лежал под самой кремлевской «горой», на которой сейчас стоят стены и башни Кремля. Эта «гора» в древности была значи тельно выше, чем сейчас. При прокладке под Александровским Верхним садом тоннелей метро на глубине 11 м от современной поверхности сада было обнаружено старое русло реки Неглинной. Дно реки состояло из желтого песка, толща же

земли над ним — сплошь из насыпного грунта. Правый берег реки Неглинной, вероятно, заселялся и застраивался одновременно с расширением Кремля к востоку. Но кем был заселен и застроен этот берег до конца XV в., неизвестно. В это же время у Боровицкого моста через реку Неглинную находились дворы родственника Ивана III — князя И. Ю. Патрикеева, а против Троицких ворот — церковь Симеона богоприимца и, вероятно, дворы ее причта. Когда Иван III в 1471 г. возвращался из Новгорода, кремлевское духовенство встретило его «близ церкви, только с мосту большого сшед каменнаго до кладезя площадного».

В 1493 г., после большого пожара, Иван III велел снести все строения от стен Кремля на расстоянии 235 м до современной Моховой улицы, чтобы создать свободную площадь для предохранения Кремля от пожаров и как плацдарм для отражения врагов.

Вероятно, с последней целью связано устройство на реке Неглинной, на месте нынешних Александровских садов, каменных плотин и прудов. Первая каменная плотина и пруд были устроены в Нижнем саду в 1514 г., вторая плотина — у Боровицкого моста и пруд в Среднем саду — в 1515 г., третья плотина — у Троицкого моста и пруд в Верхнем саду — в 1516 г. В том же году был построен новый каменный Троицкий мост; это — первое исторически достоверное о нем сведение, хотя можно предполагать, что каменный мост был здесь уже в 1471 г.

Иван Грозный в середине XVI в. насадил между Троицкими и Боровицкими воротами, по правому берегу реки Неглинной, Аптекарский сад с плодовыми деревьями и лекарственными растениями, который просуществовал здесь до 1706 г.

В XVII веке, близ пруда в Нижнем Александровском саду, находился Лебяжий двор, и в пруду плавали лебеди, которые предназначались для царского стола. Пруд и Лебяжий двор были уничтожены в начале XVIII в. Память о них осталась в названии существующего здесь сейчас Лебяжьего переулка.

В 1707—1708 гг. Петр I строил земляные укрепления вокруг Кремля и Китай-города. В Александровских садах, приблизительно по линии их решетки, был выкопан ров до реки Москвы, в который спустили реку Неглинную. Ее старое русло засыпали мусором и землей, а как основание для намеченных бастионов уложили ряды бревен, чтобы не было осадки земли. Бастионов в виде пятиугольников, вершиной направленных в сторону рва, было пять: Боровицкий — у Боровицких ворот, Неглинный — между Боровицкими и Троицкими ворота-

ми, Троицкий — у Троицких ворот; Никитский — против Никитской (улица Герцена) и Воскресенский — у Большой Арсенальной башни. Между бастионами, у стен Кремля, были устроены земляные «куртины».

Еще в 1706 г. в связи с предстоящим строительством бастионов Аптекарский сад был переведен на 1-ю Мещанскую улицу (проспект Мира), где и существовал под этим названием (Аптекарского), а когда в 1805 г. был передан университету, то получил название Ботанического. Он существует до сего времени.

Бастионы не помешали оставлению в нынешнем Верхнем Александровском саду большого пруда и плотины у Троицкого моста. У плотины находилась казенная мельница, сдававшаяся в аренду частному лицу; на ней в XVIII в. толкли кирпич и приготовляли цемент. Пруд, как и другие пруды реки Неглинной, был спущен только в 1785 г. Арендатор мельницы поставил возле нее избу, амбары, а в нынешнем Среднем саду развел огород.

Кроме мельницы под Троицким мостом, в 1771 г. на реке Неглинной были еще мельницы под деревянным Боровицким мостом и у Водовзводной башни Кремля.

В конце XVIII — начале XIX в. с земляных бастионов у Кремля катались на салазках. Тут же устраивались кулачные бои.

В 1817—1819 годах крепостной ров, в котором протекала река Неглинная, был перекрыт сводами, и река оказалась в подземной трубе. В 1819—1823 годах земляные бастионы и куртины были снесены, причем земля пошла, главным образом, на планировку местности и, как сказано выше, здесь были устроены Александровские сады. Сады проектировал и устраивал знаменитый архитектор, строитель Большого и Малого театров и оформитель Манежа и Театральной (теперь Свердлова) площади О. И. Бове.

Сады в 1820—1830-х годах были излюбленным местом для гулянья. Вот как описывает Александровский сад «Исторический путеводитель по Москве», изданный в 1831 г.: «Прекрасно планированный сад. Главный вход в оный прикрыт великолепною решеткою, отлитою из чугуна на заводе Чесменского А. В. Немчиновым. Столбы сей решетки имеют вид римских ликторских пуков с вызолоченными топорами и таковыми же перевязками; двое ворот для выхода сделаны превосходно. С другой стороны, по длине сада, также решетка, но в полчеловека; при входе в сад от Никитской сделан прекрасный мост, по сторонам коего поставлены грифы.

Теперь весь сад разделяется на три части. Войдем в первый сад. Главная большая дорожка обсажена липами, между коих рассажены кусты; по сторонам — по одной, параллельной с первой, дорожке, в разных местах клумбы с цветами. По самой средине к стороне стены (Кремля. — П. С.) сделано земляное возвышение в виде природной горы. На оной со вкусом сделан павильон (где обыкновенно по воскресеньям играет полковая музыка), в самой горе сделан прекрасный грот в образе развалин; по сторонам грота видны разные обломки пьедесталов, колонн и пр., перемешанные с огромными каменными ядрами, которые употреблялись в древности вместо чугунных. На гору и к гроту особые дорожки; и вот вы подходите к каменному Троицкому мосту.

Сквозь мост ведет вас арка во второй сад. В арке на правой стороне устроена кухня для ресторации. Вы во втором саду... То же расположение дорожек, но сей более походит на английской — посредине его прекрасной архитектуры кон дитерская. Обратите взор ваш назад, и прелестнейший вид Троицкого моста поразит вас. Сверху с моста сего сделаны вниз отличные для схода чугунные лестницы. Второй сад по местному своему положению ниже первого, и от того мост кажется стоящим на горе и очень высоким.

Пройдя второй сад, вы переходите мост Боровицкий и вступаете в третий сад, который гораздо меньше двух первых, но хорошо планирован; здесь на возвышении у ворот, или у Боровицкой башни, также сделаны искусные развалины.

...Сядемте на скамейку и посмотрим на гуляющих; теперь второй час дня, это то время, когда московские знатные люди посвящают гулянию. Вы видите здесь прогуливающихся целыми семействами — разнообразность костюмов представляет нечто привлекательное. Бьет 4 часа, и вы видите только проходящих через сад за делом, а гуляющих никого нет; в 5 или 6 часов картина снова оживляется, снова съезд карет; площадь перед Воскресенскими воротами и все протяжение улицы (современной Манежной. — П. С.) до самого Экзерцисгауза (Манежа. — П. С.) уставлены экипажами. Вы видите отборное общество высшего сословия, но уже щегольски одетых, видите людей всех сословий, опрятно одетых, — опять целые семейства ходят толпами... По воскресеньям, праздникам и дням торжественным играет музыка и иногда поют песенники».

Автор забыл указать на пандусы в Верхнем Александровском саду, которые вели на Троицкий мост и были в первое время уставлены статуями и вазами с живыми цветами.

В 1830-х годах в Верхний Александровский сад был проведен Мытищинский водопровод, оканчивавшийся у Троиц-

кого моста фонтаном, сделанным в виде павильона; из него лишняя вода стекала в реку Неглинную.

Модным гуляньем Александровские сады были до середины 30-х годов прошлого века, а потом были почти забыты публикой Дворцовое же ведомство превращало зимой сады в свалки снега.

В 1872 г. в этих садах развернулась, по случаю 200-летия со дня рождения Петра I, Политехническая выставка. В ее организации приняли ближайшее участие крупные ученые Москвы: А. П. Богданов, Ф. А. Бредихин, А. Г. Столетов, Г. Е. Щуровский и др. По их замыслу, выставка должна была широко показать «начала и научные основания мастерства или производства со всеми новейшими усовершенствованиями, чтобы русский мастер, рабочий, кустарь или предприниматель сами бы смогли самостоятельно идти вперед и проявить свои изобретательские способности». Выставка имела огромный успех. Москвичи и приезжие проводили на ней целые дни На выставке было новинкой появление первой в Москве конки, построенной военным ведомством. Конка ходила до Смо ленского (ныне Белорусского) вокзала.

В 1901 г. старый Троицкий мост был разобран и по его образцу сделан современный, но уже без лестниц и пандусов. В 1913 г. по случаю 300-летия дома Романовых в Верхнем Александровском саду был поставлен обелиск (архитектор — Власьев). В 1918 г. он был превращен в памятник виднейшим революционным мыслителям прошлого (архитектор Н. А. Всеволожский). Имена их выбиты на памятнике по указанию В. И. Ленина.

На всем своем протяжении Александровские сады примыкают одной стороной к стенам и башням Кремля: Верхний сад — к Большой Арсенальной, или Собакиной, башне, Средней Арсенальной и Троицкой с мостом и Кутафьей-башней в начале его; Средний сад — к Троицкой, Комендантской, Оружейной и Боровицкой башням; Нижний сад — к Боровицкой и Водовзводной башням.

Кирпичные стены вдоль садов построены при Иване III, в 1490—1495 гг. Однако в первоначальном виде они не сохранились: в XVII—XIX веках при многочисленных ремонтах и поправках в них внесено много нового. Последний раз до советского времени стены и башни Кремля, выходящие в Александровские сады, были реставрированы в 1858—1860 гг.

Самая большая высота стен — между Троицкой и Боровицкой башнями — 19 м. К ней надо прибавить еще высоту зубцов в 2,5 м. Толщина стен —около 5 м. Между Большой Арсенальной и Троицкой башнями к стенам Кремля сделан

снаружи сплошной контрфорс, повышающий здесь до 6 м толщину стены.

Большая Арсенальная башня, называемая еще Собакиной по стоявшему вблизи нее в Кремле двору Собакиных, — была заложена в 1492 г. Высота ее около 60 м. От взрыва в 1812 г. соседнего Арсенала башня получила много трещин; совершенно слетел бывший на ее вершине шатер. После 1812 г. она была восстановлена полностью. Башня 16-гранная. В ней имеется колодец с ключевой водой.

Средняя Арсенальная башня сооружена в 1492—1495 гг. Верх ее надстроен в конце XVII в. Высота башни — 39 м.

Троицкая башня построена по образцу Спасской башни; Ее шатер возведен в 1685 г., высота башни до звезды — 76,3 м; в том же году была украшена декоративным верхом и ее отводная башня — Кутафья (что значит «неуклюжая»). В 1780г. на этой башне был разобран свод, и с тех пор она стала открытой. Здесь в 1918 г., после переезда Советского правительства в Москву, проехал впервые в Кремль В. И. Ленин.

«Владимира Ильича сопровождали Я. М. Свердлов, Н. К. Крупская и я, — вспоминает В. Д. Бонч-Бруевич. — ...Часовые, как полагается, остановили нас... К нам подошел командир, дежуривший здесь, в полном воинском вооружении и спросил:

— Кто едет?

— Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ленин, — ответил я. Командир, сделав два шага назад, вытянулся в струнку, смотря на Владимира Ильича. Владимир Ильич улыбнулся, отдал честь, приложив «под козырек» руку к круглой барашковой шапке... Не прошло и часа, как над Кремлем гордо взвилось красное знамя — флаг Советского государства».

Первая от Троицкой в Среднем Александровском саду — Комендантская башня имеет в высоту 41,3 м, а следующая — Оружейная — 32,7 м. С внешней стороны к ней примыкает пригорок, представляющий собой остаток Неглинного бастиона петровского времени.

Боровицкая башня имеет в высоту 50,7 м. Она больше других башен сохранила вид древнего крепостного сооружения. При Борисе Годунове проезд через башню был закрыт, и для него был сделан пролом в стене рядом.

Водовзводная башня, построенная в 1488 г., была в 1805 г., вследствие ветхости, сломана и к 1807 г. построена вновь. В 1812 г. она была взорвана французскими интервентами и в 1816—1819 гг. построена вновь в современном виде. Высота ее — 57,6 м.

За Кремлевской стеной, почти во всю длину Верхнего Александровского сада, тянется двухэтажное здание Арсенала, от которого получили название Большая и Средняя Арзальные башни.

В Верхнем саду, у самого Троицкого моста, стоит несколько зданий, огороженных стеной с зубцами: здесь находятся некоторые служебные помещения Кремля.

Из Среднего Александровского сада за кремлевской стеной, ближе к Троицкому мосту, виден Потешный дворец. С 1806 г. он служил помещением для коменданта Москвы, почему и соседняя башня названа Комендантской.

Ближе к Боровицким воротам виднеется здание Оружейной палаты — музея древних драгоценных вещей царского обихода, построенное архитектором К. А. Тоном в 1851 г. на месте бывших здесь царских конюшен. Поэтому стоящая вблизи бывшая Конюшенная башня называется Оружейной.

Из Нижнего Александровского сада за стенами Кремля не видно никаких зданий. Их там и нет. От Боровицких ворот идет крутой скат к южным стенам Кремля и Москве-реке.

В настоящее время Нижний Александровский сад отделен от остальных; с середины Среднего имеется лестница на Манежную улицу; в Верхний сад, кроме главных ворот со стороны площади Революции, ведут еще ворота у Троицкого моста и новые ворота против улицы Герцена.

МАНЕЖНАЯ УЛИЦА

Манежная улица, до 1930-х годов Неглинная, проходит вдоль Александровских садов от площади Революции до Боровицких ворот. Длина ее — 913 м, средняя ширина — 18,7 м. Проложена улица в 1820 г., когда планировалось устройство Александровских садов, и первоначально была названа Неглинной. Название улицы изменено вследствие одноименности с Неглинным проездом, который с того времени стал называться Неглинной улицей. Манежной же улица названа по выходящему на нее своей южной стороной огромному зданию Манежа.

Александровские сады занимают всю южную сторону улицы; о них говорилось в предыдущем очерке. Здесь же мы опишем северную сторону улицы, начиная со здания Манежа, расположенного в ее восточном конце.

Предполагая осенью 1817 г. приехать в Москву, Александр I велел выстроить манеж, в котором мог бы развер-

нуться целый полк пехоты. Начальник Главного управления путей сообщения и публичных зданий генерал А. А. Бетанкур разработал проект манежа и поручил строительство его генералу Л. Л. Карбонье. Последний избрал местом строительства Моховую площадь и к апрелю 1817 г. представил на утверждение два проекта манежа: один — размерами внутри стен здания 153,6X51,2 м, другой—160X42,7 м. Но 10 июня 1817 г. Александр I утвердил третий проект — Бетанкура, с размерами внутри стен 166,1X44,7 м, повелев закончить строительство к 1 октября 1817 г. Манеж должен был иметь толстые стены, особенно внизу, так как с внешней стороны на них проектировались колонны.

Манеж не должен был иметь внутри ни одной подпирающей потолок колонны. Поэтому для крыши по проекту Бетанкура были устроены деревянные стропила особой конструкции, перекрывающие пространство в 44,86 м поперек здания. Но эти стропила уже через год дали осадку, были поправлены Карбонье, а затем, в 1824 г., сделаны совершенно заново полковником Р. Р. Баусса и инженером А. Я. Кашперовым. Это, однако, не помешало открытию манежа 30 ноября 1817 г.

В 1825 г., под руководством и по чертежам архитектора О. И. Бове, с внутренней и с внешней сторон манежа были произведены штукатурные и лепные работы, причем Бове настоял на том, чтобы на огромных фронтонах здания с запада и востока не делать никаких украшений. В таком виде манеж дошел до нашего времени. Современники писали, что зданию манежа «в огромности, архитектуре и конструкции кровли точно нет в Европе подобного». Известны случаи, когда иностранные инженеры приезжали изучать систему его перекрытий. Столь же замечателен манеж и по своему архитектурному облику. Высокий цоколь подчеркивает массивность здания. Мощный ритм колонн, обрамляющих стены, придает им монументальность и особую торжественность. Искусно вкрапленные украшения на военную тематику характеризуют назначение здания. Оно как бы отражает национальный подъем в русском обществе, вызванный победами в Отечественной войне 1812 г.

В XIX в. манеж нередко использовался как концертный зал: в нем в 1867 г. выступал Г. Берлиоз и др.

Во второй половине XIX в. в манеже устраивались сельскохозяйственные выставки, гулянья, благотворительные вечера.

В начале XX в., во время студенческих волнений, в манеже сидели в засаде казаки и полиция. В 1905 г., после похорон Н. Э. Баумана, из манежа стреляли в возвращавшихся с похорон студентов. В 1917 г., после перехода Кремля в руки Военно-революционного комитета, в манеже укрывались бе-

лые. В 1958 г. манеж переоборудован в Центральный выставочный зал Союза художников СССР.

За зданием манежа, против Троицких ворот Кремля и выходящей к улице отводной башни Троицкого моста — Кутафьи, находится небольшая, почти квадратная площадь, называвшаяся раньше Сапожковской — по стоявшей на ней церкви Николы в Сапожке. Теперь эта площадь составляет начало улицы Калинина, с домами № 1 и 2 по ней. К востоку от церкви стояла ее каменная богадельня, еще восточнее—кабак «Сапожок», а западнее и севернее церкви —дворики ее причта; с юга же располагались дворы причта кремлевских соборов и церквей. В 1838 г. на площади были снесены все постройки, в том числе и церковь, престол которой перенесли в образованную в манеже домовую церковь Николая чудотворца.

После сноса церкви Николы в Сапожке площадь получила свою настоящую конфигурацию. Позже по западной ее стороне был выстроен четырехэтажный жилой дом. В начале XX в. он принадлежал князю Гагарину; в нескольких его этажах помещалась дешевая студенческая столовая.

После Великого Октября здесь находилось Московское коммунальное хозяйство (МКХ), а после него — Коминтерн.

Квартал между улицами Калинина и Фрунзе, оканчивающийся у Боровицких ворот Кремля, после удаления отсюда в 1699 г. стрелецких дворов и переноса в 1706 г. Аптекарского сада на бывш. 1-ю Мещанскую улицу, долгое время оставался незастроенным и находился в ведении казны. Только часть квартала у Боровицких ворот, выходящую на современную улицу Фрунзе, Петр I отдал своему учителю Никите Зотову под двор. Этот двор перешел потом к наследникам Зотова, а затем в руки других лиц.

Казенную же землю в середине квартала Александр I в 1823 г. разрешил продать частным лицам под дворы. Экспедиция кремлевского строения разбила землю на шесть дворовых участков и в 1827 г. продала их, большей частью, чиновникам, служившим в этой экспедиции, которые вскоре поставили здесь двухэтажные каменные дома. В XIX в. почти-все они были перестроены или надстроены, но один из них. остававшийся в ведении Кремля, дошел до наших дней в первоначальном виде (дом № 7).

В 1880-х годах заново перестраивался кирпичный свод канала реки Неглинной, и улица была разрыта на всем протяжении. До 1937 г., когда уровень реки Москвы повысился перед Кремлем более чем на 3 м, в стенке набережной против нынешней улицы Фрунзе можно было видеть яйцеобразное отверстие трубы, по дну которой стекала в реку Москву ре-

ка Неглинная. Теперь видна только верхняя часть этого отверстия.

До Великого Октября улица была замощена булыжником, освещалась тусклыми газовыми фонарями. В советское время булыжник заменен асфальтом, газовые фонари — электрическими. С постройкой в 1938 г. нового Большого Каменного моста улица превратилась в подсобную к Моховой улице транспортную магистраль между названным мостом и площадью Революции.

МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ

Манежная площадь — одна из самых больших площадей в центре Москвы. Границей ее на востоке является улица Горького, на западе — улица Герцена, на севере — Моховая, на юге — Александровский сад и западная часть площади Революции, с которой Манежная площадь здесь сливается.

Образована площадь только в 1932—1938 гг. на месте снесенных кварталов с ветхими домами.

Застроена площадь была, вероятно, уже в XII—XIV вв. Но документальные сведения имеются только от 1493 г., когда по указу Ивана III освобождалось пространство на 235 м от кремлевских стен. Однако свободное пространство просуществовало недолго. В середине XVI в. Иван Грозный поселил здесь слободой Стремянный стрелецкий полк, сопровождавший царя в военных походах, во время поездок на богомолье и др. Часть площади (угол современных улиц Моховой и Горького) была отдана им Моисеевскому женскому монастырю, построившему церковь, кельи и другие здания.

На планах-чертежах Москвы XVII в. обозначен как этот монастырь, так и два ряда строений, тянущихся от современной улицы Горького до середины площади. Против современной улицы Герцена показаны два строения нового Земского двора.

При строительстве метро первой очереди в старых колодцах на площади нашли кувшины и стрелецкие топоры с древками XVI в. Вода предохранила дерево от гниения в течение почти четырех веков.

При Моисеевском монастыре в XVII—XVIII вв. было небольшое кладбище. Во время прокладки здесь шахты метро были обнаружены захоронения в дубовых колодах, лежавших в четыре ряда одна над другой, верхний ряд — на глубине одного метра. Очевидно, спрос на захоронения был очень велик, а места было мало.

Можно предполагать, что видимая на планах-чертежах

XVII в. улица с востока на запад, шедшая посреди слободы, южнее монастыря (впоследствии Обжорный переулок), являлась в XVI в. частью Петровской улицы (Петровки), шедшей от Петровского монастыря к Троицким воротам Кремля и еще в XVIII в. доходившей по южной стороне современной площади Охотного ряда до Тверской. Иначе нельзя понять указание летописи, что после пожара 1571 г. Опричный двор Ивана Грозного выходил одной стороной на Петровскую улицу.

В 1698 г. была ликвидирована слобода Стремянного полка. Дворы ее были розданы различным учреждениям и отдельным лицам в собственность и в «тягло» (аренду). Между прочим, один из дворов, площадью в 2 057 кв. м, был отдан в 1700 г. Азовскому Донскому монастырю под подворье. Но монастырь подворья не устроил, а отдал землю в аренду казне же, которая выстроила здесь кабак, носивший в народе название «Каменный скачок»; он простоял до середины XIX в. Обжорный переулок, в конце которого он стоял, был в начале XVIII в. проезжей улицей, что также отчасти подтверждает нашу гипотезу о прохождении здесь в XVI в. Петровской улицы.

Построенный в 1602—1603 гг. каменный Воскресенский мост с Тверской улицы на Красную площадь доходил на севере почти до середины выхода современного Охотного ряда на улицу Горького и разрезал Петровскую улицу на две части. Восточная ее часть в течение XVII и XVIII вв. носила еще это название, а западная утратила его.

В 1707—1708 гг. Петр I, строя земляные бастионы вокруг Кремля и Китай-города, перевел с левого берега реки Неглинной на бывшие стрелецкие земли стремянного полка Харчевой и Охотный ряды. Первый расположился между рекой Неглинной и Петровской улицей, второй — севернее последней. Но скоро харчевые лавки были оттеснены к северу появившимся на их месте Лоскутным рядом, в котором продавали шубы, кафтаны и прочую одежду для простого народа, и Толкучим рынком, на котором продавалось всякое старье. Параллельно Харчевому (Обжорному) образовался южнее его Лоскутный переулок.

В 1755 г. мясные и другие лавки Охотного (Мясного) ряда, стоявшие близ современной улицы Герцена, были сломаны, и часть этого ряда разместилась на территории современного Охотного ряда, против дома князя В. М. Долгорукова (Дома союзов). Другая же часть, под названием Мясного ряда, оставалась здесь до конца XVIII в.

В 1756 г. в Моисеевском монастыре, на отрезке от Твер-

ской улицы вдоль Моховой, архитектором Я. Бухвостовым были построены каменные кельи и богадельни для нищих.

В 1764 г. монастырь был ликвидирован, и в здании богаделен были поселены два батальона гарнизонного полка. Лишь в 1789 г. все здания монастыря, в том числе богадельни, были снесены, и на их месте образовалась небольшая Моисеевская площадь.

Историк М. Гастев, автор одной из ранних книг по истории Москвы¹, базировавшейся на официальных документах, писал: «Пространство от Моисеевской площади до Никитской (Герцена.— П. С.) улицы еще до 1782 года было застроено, наполнено узкими, темными переулками и закоулками. Тут были лобазни, лавки и лавчонки, построенныя из досчечек и лубков, в домах и при домах. В них торговали старым железом, лоскутьями, хлебом, мясом, квасом и всякого рода съестными припасами, состряпанными запросто. Тут же был питейный дом, наз. Каменный скачок. На всем этом пространстве был Обжорный ряд, один тогда во всей Москве, и вместе первый Толкучий рынок».

В 1783 г. часть лавок была переведена на Старую и Новую площади.

29 августа 1790 г. здесь произошел большой пожар. Сгорели все лавки в рядах. Владельцы крупных лавок, опасаясь и впредь подобного несчастья, просили генерал-губернатора вывести отсюда Обжорный и Лоскутный ряды и тем избавить их от тесноты и «беспорядков». Генерал-губернатор А. А. Прозоровский перевел Обжорный и Лоскутный ряды на современную Старую площадь Китай-города. Вместе с ними на современную Новую площадь перешел и Толкучий рынок.

Но часть лавок наиболее крупных владельцев после пожара 1790 г. была восстановлена на старых местах. К ним присоединились большие лавки, главным образом мануфактурные, новых владельцев, купивших здесь дома и надстроивших их одним-двумя этажами, особенно вдоль Моховой улицы, от Моисеевской площади до Никитской улицы.

Вдоль реки Неглинной был образован широкий проезд, и в нем еще в 1782 г. генерал-губернатор 3. Г. Чернышев разрешил купцу Горюнову построить большое каменное двухэтажное здание для лавок и жилья. Оно простояло здесь до 1932 г. и описано нами в очерке «Площадь Революции».

В 1798 г. с площади были окончательно выведены остававшиеся еще на ней лавки Охотного (Мясного) ряда и бывший Монетный двор на месте гостиницы «Москва». Харчевые

лавки сосредоточились в Обжорном переулке, возле кабака и обслуживали, главным образом, извозчиков.

В пожар 1812 г. весь этот район сгорел, но после пожара скоро был восстановлен.

В 1817—1819 гг. река Неглинная была заключена в трубу, в связи с чем был ликвидирован Воскресенский мост. Обжорный и Лоскутные переулки, раньше упиравшиеся в мост, стали выходить на Тверскую улицу; на ней появились трехэтажные дома и большие лавки с «красным» товаром (мануфактурные). Во второй половине XIX в. они загородили собой даже выход из Лоскутных переулков: на месте выхода Большого Лоскутного переулка стал магазин и дом Поповых, на месте выхода Малого Лоскутного переулка — «Лоскутная» гостиница.

Моисеевская площадь также была обстроена трехэтажными зданиями, в которых помещались различные магазины и оптовые склады.

От этой площади до Никитской вдоль Моховой до 1932 г стояли двухэтажные каменные дома конца XVIII в. В нижних этажах их помещались почти только одни книжные магазины, а в верхних — дешевые меблированные комнаты, в которых обитали большей частью студенты Московского университета.

Во дворах внутри квартала новых зданий было мало. Их наполняли мелкие амбары, сараи, домишки, в которых ютилась беднота.

Вместе с соседним Охотным рядом строения на современной Манежной площади не отвечали требованиям Москвы социалистической, и потому в 1932 г. большая их часть была снесена, а в 1937—1938 гг. убрали и остальные. Площадь бы ла заасфальтирована, и с нее открылся прекрасный вид на Кремль, университет, манеж и гостиницу «Москва».

МОХОВАЯ УЛИЦА

Улица названа Моховой в XVIII в. по находившейся на месте манежа Моховой площади, где приезжими крестьянами продавался мох, которым конопатили деревянные стены домов.

Первые дошедшие до нас сведения об этой улице относятся к XV в. Тогда в начале ее, на месте старого здания Библиотеки имени В. И. Ленина, стоял загородный дворец великой княгини Софьи Витовтовны, жены Василия I, а за ним к востоку— село великокняжеских потешных Ваганьково.

Местность между современной Моховой улицей и Кремлем была густо застроена деревянными избами, церквами и лав-

ками. У Троицких ворот Кремля была небольшая Семеновская площадь, упоминаемая в 1488 г. Очевидно, здесь стояла церковь во имя Семена, сгоревшая в пожар 1493 г.

Впоследствии, в середине XVI века, когда Иван Грозный стал застраивать площадь, вероятно, на месте церкви Семена была построена церковь Николы Зарайского, «что у Каменного мосту», или «в Сапожке», как она еще иначе называлась.

В 1565 г. Иван Грозный поставил на месте сгоревшего двора князя Черкасского, между современными улицами Калинина и Герцена, свой дворец — Опричный двор. Строения в нем были деревянные, но их окружала высокая каменная стена с крепкими воротами. Двор на «локоть» (старинная мера, равная длине локтевой кости человека) был надсыпан белым песком, привезенным с Воробьевых (ныне Ленинских) гор, по которому при постройке метро в 1934 г. и узнали точное местоположение Опричного двора. Но простоял он недолго: в 1571 г. его сожгли дотла напавшие на Москву крымские татары. Однако двор вскоре все же был восстановлен, и в 1574—1575 гг. в нем опять проживал Иван Грозный, а в начале XVII века — князь Д. И. Шуйский.

Моховая улица шла тогда от Троицких ворот Кремля кривой линией до Знаменки (улица Фрунзе). В нее вливалась улица Орбат (Калинина). От тех же ворот шла, тоже кривой линией, «улица до Тверской» (Петровская, на нынешней Манежной площади). Отрезка современной Моховой улицы между улицами Калинина и Герцена не было — он входил в состав Опричного двора Ивана Грозного.

В 1599 г. на месте Манежной площади (против улицы Герцена) был поставлен новый Земский двор. В XVII в., на месте старого здания Библиотеки В. И. Ленина, находился двор князей Шуйских, а в конце века — думного дьяка Автамона Иванова; перед ним до второй половины этого века стояла церковь Николы Стрелецкого с небольшим кладбищем.

Вторым двором на холме был двор церкви Михаила Малеина, перед которым помещались Тургеневские богадельни.

На месте новых зданий Библиотеки имени В. И. Ленина, возле улицы Калинина (дом № 5), был двор бояр Стрешневых, в конце века перешедший к Нарышкиным.

Через улицу Калинина, на месте современного дома № 7, находился двор Пушкиных (предков А. С. Пушкина), а на месте дома № 9 — двор князей Прозоровских.

Через улицу Герцена, на месте старого здания университета (дом № 11), был двор князей Репниных, за ним — Моро-

зовых и Грушецких. На месте построенного архитектором И. В. Жолтовским современного здания (№ 13) рядом с Геологическим институтом стояла церковь Георгия на красной горке, с домами причта и кладбищем. Наконец, на углу улицы Горького (дом № 15) был двор С. Годунова, позже князей Хилковых, с лавками Мучного ряда.

Южная сторона улицы между Троицкими и Боровицкими воротами Кремля была занята в XVI—XVII вв. Аптекарским садом, дворами стрельцов, духовенства кремлевских церквей и другими жильцами. На месте Манежа была площадь, по которой к Троицким воротам шли дороги от улицы Фрунзе и от улицы Горького, только в XVIII в. сведенные в одну прямую Моховую улицу.

В XVIII в. домом № 1 владел князь А. А. Меншиков, а в 1782 г. он перешел к богачу П. Е. Пашкову, потомку денщика Петра I, для которого знаменитый архитектор В. И. Баженов построил к 1786 г. великолепное здание, до сих пор служащее украшением города. Перед ним был разбит прекрасный сад с прудами. Его помпезный ансамбль принадлежит к выдающимся шедеврам мировой архитектуры. Изысканность пропорций, богатство и изящество декоративных украшений придают облику здания особую праздничность. Высоко поднятое крутым холмом, оно исключительно красиво на ярком фоне синего неба. Современники называли это гениальное создание В. И. Баженова «одним из чудес мира».

Ныне здание занято Государственной ордена Ленина библиотекой СССР имени В. И. Ленина, которая является одним из крупнейших книгохранилищ в мире. В ее собрании находятся редчайшие иностранные рукописные и первопечатные книги XIII—XIV вв., первые русские издания, начиная со времени Ивана Грозного. В богатейших фондах библиотеки представлены книги на 166 языках. Ее книжные собрания настолько грандиозны, что если вычислить общую длину полок хранилища, она превысит 200 км. В специализированных по составу посетителей залах библиотеки можно встретить школьника и академика, военнослужащего и инженера, юного студента и заслуженного профессора, педагогов, литераторов, научных работников. Библиотека имени В. И. Ленина — гордость нашей страны.

На месте Тургеневских богаделен поставил свой дом (№ 3) историк В. Н. Татищев. Соседний дом (№ 5) продолжал оставаться в руках Нарышкиных. Владение Пушкиных в конце XVIII в. перешло к купцу М. Гусятникову, а соседнее с 1737 г. было занято Главной аптекой и Медицинской конторой; только в конце века оно перешло к богачам Пашковым.

Дом князя Репнина на углу улицы Герцена уже в 1757 г. был куплен для университета, при Екатерине II для него были куплены и другие дома, и в 1786—1793 гг. знаменитый архитектор М. Ф. Казаков воздвиг здесь здание университета. Церковь Георгия с домами причта оставалась. Дом на углу Тверской улицы перешел к купцу Москвину, устроившему в нем вместо деревянных каменные лавки Мучного ряда.

В пожар 1812 г. университет и некоторые другие дома на Моховой погорели. Здание университета, построенное Казаковым, восстановил и заново архитектурно оформил Д. Жилярди в 1817 г. Ионическую колоннаду он заменил более массивной дорической. Монументальность здания подчеркивает и обработка стен: на их суровой глади лишь изредка размещены скульптурные украшения.

Велико значение Московского ордена Ленина государственного университета имени М. В. Ломоносова в развитии русской науки и культуры. Его питомцами были Д. И. Фонвизин, А. С. Грибоедов, А. И. Полежаев, М. Ю. Лермонтов, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, А. П. Чехов, В. Я. Брюсов, Д. А. Фурманов. Многих выдающихся ученых дал он нашей Родине: Н. И. Пирогова, С. П. Боткина, И. М. Сеченова, А. Г. Столетова, Н. Е. Жуковского, С. А. Чаплыгина, А. А. Остроумова, Н. В. Склифосовского и др. Некоторые из них не порывали с университетом до конца жизни. Крупнейшие научные силы боролись в его стенах за передовую прогрессивную науку. Огромный вклад в физику внесли А. Г. Столетов, Н. А. Умов и П. Н. Лебедев; в химию — В. В. Марковников и Н. Д. Зелинский; в физиологию растений — К. А. Тимирязев; в астрономию — Ф. А. Бредихин и П. К. Штернберг; в антропологию и географию — Д. Н. Анучин; в аэродинамику — Н. Е. Жуковский и С. А. Чаплыгин. Московский университет — гордость русской науки.

Несмотря на жестокие репрессии, Московский университет был одним из центров борьбы против крепостничества и самодержавия. В нем учились многие из декабристов. Университетские кружки В. Г. Белинского и А. И. Герцена — Н. П. Огарева сыграли большую роль в распространении революционных идей. Передовая студенческая молодежь активно участвовала в революционном движении, вела массовую политическую агитацию. В 1905 г. в университете не раз происходили политические митинги с участием рабочих, a студенты уходили в боевые дружины и санитарные отряды. В рядах активных борцов за победу социалистической революции были воспитанники университета И. И. Скворцов-Степанов, Н. А. Семашко, И. В. Русаков, П. К. Штернберг, Сергей Лазо, Николай Руднев.

В наши дни Московский университет является крупнейшим научным и учебным центром страны, объединяющим в сроем профессорско-преподавательском коллективе видных советских ученых.

Переходя к обзору других владений по Моховой улице, необходимо указать, что в первой половине XIX в. некоторые дома знати перешли к государственным учреждениям: «Пашков дом» в 1843 г. занимал дворянский институт, в 1849 г. — 4-я мужская гимназия, а с 1862 г. — Румянцевский музей и библиотека.

Дом Нарышкиных занимало в середине XIX в. Горное правление, а с 1870-х годов — архив министерства иностранных дел.

Дом Гусятникова перешел в середине XIX в. к подрядчику Скворцову, который, разбирая в 1857 г. Большой Каменный мост для сооружения на его месте железного, построил себе из камня этого моста большой дом, впоследствии архитектурно оформленный одним фасадом с соседними в современный дом № 7.

В доме № 9, построенном В. И. Баженовым для Д. В. Пашковой, в декабре 1805 г. играла труппа театра Медокса, в этом же помещении спектаклем 11 апреля 1806 г. начал свою историю казенный театр в Москве. Пробыл он здесь до 1808 г. Вторично это здание было снято дирекцией московского казенного театра в 1818 г. Так как в эти годы еще не было разделения на оперную и драматическую труппы, на сцене театра происходили оперные, балетные и драматические постановки. В 1824 г. спектакли были перенесены в здание Малого театра.

В 1833 г. здание было приобретено для университета и в середине XIX в. перестроено архитектором М. Д. Быковским в современное. Часть здания на углу с улицей Герцена с каменной полуротондой перестроена архитектором Е. Д. Тюриным в 1837 г. для университетской церкви Татьяны.

По другой стороне двора в 1905 г. было построено здание университетской библиотеки (архитектор К. М. Быковский). Посреди двора в 1876 г. был поставлен небольшой бронзовый бюст М. В. Ломоносова (скульптор П. Иванов).

Рядом со старым зданием университета (Моховая улица, дом № 11) в 1913 г. было построено в его стиле новое здание, которое до последнего времени занимал Геологоразведочный институт. Строили его архитекторы Р. И. Клейн и А. П. Волошенко.

Последний дом на улице, на углу современной улицы Горького, в начале XX века заменен шестиэтажным зданием гостиницы «Националь» (архитектор А. В. Иванов).

На месте мелких дворов возле бывшего Аптекарского сада в 1827—1830 гг. были поставлены дома купцов и комендатуры Кремля.

Напротив университета расположился ряд книжных магазинов; в верхних этажах этих домов были большей частью меблированные комнаты.

В таком виде Моховая улица дожила до Великой Октябрьской революции. В 1930-х годах она реконструирована. Между улицами Калинина и Фрунзе снесены остатки сада Пашкова, старый дом Татищева и ограда здания бывшего архива Министерства иностранных дел и здесь возведены огромные новые корпуса Государственной библиотеки СССР имени B. И. Ленина (архитекторы В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх), а на участке, где стояли церковь Георгия и дома ее причта, построено жилое здание в стиле Палладио (архитектор И. В. Жолтовский).

С 1935 г. на Моховой, между улицами Калинина и Фрунзе, находится станция метро «Библиотека имени Ленина», сооруженная по проекту архитектора А. И. Гонцкевича. Вестибюль ее проектировал архитектор С. М. Кравец.

В 1922 г. во дворе университета, перед его «старым» зданием, поставлены памятники знаменитым его воспитанникам — А. И. Герцену и Н. П. Огареву (скульптор Н. А. Андреев). В 1945 г. перед «новым» зданием университета (дом № 9) маленький памятник — бюст М. В. Ломоносова был заменен новым, во весь рост, монументом работы скульптора C. Д. Меркурова. А 2 августа 1957 г. здесь открыт новый памятник М. В. Ломоносову из бронзы работы скульптора И. Козловского и архитектора Г. Лебедева.

Теперь Моховая — одна из лучших улиц Москвы.

Два дома на концах этой улицы тесно связаны с именем В. И. Ленина. В 1897 г., 18—22 февраля, Владимир Ильич в последний раз перед отъездом в Минусинскую ссылку занимался в Румянцевской библиотеке, ныне Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. В 1918 г., после переезда 11 марта правительства в Москву, Владимир Ильич первое время жил и работал в гостинице «Националь», на углу Моховой и улицы Горького, в номере 107.

В доме № 6 открыт в 1950 г. Музей М. И. Калинина. В нем сохраняются документы, фотографии, книги, многочисленные произведения живописи, скульптуры и графики, знакомящие с жизнью и работой этого выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства.

ВОЛХОНКА

Волхонка до 1658 г. называлась Чертольской улицей — по урочищу «Чертолье», находившемуся здесь издревле. С запада она замыкалась шедшей по современным бульварам стеной Белого города с воротами против улицы, тоже называвшимися Чертольскими. В 1658 г., по указу царя Алексея Михайловича, улица и ворота стали называться Пречистенскими, как часть дороги из Кремля к иконе Пречистой богоматери в Новодевичьем монастыре, куда царь часто ездил с семьей на богомолье. В первой половине XIX в. западная половина улицы называлась Пречистенкой, восточная — Ленивкой; с середины XIX в. вся улица стала называться Волхонкой — по кабаку с таким же названием в доме князя Волконского (современный дом № 8).

Старейшим учреждением на улице был Колымажный конюшенный двор царя, стоявший на месте Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; здесь с 1504 г. улицу перегораживала «решетка». Вторым древним учреждением был расположенный с 1572 г. на Чертолье Алексеевский женский монастырь.

Во времена Ивана Грозного по улице стояли дворы опричников. При сносе в Чертолье церквей Похвалы богородицы и Всех святых была найдена каменная плита с надписью, что под ней похоронен убитый в 1570 г. в Ливонской войне сподвижник Ивана Грозного Малюта Скуратов. Это служит доказательством того, что двор последнего находился в Чертолье, так как до XVIII в. хоронили умерших в приходских церквах и кладбищах при них, в приходе которых стояли дворы покойников. В восточной половине улицы, между Знаменкой (улица Фрунзе) и Антипьевским переулком, жили при Иване Грозном стрельцы, певчие и ремесленники.

В 1687—1693 гг. по нынешней улице Ленивке и через Москву-реку был сооружен Большой Каменный мост — «восьмое чудо света», по мнению современников. Вход на мост шел через Водяные ворота с двумя проездами в стене Белого города на современной набережной. С постройкой моста движение по улице усилилось, и против него на Волхонке, у стоявшей тогда церкви Иоанна Предтечи, часто собирался «ленивый торжок» — небольшой рынок, вяло торговавший съестными припасами и прочим. По нему и улица к мосту называлась Ленивкой.

В XVII в. на Пречистенской улице находились дворы тогдашней знати: боярина князя Прозоровского (современный дом № 2), боярыни Шереметевой (№ 6), Юшковых (№ 14), Бутурлиных (№ 13) и др. Между ними стояли дворы столь-

ников, дьяков, подьячих и стрельцов. Вблизи Пречистенских ворот по обеим сторонам улицы были каменные лавки, суживавшие улицу до 5,3 м, а ближе к Колымажному конюшенному двору стояли деревянные избы мастеровых.

В XVIII в. на месте Лебяжьего двора появился двор князя А. Д. Меншикова, выходивший на Волхонку. С 1728 г. он принадлежал царевне Екатерине Ивановне; в 1742 г. перешел к князю А. М. Черкасскому. В других местах улицы были дворы князей Шаховских, Долгоруковых, Голицыных, Волконских. На западном углу Пречистенской и Ленивки стоял большой двор Нарышкиных, выходивший и на современную набережную.

В 1775 г. по улице за Колымажным двором, во владениях князей Голицына и Долгорукова, был построен для Екатерины II деревянный дворец, в котором она прожила почти год. В 1776 г. дворец был разобран. Главный дом во владении Голицына, использованный для дворца Екатерины II, был построен в 1759 г. по проекту архитектора С. И. Чевакинского; надстроен в 1930-х годах.

В 1759 же году и по проекту того же архитектора построены величественные ворота во двор с переулка (ныне улица Маркса и Энгельса). Служебный корпус, стоящий в этом дворе, построен в 1778 г. М. Ф. Казаковым.

Рядом по тому же переулку (дом № 5) в обширном владении Голицыных в XVIII в., Вяземских и Долгоруковых — в XIX в. сохранились палаты XVI—XVIII вв. с главным фасадом конца XVIII в.

В 1793 г. была снесена обветшавшая церковь Иоанна Предтечи. Обследовавший ее архитектор Карин нашел ее настолько ветхой, что она грозила падением. Тем не менее, под ее зданием, в полуподвальном этаже, находились еще сдаваемые внаймы помещения цирюльни, сапожной мастерской и «блинни» с погребом и чуланом. На месте снесенной церкви в конце XVIII в. был построен небольшой каменный дом с колоннами и портиком, сохранившийся до настоящего времени.

Его постройкой имелось в виду дать красивую перспективу улицы Ленивки с Большого Каменного моста.

В 1810 г. казна купила у бригадира Лопухина его дом (современный № 16) для устройства в нем 1-й мужской гимназии. Но дом в 1812 г. сгорел. Он был заново отстроен только в 1817 г., и в нем водворилась гимназия. В этой гимназии учился А. Н. Островский.

В XIX в. в конце улицы, по южной стороне, помешалось пожарное депо. В 1838 г. вся эта местность была очищена, и на ней началась постройка храма Христа-спасителя, законченного только в 1888 г. Строителем его был архитектор

К. А. Тон. Здание было громадным, но довольно безвкусным; поэт Т. Г. Шевченко остроумно сравнивал его с толстой замоскворецкой купчихой в золотом повойнике, недоуменно остановившейся посреди города.

В 1865 г. в доме князя Голицына (№ 14) был открыт один из первых музеев общественного пользования — Голицынский музей, состоявший из картинной галереи, отдела древностей и библиотеки. Музей просуществовал до 1886 г., когда был продан с аукциона. Значительная его часть попала в Эрмитаж в Петербурге (Ленинграде).

Некоторое время в доме Голицына жил А. Н. Островский, а в ныне не сохранившемся флигеле — И. С. Аксаков; последний здесь и умер.

До 1880-х годов в конюшнях и каретных сараях Колымажного двора находилась пересыльная тюрьма, в которой работал, оказывая помощь арестантам, известный филантроп доктор Ф. П. Гааз.

Организатор первой орехово-зуевской стачки рабочих П. А. Моисеенко, сидевший в этой тюрьме в 1878 г., так описывает ее в своих «Воспоминаниях» за 1873—1923 гг.:

«Что такое Колымажный двор? Вы теперь и представить себе не можете. Строение одноэтажное, низкое (бывшие конюшни), окна маленькие, внутри все застроено нарами, на нарах и под нарами размещается народ, то есть арестанты. Тюремная аристократия: каторжане, бродяги, лишенцы — занимали лучшие места на нарах; из них выбирались старосты. Шпана, то есть высылаемые за бесписьменность и проч., валялись под нарами и назначались убирать помещение, выносить параши. Духота и вонь нестерпимые, паразиты всех видов — все это терзало душу и звало к мщению».

В 1880-х годах Колымажный двор был снесен, и на его месте устроен открытый манеж для обучающихся верховой езде. В 1912 г. здесь был построен Музей изящных искусств— нынешний Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Проектировал архитектор Р. И. Клейн. Музей является одним из крупнейших художественных хранилищ в мире. В нем собраны богатейшие коллекции слепков с памятников античного искусства, богато представлен подлинниками древний Египет. Картинная галерея музея обладает произведениями лучших мастеров эпохи Возрождения (Боттичелли, Перуджино, Веронез) и западноевропейского искусства XVII—XVIII вв. (Ван-Дейк, Рембрандт, Рубенс, Рейсдаль, Тьеполо, Мурильо). Особенно широко представлена в музее французская живопись XVII—XIX вв. (Пуссен, Ватто, Шар-ден, Давид, Делакруа, Коро, Курбе). Музеем проводится боль-

шая научная работа по изучению мирового художественного наследия.

1 мая 1920 г. В. И. Ленин посетил расположенную в комнате № 27 музея выставку проектов памятника «Освобожденный труд», который предполагалось поставить на месте снесенного памятника Александру III.

В доме № 1 (на Ленивке) жил в 1900-х годах известный врач А. А. Остроумов. В доме № 5-6 по Волхонке жил художник И. Н. Крамской. В доме № 10 останавливался Н. Г. Чернышевский.

После Октябрьской революции в доме, который некогда был дворцом Екатерины II (№ 14), находилась Коммунистическая академия. Ныне здесь несколько институтов Академии наук СССР.

В 1932 г. храм Христа-спасителя был снесен.

УЛИЦА ФРУНЗЕ

Улица Фрунзе, бывшая Знаменка, переименована в 1925 г. в память крупнейшего полководца Красной Армии М. В. Фрунзе. Это одна из старейших улиц Москвы. В XII в. здесь пролегала торговая «волоцкая» дорога из Великого Новгорода через Волоколамск в Рязань и другие приокские города. Но в XIII и в начале XIV в., когда московский посад перехватил транзитную торговлю через Москву и сам стал торговать со всеми окружающими городами, торговая дорога направилась к нему от нынешней Арбатской площади по новой, возникшей тогда части «волоцкой» дороги, современной улице Калинина. Знаменка превратилась в улицу тогдашней аристократии, проживавшей в Кремле, которая поставила на ней свои «загородные дворы».

С Моховой улицы сюда выходил одной стороной загородный двор великой княгини Софьи Витовтовны, жены Василия I.

Улица начиналась у самого Боровицкого моста через реку Неглинную, у которого, на месте современных домов 2—4, в конце XV в. стоял загородный двор князя И. Ю. Патрикеева, двоюродного брата Ивана III. В 1493 г. Иван III, образуя площадь вокруг Кремля, снес и двор Патрикеева. Дворец Софьи Витовтовны в XVI в. стал двором князей Шуйских.

В XVII в. Знаменка при небольшой своей длине (около 600 м) имела пять приходских церквей. Никаких слобод на ней не было, а стояли, главным образом, дворы придворной знати. Двор Шуйских в середине века принадлежал князьям Щербатовым, а в конце века — думному дьяку Автамону

Иванову. Напротив, на углу с Волхонкой, был двор окольничего Ф. М. Ртищева, известного ревнителя просвещения в XVII в. Он пользовался большим влиянием при царе Алексее Михайловиче и много содействовал воссоединению Украины с Россией. Впереди его двора по улице стояли мелкие дворы причта церкви Николы Стрелецкого и ее каменные богадельни, причем двор просвирни стоял под горой, посреди современной улицы Фрунзе. Это крайне суживало улицу, почему на плане Пальмквиста 1674 г. она показана здесь непроезжей, тупиком.

В 1682 г. эти дворы и богадельни были снесены, и на западную часть улицы перенесена стоявшая напротив церковь Николы Стрелецкого, просуществовавшая здесь 250 лет — до 1932 г. Улица была расширена до 8,5 м — указной ширины 1629 г.

Улица доходила до Арбатских ворот Белого города, которые стояли против старого вестибюля станции метро «Арбатская», а на месте вестибюля стояла церковь Тихона Амафунского, снесенная в 1934 г.

До нее улица поворачивала под тупым углом к северу. Это место сейчас вошло в Арбатскую площадь. На северной стороне улицы, у поворота, стояла церковь Саввы Стратилата с домами причта возле нее, на южной — обывательские дворы, а у самых Арбатских ворот — каменная колокольня церкви Тихона, лавки и шалаши торговцев.

В XVIII в. дворы родовой знати по Знаменке захватывает чиновная знать. На месте упраздненной Петром I в 1699 г. стрелецкой слободы у Боровицкого моста царь дал дворы своим учителям — Никите Зотову и Афанасию Вяземскому (современные дома № 2—4). Двор А. Иванова в 1730-х годах перешел к сыну, а затем внуку знаменитого князя А. Д. Меншикова, после них — к генералу Племянникову, у которого в 1782 г. его купил крупный чиновник-миллионер П. Е. Пашков.

За двором Пашкова, через Ваганьковский переулок, был на углу Крестовоздвиженского переулка дом графа Р. И. Воронцова. Этот дом с многоколонным портиком и курдонером впереди, построенный М. Ф. Казаковым, стоит до сих пор. В деревянной пристройке к нему в период с 1776 по 1780 г. был театр Медокса и князя П. В. Урусова, а ранее — итальянцев Бельмонти и Чути, потом Гроти. В 1780 г. театр сгорел, причем огонь уничтожил мебель, гардероб и декорации, писанные Гильфердингом.

После этого актеры целые полгода были без дела, но исправно получали от Медокса жалованье. Последний набрал

мальчиков и девочек, устроил для них школу, в которой их обучали музыке, декламации и танцам.

На углу улицы Грицевец (бывшего Большого Знаменского переулка) стояла церковь Знамения, давшая улице старое ее название, она была снесена в 1930-х годах. Дальше по улице стоял двор графа Головкина, в 1750 г. перешедший к графу Ф. А. Апраксину, а за ним — двор генерал-аншефа М. А. Толстого. В 1790-х годах оба двора перешли в руки генерал-майора С. С. Апраксина, построившего здесь в 1792 г. дом, который сохранился в перестроенном виде до нашего времени. Строил этот дом архитектор Ф. Кампорези. Апраксин был большим любителем театра, и в его доме был прекрасный крепостной театр. До 1830 г. у него играла и итальянская труппа. Ставились русские и французские пьесы.

В 1827 г. в этом театре смотрел спектакль А. С. Пушкин. После пожара 1812 г., когда на Арбатской площади сгорел государственный театр, спектакли его были перенесены на сцену театра Апраксина. Первый из них — опера «Старинные святки» — был дан 30 августа 1814 г. Осенью 1818 г. театр перевели в дом Пашковой на углу Моховой и Большой Никитской улиц.

После холеры 1830 г. дом Апраксина купила казна, и в нем был размещен Сиротский институт — училище для детей военных, умерших от холеры. Позже здесь находился кадетский корпус, а затем — с середины XIX в. — Александровское военное училище.

Наряду с большими каменными палатами знати, в их дворах стояли деревянные людские избы, кухни, конюшни, погреба, позади палат, как правило, были большие фруктовые и декоративные сады.

В результат «оскудения» дворянства многие дворы знати после 1812 г. перешли к купцам и мелким чиновникам. В 1882 г. из 26 домов по улице принадлежали: знати — два, церквам — шесть, купцам и почетным гражданам — десять, чиновникам — пять, учреждениям — три. Впоследствии на улице и во дворах появились многоэтажные «доходные» дома, в которых селились люди свободных профессий — врачи, инженеры, адвокаты и служащие.

В доме № 14 по Знаменке (улица Фрунзе) жил в 1869—1871 гг. основатель Московской консерватории Н. Г. Рубинштейн, а у него на квартире — П. И. Чайковский. Здесь бывали М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков и др.

В октябре 1917 г. Александровское военное училище было штабом белогвардейских войск. После победы Великой

Октябрьской социалистической революции в нем расположился Реввоенсовет, в котором работал М. В. Фрунзе. Ныне здание надстроено и красиво оформлено большими колоннами и орнаментами по проекту архитекторов Н. А. Посохина и А. Н. Мндоянца.

УЛИЦА КАЛИНИНА

Улица названа так в 1946 г. в память М. И. Калинина, виднейшего деятеля Коммунистической партии и Советского государства, председателя Президиума Верховного Совета СССР. Его приемная находилась в доме № 4 по этой улице (ход с Моховой).

Улица идет от Троицких ворот Кремля (от башни Кутафьи) до Суворовского бульвара. Длина ее — 632 метра, средняя ширина —31 метр.

В XIII—XIV вв. на месте этой улицы проходила «волоцкая» дорога — из Великого Новгорода через Волоколамск в Кремль и на торговый посад Москвы. Предполагают, что в 1367 г. на этой дороге был выстроен каменный мост через реку Неглинную к современным Троицким воротам Кремля. В это время улица была мало застроена: по западной ее стороне, за дворцовым селом Ваганьковым, на месте которого теперь высятся новые здания Библиотеки имени В. И. Ленина, находился еще «остров» — остаток леса между населенными местами.

В XV—XVI вв. и в первой половине XVII в. улица носила название «Орбат», что значит по-арабски предместье возле города, которым в то время был Кремль. На месте «острова» стоял уже Крестовоздвиженский монастырь; рядом с ним и напротив — дворы знати: боярина Шереметева, князя Ф И. Пожарского, деда полководца, и других.

Начиналась улица сейчас же за рекой Неглинной, протекавшей тогда в современных Александровских садах, у моста через нее. Хотя «волоцкая» дорога из Великого Новгорода на посад в это время шла уже по современной улице Герцена, не улица Орбат стала частью торговой дороги в Москву из Смоленска, сохранив значение и старой «волоцкой» дороги в Кремль.

В 1493 г. здесь образовалась площадь, остатки которой ныне заметны перед Троицкими воротами, между Манежем и домом к западу от него.

В XVII в. по улице продолжала проходить Смоленская дорога, почему царь Алексей Михайлович указом 1658 г. и переименовал улицу в Смоленскую. Здесь, кроме Крестовоздвиженского монастыря и церквей Николы Зарайского и

Дмитрия Солунского (стоявшей на месте ворот современной Кремлевской больницы), были в XVII в. дворы первейшей знати, близкой по родству или службе к царскому семейству: боярина В. И. Стрешнева (дом № 3), родственника царицы Е. Л. Стрешневой; князя Хилкова (дом № 5), князя меньшего Ромодановского, князя Урусова, окольничих Ф. И. Стрешнева, Б. Г. Пушкина (дом № 4), Матюшкина (дома №№ 8—10), воспитателя царя Алексея Михайловича — боярина Б. И. Морозова (дом № 12—14). Однако их хоромы и палаты стояли в глубине дворов, а на улицу выходили большей частью только заборы с воротами, людские избы и другие строения. Улица имела в ширину от 8,5 до 11,7 м.

В 1674 г. двор В. И. Стрешнева (№ 3) перешел к тестю царя — боярину К. П. Нарышкину, деду Петра I, а соседний двор (№ 5), принадлежавший в это время боярину И. Б. Милославскому, стал с 1676 г. Аптекарским двором, в котором приготовляли лекарства и съестные припасы «про царский обиход» и кормили также «детей боярских государевых певчих — новгородцев и неимущих робят». На улицу выходила лишь каменная стена с воротами, а по Шуйскому переулку (ныне улица Маркса и Энгельса), по западной и северной стороне двора, стояли большие каменные кухни, пекарни, погреба, ледники, амбары и пр.

В XVIII в. улица стала называться по монастырю Воздвиженкой и сохранила это название до 1946 г. В связи с переводом в 1713 г. столицы в Петербург и падением торговли со Смоленском, она стала менее оживленной, но осталась улицей знати.

До советского времени от XVIII в. сохранились стоящие по улице два дома: генерал-поручика П. Ф. Талызина (дом № 5), построенный в 1787 г. архитектором М. Ф. Казаковым и надстроенный третьим этажом в 1898 г., в котором сейчас помещается Музей русской архитектуры имени А. В. Щусева, и дом графа Н. П. Шереметева (№ 8), построенный в 1780 г. Н. А. Львовым. Но внутри дворов и в переулках есть еще несколько зданий не только XVIII, но и XVII в. Между ними (дом № 6) — огромное здание — палаты гетмана Малороссии графа К. Г. Разумовского, построенное в 1782—1783 гг. архитектором В. И. Баженовым, а неподалеку от него стоит во дворе церковь Знамения, построенная для Нарышкиных в 1704 г.

После пожара 1812 г., уничтожившего на Воздвиженке много домов, были возведены большие каменные дома, позднее частично надстроенные и перестроенные, но стоящие до сего времени: № 1, 7, 9, 12, 18, 20 и здание манежа.

По преданию, Л. Н. Толстой в романе «Война и мир»

вывел дом № 5 как дом Пьера Безухова, а дом № 9 как дом Болконских. Первое неверно, а дома № 9 и 11 в начале XIX в., действительно, принадлежали князю Н. С. Волконскому, деду Л. Н. Толстого по матери.

После 1812 г. улица была расширена до 21,3 м.

Во второй половине XIX в. большая часть домов по улице перешла в руки купцов и государственных учреждений.

В доме № 3 разместилось Горное управление, позже — архив министерства иностранных дел. Дом был приспособлен для архива в 1874 г. академиком Яковом Реймерсом.

В доме № 5 — Казенная палата. В доме № 6, принадлежавшем графу Шереметеву, с 1863 по 1891 г. находилась Городская дума, а потом — Охотничий клуб. В помещении клуба в 1890-х годах шли спектакли Общества искусства и литературы, ставшие выдающимся событием в театральной жизни Москвы. Этими постановками руководил К. С. Станиславский, завоевавший ими заслуженную славу, как режиссер-новатор и выдающийся артист. Некоторое время после основания в 1898 г. Художественного театра здесь велись его репетиции. На одной из них артисты театра впервые встретились с А. П. Чеховым. «Все мы были захвачены необыкновенным тонким обаянием его личности, его простоты», — вспоминает О. Л. Книппер.

Консерватория, до перехода в занимаемое ныне здание по улице Герцена, помещалась на Воздвиженке, в доме № 13 (разрушенном в 1941 г.).

В 1894 году фабрикант Морозов построил вычурный особняк (дом № 16) — «испанское палаццо» (архитектор В. А. Мазырин).

На улице Калинина, дом № 5, останавливался композитор М. А. Балакирев. В доме № 11 жил композитор С. В. Рахманинов, в доме № 20 — композитор А. Е. Варламов (дом перестроен).

В начале XX в. на улице появились два многоэтажных дома (№№ 4 и 10); в последнем, построенном архитектором В. Г. Залеским в 1913 г., разместился магазин Экономического общества офицеров Московского военного округа. Улица была замощена булыжником, освещена с 1869 г. газовыми фонарями. По ней ходили сперва конка, потом трамвай.

После Великого Октября трамвай с улицы был снят, вся она покрыта асфальтом и освещена электричеством.

В 1930 г. на месте дома № 3 сооружено грандиозное здание Библиотеки имени В. И. Ленина (архитекторы В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх) с вестибюлем метро. Выходившее на улицу одноэтажное здание дома № 6 надстроено и в нем размещена Кремлевская больница.

В доме № 5 помещается сейчас Музей русской архитектуры имени академика А. В. Щусева, а в доме № 16 — Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами.

В доме № 13 (на месте которого теперь сквер) В. И. Ленин в 1894 г. выступил в диспуте с народником В. В. (В. П. Воронцовым) на вечеринке в квартире Залесской с уничтожающей критикой народнических взглядов, защищая революционный марксизм.

«Смело и решительно, со всем пылом молодости и силой убеждения, но также вооруженный и знаниями, он стал разбивать доктрину народников, не оставляя в ней камня на камне», — говорит об этом в своих воспоминаниях А. И. Елизарова.

На нелегальную вечеринку проник и агент охранки. С его слов московское охранное отделение доносило департаменту полиции, что на вечере выступал «некто Ульянов (якобы брат повешенного), который провел свое выступление с полным знанием дела». Это было первое выступление В. И. Ленина в Москве.

В доме № 6, в Военной академии Красной Армии, в субботу 19 апреля 1919 г., в связи с досрочным выпуском командиров, отправлявшихся на фронт, В. И. Ленин выступил перед слушателями с речью, в которой говорил о необходимости укрепления молодой Рабоче-Крестьянской Красной Армии и о защите Советской России.

В дом № 4 на квартиру к Е. Д. Стасовой в среду 27 октября 1920 г., после просмотра в Кремле кинофильма о разработке торфа, В. И. Ленин направился вместе с А. М. Горьким и М. Ф. Андреевой. Здесь Владимир Ильич провел весь вечер, беседуя о ГОЭЛРО, о Р. Э. Классоне, изобретшем гидравлический способ добычи торфа, и в заключение слушал музыку Бетховена в исполнении родственницы хозяйки.

В этом доме в 1905 г. жил некоторое время А. М. Горький. В связи с устройством в 1944 г. в конце улицы Арбатского сквера улица здесь выпрямлена и расширена.

С 1935 г. на улицу Калинина стал выходить вестибюль станции метро «Улица Коминтерна» (позже «Калининская»). Ныне этот вестибюль служит входом на новую станцию метро «Арбатская», построенную в 1952 г. вместо старых станций «Арбатская» и «Калининская». Новая станция метрр лежит глубоко под землей и тянется почти во всю длину улицы Калинина. Ее строили архитекторы Л. М. Поляков, В. В. Пелевин, Ю. П. Зенькевич.

УЛИЦА СЕМАШКО

Улица Семашко, бывший Большой Кисловский переулок, названа так в 1949 г. в память умершего в том году старого большевика, первого народного комиссара здравоохранения Н. А. Семашко, проживавшего в доме № 5 на этой улице.

Длина улицы — 373 м, средняя ширина—12,3 м.

Улица известна с XVI в. В 1534 г. на ее углу с современной улицей Герцена была построена церковь Никиты. Предполагают, что построил ее боярин Никита Романович Захарьин, двор которого находился южнее церкви по современной улице Герцена. Сестра Захарьина, Анастасия Романовна, была впоследствии первой женой Ивана Грозного.

В 1565 г. севернее церкви были поселены «кислошники» Опричного двора Ивана Грозного, находившегося на месте нового здания университета (Моховая улица, дом № 9). Они образовали Кисловскую слободу, переулки которой, естественно, названы были позднее Кисловскими. «Кислошники» заготовляли для Опричного двора кислую капусту, соленые огурцы, различные квасы и пр. Слобода простиралась на север до дворов «Калашников» (нынешнего Калашного переулка) и благодаря мелким дворам имела, кроме четырех сохранившихся доныне переулков, еще три: один — из Среднего Кисловского в Нижний Кисловский и два переулочка из Большого Кисловского переулка. В XVIII в. эти три переулка исчезли.

В конце XVI в. вокруг церкви Никиты был образован Никитский женский монастырь. В следующем веке в нем были построены со стороны Большого Кисловского переулка кельи для монахинь и каменная стена с воротами против Среднего Кисловского переулка. В таком виде он простоял до 1933 г., когда и был снесен.

Монастырь впервые упоминается в 1627 г. В 1685 г. он тянулся по Большому Кисловскому переулку — около 100 м. По западной стороне монастыря шел переулок, соединявший Большой Кисловский с современной улицей Грановского.

В конце XVII в. Б. Кисловский переулок был отделен от Большой Никитской улицы «решеткой» — воротами, запиравшимися на ночь. Вместо «кислошников» Опричного двора здесь находилась царицына Кисловская слобода, в которой проживали женщины, обслуживавшие двор царицы: кормилицы, постельницы, швеи и прочие. Кроме них, здесь проживали и знатные люди. На углу с Большой Никитской улицей был двор стольника Артемия Блохина, далее в слободе — дворы князей Долгоруковых, княгини Троекуровой, боярыни Языковой и других. Но «кислошники» не сразу ушли из своей

слободы: еще в 1726 г. здесь стоял двор «кислошника Сытного дворца» в Кремле; очевидно, после ликвидации Опричного двора «кислошники» перешли на службу в кремлевский Сытный дворец. .

На углу с современной улицей Калинина находился в 1744 г. двор (современный дом № 2) И. И. Матюшкина, занимавший по переулку около 81 м в длину. В 1760 г. он принадлежал его сыну, а в 1790 г. — Е. Е. Масловой, урожденной графине Мусиной-Пушкиной.

Современный дом № 1 в 1790 г. был во владении вдовы генерал-майора П. М. Раевской. Соседний двор принадлежал князю С. Н. Долгорукову, а до него, в 1745 г. — генерал-аншефу С. К. Нарышкину.

В XIX в. дом № 2 одно время принадлежал золотопромышленникам Базилевским, фамилия которых на доске перед домом была выложена золотом. Чтобы доску не украли злоумышленники, у нее днем и ночью дежурили дворники.

В начале XX в. дом перешел к Экономическому обществу офицеров Московского военного округа, выстроившему здесь современное здание универсального магазина. В переулок выходят боковая стена, ворота и обширный двор.

Дом № 1 долгое время принадлежал Азанчевскому. Здесь в конце XIX — начале XX в. находилась содержавшаяся его женой женская гимназия. В этом же владении, в трехэтажном здании на углу с Нижним Кисловским переулком, помещалась Общество распространения технических знаний, издававшее книги и брошюры и устраивавшее публичные лекции.

В 1868 г. «на Кисловке» проживал с семьей Л. Н. Толстой; некоторое время здесь жил польский поэт Адам Мицкевич.

В 1930-х годах на месте снесенных старых зданий во владении № 5 было построено, боком к улице, два четырехэтажных каменных кооперативных дома писателей, профессоров и докторов. Нижний этаж одного из зданий заняла лечебница по болезням уха, горла и носа. На улице Семашко, в доме № 13/1 (на углу с Нижним Кисловским переулком), жил писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, в доме № 11 — артистка Н. А. Никулина, в доме № 4 — артистка А. В. Нежданова, в доме № 5 — писатель А. С. Новиков-Прибой и бывший управляющий делами Совета Народных Комиссаров — В. Д. Бонч-Бруевич. В настоящее время в домах № 1 и 4 разместились средние учебные заведения. Улица асфальтирована. По плану реконструкции Москвы она должна будет явиться звеном полукольца вокруг центра Москвы, в связи с чем ее намечено расширить и застроить новыми жилыми зданиями.

УЛИЦА ГЕРЦЕНА

Свое современное название улица получила в 1920 г., в память революционера-демократа, философа и писателя А. И. Герцена, в связи с 50-летием со дня его смерти. Он учился в выходящем на эту улицу Московском университете.

Улица Герцена, ранее Большая Никитская, тянется от центра до площади Восстания почти 1,7 км, разделяется Никитскими воротами на две улицы, которые до XIX в. носили и разные названия. Первая, от центра до Никитских ворот, длиной 968 м, при средней ширине 19,5 м, до XVI в. называлась Волоцкой и Новгородской — по дороге из Великого Новгорода через Волоколамск, которая проходила по ней со второй половины XIV в. Новгородцы и устюжане жили здесь целой слободой, и современная улица Станкевича до середины XVIII в. называлась Новгородским переулком.

В 1565—1575 гг. между современными улицами Моховой и Грановского стоял Опричный двор Ивана Грозного. За ним к северу более чем на 100 м тянулся Никитский женский монастырь, по которому и улица была переименована в Никитскую. Сюда, на Никитскую выходили кельи первоначальной постройки, собор и колокольня.

Стоящая доныне на улице церковка Малое Вознесение, построенная в 1584 г. и перестроенная в 1627 г., с приделом Прокопия Устюжского, находилась в слободе новгородцев.

В XVII в. на месте Опричного двора был двор князей Черкасских, а рядом — боярина Н. И. Романова, по которому современная улица Грановского называлась тогда Романовым переулком. На противоположном углу переулка (современный дом № 5) находился двор боярина, дворецкого и оружейничего Б. М. Хитрово.

На другой стороне улицы, на углу с Моховой, был двор боярина князя И. Б. Репнина.

Со стороны Моховой улица замыкалась на ночь «решеткой».

В XVIII в. Никитская стала все больше заселяться знатью. В петровское время на ней были большие дворы, образованные из нескольких слободских: князякесаря Ф. Ю. Ромодановского (дом № 24), адмирала Ф. М. Апраксина (дом № 1), стольника Колычева.

Указом Петра I Романов двор был отдан под жилье духовенству «верховых» (во дворце) кремлевских церквей, фактически жившему здесь еще в конце XVII в., при Алексее Михайловиче. Селили здесь и других лиц, из Мастерской и Оружейной палат. Расположенная по соседству Главная аптека

(дом № 1) в 1738—1739 гг. пыталась захватить помещения Романова двора, но безуспешно. Только в конце XVIII в. он вошел в состав двора (дом № 1), принадлежавшего уже не Главной аптеке, а Д. В. Пашковой.

Во времена Екатерины II по улице были расположены владения: генерал-поручика графа В. Г. Орлова (дом № 5), княгини Е. Р. Дашковой (дом № 13, Московской консерватории), князя С. А. Меншикова (№ 12, на северном углу с улицей Огарева), Я. А. Брюса (№ 14, рядом) и др. Многие дома с переделками сохранились до наших дней, например дом графа В. Г. Орлова, построенный М. Ф. Казаковым, в котором сейчас размещается исторический факультет университета; дом князя Меншикова (во дворе дома № 12); дом Глебовой-Стрешневой (№ 19); князя Лобанова-Ростовского (№ 23, на углу с Суворовским бульваром, в котором сейчас Кинотеатр повторного фильма). Начиная с 1757 г. и до середины XIX в. все дворы по улице между Моховой и современной улицей Белинского были куплены казной для университета, причем был уничтожен проходивший здесь с Большой Никитской на Тверскую улицу 2-й Леонтьевский переулок, в котором стояли построенные Алевизом в начале XVI в. церкви Леонтия Ростовского и Дионисия Ареопагита. Церкви были снесены в конце XVIII в., и их земля вместе с землей переулка вошла в состав университетского двора.

В бывшем Опричном дворе с 1737 г. находилась Главная аптека, но в конце XVIII в. это владение перешло уже к богачам Пашковым, у которых в 1833 г. было куплено для университета. Из строений 1837 г. здесь сохранился выходящий на улицу Герцена корпус, перестроенный архитектором Е. Д. Тюриным; здесь сейчас клуб университета. В этом здании, до его перестройки, играла труппа Казенного театра с 1806 по 1808 и с 1818 по 1824 г. включительно.

В пожар 1812 г. дома по улице частично погорели. На углу улиц Герцена и Станиславского сохранился, с большими изменениями, дом генерал-майора П. А. Позднякова (№ 26), у которого здесь был свой театр и своя труппа. Спектакли ставил известный актер Сила Сандунов. В составе крепостной труппы были талантливые актеры и певцы. Особенно выделялась Любочанская, превосходно исполнявшая роль жены президента в «Водовозе» и Фаины в «Оборотнях». На спектаклях и маскарадах у Позднякова бывала «вся Москва».

В 1812 г. здесь был французский театр, посещавшийся Наполеоном.

В 1813—1814 гг. на сцене театра Позднякова играла частная труппа. Это были первые спектакли после освобождения Москвы от французов. Давались они большей частью с благо-

творительной целью: в пользу москвичей, пострадавших от пожара, солдат, раненных при взятии Парижа, и т. д. Верхние этажи дома надстроены позднее.

После 1812 г. много домов знати перешло в руки мелких дворян и купцов, а во второй половине XIX в. — к учреждениям. Например, дом № 13 в XVII в. принадлежал князю

B. Н. Прозоровскому. В конце XVIII — начале XIX в. им владела княгиня Е. Р. Дашкова. В 1812 г. дом погорел, но в 1824 г. главный его фасад был восстановлен. С 1817 г. двор принадлежал уже графу М. С. Воронцову, родному племяннику Дашковой, дети которой умерли раньше нее. В связи с окончанием рода князей Дашковых было возбуждено ходатайство о передаче графу Воронцову и княжеского титула Дашковых. Но Николай I разрешил лишь прибавить их фамилию к фамилии графов Воронцовых, так что сын М. С. Воронцова, Илларион, именовался уже графом Воронцовым-Дашковым. Дом Воронцовых в 1870-х годах был занят Московской консерваторией, для которой был перестроен в сохранившееся доныне здание. Строителями его были академик В. П. Загорский и архитектор Л. Н. Шаповалов.

Нужно отметить, что 20 октября 1905 г., когда шествие с гробом Н. Э. Баумана поравнялось с консерваторией, навстречу ему вышла группа ее учеников с оркестром и присоединилась к кортежу провожавших.

Московская государственная консерватория, носящая с 1940 г. имя П. И. Чайковского, за долгие годы своего существования была одним из ведущих центров музыкального образования в нашей стране. Глубокий след в ее развитии оставила педагогическая деятельность в ней П. И. Чайковского. Ее директорами были выдающиеся русские музыканты — Н. Г. Рубинштейн, С. И. Танеев, В. И. Сафонов, М. М. Ипполитов-Иванов. Питомцы консерватории С. И. Танеев,

C. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, К. Н. Игумнов, А. В. Нежданова являются гордостью русского музыкального искусства. И в наши дни блестящие достижения ее воспитанников неоднократно отмечались на международных музыкальных конкурсах.

Соседний с юга дом (№ 11), еще в 1852 г. принадлежавший князю А. И. Горчакову, был куплен для синодальных певчих. Сейчас в нем размещается юридический факультет МГУ.

Дом Лобанова-Ростовского (№ 23) в начале XIX в. принадлежал Д. Н. Бантыш-Каменскому, автору «Словаря достопамятных людей земли русской», а потом П. Б. Огареву, отцу писателя Н. П. Огарева. Последнего часто посещал его друг А. И. Герцен, и здесь происходили собрания их кружка

Один из его участников так вспоминает об этих встречах: «...мы декламировали запрещенные стихотворения Рылеева и Пушкина и распевали наполеоновские куплеты Беранже... все волновало нас, все нас интересовало и вызывало в нас энтузиазм» В ночь на 10 июля 1834 г. Н. П. Огарев был арестован в этом доме. Во время его ссылки дом перешел к другому владельцу, который его перестроил. Этот дом также связан с революционными событиями 1905 г. В нем помешалась редакция газеты Московского Комитета «Борьба». Значительные средства на ее издание внес А. М. Горький. «Это была большая политическая газета, она велась в строго большевистском боевом духе и идеологически подготовляла вооруженное восстание», — вспоминает старый большевик С. И. Мицкевич. В числе сотрудников газеты были В. И. Ленин, А. В. Луначарский, В. В. Боровский, М. С. Ольминский и др. С начала декабря Московский Комитет издавал также газету «Вперед», рассчитанную на широкие рабочие круги. Ее редакция находилась в доме № 22.

К дому Глебовой-Стрешневой (№ 19), построенному в XVIII в. в русском стиле, было пристроено в 1886 г. на углу Малого Кисловского переулка (ныне улица Собинова) специальное здание для театра. Ныне в нем размещается Московский театр драмы имени В. В. Маяковского.

В конце XIX в. на углу современной улицы Белинского университетом было построено большое здание для Зоологического музея.

После Великого Октября снесены были ветхие флигели, стоявшие по улице перед домом № 12, расположенным в глубине двора, и на их месте построено большое здание, занимавшееся еще недавно поликлиникой.

Между центром города и Никитскими воротами снято трамвайное движение, мостовая покрыта асфальтом и по ней открыто движение троллейбусов.

15 ноября 1954 г. перед зданием Московской государственной консерватории, на ее курдонере, был открыт памятник великому русскому композитору П. И. Чайковскому работы скульптора В. И. Мухиной. На поднятой слегка площадке, к которой с улицы ведут гранитные ступени, высится на постаменте бронзовая фигура композитора. Площадка, на которой установлен памятник, с правой и левой стороны обнесена красивой чугунной решеткой, на которой отмечены даты рождения и смерти П. И. Чайковского—1840 и 1893 гг.

На улице Герцена, дом № 5, жил композитор А. Л. Гурилев, в доме № 13 — композитор М. М. Ипполитов-Иванов, в доме № 24, во флигеле — ученый и общественный деятель М. М. Ковалевский.

К дню празднования 40-летия Великого Октября на стене дома № 23, граничащего с Суворовским бульваром, помещена мемориальная доска с надписью: «За власть Советов! Здесь у Никитских ворот, в октябрьские дни 1917 года происходили упорные бои революционных отрядов с юнкерами и белогвардейцами».

Об улице Герцена за Никитскими воротами см. стр. 400.

УЛИЦА СТАНИСЛАВСКОГО

Бывший Леонтьевский переулок назван улицей народного артиста СССР Константина Сергеевича Станиславского, проживавшего и умершего здесь в доме № 6 в 1938 г., о чем говорит помещенная на доме мемориальная доска с барельефом артиста.

К. С. Станиславский жил и работал в квартире № 1 этого дома. Тут шли репетиции созданной им оперной студии, здесь была подготовлена ее первая постановка — «Евгений Онегин». Сейчас в этом доме находится музей, в котором собраны ценнейшие материалы, характеризующие творческий путь гениального создателя Московского Художественного театра имени А. М. Горького.

В XVI—XVII вв. на улице стояли дворы торговцев и ремесленников Новгородской сотни (слободы). Но в середине XVII в. они были уже в значительной степени вытеснены дворами тогдашней знати. В 1657 г. на месте современного дома № 4 был двор стольника, в 1685 г. ставшего окольничим, А. В. Толстого; рядом был двор с садом его отца В. И. Толстого. На месте дома № 27 был огромный двор с садом, занимавший почти весь современный квартал между улицами Станиславского, Горького, Большим и Малым Гнездниковскими переулками, принадлежавший боярину и оружейничему П. В. Шереметеву — отцу знаменитого фельдмаршала времен Петра I. На месте дома № 19 находилось «подворье шведского короля», на котором останавливались шведские послы. Близ Тверской улицы жили слободой «гнездники» (сверлили гнезда в дверных петлях), по ним переулки до сих пор называются Гнездниковскими.

В 1716 г. ближе к улице Герцена были дворы князя И. И. Мещерского, П. М. и П. А. Толстых, И. И. Леонтьева, М. Ф. Чирикова и генерала А. М. Головина — первого командира Преображенского полка. Знаменитый сподвижник Петра I П. А. Толстой был первым графом в роду Толстых.

Перепись 1737—1745 гг. прибавляет к этим именам еще имя полковника князя П. А. Прозоровского (владел современ-

ным домом № 1), полковника А. Ф. Шереметева (дом № 27) и дает возможность определить, что бригадиру Чирикову принадлежал современный дом № 3, капитан-поручику С. А. Головину— № 5, полковнику князю Мещерскому — № 4, капралу Толстому —№ 6, генерал-аншефу М. И. Леонтьеву—дома № 8—12.

Улица в это время, как и в XVII в., называлась Шереметевским переулком, по владельцам сохранившегося до сих пор дома № 27.

В середине XVIII в. Леонтьевы были самыми крупными домовладельцами в переулке (дома №№ 8—12), поэтому он стал называться Леонтьевским.

Из известных людей, имевших дворы в этом переулке в конце XVIII в., надо отметить архитектора Н. Н. Леграна. Ему принадлежало владение № 21, выходившее также и в Большой Гнездниковский переулок, против церкви Николы в Гнездниках (на месте церкви сейчас большое школьное здание), и в Малый Гнездниковский.

В 1793 г. дом № 27 на углу Тверской улицы принадлежал уже не Шереметевым, а коллежскому советнику Смирнову, а лом № 26, напротив, на другом углу Тверской, — бригадиру князю В. И. Шаховскому.

На углу Большой Никитской улицы дом № 1 по-прежнему принадлежал князю Прозоровскому, а дома № 2 и 9 перешли к генерал-майору П. М. Лунину, дяде декабриста.

В конце XVIII в. в Леонтьевский переулок выходили нынешние Большой Гнездниковский и Елисеевский переулки.

Пожар 1812 г. не затронул лишь несколько домов по переулку, ближайших к Тверской; остальные все погорели, после пожара были восстановлены или заменены новыми. В это время построены стоящие поныне дома № 1, 15, 23, 25, 27, 6, 14, 18. Особняк во дворе дома № 4 получил классическое оформление фасада.

В 1826 г. дома № 2 и 3 принадлежали действительному тайному советнику князю Н. Б. Юсупову, у которого, вероятно, здесь и бывал А. С. Пушкин.

Дом № 4 принадлежал до середины XIX в. полковнику гвардии Н. А. Волкову и его потомкам, а в середине XIX в. перешел к жене генерал-губернатора Москвы графине А. Ф. Закревской, урожденной графине Толстой. А. С. Пушкин знал ее раньше и ей посвятил несколько своих стихотворений: одно из них — «Портрет» (1828 г.).

С своей пылающей душой, С своими бурными страстями, О жены севера меж вами Она является порой... и т. д.

По мнению некоторых пушкинистов, А. Ф. Закревская послужила прообразом Нины Воронской в VIII главе «Евгения Онегина».

Все выходившие в переулок в 1850 г. дома были каменные. В конце XIX в. большинство домов перешло в руки купцов, и только дом № 27 с начала XIX в. до революции принадлежал знатным дворянам Олсуфьевым да дом № 18 — в течение того же времени — сперва князьям Трубецким, потом графам Уваровым. Между прочим, граф А. С. Уваров был одним из основателей Исторического музея в Москве, а его жена — председательницей Московского археологического общества.

Из купеческих фамилий известны владельцы: дома № 22— Гранат, издатель энциклопедического словаря; дома № 9 — Алексеевы, родственники К. С. Станиславского, из которых Н. А. Алексеев, будучи в 1885—1893 гг. московским городским головой, построил городские бойни, глазную больницу, расширил Мытищинский водопровод, содействовал устройству канализации и пр.

Дом № 5 принадлежал А. И. Мамонтову (брату известного мецената), устроившему в нем типографию. В 1885 г. С. Т. Морозов построил рядом (дом № 7) здание в русском вкусе и открыл в нем Кустарный музей. Ныне здесь помещается Музей народного творчества, а на месте типографии-Мамонтова теперь находится механическая прачечная.

Дом № 4 принадлежал до самой Октябрьской революции меховщикам Сорокоумовским.

В 1880-х же годах на месте подворья шведского короля (дом № 19) было построено на средства купца С. Капцова здание городского начального училища, названного Капцовским.

В современном доме № 24 по улице Станиславского незадолго до своей смерти жил А. П. Чехов. Сюда он приехал 3 мая 1904 г. из Ялты больной и только 31 мая мог выйти на улицу. 3 июня Чехов уехал отсюда лечиться за границу, а 2 июля 1904 г. скончался в маленьком шварцвальдском городке Баденвейлере. В этом же доме жил и Ф. И. Шаляпин.

В доме № 12, во флигеле, останавливался знаменитый путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай, а в доме № 25 жила актриса Г. Н. Федотова. В доме № 15 в июле 1914 г. был открыт реорганизованный Музей московского городского хозяйства, предшественник современного Музея истории и реконструкции Москвы.

После Великого Октября все дома на улице были национализированы. Особняки заняты государственными, партийными и профсоюзными учреждениями.

В особняке графини Уваровой (дом № 18) помещался Московский Комитет партии. 25 сентября 1919 г., когда в нем происходило собрание ответственных партийных работников, группой левых эсеров был произведен взрыв, от которого обрушилась вся задняя стена здания, выходившая в сад, и похоронила под своими обломками секретаря МК ВКП(б) В. М. Загорского и многих других. На месте взрыва поставлен памятник: на гранитном пьедестале — могильная урна, с которой спадает траурное покрывало. На памятной доске начертаны имена погибших.

В октябре 1917 г. на улице шла ожесточенная перестрелка. Белые стремились пробиться с Большой Никитской к Моссовету, который защищали рабочие. Елисеевский переулок и лежавший против него огромный двор дома № 15 долго были пограничной территорией. Строчили пулеметы, раздавался треск оружейных выстрелов; сестры милосердия перебегали улицу и оказывали помощь раненым. Только 3 ноября старого стиля бой здесь был прекращен.

Многие дома на улице в советское время надстроены несколькими этажами. Выход на улицу Горького — через ворота в новом грандиозном доме на этой улице.

УЛИЦА СТАНКЕВИЧА

Свое название улица получила в 1920 г. в память Николая Владимировича Станкевича (1813—1840), философа-идеалиста, игравшего большую роль в Московском литературно-философском кружке 1830-х годов.

Прежнее название улицы — Большой Чернышевский переулок.

Небольшая улица (длина — 631 м, средняя ширина — 13,7 м) между улицами Герцена и Горького представляет собой фактически два переулка, разделяемые перпендикулярным к ним Елисеевским переулком, в котором они имеют колено в несколько метров. И это явление не случайно. В XVI—XVII вв. на месте Елисеевского переулка был Успенский вражек — овраг, по дну которого протекал ручеек, приток реки Неглинной. Уже это одно делало в то время невозможным продолжение одного переулка другим по прямой линии. Мостов через овраг тогда не делали, а просто съезжали по откосу оврага к ручью и поднимались от него по другой стороне оврага.

В начале XVIII в., когда на месте оврага был сделан уже переулок, а ручей был водворен в канаву по одной его стороне, здесь был не один переулок с Большой Никитской на

Тверскую улицу, а целых четыре, попарно продолжавших друг друга: улица Станкевича от Большой Никитской до Елисеевского переулка называлась тогда Вознесенским переулком, а продолжение ее до Тверской улицы — иногда Вознесенским, иногда Воскресенским переулком, который выходил южнее дома Моссовета, против Столешникова переулка. Часть же современной улицы Станкевича между Елисеевским переулком и Тверской называлась тогда Новгородским переулком и продолжалась к Большой Никитской улице Никольским (Хлыновским) переулком, который стал тупиком только с 1756 г. Но вследствие этого и в результате исчезновения в конце XVIII в. Воскресенского переулка, застроенного домами графа 3. Г. Чернышева и его соседей, Вознесенский переулок с Большой Никитской стал продолжаться Новгородским переулком. В конце XVIII в. он получил и общее название Чернышевского переулка, по дому графа 3. Г. Чернышева (ныне дом Моссовета), в 1920 г. замененное названием «улица Станкевича».

В Елисеевском переулке уже в 1720 г. стояли торговые бани, хотя несколько севернее, чем современные Чернышевские.

Название «Новгородский переулок» произошло от того, что с XVI до начала XVIII в. здесь жили слободками тяглецы Новгородской сотни и Устюжской полусотни. В XVI—XVII вв. на углу с Тверской улицей по обеим сторонам этого переулка был рынок съестных припасов, на месте Моссовета стояли хлебные лавки, а «позади лавочных мест владеют тутошние жители Новгородской сотни тяглою землею».

Место хлебных лавок здесь было старинное, упоминающееся уже в грамоте Ивана III 1504 г..

В Вознесенском переулке в 1716 г. находились дворы знаменитого князя-кесаря Ф. Ю. Ромодановского, стольников Скобеева, Борнякова и Коровина, стряпчего с ключом П. Б. Сумарокова и других. Но на улицу выходили главным образом деревянные заборы с воротами, за которыми располагались сады и дворы с деревянными хоромами посреди и службами по сторонам.

Начало улицы на углу Большой Никитской занимала по южной стороне церковь Вознесения с кладбищем при ней, построенная при Иване Грозном, а напротив, по северной стороне, стояли дворы ее причта.

В середине XVIII в. генерал-лейтенант Н. М. Леонтьев, имевший большой двор между Хлыновским переулком и улицей Станиславского, купил сад между Хлыновским, Елисеевским переулками и улицей Станкевича и захватил часть Хлыновского переулка, отчего переулок в 1756 г. превратился в тупик.

В это время рынка у Тверской улицы уже не было. Двор на месте Моссовета принадлежал фельдмаршалу С. Ф. Апраксину. В большой пожар 1773 г. он погорел, в 1778 г. был куплен графом 3. Г. Чернышевым.

Двор напротив, по северной стороне переулка, у Тверской до 1779 г. принадлежал князьям Прозоровским, а после князьям Шаховским.

В первой половине XIX в. на современной улице Станкевича наиболее интересными были два дома — современные № 6 и 9.

Дом № 6 почти два века — XVII и XVIII — принадлежал Сумароковым, деду и отцу известного поэта и драматурга А. П. Сумарокова. Но после 1818 г. он был уже во владении жены генерал-майора Энгельгардта, на дочери которой был женат поэт Е. А. Баратынский, одно время здесь и проживавший. А. С. Пушкин был его восторженным поклонником, писал к нему, брал к своим стихам эпиграфы из его произведений. В 1828 г. Пушкин и Баратынский издали в одной книге свои произведения: «Граф Нулин» (Пушкин) и «Бал» (Баратынский).

Дом, в котором жил Баратынский и где бывал Пушкин, построенный между 1760—1764 гг. и позднее перестроенный, стоит внутри двора до сего времени. Перед ним в начале XIX в. был разбит сад, украшенный мраморными статуями.

В 1860 г. этот дом был приобретен у князя П. А. Голицына губернским секретарем А. В. Станкевичем, братом знаменитого Н. В. Станкевича. Предки Станкевичей еще в XVIII в. жили позади этого двора — по Брюсовскому переулку. Таким образом, здесь было родовое гнездо Станкевичей, и улица по праву носит имя Н. В. Станкевича.

Несмотря на некоторые перестройки, здание и двор сохраняют вид старого барского дома Москвы начала XIX в. На воротах даже сохранилась мраморная доска со словами: «Свободен от постоя», т. е. от размещения в доме солдат в XVIII в., когда не было еще достаточного количества казарм.

Напротив находится дом № 9, в 1826 г. принадлежавший другу Пушкина — поэту князю П. А. Вяземскому. Главный дом во дворе давно перестроен, но правый двухэтажный флигель, выходящий в переулок, сохранился до наших дней с отделкой фасада и надворным крылечком в том же виде, в каком он был при Вяземском.

В сентябре 1826 г. Пушкин дважды читал здесь «Бориса Годунова». А 14 августа 1830 г., приехав в Москву из Петербурга вместе с Вяземским, Пушкин остановился у него (вероятно, во флигеле, так как главный дом в это время сдавался

внаймы), о чем говорит мемориальная доска на доме. 30 августа Пушкин записал здесь в альбом Ю. Н. Бартенева сонет «Мадонна», обращенный к своей невесте Н. Н. Гончаровой. 1 сентября 1830 г. Пушкин выехал отсюда в Болдино. В 1840-х годах дом № 8, принадлежавший в XVIII в. советнику Н. В. Колычеву, был приобретен для устройства в нем «кирхи англиканского вероисповедывания». В начале XX в. она заменена новым зданием с башней. В октябрьские дни 1917 г. на этой башне стоял пулемет белогвардейцев, обстреливавший Моссовет.

С конца XIX в. по 1918 г. в доме № 7 находились типография и редакция либеральной «профессорской» газеты «Русские ведомости». Теперь здесь издается газета железнодорожников «Гудок».

БРЮСОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК

Брюсовский переулок идет от улицы Герцена до улицы Горького. Длина его — 535 м, средняя ширина еще недавно составляла 12,6 м. Но в последние годы, в связи с новым строительством в переулке близ улицы Горького, он здесь значительно расширяется, что отразится и на его средней ширине.

Название свое переулок получил в конце XVIII в. по первому дому (№ 2) со стороны улицы Герцена, занимавшему почти половину переулка и принадлежавшему московскому генерал-губернатору (в 1784—1786 гг.) графу Я. А. Брюсу, а ранее — его отцу. До этого переулок назывался Вражским — по пересекавшему его посреди Успенскому вражку, а в XVII в. часть его, ближайшая к улице Герцена, называлась Елисеевским переулком — по стоявшей здесь, на месте дома № 7, церкви Елисея. Часть же переулка, ближайшая к улице Горького, называлась Воскресенским переулком — по стоящей здесь (дом № 15) до сих пор церкви Воскресения.

Церковь Елисея была построена в 1620 г., по преданию, на месте двора патриарха Филарета и в память встречи его при возвращении из польского плена с сыном, царем Михаилом Федоровичем. В 1629 г. деревянное здание церкви сгорело и было построено каменное, разобранное в 1818 г.

Деревянная церковь Воскресения существовала в XVI в а в чуму 1654 г. она была уже каменной.

Можно предположить, что в XVII в. в Брюсовском переулке, как и на соседней улице Станкевича, находились главным образом дворы новгородских купцов, хорошо по тому времени застроенные. Сохранился документ 1634 г. о пере-

даче двора, стоявшего к востоку от церкви Воскресения (на месте современного дома № 19), хозяином его, постригшимся в монахи, Соловецкому монастырю под подворье. Двор оценивался в 500 рублей — большую по тому времени сумму. Он имел в длину около 60 м, в ширину — около 52 м. На нем стояли: «палата каменная с погребы, да ледник с напогребицей, да горница с комнатою, да повалуша, промеж них сени на подклети, да баня белая, да конюшня, да поварня, да две житницы, да четыре избы черных, да колодязь». Двор этот был против двора князя П. А. Хилкова, а по сторонам его были дворы княгини У. Голицыной и Шаховой.

В начале XVIII в. число дворов знати увеличилось.

По переписи 1737—1745 гг. на месте современного дома № 1, на углу с Большой Никитской улицей, был двор бригадира П. К. Сумарокова.

В конце переулка, на южном углу с Тверской улицей, стояла церковь Василия Кесарийского и дом ее священника; на северном углу — двор подполковника И. А. Киселева.

Кроме этих дворов, в переулке были дворы княгини Сонцовой-Засекиной, генерала Наумова, княгини Шаховской, генеральши Лихаревой, княгини Урусовой, дворянок Чадаевой и Пашковой и одного лишь купца Е. Иванова. Феодально-крепостнический состав населения в переулке явно преобладал.

Имеющийся в архивах чертеж местности в 1755 г. показывает, что восточнее церкви Елисея, т. е. между современными домами № 7 и 9, был тогда исчезнувший позднее пере улок от Брюсовского к улице Станкевича. Между ним и современным Елисеевским переулком были дворики причта этой церкви и «разных чинов людей». А около церкви Воскресения была прямоугольная площадь, захватывавшая на востоке и территорию современного дома № 17.

Двухэтажный дом Брюса был в 1778 г. надстроен третьим этажом. С юга к нему тогда же пристроили трехэтажный дом, занявший всю ширину двора Брюса. Около же этого времени Брюс купил соседний двор по переулку, вследствие чего-его двор стал занимать почти половину переулка по южной стороне (современные дома № 2/14, 2/1 и 2-а)

На противоположном конце переулка, на углу с Тверской улицей, несколько менее обширный двор Киселева имел по улице каменные палаты, во дворе — три деревянных здания, отделявшие передний двор от заднего, в котором стояло еще три деревянных здания.

На плане 1806—1808 гг. ручей, протекавший по Успенскому вражку, показан протекающим через двор современных Чернышевских бань, которые существовали уже в XVIII в

В пожар 1812 г. все деревянные строения в переулке его рели и были заменены большей частью каменными.

На плане Хотева 1850 г., изданном в 1851—1852 гг., все выходившие в переулок здания показаны каменными. Кроме зданий, в переулок выходили из пяти дворов сады. Из 25 каменных зданий, стоявших по линии переулка, 12 выходили на него торцами. Внутри дворов все здания, кроме пяти маленьких деревянных, были каменные.

Дворы старожилов Станкевичей (современные дома № 3 и 5) выходили одной стороной на улицу Станкевича, где они и описаны.

Двор № 5 гвардии прапорщика П. А. Наумова в 1850 г принадлежал уже англиканской церкви, имевшей вблизи Брюсовского переулка длинное церковное каменное здание.

В 1850—1867 гг. из 16 дворов принадлежали купцам толь ко 4, в 1882 г. — уже 8 и в 1914 г. — 9 дворов. Здесь, как и в других местах Москвы, купечество потеснило дворян

В начале XX в. часть домовладельцев построила на своих дворах по переулку новые жилые дома в 4—6 этажей.

После Великого Октября академик А. В. Щусев построил в 1920-х годах рядом с церковью Воскресения четырехэтажный дом (№ 17) для артистов Московского Художественного театра, в котором жили знаменитые артисты В. И. Качалов, Л. М. Леонидов, И. М. Москвин. Щусев же построил в 1932—1936 гг. для артистов Большого театра девятиэтажный дом (№ 7). В нем жила знаменитая артистка А. В. Нежданова. После смерти Неждановой квартира ее превращена в Вокально-творческий кабинет ВТО. Около того же времени был построен четырехэтажный дом (№ 12) для артистов оперетты, а в 1956 г. достроен девятиэтажный дом (№ 8) для композиторов.

В Брюсовском переулке, в доме № 2, одно время жил поэт С. А. Есенин.

Новый дом композиторов (№ 8) стал на одной линии с новым многоэтажным домом, торцом выходящим к улице Огарева. В недалеком будущем здесь пройдет часть новой улицы, параллельной улице Горького, от Белорусского вокзала до Манежной площади, которая разгрузит улицу Горького от все возрастающего на ней транспортного движения.

В связи с этим и Брюсовский переулок будет расширен и выпрямлен.

Долгое время на пустыре, принадлежавшем церкви Воскресения, находился дровяной склад. Несколько лет назад этот склад ликвидирован, и на его месте устроен небольшой детский сквер, огороженный чугунной решеткой.

УЛИЦА ОГАРЕВА

Улица Огарева является одним из звеньев второго полукольца из улиц и переулков вокруг Кремля и Китай-города. Занимает она всего один квартал между улицей Герцена и улицей Горького. Длина ее —419 м, средняя ширина— 15,7 м.

Современное свое название улица получила в 1920 г. в память друга и соратника А. И. Герцена, публициста и поэта Н. П. Огарева (1813—1877 гг.).

Прежнее название улицы — Газетный переулок, в начале XIX в. Старогазетный переулок — дано было по печатавшейся здесь в 1789—1811 гг. в университетской типографии (на месте современного Центрального телеграфа) и продававшейся в бывшей при ней книжной лавке газете «Московские ведомости».

В XVIII в. Газетный переулок назывался Строгановским — по дому барона Н. Г. Строганова, стоявшему на углу с Тверской улицей, против современного Центрального телеграфа.

В XVII и начале XVIII в. переулок назывался Успенским и Успенским вражком — по стоявшей в нем церкви Успения на Вражке. Последнее ее здание, построенное в 1857 г., занято сейчас Московским областным историческим архивом.

Самое раннее известие об этой улице дошло до нас от 1531 г.: «Загореся внезапу зелие пушечное на Москве на Успенском враге на Алевизовском дворе». Оно указывает, что в то время здесь находился двор архитектора Алевиза, строителя собора Новодевичьего монастыря и многих церквей в Москве, на котором хранилось «зелие» (порох) для подрывных работ. В XVI в. на Успенском вражке размещали прибывавших в Москву литовских послов.

В то время и много позже улицу пересекал с севера на юг небольшой овраг с ручейком, начинавшийся близ Тверского бульвара и впадавший в реку Неглинную у Кремля. При строительстве университета (1786—1793 гг.) для прохождения этого ручейка, под главным входом в здание сделали арку. В конце XIX в. ручеек отвели в Брюсовском переулке в водосточную трубу, выходящую на улицу Герцена. Овраг же уже в начале XIX века был засыпан.

Газетный переулок, как ближайший к Кремлю и находившийся между большими улицами Герцена и Горького, был в XVII—XIX вв. занят дворами богатых и знатных людей. Здесь владельцами дворов были: в 1716 г. — князья П.А. Голицын, Ю. Ф. Щербатов, Б. И. Гагарин; в середине XVIII в. — фельдмаршал и генерал-прокурор князь Н. Ю. Трубецкой, сенатор князь С. А. Меншиков, сенатор В. Я. Новосильцов, барон Н. Г. Строганов, генерал Ф. В. Наумов

и др.; в 1793 г.— граф Н. П. Панин, князь А. М. Голицын, барон А. С. Строганов.

Но с конца XVIII в. и особенно после 1812 г. сюда стали проникать купцы. В 1793 г. домом № 4 владел купец А. Заикин, в 1818 г.— он же, а домом № 5 — купец С. Прохоров.

Двор на месте современного Центрального телеграфа в 1770 г. был куплен у вдовы князя Н. Ю. Трубецкого казной, и в нем помещена Межевая канцелярия. В 1788 г. последняя была выведена в Кремль, в здание Сената, на ее же место в 1789 г. переведена университетская типография с книжной лавкой, а в 1790 г. — Благородный университетский пансион, в котором учились В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, В. Ф. Одоевский, А. И. Тургенев.

Старый двухэтажный дом Трубецкого, стоявший за каменным забором, был перестроен, и по Тверской улице построено новое здание, с двумя круглыми башнями по концам. Большой сад за палатами Трубецкого остался.

В 1830 г. пансион был преобразован в Дворянский институт (гимназию).

В архивах сохранились материалы о застройке некоторых дворов улицы в XVIII в. Например, в 1774 г. капитан Измайловского полка В. Ф. Сухово-Кобылин, в глубине двора которого стояли каменные палаты, а по Успенскому вражку (переулку) — деревянные строения, поставил между последними еще две деревянные светлицы. Во дворе был большой сад.

Во дворе барона Н. Г. Строганова в 1756 г. тоже стояли в глубине каменные палаты, а западнее их — большое каменное здание, торцом выходившее и в переулок. По переулку, впереди палат, был маленький двор с жилыми и нежилыми деревянными строениями. За палатами был сад.

Западнее церкви Успения в 1758 г. был двор чиновника А. Н. Янькова, два деревянных строения которого выходили торцом в переулок, а в глубине двора был большой сад. Далее лежал двор генеральши Орловой с деревянным забором и деревянными строениями по переулку.

В 1772 г. в доме № 4 находилась «водошная фабрика» иноземца И. И. Дица. Во дворе был большой сад, в котором в том году строилась оранжерея. У сада стояли каменные палаты и деревянные строения. По переулку шел забор с воротами, жилое и нежилое деревянные строения; к последним пристраивалось еще одно деревянное жилое строение.

Церковь Успения, стоявшая в 1774 г. в глубине двора, имела со стороны переулка каменную ограду с воротами. Яньковы на своем дворе строили в этом году, торцом в переулок, деревянный покой (пристройку), а Н Г. Строганов — деревянные здания, торцом в переулок.

В 1775 г. князь С. А. Меншиков построил посреди своего двора (№ 1) огромные четырехэтажные палаты, фасадом к Большой Никитской, стоящие до настоящего времени. А его сосед, князь А. М. Голицын, имевший посреди двора старые двухэтажные каменные палаты, построил в 1781 г. по переулку деревянное жилое строение; его продолжал каменный забор.

В пожар 1812 г. все деревянные строения в переулке сгорели, выгорели и сады, и вновь построенные здания были большей частью каменные.

Дом № 4 купца А. Заикина с 1812 по 1817 г. был занят Московским университетом. На его месте теперь новый дом.

В 1842 г. Дворянский институт из дома на углу Тверской улицы был переведен в дом № 1 по Моховой улице, а освободившийся дом казна продала в следующем, 1843 г. купцу А. Н. Голяшкину, который в том же году перепродал его уездному предводителю дворянства П. А. Базилевскому. В 1880 г. дом принадлежал уже тайному советнику Н. П. Шаблыкину. В доме были устроены магазины. Около 1910 г. дом был сломан, и на его месте начали строить большое здание, но успели вывести только фундамент и часть подвального этажа. В таком виде здание стояло около 20 лет. В 1927 г. на этом месте инженером И. И. Рербергом было построено нынешнее здание Центрального телеграфа.

В соседнем доме, князя Шаховского, долгое время перед Октябрьской революцией находилась дешевая вегетарианская столовая, где обычно обедали студенты. В других домах были недорогие меблированные комнаты, магазины, кустарные мастерские и т. п. Больше всего было фортепианных мастерских, продававших рояли и пианино и отдававших их напрокат.

В 1920—1930-х годах дома № 3 и 4 были заменены новыми, выходящими на улицу зданиями в 4—6 этажей. В настоящее время по четной стороне переулка построено большое административное здание (архитектор И. И. Ловейко). Старые дома по переулку перед ним уже снесены, снос стоящих рядом — на очереди, после чего улица Огарева будет расширена вдвое и получит по одной своей стороне новое архитектурное оформление.

УЛИЦА ГОРЬКОГО

Именем великого писателя А. М. Горького улица названа в 1935 г., за год до его смерти. До этого она называлась Тверской улицей Белого города — от современной площади Революции до Пушкинской площади, Тверской улицей Земляного города — от Пушкинской площади до площади Маяковского

и 1-й Тверской-Ямской улицей —от площади Маяковского до Тверской заставы. В этом очерке дается описание первого ее отрезка.

Этот отрезок имеет в длину 1 175 м, ширина же его, ранее не превышавшая в среднем 19,3 м, после реконструкции улицы в 1930-х годах превышает в среднем 40 м.

В древности здесь проходила дорога в Москву из Твери (современного города Калинина), в конце XV в. слившаяся с дорогой из Великого Новгорода. Выходцы из этих городов поставили на дороге свои дворы, лавки, кузницы и пр., уже в XIV в. образовав здесь слободку. Но в XIV и XV вв. улица южнее современного Брюсовского переулка шла к мосту через реку Неглинную, находившемуся в современных Александровских садах против Средней Арсенальной башни Кремля. Лишь в конце XV в., когда был построен деревянный мост против современного Исторического проезда, улица пошла прямо на этот мост.

В XVI в. слободские дворы были почти вытеснены с улицы дворами знати, церквами и монастырями. Только между современными Столешниковым переулком и Пушкинской площадью оставались еще дворы и лавки Новгородской сотни (слободы). В конце века на месте, занимаемом гостиницей «Москва», стояли лавки Мучного, Житного и Солодовенного рядов, а на месте Манежной площади — дворики стрелецкого Стремянного полка.

Между современными Охотным рядом и Советской площадью улица с 1504 г. запиралась на ночь «решетками». «Решетка» у Охотного ряда называлась Житной, у Советской площади — Золотой.

Боярские палаты на улице в XVII в. в большинстве были уже каменные, но они не выходили на линию улицы, а стояли в глубине обширных дворов, за которыми шли сады; на улицу же выходили заборы с воротами и разные службы. Заборы располагались по улице не по прямой, а по ломаной линии, с той и другой стороны, почему улица в XVII в. имела в разных местах разную ширину —от 8,5 до 14,9 м. Проезжая часть улицы была устлана бревнами.

Как были застроены лучшие дворы в Новгородской сотне, можно судить по двору в Вяземском (Большом Гнездниковском) переулке, который в 1637 г. принадлежал капитану Вилису Руборцыну. Этот двор имел по переулку 9 саженей (19,2 м), вглубь —23 сажени (49,2 м), всего около 200 квадратных саженей (910,4 кв. м).

«На дворе — хоромная горница белая на подклете да повалуша о трех житьях; меж горницы и повалуши — сени с полусеньми, да у ворот погреб, а по другую сторону баня,

а спереди двора городьба, заборы, да вороты дощатые, створчатые, покрыты; да в огороде колодезь на меже (с соседом.—П. С.)».

Тверская улица считалась в XVII и в следующие века главной в городе; по ней проезжали на Посольский двор в Китай-городе иностранные посольства, проезжал царь.

На ней стояло два монастыря: Моисеевский — на современной Манежной площади и Воскресенский — против Брюсовского переулка; четыре церкви: Илии пророка, Спаса Преображения, Василия Кесарийского и Дмитрия Солунского.

Кроме существующих сейчас переулков, на улицу выходили еще: 2-й Леонтьевский переулок — против современного Георгиевского; переулок без названия — между улицей Огарева и Брюсовским переулком; Адуевский переулок — против него; к Гагаринским прудам — Жуков переулок — против Брюсовского; Вознесенский переулок — между ним и зданием Моссовета, против Столешникова переулка; Квасной переулок — против улицы Станкевича, вошедший позже в северную часть Советской площади; Малый Алексеевский переулок — между улицей Немировича-Данченко и Козицким переулком; Молочный переулок — между Козицким и Пушкинской площадью, против Большого Гнездниковского переулка.

Все эти переулки исчезли в XVII или XVIII в.

В XVIII в., когда столица была перенесена в Петербург, по Тверской улице цари торжественно въезжали в Москву на коронацию, для празднования военных побед и пр., и улица на их пути украшалась картинами, коврами, зеленью.

Для триумфального въезда Петра I в 1722 г. по случаю мира со шведами были устроены ворота «к прославлению богоданного мира и к достодолжной похвале монарха» в Белом городе, у снесенных для этого Тверских ворот, по проекту архитектора И. Г. Устинова, за счет Строгановых.

В это время улица была застроена уже на всем протяжении домами вельмож, выходившими большей частью на улицу. Первым построил здесь при Петре I великолепный, лучший в Москве, трехэтажный дом в итальянском вкусе — с балконами, колоннами и пр., — сибирский воевода князь М. П. Гагарин. Дом находился между проездом Художественного театра и Советской площадью; руины его были снесены только в 1912 г. В 1782 г. великий русский зодчий М. Ф. Казаков построил для графа 3. Г. Чернышева, вскоре ставшего московским генерал-губернатором, дом-дворец (современный дом Моссовета до его надстройки). Им же построен дом для Козицкой; в нем (перестроенном до неузнаваемости) сейчас находится «Гастроном» № 1.

Но наряду с дворцами по улице стояли и ветхие деревянные домишки. О них поэт П. А. Вяземский писал в начале XIX в.:

...здесь чудо — барские палаты

С гербом, где венчан знатный род.

Вблизи на курьих ножках хаты

И с огурцами огород.

На углу с современным проездом Художественного театра, на участке князя Голицына, по улице стояли деревянные конюшни и амбары.

После пожара 1812 г. на улице было построено много больших каменных домов; в них появились магазины платья, обуви, ювелирных изделий и др. На воротах домов и над окнами запестрели вывески всевозможных мастеров — до «мозольного мастера» включительно. Из семи гостиниц, бывших тогда в Москве, шесть находились на Тверской улице. В 1820 г. лихие ямские тройки, возившие пассажиров между Москвой и Петербургом, были заменены «дилижансами» — многоместными каретами, в которых каждый мог заранее купить место на определенный день. Улица стала шумной и многолюдной.

А. С. Пушкин, приезжая в Москву, останавливался большей частью в гостиницах на Тверской и бывал у друзей и знакомых, живших тоже на этой улице или близ нее. 26 декабря 1826 г. он с другими поэтами был на вечере у княгини 3. А. Волконской (в доме № 14, где ныне «Гастроном» № 1) и провожал уезжавшую в Сибирь к мужу жену декабриста М. Н. Волконскую. Эти проводы прекрасно описаны Н. А. Некрасовым в поэме «Русские женщины».

Этот дом принадлежал в то время князьям Белосельским-Белозерским, дочерью которых и была 3. А. Волконская. У нее был салон, который посещали поэты, писатели, художники. Бывал здесь и Адам Мицкевич. 3. А. Волконскую Пушкин называл «царицей муз и красоты» и посвятил ей стихотворение. В 1860-х годах в этом доме помещался пансион Репмана. Тогда же дом был продан поставщику сапожного товара в военное ведомство Малкиелю и роскошно, хоть и аляповато, им отделан. После него до Великого Октября дом принадлежал торговцам братьям Елисеевым, которые его переделали для своего гастрономического магазина.

По другой стороне Козицкого переулка находился дом обер-полицмейстера Москвы Шульгина, потом Шевалдышева и др. Шевалдышев устроил здесь первоклассную гостиницу, которая, однако, с течением времени пришла в упадок и превратилась в плохие меблированные комнаты. Здесь же была контора дилижансов.

В соседнем по Тверской улице владении, доходившем до Большой Дмитровки (где теперь театр Станиславского и Немировича-Данченко) и принадлежавшем главнокомандующим Москвы XVIII — начала XIX в. графам Салтыковым, в 1800 г. у крепостного человека Петра Погодина родился будущий историк М. П. Погодин.

М. Ю. Лермонтов в последний свой приезд в Москву в 1841 г. часто бывал у общественного деятеля, славянофила Ю. Ф. Самарина (на северном углу проезда Художественного театра) и перед отъездом вручил ему свое стихотворение «Спор».

В гостинице «Дрезден» (на углу Космодамианского, ныне Столешникова переулка) Н. В. Гоголь посещал своего большого друга А. О. Россети-Смирнову, приезжавшую из Калуги.

Позже в гостинице жили А. Н. Островский (с 17 по 28 мая 1886 г.) и художник В. И. Суриков, который здесь и умер в 1916 г.

Свое значение главной улицы города Тверская сохраняла весь XIX в. и в начале XX в. Здесь строились лучшие дома, гостиницы, магазины; здесь же появился в 1880-х годах первый в Москве частный «Пушкинский театр» Бренко, первый «синематограф» (кинотеатр) и др.

Кроме А. С. Пушкина, на Тверской проживали историки Н. М. Карамзин и М. П. Погодин. В гостинице «Мадрид я Лувр» (находилась на месте дома № 15 по улице Горького) проживали писательница Т. Л. Щепкина-Куперник и артистка Л. Б. Яворская, у которых часто бывал А. П. Чехов. В доме № 3 жил художник И. Д. Никитин (дом не сохранился).

В начале XX в. на улице построено несколько больших, красивых домов. В их числе — дом булочника Д. И. Филиппова (современный дом № 10), построенный в 1912 г. по проекту архитектора Эйхенвальда. В ресторане при булочной (ныче ресторан «Астория») роспись производил художник П. П. Кончаловский, скульптуру делал С. Т. Коненков. В связи с реконструкцией улицы Горького дом № 10 (Д. И. Филиппова) был надстроен.

После Великого Октября улица стала главной артерией праздничных манифестаций москвичей, идущих на Красную площадь.

3 ноября 1918 г. с балкона дома Моссовета В. И. Ленин произнес речь перед трудящимися Москвы.

Здесь 24 ноября 1918 г., в День красного офицера, он выступил перед курсантами, а 19 января 1919 г. произнес речь на демонстрации протеста против злодейского убийства

К. Либкнехта и Р. Люксембург. 16 октября того же года В. И. Ленин выступал перед мобилизованными на фронт рабочими-коммунистами.

24 февраля 1921 г. В. И. Ленин выступал в Белом зале Моссовета на собрании актива Московской партийной организации.

По улице Горького в 1933 г. прошел первый в Москве троллейбус — от площади Революции до Белорусского вокзала.

После 1935 г. улица преобразилась соответственно генеральному плану реконструкции Москвы. Она расширена от площади Охотного ряда до Советской площади более чем в два раза, причем старые дома снесены, а один дом (бывший Саввинского подворья) передвинут внутрь двора. По новой красной линии стали большие многоэтажные дома № 4 и 6, корпуса «А» и «Б» (архитектор А. Г. Мордвинов), которые с построенными в 1936 г. в Охотном ряду двумя домами — Со-

вета Министров СССР и гостиницы «Москва» — составили нову для дальнейшей застройки улицы. В 1939 г. было передвинуто в глубь квартала на 14 м и надстроено двумя этажами здание Моссовета (архитектор Д. Н. Чечулин). Новыми домами застроена левая сторона от улицы Огарева до Пушкинской площади, а на правой стороне возведено новое здание между Советской площадью и улицей Немировича-Данченко. Одно из новейших больших зданий стоит между Моссоветом и Брюсовским переулком (архитектор В. С. Андреев). Дома № 1—5 по западной стороне улицы, построенные в XIX — начале XX в., заняты в настоящее время гостиницей «Националь» (№ 1), театром имени М. Н. Ермоловой (№ 5), магазинами и различными учреждениями.

От улицы Немировича-Данченко до Пушкинской площади по восточной стороне улицы стоят старые дома, из которых крайний, у площади, надстроен в советское время, а по нечетной стороне от Моссовета — новые корпуса «В» и «Г» (дома № 15 и 17), построенные в 1939—1940 гг. по проекту архитектора А. Г. Мордвинова.

В домах № 4, 9, 15 и 17 обращают на себя внимание высокие арки ворот, ведущие в Георгиевский, Брюсовский, Большой Гнездниковский переулки и на улицу Станиславского.

В современном доме № 8 с 1944 по 1945 г. жил писатель Вячеслав Шишков, о чем говорит мраморная мемориальная доска на стене этого дома.

В доме № 14 провел последний год (1935—1936) своей жизни писатель-коммунист и пламенный патриот Н. А. Островский. Здесь он закончил первый том романа «Рожденные бурей», ставший вместе с романом «Как закалялась сталь»

настольной книгой миллионов читателей нашей страны и далеко за ее рубежами. 22 октября 1940 г. в квартире Н. А. Островского был открыт музей. В нем бережно сохраняется комната, служившая больному писателю и спальней и кабинетом. В остальных помещениях развернута экспозиция, широко раскрывающая документальными материалами, фото, произведениями живописи, книгами жизненный и творческий путь этого вдохновенного борца за коммунизм, а также показывающая значение его литературного наследия в наши дни.

В 1947 г. по обеим сторонам улицы вдоль тротуаров посажены тенистые деревья.

(Об улице Горького в Земляном городе — см. стр. 413).

УЛИЦА НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

Эта небольшая улица занимает всего один квартал между улицами Горького и Пушкинской. Длина ее — 256 м, средняя ширина—14,6 м. На ней пять владений по одной стороне и столько же — по другой. Но улица имеет интересное прошлое.

Современное название она получила в 1943 г. в память жившего на ней народного артиста СССР В. И. Немировича-Данченко, одного из основателей Московского Художественного театра. Он жил в квартире № 52 дома № 5/7. Сейчас в этой квартире открыт музей его имени, в котором бережно хранятся рукописи, режиссерские заметки, фотографии поставленных В. И. Немировичем-Данченко спектаклей и его личные вещи.

С 1830-х годов улица называлась Глинищевским переулком — по большим залежам на нем глины, в древности выходившим наружу. До 1830-х же годов переулок назывался Алексеевским — по церкви Алексея митрополита, стоявшей на месте дома № 5/7.

В XVI—XVII веках здесь находились дворы купцов и ремесленников Новгородской слободы. Но уже в это время многие дворы были «обелены» — заняты знатью, не платившей «тягла» (земельной подати) и не несшей лежавших на слободе натуральных повинностей. В XVIII веке «тяглецы» совсем были вытеснены знатью, и дворы укрупнились.

В 1720—1725 гг. «идучи с Дмитровки Алексеевским переулком на правой стороне» стояли дворы стольников А. М. Головина, А. М. и И. В. Михалковых, М. Ф. Чоглокова (архитектора Петра I), «да в том же переулке на другой стороне» стольников Л. Телепнева, Н. И. Бутурлина, Д. Т. На-

умова, П. П. Оловенникова, Л. и П. Давыдовых, боярина М. Б. Милославского и др.

Но каменных зданий было очень мало; только в нескольких дворах стояли в глубине каменные палаты, да выходили на Тверскую улицу каменные лавки. На плане 1767 г., кроме этих лавок и церкви Алексея митрополита, в переулке не показано ни одного каменного здания.

Переулок имел в это время менее 9 м в ширину.

После пожара 1812 г., уничтожившего здесь все деревянные строения, были построены большей частью каменные дома. Столетними старцами стоят они до сего времени под № 4, 6, 8, контрастируя особенно с новыми домами, построенными в советское время (№ 2, 7). Церковь же и после пожара построила на своем «монастыре» для причта деревянные дома, стоявшие здесь до самого последнего времени.

На южном углу переулка с Большой Дмитровкой находился в 1820-х годах дом генерал-губернатора Москвы того Бремени князя Д. В. Голицына. Интересным в переулке является дом № 6. Построен он в конце XVIII в., архитектурно оформлен, вероятно, после 1812 г. Его фасад украшен прямоугольными барельефами; вход в дом — со двора, через воротный проезд.

До 1812 г. дом принадлежал известной содержательнице магазина предметов роскоши Обер-Шальме, которую (наверное, не без оснований) называли «обер-шельмой». В 1812 г. она осталась в Москве, прислуживала Наполеону, бежала с его армией и погибла в дороге. После 1820 г. дом принадлежал малолетним купеческим детям Федору и Лаврентию Оберам. В доме находилась сперва гостиница «Север», потом «Англия», в которых с конца 1828 по конец 1832 г. останавливался А. С. Пушкин и прожил здесь в общей сложности около 10 месяцев. В 1955 г. на стене этого дома прикреплен большой горельеф, изображающий А С. Пушкина беседующим с Адамом Мицкевичем. Здесь его посещали М. П. Погодин, И. И. Дмитриев, поэт-партизан Денис Давыдов, польский поэт Адам Мицкевич и другие. Между прочим, Мицкевич одно время жил в этом переулке, на «монастыре» церкви Алексея митрополита, у дьячка Иванова (на месте современного дома № 7).

В 1880-х годах в доме № 2 (теперь замененном новым) проживала Н. Ф. Фон-Мекк, известная по переписке с П. И. Чайковским. Угловой дом напротив (№ 1) принадлежал Д. И. Филиппову. В 1903 г. рабочие булочной Филиппова дважды бастовали. Когда они во время забастовки в сентябре пошли после собрания снимать рабочих с других предприятий, на них бросилась полиция и стала загонять обратно. В поли-

цию полетели камни... Тогда вызванные казаки обстреляли дом Филиппова и арестовали свыше 200 рабочих. Это событие произвело громадное впечатление в городе и явилось одним из предвестников революции 1905 г.

В построенном на месте церкви Алексея митрополита многоэтажном доме, кроме Н. И. Немировича-Данченко, жил народный артист СССР И. М. Москвин; живут здесь и другие народные и заслуженные артисты театра.

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Советской (бывшей Тверской, затем Скобелевской) площади свыше 150 лет. Зарождение этой площади относится к 1790 г., когда двор князей Долгоруковых, находившийся на ее месте, был куплен казной. Двор выходил на Тверскую улицу. По сторонам двора пролегали переулки: с одной стороны — Шубин, переименованный в XIX в. в Космодамианский, а в 1922 г. — в Столешников; с другой — Глухой, в XVII в. — Квасной. В 1725 г. последний был частично застроен боярином М. Б. Милославским и к концу XVIII в. исчез совершенно.

На дворе князей Долгоруковых, в окружении деревянных служб, стоял каменный двухэтажный господский дом.

Напротив двора князей Долгоруковых выходил на площадь дом графа 3. Г. Чернышева (теперь здание Московского Совета), до 1917 г. называвшийся генерал-губернаторским домом.

Для ежедневных разводов гарнизонных караулов перед домом генерал-губернатора не было места. Казна вынуждена была купить двор князей Долгоруковых и снести все его строения. Проектировал площадь М. Ф. Казаков. Он предлагал устроить вокруг площади ограду, а на площади перед кордегардией поставить «галерею с колоннами». Это не было, однако, сделано вследствие распоряжения Екатерины II отложить работы до более благоприятного времени, а пока лишь «очистить и выпланировать площадь», что и было осуществлено в 1792 г. Но еще в 1793 г. на вновь образованной площади не происходило никаких разводов. Она так и называлась тогда: «казенное пустопорожнее место, на котором состоится щит главнокомандующего». Позже на ней был воздвигнут столб с эмблемой главнокомандующего (генерал-губернатора) и ежедневно под барабанную дробь стала производиться смена воинских караулов.

Дома, граничившие с площадью, в то время выходили фасадами на Тверскую. На площадь же выходили их невысокие

заборы с воротами. Почти все дома здесь принадлежали князьям и графам, и через площадь то и дело проезжали высокие рессорные кареты с лакеями на козлах и на запятках. На углах площади в будках дремали старые будочники с алебардами. Ночью через площадь прогонялись гурты рогатого скота, направляемые в Петербург.

В начале XIX в. вид площади значительно изменился. Вокруг нее выросли новые дома. На южной стороне забор сменился одноэтажным каменным домом Черткова, на северной — трехэтажным домом купца Усачева, в котором сдавались внаем как отдельные меблированные комнаты, так и целые барские квартиры — с бельем, столовым серебром, кухонной посудой и пр. Перед 1812 г. в этом доме находился танцевальный клуб. В 1834 г. здесь проживал В. Г. Белинский. Это здание дошло до наших дней и снесено лишь недавно. На его месте выстроен новый дом по улице Горького (№ 8).

Пожар 1812 г. мало коснулся Тверской площади. Через несколько лет после пожара казна купила дом, находившийся в глубине площади, напротив дома генерал-губернатора, и на этом месте в 1823 г. построила «Тверской частный дом» (полицейскую часть) с пожарной каланчой на крыше и пожарными сараями во дворе. В первом этаже здания была устроена гауптвахта. Это здание просуществовало ровно 100 лет и было снесено в 1923 г. На месте «Тверского частного дома» в наши дни находится сквер.

В 1820-х годах над одноэтажным домом Черткова по южной стороне площади был надстроен еще этаж. Тверская улица в это время стала более оживленной и многолюдной. Многие дома перешли в руки купцов, которые разделывали нижние этажи в магазины. Но на Тверской площади по-прежнему то и дело раздавалась барабанная дробь, и караул по сигналу часового при проезде генерала выбегал из гауптвахты и становился во фронт.

В гостинице «Север» проживал с 12 марта 1830 г. А. С. Пушкин. Она находилась в доме Черткова, на углу Тверской улицы и площади.

В следующем десятилетии дом Черткова, перешедший уже к «дворянину, кавалеру и московскому первой гильдии купеческому сыну» Д. Попову, имел по сторонам три этажа и лишь в середине, выходившей на площадь, оставался еще двухэтажным. Эта середина была надстроена третьим этажом в 1879 г. В это время в доме уже находилась известная гостиница «Дрезден». В 1890-х годах дом был снова надстроен и в таком виде просуществовал до реконструкции улицы Горького, когда он был оформлен в одно целое со зданием, идущим от

проезда Художественного театра до Советской площади (дом № 6).

Как выглядела Тверская улица и площадь 100 лет назад? Один из современников так описывает вид ее в утренние часы.

«В 8 часов открываются магазины, выносятся огромные дверные вывески; юристы и стряпчие идут к секретарям поговорить на дому; купец в тележке спешит в ряды. Гувернеры везут детей в пансионы; студенты тянутся в университет; мальчики с сумками, дурачась, бегут в училище; приказные чиновники идут к должности; почтальоны разносят письма; капельдинеры направляются извещать актеров о репетициях; тянутся театральные кареты; месячные извозчики в экипажах спешат на места; дрожки подъезжают к биржам; помещики едут в Опекунский совет, в другие присутственные места...»

После Крымской войны и «освобождения» крестьян Тверская улица и площадь стали постоянным местом политических демонстраций.

12 октября 1861 г. к дому генерал-губернатора подошла демонстрация студентов, требовавшая освобождения арестованных товарищей. Еще на пути она была окружена жандармами и полицией, к которым у дома генерал-губернатора присоединились спрятанные во дворах дворники и лавочники-охотнорядцы. Внезапно, по приказанию начальства, они бросились избивать безоружных студентов. «Началась ужасная травля по всем улицам города... — писал один из пострадавших. — Конные жандармы на полном скаку нагоняли студентов, хватали их за шиворот или за волосы и, продолжая скакать, волочили их за собою». Это первое столкновение студентов с полицией получило название «Битвы под Дрезденом» — по гостинице, у которой оно произошло. Арестованные студенты были препровождены в Тверскую полицейскую часть, находившуюся на площади.

Во время заключения в этой части революционер П. Г. Зайчневский написал известную прокламацию «Молодая Россия», призывавшую к свержению монархии. Она получила широкое распространение. Здесь же был заключен видный-участник революционного движения 1870-х годов народоволец Н. А. Морозов, в дальнейшем пробывший много лет в заточении в Шлиссельбургской крепости. Впоследствии он всецело отдался научным трудам и с 1932 г. был почетным членом Академии наук СССР.

В полицейской части на Тверской площади некоторое время содержался по обвинению в убийстве француженки Де-манш автор «Свадьбы Кречинского» А. В. Сухово-Кобылин.

С годами площадь изменялась не только внешне. К 80-м

годам прошлого столетия изменилась и жизнь на ней. Во вре-

мя генерал-губернаторства князя В. А. Долгорукова, любившего задавать у себя балы, площадь постоянно была занята каретами, поджидавшими господ. Изменился и состав гостей на этих балах. В. А. Гиляровский пишет: «На его балах бывала вся Москва, и в роскошных залах, среди усыпанных бриллиантами великосветских дам и блестящих мундиров, можно было видеть сапоги замоскворецких миллионеров, поддевку и долгополый сюртук!»

В 1912 г. Тверская площадь была переименована в Скобелевскую: на ней был поставлен памятник герою русско-турецкой войны 1877—1878 гг. генералу М. Д. Скобелеву, обесславившему себя подавлением национальных восстаний против царизма в Средней Азии.

Совершенно исключительную историческую роль сыграла Скобелевская площадь в октябрьские дни 1917 г. Боев здесь почти не было, но в здании Совета рабочих депутатов находился центр революции в Москве. Здесь помещался Военно-революционный комитет, руководивший вооруженной борьбой с белогвардейцами. Со всех сторон стекались сюда боевые дружины рабочих и отряды солдат. В дни октябрьских боев площадь перед Моссоветом была подлинной боевой цитаделью. Сюда пришли: отряды двинцев, отряд самокатчиков, 55-й пехотный запасный полк и 1-я запасная артиллерийская бригада. Орудия ее были установлены по сторонам здания Моссовета.

В гостинице «Дрезден» в октябрьские дни 1917 г. помещались Московский Комитет РСДРП (б) и редакции большевистских газет «Социал-Демократ» и «Деревенская правда».

В 1918 г. памятник М. Д. Скобелеву, не имевший художественной ценности, был снят, и на месте его был воздвигнут обелиск Октябрьской революции со статуей Свободы (скульптор Н. А. Андреев). В 1923 г. все здания в глубине-площади были также снесены, и на их месте построен Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (архитектор С. Г. Чернышев). Позже перед этим зданием был сооружен памятник В. И. Ленину работы Меркурова.

В настоящее время по обеим сторонам площади высятся выходящие на улицу Горького большие, многоэтажные дома. Стоявший на площади обелиск, не гармонировавший с высокой застройкой площади, был снят. Площадь заасфальтирована, а перед институтом разбит сквер с фонтаном. С 1918 г. площадь носит название Советской.

В 1947 г. на ней был заложен памятник основателю Москвы Юрию Долгорукому, открытый 6 июня 1954 г., работы скульптора С. М. Орлова. На высоком постаменте, в виде усе-

ченной пирамиды, из отшлифованного черного гранита высится бронзовая фигура всадника, одетого в походную одежду русских военачальников XII в. Правой рукой он указывает место, где должен быть заложен город (крепость) Москва. По сторонам площади посажены в 1948 г. красивые, тенистые деревья.

В недалеком будущем Советская площадь будет реконструирована по плану, разработанному в магистральной мастерской № 13 под руководством архитектора Б. С. Мезенцева. Здание Института марксизма-ленинизма будет надстроено и заново оформлено. Его фасад, выходящий на площадь, украсится величественным шестиколонным портиком. Вместо церковного здания по Столешникову переулку, ныне занятого библиотекой иностранной литературы, и других старых домов за ним до Пушкинской улицы будет построен многоэтажный жилой дом, крыша которого будет находиться на одном уровне с крышей существующего дома на углу с улицей Горького. По северной стороне площади, за новым домом, выходящим на улицу Горького, построен многоэтажный жилой дом. Сквер на площади будет продолжен до памятника Юрию Долгорукому.

СТОЛЕШНИКОВ ПЕРЕУЛОК

Здесь в XVI—XVII вв. жили «столешники» — ткачи, изготовлявшие скатерти.

Столешников переулок идет от улицы Горького до Петровки на 416 м, при средней ширине в 17,7 м.

До 1922 г. здесь было два переулка: Космодамианский — от улицы Горького (тогда Тверской) до Пушкинской (тогда Большой Дмитровки) и Столешников — от последней до Петровки. Так как Космодамианских переулков в Москве было несколько, оба переулка слили под общим названием Столешников, тем более, что они продолжали по прямой линии друг друга.

Впервые Столешников переулок, как Рождественская улица, упоминается в духовной грамоте Ивана III в 1504 г. Но стоявшая уже в первой половине XIV в. церковь Космы и Дамиана, что в Шубине (каменные здания ее от XVII—XIX вв. стоят здесь поныне и заняты библиотекой иностранной литературы), и наименование в XVIII в. переулка Шубиным заставляют предполагать, что переулок существовал в XIV в. и что здесь именно находился двор знатного человека Иакинфа Шубы, скрепившего своей подписью духовную грамоту Дмитрия Донского в 1389 г.

Название второй части переулка — Рождественская улица и позже Столешников переулок было дано по церкви Рождества богородицы, что в Столешниках, стоявшей на углу Петровки и снесенной в советское время.

В XVIII в. в переулке находились дворы титулованной знати и видных чиновников: князей Долгоруковых, Трубецких, Козловских, директора Каменного приказа П. Н. Кожина и др. Большинство дворов имело уже каменные постройки — палаты, окруженные деревянными службами и фруктовыми и декоративными садами. Лавок на улице еще не было. Дворы причта церквей, стоявших в переулке, были застроены сплошь деревянными зданиями, притом очень скученно, что постоянно угрожало пожаром. Сосед дворов причта церкви Воскресения по Большой Дмитровке князь Семен Мещерский, очевидно опасаясь пожаров, с согласия синодальной конторы перенес за свой счет деревянные строения причта на другой угол Столешникова переулка с Большой Дмитровкой, а освободившийся от них участок церковной земли взял в долгосрочную аренду.

После пожара 1812 г. все деревянные постройки в переулке были заменены каменными. Каменные домики, построенные причтом церкви Воскресения, до сего времени стоят на углу Столешникова и Пушкинской, выделяясь своею дряхлостью среди других, в общем хороших домов XIX в.

Двор князя Козловского на углу Большой Дмитровки (№ 15) был занят типографией С. А. Селивановского — одной из самых известных в Москве в первой половине XIX в. Владелец ее был близок к декабристам и после их процесса состоял под секретным полицейским надзором. В его изданиях принимал участие друг А. С. Пушкина — поэт-декабрист В. Г. Кюхельбекер. В 1830-х годах у сына издателя устраивались литературные вечера, которые посещались В. Г. Белинским, В. П. Боткиным, А. В. Кольцовым, П. С. Мочаловым, М. С. Щепкиным, композитором А. Е. Варламовым, извест ным медиком Ф. И. Иноземцевым. Дом подвергся ряду перестроек, существенно изменивших его облик.

Напротив, через Большую Дмитровку, был винный магазин Леве, просуществовавший здесь около 100 лет; в этом здании и сейчас находится винный магазин. Большая часть домов перешла в руки купцов, открывших в нижних этажах по переулку галантерейные лавки, кондитерские и др.

Особенно увеличилось количество лавок во второй половине XIX и в начале XX в. В переулке не было положительно ни одного окна и двери в купеческих домах, где не велась бы какая-либо торговля. На пасхальной неделе в этих магазинах открывалась самая интересная в городе «продажа остат

ков» от зимнего сезона. Купцы стремились сбыть залежавшиеся материи и галантерею, несколько снизив цены на них. Впрочем, не всегда! Рассказывают в виде анекдота, что когда приказчик спросил одного купца, какую цену назначить за материю, продававшуюся по 10 руб. за аршин, тот ответил: «Обозначь: прежде 15 руб., теперь 10 руб.» И это не только анекдот: рассчитывая на профанов, которые в изобилии заполняли в это время магазины, купцы устанавливали какие угодно цены на свои товары.

Тогда же в переулке были построены новые дома в 5—6 этажей, с благоустроенными квартирами, сдававшимися внаем, и здесь поселилось много лиц свободных профессий и высших торговых служащих. В доме № 9 с 1881 по 1935 г жил известный журналист и писатель В. А. Гиляровский, о чем говорит помещенная на доме мемориальная доска.

Во время октябрьских боев 1 ноября старого стиля броневик белогвардейцев прорвался по Столешникову переулку к Моссовету, но огонь артиллерийских орудий, стоявших у се верного угла этого здания, заставил его повернуть обратно

В первые годы Советской власти все торговые помещения в переулке были обращены в склады, но потом в них открыли магазины.

Постройка на месте дома Тверской полицейской части здания Института марксизма-ленинизма, разбивка перед ним сквера с фонтаном, оформление другого угла переулка с улицей Горького многоэтажным зданием — все это создало великолепное начало переулка. Движение транспорта по нему очень ограничено, и это делает его удобным для движения пешеходов.

ПРОЕЗД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

Проезд занимает всего один квартал между улицами Горького и Пушкинской; на нем только шесть домов по обеим сторонам. Но среди них находится дом, в котором помещается известный всему миру Московский Художественный театр имени А. М. Горького.

До 1925 г. эта улица называлась Камергерским переулком, до начала XIX в. — Старогазетным, а в XVII—XVIII вв. — Спасским переулком.

Улица известна с XVI в., когда между нею и параллельным ей Георгиевским переулком был устроен Георгиевский женский монастырь, упраздненный только после пожара 1812 г.

Главные ворота монастыря выходили в исчезнувший в XVII в. небольшой переулок, шедший от них к Тверской ули-

це, с которой и совершался въезд в монастырь царей и других знатных лиц.

Северной своей оградой монастырь выходил на современный проезд Художественного театра и тянулся почти до середины его. На углу проезда с Пушкинской улицей, против монастыря, стоял в XVII в. двор Собакиных — родственников третьей жены Ивана Грозного, позже перешедший к Стрешневым — родственникам второй жены царя Михаила Федоровича. Здесь же стоял дом окольничего князя С. Львова (со временный дом № 3, МХАТ), а на углу Тверской (дом № 1) окольничего князя Г. Г. Ромодановского. Перед ним, на самом углу, стояла каменная церковь Спаса преображения, по которой переулок тогда и назывался Спасским.

Дом по южной стороне улицы на углу Тверской (№ 2) принадлежал в конце XVII в. князю М. А. Голицыну. Рядом находилось кладбище церкви Спаса и впереди его — четыре деревянных домика церковного причта. Между ними и монастырем стоял двор князя Ф. Ю. Ромодановского — «князя-кесаря», ближайшего сподвижника Петра I. В это время двор князя С. Львова принадлежал уже А. И. Милославскому, родственнику жены царя Алексея Михайловича.

Трудно предположить, что дворы по северной стороне против монастыря, принадлежали родственникам цариц XVI—XVII вв. случайно. Скорее можно думать, что дворы были им пожалованы.

По дошедшим до нас сведениям, можно себе представить, какой вид имела улица в конце XVII в.

На углу с Тверской, выдаваясь вперед в переулок, стояла ветхая церковь Спаса, каменная, с каменной же колокольней Рядом с ней находился одноэтажный деревянный домик ее священника. За этим домом к востоку тянулся длинный деревянный забор с воротами двора Милославского, в глубине ко торого были каменные палаты. Далее, до Большой Дмитровки, стоял деревянный же забор, но без ворот, двора Стрешнева; за забором был большой фруктовый сад.

По другой стороне улицы на углу Тверской была деревян ная конюшня князя Голицына. За ней меж заборов стояли по улице тыловой стороной деревянные амбары. Дальше шли уже указанные выше четыре деревянных домика причта на кладбищенской земле церкви Спаса, а за ними — деревянный забор с воротами двора князя Ф.Ю. Ромодановского.

За двором же Ромодановского тянулся до самой Большой. Дмитровки каменный забор монастырского кладбища Георги евского монастыря.

Таков был невеселый пейзаж этой улицы в конце XVII в. Сама улица была в то время шириной всего около 7 м.

В 1757 г. домом № 3 владела дочь Л. А. Милославско го — С. Л. Бахметева, в 1767 г. продавшая его Т. А. Пассек, а та в 1776 г. уступила его князю П. И. Одоевскому, владевшему уже с 1767 г. северной частью современной территории МХАТ.

Соседями его в это время были: по дому № 1 — князь М. И. Долгоруков, по дому № 5 — поручик И. Н. Стрешнев.

Дом № 2 принадлежал камергеру князю С. М. Голицыну. Он владел им и в начале XIX в., поэтому переулок до 1925 г. назывался Камергерским.

В 1773 г. на Тверской и в ее окружении был большой пожар. Погорели дома и в Спасском переулке. На месте сгоревших построили новые. Князь М. И. Долгоруков построил в глубине своего двора двухэтажные каменные палаты, простоявшие до 1930-х годов. В них в 1920-х годах находилась 2-я студия Московского Художественного театра.

Князь П. И. Одоевский построил на месте сгоревшего дома деревянные хоромы на старом каменном фундаменте. Но они стояли тогда за забором, так как улица не была еще расширена за счет дворов.

На месте забора двора Стрешневых стояли уже два отдельных каменных здания.

По южной стороне улицы после пожара 1773 г. князь С. М. Голицын построил вновь на прежних местах деревян ную конюшню на самом углу с Тверской улицей и деревян ный амбар подальше к востоку. Причт церкви Спаса восстановил свои деревянные домики. Во дворе, принадлежавшем раньше князю Ромодановскому, а затем князю С. Н. Трубецкому, были построены каменные и деревянные здания. Дальше шел по-прежнему каменный забор Георгиевского монастыря.

В 1789 г. церковь Спаса преображения была снесена, снесен и двор ее священника, а земля, бывшая под ними, пошла отчасти на расширение улицы, отчасти перешла во владение князя Долгорукова (дом № 1). В это время произошло некоторое расширение улицы и за счет двора князя Одоевского. Земля церкви Спаса по другой стороне улицы, где раньше находилось кладбище и домики причта, перешла во владение князя Голицына (дом № 2).

В пожар 1812 г. все дома на улице сгорели.

После этого улица была расширена — за счет дворов по северной стороне —до 15 м. Князь П. И. Одоевский в 1817 г построил на старом фундаменте каменный дом с двумя флигелями по бокам, соединенными двухэтажными галереями Дом имел портик и колонны, красивые ворота и решетки между центральным домом и флигелями и являлся украшением всей улицы.

Каменными домами были застроены и соседние владения. Но веяние времени сказалось и на этой аристократической улице: на углу Тверской улицы (дом № 1) появился «Санкт-Петербургский магазин бриллиантовых вещей». Этим домом владела уже С. Ю. Самарина, мать известного славянофила Ю. Ф. Самарина, здесь одно время и проживавшего. Дом № 5 Принадлежал Е. П. Глебовой-Стрешневой.

После смерти в 1826 г. князя П. И. Одоевского дом перешел к его племяннице В. И. Ланской, у которой проживал ее племянник — известный писатель князь В. Ф. Одоевский. Его маленькая комната помещалась в надстройке над воротами, ныне не существующими, и была полна книгами, нотами, произведениями искусства, археологии и пр. Здесь собирался кружок, вошедший в историю литературы. В. Ф. Одоевский был близок с А. С. Грибоедовым и Д. В. Веневитиновым, вместе с декабристом В. К. Кюхельбекером издавал передовой журнал своего времени «Мнемозина».

После смерти В. И. Ланской дом перешел к ее двум сыновьям и дочери, которые продали его в 1851 г. С. А. Римскому-Корсакову. Этот Корсаков был сыном знаменитой Марьи Ивановны, дом которой на современной Пушкинской площади А. С. Грибоедов изобразил, по мнению москвичей, как дом Фамусова. По некоторым предположениям, жена С. А. Римского-Корсакова послужила Грибоедову оригиналом для создания образа Софьи. Корсаков вел жизнь не по средствам, и дом его в Камергерском переулке в 1872 г. был продан с аукциона за долги. Но за 20 лет владения этим домом Корсаков значительно ухудшил его внешний вид: в 1852 — 1853 гг. он снял его портик и колонны, удалил выступавшее вперед одноэтажное здание, на которое опирались колонны, хотел устроить лавки в нижнем этаже дома и во флигелях и для этого пробил в них двери на улицу.

На аукционе дом приобрели купцы Степанов и Лианозов. Степанов скоро умер, и его наследники продали свою часть совладельцу Лианозову. Последний уже в 1880 г. приспособил дом под театр и сдавал его разным антрепренерам. В 1882 г. здесь был открыт «Русский драматический театр», перешедший вскоре к Ф. А. Коршу. В 1885 г. театр перешел в собственное здание, построенное с помощью А. А. Бахрушина в Богословском переулке (ныне улица Москвина). В 1885—1888 гг. в современном помещении МХАТ начинал свою деятельность и частный бперный театр С. И. Мамонтова. В 1902 г. дом Лианозова был заарендован Московским Художественным театром, переехавшим сюда из Каретного ряда Перестройкой помещений для Художественного театра руководил архитектор Ф. О. Шехтель.

Открытие театра в этом здании состоялось 25 октября 1902 г. Шла пьеса А. М. Горького «Мещане».

По словам К. С. Станиславского, пьесы А. М. Горького определили «общественно-политическую линию» театра. В 1932 г. Московскому Художественному Академическому театру СССР было присвоено имя великого пролетарского писателя.

Художественный театр утвердил в мировом репертуаре драматургию А. П. Чехова и А. М. Горького. Оставаясь глубоко национальным по своей сценической форме, он оказал огромное влияние на развитие театрального искусства мира. Разработанная К. С. Станиславским система сценического творчества нашла широкое применение в театрах многих стран. Вместе с В. И. Немировичем-Данченко он воспитал несколько поколений выдающихся советских артистов. Художественный театр бережно хранит и обогащает лучшие традиции русского театра.

Во второй половине XIX в. соседние дома перешли в руки Хлудова, потом Шаблыкина и других. Они устроили в своих домах магазины, и улица стала торговой. Георгиевский монастырь последовал примеру купцов: надстроил свои дома, воздвигнутые в начале XIX в. на месте ограды, и также устроил в них помещения для лавок.

Лианозов в 1914 г. снес восточный флигель и построил на его месте шестиэтажный дом для организации в нем выставок (ныне в нем музей МХАТ и другие его учреждения).

В 1951 г. был снесен и западный флигель.

Старые двух-трехэтажные флигеля дома № 5 были в начале XX в. также заменены шестиэтажным домом с магазинами.

Реконструкция улицы Горького в 1930-х годах совершенно изменила облик проезда Художественного театра. На месте домов № 1 и 2 сейчас стоят многоэтажные здания, выходящие фасадом на улицу Горького. Часть дома № 2, выходящая в проезд Художественного театра, занята квартирами советских писателей. Среди магазинов больше всего книжных.

В доме № 5/7, на углу с Пушкинской улицей, проживал с 1921 по 1934 г. и умер народный артист Л. В. Собинов, о чем говорит прикрепленная к стене дома в 1953 г. мемориальная доска. В этом же доме жил многие годы выдающийся артист МХАТ Н. П. Хмелев.

По генеральному плану реконструкции Москвы проезд Художественного театра явится частью магистрали-полукольца между центром и Бульварным кольцом. В связи с этим он будет расширен и застроен на всем протяжении большими зданиями

ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА

Пушкинской улица названа в 1937 г. в ознаменование столетия со дня смерти А. С. Пушкина. Прежнее ее название — Большая Дмитровка. Это одна из древнейших улиц Москвы Уже в XIV в. здесь проходила большая торговая дорога в. город Дмитров — ближайший к Волге московский порт на ее притоке, реке Яхроме. В конце XIV — начале XV в. возле дороги находилась слобода дмитровцев, переселившихся на постоянное жительство в Москву. В XVI в. слобода выделила от себя Малую Дмитровскую слободу (ныне улица Чехова), а в XVII в. еще Новую Дмитровскую слободу (нынешние Каляевская и Новослободская улицы). Это произошло не только вследствие роста населения слободы, но и в результате оттеснения ее из центра знатью. В XVI в. старая Дмитровская слобода, между центром и Столешниковым переулком, была заселена исключительно придворными чинами, среди дворов которых выделялся обширный двор дяди царицы Анастасии Романовны— Юрия Захарьевича Кошкина-Кобылина. После его смерти тетка царицы — девица Феодосия Юрьевна Романова устроила здесь Георгиевский девичий монастырь (на месте современных домов № 3 и 5), сгоревший в 1812 г. По монастырю улица в XVI в. называлась Юрьевской.

В 1638 г. на Большой Дмитровке в Дмитровской сотне числилось лишь 20 жилых дворов, принадлежавших калашни кам, седельнику, тележнику, пирожникам и т. д.

На юго-западном углу Пушкинской улицы и Столешникова переулка в XV—XVIII вв. стояла церковь Воскресения в Скоморошках, что указывает на проживание здесь в XVI—XVII вв. скоморохов — народных артистов того времени В 1815 г. церковь была снесена.

В XVII в. на месте Дома союзов была усадьба боярина В. С. Волынского, у наследников которого она оставалась до конца XVIII в. На месте дома № 2 был двор князей Черкасских — богатейших и знатнейших бояр XVI—XVII вв. Другие дворы на улице принадлежали князьям Козловским, Вяземским, боярам Салтыковым, Бутурлиным, Стрешневым и Шереметевым. В XVIII в. они захватили улицу почти на всем ее протяжении, вытеснив с нее дворы других классов, кроме причтов церквей.

Особенно обширная усадьба, тянувшаяся до Тверской, была в XVIII в. у графов Салтыковых, в семье которых в разное время были генерал-губернаторами Москвы: Семен Андреевич—при Анне Ивановне, Петр Семенович, победитель Фридриха II под Кунерсдорфом, — при Екатерине II, Иван Петрович —при Павле I. Дом их (№ 17), ныне перестроен-

ный в театр Станиславского и Немировича-Данченко, выходил на Большую Дмитровку. За домом к западу тянулся огромный сад, занимавший почти целый квартал между современной улицей Немировича-Данченко и Козицким переулком.

Другому генерал-губернатору Москвы, князю В. М. Долгорукову-Крымскому, женившемуся на дочери боярина. Волынского, принадлежал в 1740—1782 гг. двор на углу с Охотным рядом.

К своему двору в 1782 г. князь Долгоруков-Крымский присоединил погоревшие в 1773 г. дворы причта Георгиевского монастыря, купив их землю — 360 кв. саженей (1639 кв. м) — за 10 руб. 80 коп. В том же году архитектор М. Ф. Казаков строил для владельца знаменитый Колонный зал и перестраивал дом.

После 1812 г. почти все дома на улице перешли в другие, но тоже большей частью дворянские руки, и только три дома (№ 14, 15 и 24) — в руки купцов. В этот период в доме № 15 появилась типография Селивановского, а в доме № 34 — университетская типография, выпустившая много книг русских классиков. Тут же рядом, в доме № 32, до 1830-х годов помещалась обер-полицмейстерская канцелярия.

В домах № 9 и 11 (не сохранились) в 1814 г. было основано Н. Н. Муравьевым Училище колонновожатых, предшественник Академии генерального штаба. В нем учились многие декабристы: Н. В. Басаргин, П. И. Колошин, А. О. Корнилович, А. 3. Муравьев, П. А. Муханов, 3. Г. Чернышев и др. Училище помещалось здесь до 1823 г. В этом же доме некоторое время находились Английский клуб и Театральная дирекция, а с 1868 г.—лицей. В 1829 г. у графа П. А. Толстого был куплен дом напротив (№ 8), в котором разместилась дирекция театров (ныне там театральная библиотека и читальня).

В доме Благородного собрания (№ 1) несколько лет помещался Немецкий клуб, в котором собирались иностранцы.

Все дворянские дома, частично еще сохранившиеся, имели по улице два этажа, а со стороны двора — три этажа, не считая надстроек. В двух этажах по улице находились парадные комнаты, в первом и втором этажах со двора — жилые комнаты, а в третьем — антресоли, в которых проживала крепостная домашняя прислуга. В мезонинах обычно жили дети владельцев домов с гувернерами или гувернантками. Во дворах стояли деревянные избы, кухни, амбары, конюшни и прочие строения; во многих дворах были фруктовые сады.

С 60-х годов прошлого столетия большинство домов на улице перешло к купцам. Дом № 2 — в руки купца Бронни-

кова, № 7 — купца Хлудова, № 6 — купца Солодовнико- ва и т. д. Интересно отметить дом № 24—26, в 80-х годах при надлежавший купцам Ляпиным, братьям-холостякам, которые в устроенном здесь общежитии давали приют беднейшему студенчеству, литераторам, актерам и др. В 1914 г. дом № 17, в течение двух веков бывший во владении графов Салтыковых и их родственников Мятлевых, перешел к товариществу «А. Бахрушин и С-вья», которое вырубило сад и построило на его месте несколько многоэтажных доходных жилых домов. Но дом по большой Дмитровке оставался до последних лет без изменений. В нем в конце XIX — начале XX в. помещался Купеческий клуб.

Дом Муравьева, пройдя несколько купеческих рук, попал во владение меховщика Михайлова, который устроил в нем специальные склады с холодильниками для хранения мехов, и москвичи сдавали сюда на лето свои меховые вещи.

В дом № 6, принадлежавший с середины XIX в. купцам Солодовниковым, перешла в 1888 г. из Камергерского переул ка «Частная русская опера», организованная и руководимая С. И. Мамонтовым, крупным московским капиталистом и меценатом. К. С. Станиславский считал, что он «дал могучий толчок культуре русского оперного дела». Постановки С. И. Мамонтова пропагандировали русские классические оперы М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, создали коренной переворот в оформлении оперных спектаклей. Вместо декораторов-ремесленников С. И. Мамонтов привлек к работе в театре выдающихся художников — В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Коровина, В. Д. Поленова. В постановках С. И. Мамонтова завоевало широкое признание могучее дарование Ф. И. Шаляпина. Здесь начал свою дирижер скую деятельность С. В. Рахманинов.

С 1905 по 1922 г. в этом же помещении играла опера С. И. Зимина, пользовавшаяся большой популярностью у москвичей. «Любя искусство, Зимин, как и его предшественник С. Мамонтов, не жалел средств, чтобы обставить оперу лучшими силами», — вспоминает композитор М. М. Ипполитов-Иванов.

Ныне в доме № 6 находится филиал Большого театра. В доме Георгиевского монастыря (№ 3—5), в сохранившемся доныне здании в «русском» вкусе, в 1881 г. разместилась первая в Москве электрическая станция. Ныне в нем большой гараж.

В доме № 15-а по Большой Дмитровке с 1902 г. помещалось Общество официантов и других служащих трактирного промысла. Здесь 21 октября 1905 г. было вынесено решение начать с 22 октября всеобщую забастовку.

В 1824 г. на этом месте стоял каменный двухэтажный дом; в 1875 г. он был надстроен третьим этажом. В 1906 г. второй и третий этажи перестраивались внутри (архитектор Ф. О. Шехтель). В советское время дом надстроен еще двумя этажами.

В этом доме долгое время находился Литературно-художественный кружок, где собирались и выступали лучшие представители литературного и художественного мира.

С 1908 г. кружок возглавлял поэт В. Я. Брюсов. Близкое участие в работе кружка принимали артисты М. Н. Ермолова Г. Н. Федотова, А. И. Южин, А. П. Ленский, писатели И. А. Белоусов, В. В. Вересаев, Н. Д. Телешов, художники

A. М. Васнецов и В. А. Серов. В залах кружка устраивались выставки, спектакли, концерты, проводились диспуты, торжественные заседания, лекции. «Кружок являлся центром всей литературной, художественной и научной жизни Москвы», — вспоминает И. А. Белоусов.

В доме № 7 жил некоторое время Л. Н. Толстой.

Несмотря на то, что большинство домов перешло в руки купцов, улица в общем не приняла торгового характера; таковой она осталась до 1917 г.

В доме № 24 находится Академия строительства и архи тектуры СССР; в доме № 17 — Московский музыкальный театр имени народных артистов СССР К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко; в доме № 26 — филиал театра имени Моссовета; в доме № 4/2 жил знаменитый артист МХАТ

B. И. Качалов; в доме № 15 — историк Н. М Карамзин; в доме № 26 — артист С. В. Шумский. В Дмитровском переулке, дом № 3, жила артистка Н. В. Рыкалова, а в доме № 9 — знаменитый палеонтолог В. О. Ковалевский.

В настоящее время улица асфальтирована, трамвай заменен троллейбусами и автобусами. С 1947 г. на улице открыто много магазинов. Перед Великой Отечественной войной был заново перестроен и оформлен фасад театра в доме № 17, а еще раньше рядом построен многоэтажный дом (№ 19).

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ

До 1922 г. улица под этим названием шла от современной улицы Дзержинского только до Петровки. В 1922 г. к ней был присоединен Кузнецкий переулок, и улица протянулась до современной Пушкинской улицы.

Свое название «мост» улица получила от бывшего на ней моста через реку Неглинную. Вначале этот мост был деревянный, но с 1754 г. — каменный, шириной около 12 м и длиной

свыше 120 м. Он начинался в нескольких метрах за Петровкой к востоку и доходил почти до Рождественки (ныне улица Жданова). Строил его «архитектуры гезель»¹ Семен Яковлев по проекту архитектора Д. В. Ухтомского.

До XV в. здешняя местность за рекой Неглинной была пустынной и называлась «Неглинный верх». В конце XV в. Иван III поселил здесь слободу кузнецов и конюхов построенного им невдалеке Пушечного двора; от них мост, а затем и улица стали называться Кузнецкими. В то же время он заселил и соседнюю к востоку часть Неглинного верха выведенными из Пскова семьями наиболее зажиточных людей. Для них на современной площади Воровского была поставлена церковь Введения, долгое время именовавшаяся «во Псковичах».

Слобода кузнецов и конюхов Пушечного двора стояла здесь между Неглинной и Рождественкой и в XVII в., но среди слободских дворов были уже дворы князей, дьяков и других лиц. К востоку от Рождественки лежал обширный двор хоромами и множеством служб, принадлежавший окольничему М. Собакину, потомку родственников третьей жены Ивана Грозного.

В 1737 г. пожар Москвы опустошил Кузнецкий мост. После этого он быстро отстроился и стал центром модных француз ских лавок и «святилищем роскоши».

В 1750—1780-х годах северная часть улицы от Рождественки до Петровки была занята огромной усадьбой графа И. Л. Воронцова, посреди которой в парке свободно текла река Неглинная. По Кузнецкому мосту, боком к улице, граф выстроил несколько каменных корпусов и сдавал их внаем под квартиры и лавки. После смерти Воронцова, в 1780 г., поло вину его усадьбы между Рождественкой и Неглинной и его дом купила богатая помещица Бекетова, пасынок которой П. П. Бекетов был известным меценатом и книгоиздателем своего времени. В одном из флигелей дома он устроил в

1801 г. типографию, лучшую в Москве, а в другом — открыл книжную лавку. Современник назвал П. П. Бекетова «истиным ревнителем отечественного просвещения». Московские писатели И. И. Дмитриев, В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин, М. М. Херасков, типограф С. А. Селивановский часто бывали у него. П. П. Бекетов с большим увлечением собирай материалы по истории России и с 1811 по 1823 г. был пред седателем Общества истории и древностей российских.

По той же стороне улицы, между Рождественкой и современной площадью Воровского, был дом (№ 19) известной

помещицы Д. Салтыковой — «Салтычихи», замучившей более 100 своих крепостных крестьян и в 1767 г. осужденной на пожизненное заключение в подземной, а с 1779 г. — в надземной тюрьме Ивановского монастыря, где она и прожила до своей смерти в 1801 г.

Пожар 1812 г. не коснулся улицы, так как она охранялась отрядом наполеоновской гвардии.

В 1817—1819 гг., когда реку Неглинную заключили в трубу и над нею образовалась современная Неглинная улица, мост был снесен. Но в части между Петровкой и Неглинной его северный парапет послужил основанием передней стены воздвигнутого здесь дома. На противоположной стороне также был выстроен дом. В обоих домах расположились магазины — буквально на «Кузнецком мосту», а потом и восточнее, по улице.

Большинство магазинов принадлежало французам. В 1826 г. из восемнадцати «модных» магазинов (платья, обуви, головных уборов и т. д.) только один был русским. Известные А. Ф. Кони и Ю. В. Готье были потомками французов, торговавших на Кузнецком мосту.

Посещение этих магазинов знатью превратило Кузнецкий мост в модное место гулянья, куда то и дело подкатывали роскошные кареты и коляски и где слышалась исключительно французская речь. Недаром Фамусов восклицает в «Горе от ума»:

А все Кузнецкий мост и вечные французы, Откуда моды к нам, и авторы, и музы — Губители карманов и сердец.

По утрам сюда приходили любопытные посмотреть на иное зрелище: нарядные «барыни» в шляпках и шелковых платьях и франты в цилиндрах под наблюдением полицейских мели мостовую и тротуары. Это были нарушители правил общественного благочиния, наказываемые полицией.

В доме № 9, на углу Неглинной, с 1826 г. находился ресторан, который содержал француз Транкль Яр. В этом ресторане А. С. Пушкин много раз обедал с друзьями, а 27 января 1831 г. Пушкин, Баратынский, Языков и Вяземский помянули в ресторане скончавшегося 14 января их общего друга поэта А. А. Дельвига.

В значительно перестроенном доме № 22—24, по другую сторону улицы, в 1835—1836 гг. жил известный скульптор И. П. Витали, у которого останавливался художник К. П. Брюллов. Последнего в мае 1836 г. посетил здесь А. С. Пушкин.

Соседний дом № 20, на углу Рождественки, принадлежал

в конце XIX в. известному доктору профессору Г. А. Захарьину.

Модные магазины на улице сохранились почти до 1918 г., и владельцами их оставались главным образом иностранцы: (Аванцо, Дациаро, Альшванг и др.). В 1843 г., не без влияния славянофилов, здесь был открыт «русский магазин», в котором торговали исключительно русскими товарами, и все приказчики были русские. Уличных фасадов домов стало не хватать для магазинов, и потому внутри некоторых зданий были устроены пассажи: Солодовниковский, Джамгаровых. На улице появились банк «Лионский кредит», Московский международный торговый банк, банкирские дома Юнкера и Джамгаровых.

Интересен факт возникновения так называемой «Хомяковской рощи». Владелец дома на углу Петровки и Кузнецкого-переулка А. С. Хомяков при перестройке дома не захотел уступить городу по нормальной цене отошедшую под улицу часть своей земли (250 кв. м) и устроил на ней палисадник, в котором посадил чахлые сосенки и цветы. Только через десять лет городу удалось за очень большие деньги купить эту «Хомяковскую рощу» и расширить проезд.

Против дома Хомякова, на другом углу Петровки, до последнего времени выступал на тротуар старый, с колоннами-дом XVIII в. В начале XIX в. он принадлежал богатой помещице А. И. Анненковой, матери декабриста. Ныне дом снесен.

Дом № 1 на углу с Пушкинской улицей принадлежит Дирекции государственных театров. Дом № 2, напротив, с середины XIX в. до 1918 г. принадлежал купцу Г. Г. Солодовникову, владельцу театра (ныне здесь филиал Государственного Академического Большого театра). Солодовников много способствовал развитию любительских спектаклей в Москве, выдавая из костюмерной театра напрокат за недорогую плату мелкие декорации, костюмы, парики и пр.

В 1920-х годах возле улицы Дзержинского, на месте снесенной церкви Введения образована площадь, на которой, у дома, построенного архитектором Н. Л. Бенуа до 1910 г., поставлен в 1924 г. памятник В. В. Воровскому, старому революционеру-большевику, бывшему послу в Италии, злодейски Убитому в 1923 г. в Лозанне белогвардейцем. Автор памятника — скульптор П. И. Кац. Одновременно площадь была названа площадью Воровского.

В доме № 7 по Кузнецкому мосту останавливался композитор М. А. Балакирев.

Сейчас на Кузнецком мосту, кроме небольшого числа разных магазинов, находятся: Академия коммунального хозяйства

имени К. Д. Панфилова, Министерство речного флота СССР, Управление по делам архитектуры Москвы, выставочный зал Союза советских художников, в котором периодически устраиваются выставки картин русской живописи, и другие учреждения.

По плану реконструкции Москвы Кузнецкий мост явится частью кольцевой улицы, окружающей центр Москвы, будет расширен и обстроен большими новыми домами.

ПЕТРОВКА

Петровка — одна из древнейших улиц Москвы. Названа она по Петровскому монастырю, «что на Высоком» (месте), основанному у Петровских ворот в середине XIV в. Петровка первоначально представляла собой пустынную дорогу из этого монастыря в Кремль по правому берегу реки Неглинной и шла параллельно этой реке не только, как сейчас, до площади Свердлова, но и по этой площади, и по Охотному ряду, и по Манежной площади — до Троицких ворот Кремля. Во второй половине XVI в. она оканчивалась у современной Манежной площади, в 1793 г. от нее отделилась площадь Охотного ряда, а в 1817 г. и Петровская площадь (нынешняя площадь Свердлова).

До середины XVIII в. улица в современных границах была сплошь застроена лишь по западной стороне. Восточная ее сторона, к реке Неглинной, была застроена редко и беспорядочно. Виною этому были разливы реки Неглинной, затоплявшие почти всю восточную часть современной Петровки. На плане 1739 г., кроме Крапивенского переулка, между Петровкой и современной Неглинной улицей не видно ни одного переулка. Но на западной стороне улицы уже можно различить современные Кузнецкий мост, Копьевский, Дмитровский, Столешников и Петровский (ныне улица Москвина) переулки и. кроме того, еще один переулок между Столешниковым и Петровским (колено Важенского переулка), шедший с севера параллельно Петровке.

В XVII в. на Петровке против монастыря находилась слободка его работных людей. На месте нынешнего сквера стояла церковь Воскресения Словущего с домиками причта.

Во второй половине XVIII в. на Петровке были дворы московской знати: князя Лобанова-Ростовского — на месте Большого театра, князя Сибирского — против Малого театра и на месте Мосторга, князя Щербатова — на юго-западном углу Кузнецкого переулка.

В начале XIX в. на углу Петровки и Кузнецкого переулка стоял красивый каменный дом, принадлежавший Анненковой, матери декабриста. Он был построен в 1798 г., предполагают (И. Э. Грабарь), по проекту В. И. Баженова, для сибирского генерал-губернатора И. В. Якоби и отдан им в приданое своей дочери, вышедшей замуж за А. А. Анненкова, отца декабриста. От нее дом перешел к Елагину, построившему по Петровке до Салтыковского (ныне Дмитровского) переулка длинный двухэтажный дом с магазинами.

В 1820-х годах на южной стороне Кузнецкого моста генерал Татищев построил «галерею» — пассаж с лавками, выходивший и на Петровку. Позже он перешел к купцу Солодовникову и был известен под названием «Солодовниковского пассажа». В 1945 г. снесен, и на его месте разбит сквер.

Между пассажем и Малым театром до 1840 г. проходил переулок с Неглинной — от современной Пушечной улицы. Но в 1840 г. князь М. М. Голицын застроил его своей «галереей».

Ближе к Малому театру был устроен Александровский пассаж, а между пассажем и Малым театром в 1853 г. находился цирк, в 1863 г. — газовый заводик Большого театра. Теперь стоящее здесь здание принадлежит Малому театру.

В XIX в. Петровка сохраняла характер торговой улицы. Здесь были мануфактурные, галантерейные, ювелирные, книжные и другие магазины.

Из замечательных русских людей на Петровке, в доме № 13/15 (который не сохранился), жил в 1831 г. П. Я. Чаадаев, В доме № 19 с 1903 по 1904 г. жил А. П. Чехов. 17 января 1904 г. в Художественном театре был отпразднован 25-летний юбилей литературной деятельности Чехова. На эту его квартиру долгое время поступали поздравительные письма и адреса. В доме № 4 по Рахмановскому переулку в 1834—1835 и 1837 гг. жил В. Г. Белинский. На этом доме в 1956 г. установлена мемориальная доска.

В доме № 25 по Петровке до его перестройки находилась фотография Опитца, в которой неоднократно снимался А. П. Чехов, а в доме № 23 жил доктор Н. Н. Оболонский, с которым он очень дружил. Его первого вызвал к себе Чехов в 1897 г. во время сильного кровотечения, и доктор Оболонский отвез его в университетскую клинику.

Из домов XVIII в. с хорошей архитектурой на Петровке следует отметить дом № 25, построенный М. Ф. Казаковым Для купца Губина, известного богача-археолога. После него Дом достался его племяннику Рахманову, а от него перешел к Дочери последнего Самариной. В прежнее время в этом доме был замечательный зимний сад с огромными пальмами. Це-

лую десятину занимал другой сад с оранжереями и прудами. На месте его по Богословскому переулку (ныне улица Москвина) был выстроен в конце XIX в меценатом А. А Бахрушиным театр Корша (ныне филиал МХАТ).

В XIX в., кроме перестройки в 1856 г. архитектором А. К. Кавосом сгоревшего Большого театра, никаких значительных построек на Петровке не производилось. Возведенный Петровский пассаж (архитектор М Дурнов) нельзя отнести к замечательным сооружениям.

Там, где теперь Петровские линии, был дом дворянина Титова с огромным садом, выходившим и на Неглинную улицу. В саду был ресторан. В конце XIX в. все владение было продано Якунчикову, который построил здесь два ряда многоэтажных домов с магазинами, квартирами и гостиницей. Проезд между домами, тянувшимися от Петровки к Неглинной, он не закрыл воротами, а сделал общим городским проездом. Длина его— 155,3 м, ширина— 15,7 м.

В 1909 г. архитектор Р. И. Клейн построил на углу Петровки для фирмы «Мюр и Мерилиз» универсальный магазин (современный Центральный универмаг) на месте сгоревшего в 1900 г. магазина и восстановленного здесь в 1903 г

В 1950 г. был снесен целый квартал домов по Петровке, между Кузнецким мостом и Дмитровским переулком. Часть территории ушла на расширение улицы, на остальной — разбит сквер с рестораном в глубине, а на углу с Дмитровским переулком построено пятиэтажное школьное здание.

В доме № 3/5 жил в 1948 г. композитор Б. В. Асафьев, автор балетов «Бахчисарайский фонтан», «Пламя Парижа» и др.

На Петровских линиях, в доме № 2, являвшемся вторым Домом союзов, В И Ленин выступал с речами 26 ноября 1918 г. —на общем собрании уполномоченных Московского Центрального рабочего кооператива, 11 апреля 1919 г. — на пленуме Всероссийского Центрального Совета Профессиональ ных Союзов.

(Продолжение см на стр 419).

НЕГЛИННАЯ УЛИЦА

Это самая молодая из больших радиальных улиц в центре города: ей всего около 150 лет.

До конца XVIII в. улицы в собственном смысле слова не было: здесь текла река Неглинная, в обычное время очень узкая и неглубокая, но в половодье разливавшаяся до Петровки. Долина этой реки и сейчас заметна в поднимающихся к востоку и западу от улицы переулках. Эти подъемы теперь

не так круты — они сглажены нивелировкой рельефа, в старину же они были значительно круче.

С конца XV в. в начале улицы, где теперь Центральные бани, стоял Пушечный двор. Для его надобностей река Неглинная перед ним была запружена. В пруд, очевидно, спускали отходы производства, почему он был загрязнен и носил название «Поганый». Тем не менее в XVII в на берегу этого пруда стояли бани.

Севернее Кузнецкого моста и слободы кузнецов, на левом берегу Неглинной, стояли в XVII в. дворы звонарей и сторожей кремлевских соборов, а в конце улицы — слободка Рождественского монастыря, в которой жили его монастырские крестьяне. К реке Неглинной спускались от Рождественки огороды монастыря.

Западный берег реки Неглинной, от современного Театрального проезда до Рахмановского переулка, был низменный, и река текла в современном квартале между Неглинной улицей и Петровкой. Берег заливался часто водой. В XVII в. он был занят огородами, пустырями и представлял собой задворки домов по Петровке.

И через 100 лет, в середине XVIII в., местность носила сельский характер: река Неглинная текла в естественных берегах, над ней шумели густые ветлы, извивались тропинки пешеходов.

Но с этого времени местность начала менять свой вид Дворянство скупало земли под свои дворы во многих местах и, конечно, не могло не застроить берега реки Неглинной в центре города.

В слободках кузнецов, звонарей и других «тяглых» людей большая часть дворов перешла в руки дворян и чиновников.

По плану Екатерины II в 1775 г. имелось в виду «ypегу лировать» местность: заключить реку Неглинную в открытый канал, по берегам устроить проезды и бульвары для гулянья. а по восточному берегу провести из Мытищ до Кузнецкого моста водопровод с фонтанами. Указом 14 февраля 1786 г. повелено было «быть каналу и бассейнам реки Неглинной с проездами по сторонам».

В 1789—1791 гг. канал, действительно, был проложен в 12,8 м к востоку от русла реки Неглинной, в него пущена вода, а русло реки засыпано землей Берега канала были обложены диким камнем и ниже Кузнецкого моста огорожены красивой металлической решеткой. Под Трубной площадью река шла в подземном тоннеле, для чего в начале современного Цветного бульвара был сделан водопад, а в конце Неглинной улицы, у Трубной площади — подпорная стена с лестницами по

обеим сторонам к каналу. Такие же лестницы были сделаны и с северной стороны Кузнецкого моста. Берега канала были подсыпаны, и на них был устроен Неглинный (Трубный) бульвар.

Историк Москвы И. М. Снегирев в своих воспоминаниях так описывает Неглинную улицу: «Обыкновенный мой путь (в университет в 1806 г. — П. С.) лежал канавой (Неглинным каналом), обложенной диким камнем. Так как в дождливое время по обе стороны канавы были непроходимые грязи, то я пробирался по камням. Канава вела на каменный Кузнецкий мост, на который надобно было всходить ступеней пятнадцать под арками. Теперь (1866 г.) все это сравнено так, что и следу нет арок и ступенчатой лестницы, на которой сиживали нищие и торговки с моченым горохом, разварными яблоками и сосульками из сухарного теста с медом, сбитнем и медовым квасом — предметами лакомства прохожих».

Водопровод из Мытищ до Трубной площади шел подземной галереей. Здесь был устроен павильон, в котором вода сбрасывалась в чугунную трубу и по ней уже текла до Кузнецкого моста. У Кисельного (ныне 3-й Неглинный) и Сандуновского (ныне 1-й Неглинный) переулков находились каменные фонтаны, а у Кузнецкого моста — «припорный столб», в котором вода поднималась и била вверх; здесь ее разбирали жители Москвы. Излишки стекали в реку Неглинную. Водопровод был открыт в конце 1804 г. и привлек громадные толпы народа посмотреть на невиданное чудо.

Мытищинский водопровод в 1806 г. был продолжен трубами до Большой Арсенальной башни Кремля. На месте Поганого пруда устроили бассейн, придав здесь руслу канала реки Неглинной овальную форму; в нем мутные воды Неглинной несколько «осветлялись» спускаемой в реку избыточной мытищинской водой.

Используя водопровод, артист Сила Сандунов построил в 1806 г. большие каменные бани, не раз перестраивавшиеся, но сохранившие старое название — «Сандуновские».

После пожара 1812 г. Комиссия для строения города Москвы постановила: «Возвышение, где находился старый Пушечный двор (снесенный в 1803 г.), планировать, а открытый канал с бассейнами, внизу сего возвышения пролегающий, по недостаточному в нем течению воды от накопляющейся нечистоты, производящей неприятность в воздухе, перекрыв арками, засыпать».

Это было осуществлено только в 1817—1819 гг. С тех пор Неглинная течет в подземной трубе, а засыпанная по аркам поверхность над нею и оба берега канала превратились

в обычную улицу. Бульвар остался только между Рахмановским переулком и Трубной площадью. В 1818 г. участки, где стоят Малый театр и примыкающая к нему часть Мосторга, были проданы купцу В. В. Варгину. За ними к северу с Неглинной на Петровку был сделан проезд шириной в 21,3 м, связывавший современную Пушечную улицу с Копьевским переулком, а участок между этим проездом и Кузнецким мостом продан действительному тайному советнику Татищеву. Кузнецкий мост через реку Неглинную был снесен.

В 1822 г. трассу Неглинной от Театрального проезда до Рахмановского переулка сузили до 26,6 м; отрезанные полосы шириной 17—21 м были проданы.

Участки продавались привилегированным лицам по низким ценам, с рассрочкой уплаты на пять лет, но с обязательством застроить их в течение пяти лет каменными домами не ниже 9,2 м высотой. За Рахмановским переулком улица осталась прежней ширины. Благодаря этому вся местность была в 1820-х годах застроена большей частью двухэтажными домами.

Участок, где был Пушечный двор, продали грузинскому царевичу Ираклию Георгиевичу, а на углу Неглинной и Пушечной улиц в 1822 г. было построено здание для Военно-сиротского училища, позднее занятое Театральной школой.

Благодаря близости к Кузнецкому мосту Неглинная в XIX в. стала одной из торговых улиц центра. В погоне за наживой, как указано выше, родственник генерал-губернатора князь М. М. Голицын в 1840 г. застроил своей «галереей» (пассажем с магазинами) проезд между Пушечной улицей и Копьевским переулком.

Но за Кузнецким мостом к северу улица имела провинциальный вид. М. Н. Загоскин так описывает ее в 1840-х годах:

«Ступайте по широкой улице, которая называется Трубою, и вы тотчас перенесетесь в другой мир! Позади, шагах в пятидесяти от вас, кипит столичная жизнь в полном своем разгуле, одна карета скачет за другой, толпы пешеходцев теснятся на асфальтовых тротуарах, все дома унизаны великолепными французскими вывесками; шум, гам, толкотня... А впереди и кругом вас тихо и спокойно. Изредка проедет извозчик, протащится мужик с возом, остановятся поболтать две соседки в допотопных кацавейках... Работницы в простых сарафанах и шушунах идут с ведрами за водой. Вот расхаживают по Улице куры с цыплятами, иногда гуси, а иногда вам удастся Увидеть жирную свинку, которая прогуливается со своими

поросятами. Я по крайней мере не раз встречался с этими интересными животными не только на Трубе, но и на Рождественском бульваре».

В доме, стоявшем на месте нынешнего дома № 18, жил композитор А. Л. Гурилев, автор широко известных песен: «Однозвучно гремит колокольчик», «Песнь ямщика» и др.

Наибольшей перестройке улица подверглась во второй половине XIX в.

Купец Голофтеев купил голицынскую «галерею» и часть дома между нею и Малым театром и устроил здесь «Голофтеевский пассаж» с магазинами внутри (ныне входит в состав Мосторга).

Купец Солодовников купил бывшее владение Татищева между голицынской «галереей» и Кузнецким мостом и устроил t в нем такой же «Солодовниковский пассаж».

В 1860-х годах в конце улицы, в доме Пегова, ресторатор Оливье открыл первоклассный ресторан «Эрмитаж» (недавно здесь был Дом крестьянина). В Татьянин день (12 января старого стиля) профессора и студенты университета и других высших учебных заведений праздновали в этом ресторане день открытия в Москве в 1755 г. первого университета в России. В обычное же время в ресторане справлялись купеческие свадьбы и кутили фабриканты, купцы и банковские воротилы.

В связи с устройством в 1870—1880-х годах водопровода в домах центральной части города фонтаны Мытищинского водопровода на Неглинной улице были уничтожены.

В конце XIX в. на месте сада в бывшем владении графа Воронцова, севернее Кузнецкого моста, архитектор К. М. Быковский построил здание Государственного банка в стиле ренессанс (флигели по бокам его построены академиком И. В. Жолтовским в 1930 г.).

Против банка был построен Петровский пассаж — галерея с магазинами, выходящая и на Петровку.

Владельцы Сандуновских бань выстроили в 1890-х годах роскошное здание с душами и плавательным бассейном, сохранившееся до настоящего времени (архитекторы Б. В. Фрейденберг и В. И. Чагин).

В доме № 4 по Неглинной улице с конца XIX в. помещается гостиница «Европа».

С 1872 г. по улице прошла конка, замененная в начале XIX в. трамваем. Последний снят в 1947 г. и заменен троллейбусами и автобусами.

Революционные события 1905—1906 гг. не затронули Неглинной улицы, лишь в доме № 22 через пекарей находившейся здесь булочной Филиппова распространялась нелегальная литература.

В Октябрьские дни 1917 г. улица все время находилась под пулеметным обстрелом белых, засевших в «Метрополе». Здание Государственного банка также было занято юнкерами Но 2 ноября, осыпанные снарядами артиллерии, белогвардейцы сдались.

На улице находятся сейчас Государственный банк СССР, Министерство автомобильно-тракторной промышленности СССР, Министерство здравоохранения СССР (в Рахмановском переулке) и другие государственные учреждения.

В связи со снятием с улицы трамвая в 1947 г. благоустроен и огражден чугунной решеткой Неглинный (Трубный) бульвар между Рахмановским переулком и Трубной площадью.

УЛИЦА ЖДАНОВА

Улица Жданова, бывшая Рождественка, переименована в 1948 г. в память выдающегося деятеля Коммунистической партии Советского Союза А. А. Жданова.

Это — древняя улица, дорога к центру от построенного в конце XIV в. Рождественского девичьего монастыря.

В XV в. была застроена лишь восточная сторона улицы; западная же, представлявшая собой склон к реке Неглинной, была занята монастырскими огородами, которые сохранялись здесь очень долго.

В конце XV в. между Рождественкой и рекой Неглинной был построен Пушечный двор. Севернее возникла слободка кузнецов и конюхов Пушечного двора.

В XVI в. к северу от этой слободки поселили звонарей и сторожей кремлевских соборов и церквей, поставив по улице церковь Николы Божедомского, позже называвшуюся «Никола в Звонарях».

Против слободки звонарей, по восточной стороне улицы, был построен в том же столетии Варсонофьевский «убогий» монастырь, в котором хоронили тела неизвестных людей, поднятые на улицах. Во время польской интервенции, по приказу Лжедмитрия I, здесь были похоронены тела царя Бориса Годунова, его жены и сына, позже вывезенные в Троицко-Сергиевский монастырь.

В XVII в. на улице были дворы не только кузнецов, звонарей и прочих «тяглых» людей, но и знати: князей Козловского и Гагарина, а между современной Пушечной улицей и Кузнецким мостом — обширное подворье Суздальского архиерея.

В 1670 г. к Пушечному двору были пристроены с востока Деревянные здания для переведенного сюда из Кремля Пуш-

карского приказа. Они загородили выход с Рождественки на современный Театральный проезд, и дорога пошла в обход двора — к современной площади Дзержинского.

Против Суздальского подворья, на восточную сторону Рождественки, в XVII в. выходили деревянный забор и «поленные амбары» (дровяные склады), владения М. В. Собакина.

Кроме двора М. В. Собакина, в конце XVII в. на Рождественке были дворы боярина князя А. И. Лобанова-Ростовского, стольника П. П. Пушкина и др.

В 1716 г. на Рождественке числилось 45 дворов.

В середине XVIII в. между Кузнецким мостом и Сандуновским переулком, занимая огромное пространство от Рождественки до Петровки, находилось владение графа И. Л. Воронцова, скупившего здесь более 40 дворов. На Рождественку выходили деревянные строения и забор с воротами, а в глубине двора виднелись большие каменные палаты графа, за которыми расстилался огромный «регулярный» сад, разбитый по примеру версальских садов, с прудами, беседками и с привольно текшей в естественных берегах рекой Неглинной. Но по улицам Петровке, Кузнецкому мосту и переулкам это владение заканчивалось дворовыми строениями.

В 1778 г. архитектор М. Ф. Казаков выстроил для графа Воронцова вместо старых палат новые, в сильно измененном виде, стоящие до сего времени (в них сейчас помещается Московский архитектурный институт), и по улице вместо деревянных зданий — каменные.

На углу Рождественки и Варсонофьевского переулка находился в это время дом архитектора К. И. Бланка. В 1762 г. он построил на средства графа Воронцова новое здание церкви Николы в Звонарях, в стиле барокко, стоящее доныне.

В конце XVIII в. между Кузнецким мостом и Пушечной улицей вместо Рождественки на плане показан продолжавший ее Проезжий переулок. В 1796 г. зданий Пушкарского приказа к востоку от Пушечного двора уже не было, и Рождественка доходила почти до стен Китай-города, имея на западной стороне старые каменные здания Пушечного двора, на восточной — огромную площадь. В 1803 г. был срыт и Пушечный двор, и эта площадь дошла на западе до реки Неглинной.

Интересно отметить, что в 1782 г. Рождественка была расширена с 8,5 до 19 м, когда снесли старые стены Рождественского монастыря и воздвигли новые, частично стоящие до сего времени.

В начале XIX в. двором графа Воронцова владела богатая помещица Бекетова. Но в 1808 г. часть дома Бекетовой, выходившая на Рождественку, была приобретена в казну, и здесь была учреждена Медико-хирургическая академия, подготовлявшая лекарей и хирургов. Здание посреди двора в это время было трехэтажное и имело со стороны Рождественки прекрасное крыльцо, украшенное колоннами, а перед ним — большой двор, огражденный со стороны улицы металлической решеткой. По обеим сторонам главного здания стояли два каменных флигеля, в которых жили профессора и студенты академии. За главным зданием был, как сказано выше, парк, доходивший до канала реки Неглинной.

В 1820 г. большая площадь между современной Пушечной улицей и Театральным проездом была спланирована под строительные кварталы и застроена домами одинаковой высоты (9,2 м).

Звонарские дворы погорели в 1812 г., до 1818 г. лежали впусте, почему здесь также была произведена новая планировка и проложен с Неглинной до Рождественки Звонарский (ныне 2-й Неглинный) переулок.

В 1835 г. архитектор Н. И. Козловский построил стоящую ныне на улице колокольню Рождественского монастыря.

В 1840-х годах Медико-хирургическая академия была переведена в Петербург, а на ее месте водворились клиники Московского университета. В конце 1880-х годов и они были переведены в специально выстроенные для них корпуса на Девичьем поле, а на их месте размещено Строгановское художественно-промышленное училище, давшее стране лучших учителей рисования в средних школах, прекрасных художников для текстильных и других фабрик и много известных своими картинами мастеров живописи.

В 1914 г. были сломаны старые боковые здания училища и выстроены новые, одно из которых ныне занято Министерством высшего образования.

Наиболее интересным памятником на улице, сохраняющим ансамбль зданий XVI — начала XIX в., является Рождественский монастырь. Собор его построен в 1501 —1505 гг.; церковь Иоанна Златоуста — в 1677 г.; колокольня, как указано выше,— в 1835 г.; кельи и часть монастырской ограды — в XVII—XVIII вв.

Дом № 6 по Рождественке в конце XIX в. принадлежал известному врачу — профессору Г. А. Захарьину. В это же время на Рождественке, между Театральным проездом и Кузнецким мостом, было построено несколько больших и красивых домов для гостиницы, банка, ресторана и т. п.

В доме № 12, на углу Варсонофьевского переулка, жил художник В. В. Верещагин.

Большинство домов на Рождественке в среднем столетней давности и отличаются небольшой этажностью. Ширина улицы не одинакова, в среднем 16,4 м, что тоже не соответствует современным требованиям. Согласно генеральному плану реконструкции Москвы, по этой улице пройдет магистраль от Останкинского парка до Котлов, и тогда улица будет расширена.

УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО

Улица Дзержинского (бывшая Большая Лубянка) получила свое название в 1926 г. в память организатора защиты молодой Советской республики от контрреволюции, пламенного большевика Ф. Э. Дзержинского. До XIX в. она называлась Сретенкой. Это одна из древнейших улиц Москвы. По преданию, в районе этой улицы лежали владения полулегендарного боярина Кучки и «Кучково поле». В XII — XIV вв. здесь проходил путь из Киева и Смоленска во Владимир-на-Клязьме, Ростов Великий и другие города. По этой дороге в 1382 г. Дмитрий Донской поехал на север собирать войска против Тохтамыша, и эта угроза заставила хана, разорив город, отступить от Москвы. Во время нашествия Тамерлана, в 1395 г. дошедшего уже до города Ельца, по этой дороге из города Владимира в Кремль пронесли икону Владимирской богоматери, которую москвичи встретили на месте теперешних Сретенских ворот. У места встречи иконы была поставлена церковь Сретения, потом Сретенский монастырь, собор которого стоит до сих пор. По монастырю и улица получила название Сретенки (в XVII в. — Встретенской).

В XV в. улица была еще довольно пустынной, малозаселенной, и в 1482 г. псковские мастера строили здесь, вместо деревянной, каменную церковь Сретения «на поле». В 1510 г. Василий III поселил в начале улицы выведенных с родины псковичей и новгородцев, чтобы ослабить в этих городах их враждебное Москве влияние На углу Сретенки и Кузнецкого моста псковичи поставили в 1514 г. церковь Введения (ныне на ее месте площадь Воровского). Предполагают, что новгородцы принесли в Москву название улицы в Новгороде — Лубяницы; Лубянкой до XIX в. называли в Москве современную площадь Дзержинского, проезд Серова и Китайский проезд — до Ильинских ворот.

Торговый характер улицы выявляли стоявшие на ней в XVI—XVII вв. лавки, шалаши, кузницы и пр., особенно много-

численные у Сретенских ворот. Только в 1710 г. от ворот были выведены на современную Сретенку мясные ряды. В XVII в. часть улицы и переулки занимали своими дворами торговцы и ремесленники Сретенской черной сотни (слободы) В 1653 г. в ней насчитывался 351 двор. Но уже в это время по улице стояли и дворы знати.

От XVII в. сохранились на улице бывшие палаты князей Хованских (дом № 7) и собор Сретенского монастыря (построен в 1679 г., его придел —в 1706 г.).

На углу современного Фуркасовского переулка находился обширный двор князя Д. М. Пожарского, великого русского полководца и выдающегося политического деятеля.

В марте 1611 г. в Москве, захваченной интервентами, вспыхнуло народное восстание. Бои переходили с улицы на улицу. Вместе с пушкарями Пушечного двора, расположенного вблизи его дома, Д. М. Пожарский отбил наступавших из Китай-города врагов. Укрывшись в «острожке» (баррикаде) у своего двора, он бился с ними, пока «изнемогши от великих ран, паде на землю». Раненого Д. М. Пожарского вывезли в Троице-Сергиеву лавру.

Подвиги Д. М. Пожарского завоевали ему огромное общественное доверие. Он был всенародно избран военачальником созданного патриотом К. 3. Мининым народного ополчения, которое разгромило в следующем 1612 г. иноземных захватчиков.

В XVIII в., когда торговля Москвы с заграницей пошла главным образом через Петербург, улица приобрела жилой характер — на Сретенке прибавилось дворов знати. Здесь поселились князья Голицыны, Волконские, Хованские, Хилковы

В 1716 г. на этой улице находился двор Ивана Суворова, деда А. В. Суворова.

Но среди владений было много и мелких дворов тогдашних купцов, имевших на Сретенке розничные лавки. На южном углу Фуркасовского переулка в XVIII в. стояли дворы причта церкви Введения, на улицу выходили деревянные лавки, в которых помещались «цирюльня, калашня, блиння, масляная и свечная изба». На углу современной Пушечной улицы стояла Деревянная фартина (кабак). Многие дворы знати выходили на улицу либо заборами, либо конюшнями; их палаты стояли в глубине дворов. При всех дворах, даже мелких, были позади сады.

Каменными домами улица обстроилась главным образом в XIX в. Среди других домов выделялся своими размерами и красотой старинный дом графа Ф. В. Ростопчина, генерал-губернатора Москвы.

Дом Ростопчина (ныне № 14), позже — Орлова-Денисова, с двумя боковыми флигелями, построенный в начале XVIII в., сохранился и находится на государственной охране.

В доме № 28 жил художник В. В. Пукирев, автор известной картины «Неравный брак», находящейся в Третьяковской галерее.

В советское время улица украсилась по обеим сторонам Фуркасовского переулка величественными домами, построенными архитекторами И. А. Фоминым и А. Я. Лангманом. Улица заасфальтирована, и трамвайное движение по ней заменено троллейбусным и автобусным. На месте церкви Введения образована площадь Воровского.

7 ноября 1918 г. В. И. Ленин выступал в клубе ВЧК (дом № 13) на митинге ее сотрудников с речью о значении ЧК в деле борьбы за укрепление диктатуры пролетариата.

В 1919 г. Владимир Ильич несколько раз бывал в доме № 2, в кабинете Ф. Э. Дзержинского.

УЛИЦА МАРХЛЕВСКОГО

Улица Мархлевского получила свое название в 1925 г. в память видного польского коммуниста Юлиана Мархлевского (1866—1925 гг.). Он приехал в 1918 г. в РСФСР, работал в Коминтерне, Наркоминделе и был ректором Коммунистического университета народов Запада.

Прежнее название — Милютинский переулок — было дана улице по стоявшей на ней с 1714 г. шелковой и позументной фабрике бывшего комнатного истопника Петра I — Алексея Милютина, потом крупного богача.

До этого улица называлась Казенной улицей и Казенным переулком — по стоявшему на ней с конца XVII в. «казенному двору» Семеновского полка, в котором хранилось различное его имущество (по-старинному — «казна»).

Улица Мархлевского находится между улицей Кирова и Сретенским бульваром. Длина ее — 587,2 м, средняя ширина — 12 м.

Улица известна с XV в., когда на ней, на углу с современной улицей Кирова, была построена в 1471 г., в память заключения Иваном III мира с Новгородом, деревянная церковь архидиакона Евпла.

В XVI—XVII в. улица служила дорогой от Ильинских ворот Китай-города к Сретенским воротам. Была заселена «тяглецами» Мясницкой черной полусотни и Покровской чер-

ной сотни — слобод торговцев и ремесленников. В 1657 г. деревянная церковь Евпла была заменена ими каменной.

С XVI в. на западном углу улиц Мархлевского и Кирова стоял обширный (около I га) двор бояр Волынских, в XVII в. перешедший к касимовскому царевичу. После чумы 1654 г., когда кладбище у церкви Евпла было заполнено и для нового были взяты дворы ее причта, три новых двора причта, очень маленькие, появились на самом углу с современной улицей Кирова, на земле касимовского царевича, очевидно, с согласия последнего.

В 1620 г. по нечетной стороне улицы, кроме двора Волынских, стояло еще 10 дворов — дьяков, подьячих и других лиц. Длина их по улице составляла 283,8 м, т. е. менее половины длины улицы. Очевидно, в перепись не вошли «тяглые» дворы, после польской интервенции и пожаров 1611 г. лежавшие «впусте».

По четной стороне, кроме церкви Евпла и ее кладбища, стояло 19 дворов до «прудка» в современном Бобровом переулке и 12 дворов за ним. Принадлежали они сторожам и другим мелким дворцовым служащим, но среди них был и двор царского лекаря, и двор «государева казенного наплечного мастера» (палача), и двор священника церкви Спаса за золотой решеткой в Кремлевском дворце. Длина 31 двора и церкви Евпла по четной стороне улицы — 513,4 м — равнялась почти всей длине улицы, принимая во внимание, что здесь лежал еще «прудок».

Интересно, что уже в то время здесь стояло четыре двора «кемчинов» (иностранцев).

Шелковая мануфактура А. Милютина была в XVIII в. одним из крупнейших предприятий в Москве. В 1728 г. она занимала два двора на углу с современным Бобровым переулком, на которых стояло четыре жилых и 16 производственных зданий. В последних находилось 107 станов. Число рабочих неизвестно. Удельный вес фабрики был настолько велик, что с того времени Казенная улица стала называться Милютинским переулком.

В пожар 1737 г. фабрика сгорела, но потом отстроилась и просуществовала еще около 100 лет.

В 1790-х годах по нечетной стороне переулка, в глубине Двора, была построена французская католическая церковь св. Людовика, для чего было куплено два огромных владения (современные дома № 7 и 9) с садом, простиравшимся до Малой Лубянки. Количество дворов иностранцев в переулке в связи с этим увеличилось.

В то же время ветхая православная церковка Евпла была заменена новой (снесена в 1926 г.).

Пожар 1812 г. переулка не затронул.

В 1818 г. часть дворов перешла от дворян к купцам, а в 1829 г. на месте шелковой фабрики Милютина был выстроен римско-католический костел Петра и Павла. Таким образом, Милютинский переулок превратился в церковный центр московских католиков. При их церквах появились богадельни и другие учреждения благотворительного и просветительного характера.

В 1849—1854 гг. в переулке находилось 10 дворов по четной и 10 по нечетной стороне. Все выходившие в переулок дома были каменными, в один-два этажа; между домами были каменные же заборы с воротами; за заборами виднелись сады.

Пять дворов принадлежали церквам; из 15 других домовладельцев семь носили иностранные фамилии. В их числе — почетный гражданин А. Я. Колли.

13 декабря 1873 г. в доме № 12, Херодинова (современный дом № 14), родился выдающийся русский поэт В. Я. Брюсов.

В доме № 17 в 1884 г. останавливался знаменитый художник И. Е. Репин.

В 1901 г. Шведско-датско-русское общество получило концессию на московский телефон и к 1915 г. довело число абонентов до 50 тысяч. По Милютинскому переулку была построена Центральная телефонная станция (дом № 5) — большое многоэтажное здание.

Во время Октябрьской революции положение станции на возвышенной местности давало возможность засевшим в ней юнкерам обстреливать красные отряды на далеком расстоянии. В переулке были построены баррикады и проволочные заграждения. Бои за станцию продолжались несколько дней. Красногвардейцы и рабочие все время обстреливали ее с крыши недостроенного дома № 20/2 на углу Милютинского и Юшкова (современного Боброва) переулков. В разгар боя Сокольнический красный отряд пробрался к дому № 17, где находились меблированные комнаты «Родина», и занял там удобную позицию. Отряд Городского района захватил костел Петра и Павла (дом № 18). Окруженные революционными отрядами, белогвардейцы 1 ноября сдали станцию.

В советское время переулок мало изменился. На месте снесенной церкви Евпла долгое время стоял огромный макет телефонного аппарата — эмблема главного учреждения в переулке. Теперь здесь площадка для стоянки автомобилей. В конце переулка был выстроен в 1920-х годах новый пятиэтажный дом, причем переулок перед ним был несколько расширен. Новый дом построен и на углу Боброва переулка.

УЛИЦА КИРОВА

Четвертого декабря 1934 г. несметные толпы народа запрудили Мясницкую улицу. По ней двигалась с Ленинградского вокзала на Красную площадь печально-торжественная процессия с гробом Сергея Мироновича Кирова, пламенного большевистского трибуна, злодейски убитого троцкистско-зиновьевской бандой 1 декабря 1934 г. в Ленинграде. В память С. М. Кирова Мясницкая улица в 1935 г. названа его именем.

История улицы начинается с 1472 г., когда Иван III построил здесь церковь Успения на бору, которая вскоре стала называться Гребневской — по иконе, поставленной в ней тем же великим князем. Об этом было записано на хранившейся в церкви доске. В 1482 г. в начале улицы и по современному проезду Серова Иван III поселил выведенные из Новгорода семьи бояр и купцов. В XVI в. улица была заселена уже до Мясницких ворот, главным образом мясниками. Но в 1620 г. мясникам Мясницкой полусотни принадлежало здесь только семь дворов, а в 1638 г.—два.

В начале улицы стоял Английский двор, в котором жили и торговали приезжие из Англии купцы. В XVII в. улица называлась здесь Евпловкой — по стоявшей на углу с Милютинским переулком церкви архидиакона Евпла, а у Мясницких ворот—Фроловкой, тоже по церкви Фрола и Лавра, стоявшей против Почтамта. Но начиналась улица до XVIII в. не у современной площади Дзержинского, а у Ильинских ворот Китай-города и шла от них по современным Лучникову и Б. Комсомольскому переулкам. К площади Дзержинского до начала XVIII в. вел только узенький переулочек.

В XVII и XVIII вв. улица до Мясницких ворот была застроена домами бояр и других знатных людей, а также церковными домами и монастырскими подворьями. На ней находились подворья архиереев: Рязанского (дом № 1), Вятского (дом № 10), Псковского (дом № 12) и Коломенского (дом № 14). Последние три подворья основаны были в 1679 г. в бывшем владении Приклонского. В каждом из них большую часть двора занимала каменная церковь. Подворья были ликвидированы в конце XVIII в. вместе с церквами, но оставались во владении указанных архиереев весь XIX в. как доходная статья. В 1678 г. в Рязанском подворье был открыт первый в Москве временный военный госпиталь. При Петре Г здесь находилась Тайная канцелярия, потом подворье было отдано грузинскому царю Вахтангу для временного проживания, а при Екатерине II занималось с 1774 г. Тайной экспедицией, в которой допрашивались Е. И. Пугачев и Н. И. Новиков.

В доме № 5 в начале XVIII в. проживал касимовский царевич Иван Васильевич, а затем — князь А. Н. Долгоруков (1736 г.). Дом № 13 принадлежал в XVIII в. Глебовым-Стрешневым, № 15 — знаменитому при Петре I графу Я. В. Брюсу, № 21—Дмитриевым-Мамоновым, № 20 — князьям Кольцовым-Масальским, № 24 — барону Строганову, № 26 — знаменитому А. Д. Меншикову, затем «бриллиантовому князю» А. Б. Куракину, армянину Н. 3. Лазареву, а с 1792 г. — Московскому почтамту. В нем с 1782 по 1798 г. занимал должность почтдиректора И. Б. Пестель, очевидно, живший при Почтамте. По мнению ряда исследователей, здесь в 1793 г. родился и провел первые годы детства убежденный республиканец, глава Южного общества декабристов П. И. Пестель, «один из самых оригинальных умов, которых я знаю», — писал о нем А. С. Пушкин.

Застройка улицы в XVII—XVIII вв. была по преимуществу деревянной. Барские хоромы или каменные палаты стояли в глубине дворов, а на улицу выходили заборы, конюшни, людские избы и т. п. Исключением в XVIII в. был лишь двор Меншикова (№ 26), выходивший на улицу садами с деревянной оранжереей, и двор барона Строганова (№ 24), застроенный каменными зданиями как во дворе, так и по улице. В нем с середины XVIII в. находился Ассигнационный банк. Его здание в XIX в. было перестроено в современное. Прилегающий к нему переулок был назван Банковским.

В конце XVIII в. великий русский зодчий В. И. Баженов построил для И. И. Юшкова на углу современного Боброва переулка дом (№ 21), сильно перестроенный в XIX в.; внутри сохранилась прекрасная колонная ротонда с наружными и внутренним вестибюлями. Несмотря на изменения, внесенные в фасады здания, оно оставляет впечатление своей суровой простотой и тонким решением планировочной задачи. Корпус по улице и по Боброву переулку объединяет эффектная монументальная полуротонда, дающая импозантное оформление уличному углу. Этот прием В. И. Баженова впоследствии часто применялся московскими зодчими.

Когда в 1783 г. Почтамт взял в аренду, а в 1792 г. купил у Лазарева бывший дом Меншикова, к нему были пристроены по сторонам еще каменные дома, а сады превращены в передний двор, огражденный с улицы каменным забором с воротами. В таком виде дом просуществовал более 100 лет, пока в 1912 г. архитектором О. Р. Мунцем и инженером Л. И. Новиковым не было построено современное здание Главного почтамта.

В пожар 1812 г. почти все деревянные здания на улице сгорели, и на их месте были построены каменные дома. Со-

став населения улицы остался прежний, по преимуществу дворянский, но знати среди него почти не было.

А. С. Пушкин, имея здесь друзей и знакомых, часто проезжал по улице. В Кривоколенном переулке, дом № 4, близ Мясницкой улицы, он бывал у поэта Д. В. Веневитинова, у которого в кругу друзей читал в 1826 г. «Бориса Годунова».

В своих «Дорожных жалобах» он, сетуя на тяжесть пребывания в дорогах, так вспоминал о Мясницкой улице:

То ли дело быть на месте, По Мясницкой разъезжать, О деревне, о невесте На досуге помышлять!

В начале XIX в. в доме № 24 находился Технологический институт, потом, с 1825 г., Строгановское училище технического рисования, названное по его основателю графу Строганову, владельцу дома. В 1860-х годах оно было переведено на Страстную площадь.

В доме напротив (№ 19), в конце XIX в. принадлежавшем чаеторговцу С. В. Перлову, находился его чайный магазин. В качестве своеобразной рекламы весь фасад дома был разделан в 1896 г. в китайском вкусе (архитекторы Р. И. Клейн и К. К. Гиппиус), что сохранилось до сего времени. Эта отделка дома была произведена по следующему поводу. В Москве тогда готовились к коронации Николая II. На коронацию должен был приехать регент молодого китайского императора Ли Хунг-Чанг. С Китаем торговали две московские чайные фирмы: С. Перлова и В. Перлова с сыном. Стало известно, что Ли Хунг-Чанг остановится в доме чайного торговца Перлова, но какого — не знали. С. Перлов ожидал его у себя и поэтому заранее отделал фасад дома и магазин в китайском вкусе. Но гость остановился у В. Перлова, на 1-й Мещанской (ныне проспект Мира) улице, и затея С. Перлова себя не оправдала.

Дом рядом (№ 17) принадлежал во второй половине XIX в. престарелой бездетной чете Кусовниковых, которые из боязни, что ночью в дом залезут грабители и убьют их, спали Днем, обедали ночью, после обеда катались в своем экипаже по центральным улицам Москвы, под утро возращались домой и укладывались спать.

После их смерти дом был сломан и на его месте выстроен новый. В начале XX в. в нем находилась богадельня.

В доме № 21 с 1843 г. пребывало Училище живописи, ваяния и зодчества, в котором преподавали и учились лучшие художники Москвы. Оно оказало огромное влияние на развитие русского реалистического искусства. Тесно связан-

ное в течение многих лет с «передвижниками», училище было самой передовой художественной школой в России. Ознакомившись с одной из ученических выставок, И. Е. Репин восторженно писал: «Вот где перлы! Вот где таланты!.. Это так своеобразно, сильно, что просто глазам не веришь. Я только думал об этом, что это будет скоро, а оно уже есть, вот оно, наше родное, и в Москве, на родине!.. Нельзя не верить в юные русские силы». Училище живописи дало русскому искусству В. Г. Перова, И. М. Прянишникова, В. Е. Маковского, Н. В. Неврева, В. В. Пукирева, А. К. Саврасова, И. И. Левитана,

A. Е. Архипова, Н. А. Касаткина, С. В. Малютина. Некоторые из них, став преподавателями училища, жили на его территории. В советские годы училище было реорганизовано в Государственные свободные художественные мастерские, а впоследствии — в Московский художественный институт имени

B. И. Сурикова, получивший потом новое помещение. Между Фуркасовским переулком и улицей Мархлевского сохранился в перестроенном виде дом А. Д. Черткова (№ 7), крупного библиофила, создавшего здесь обширное книжное собрание, которое ныне передано в состав Государственной публичной исторической библиотеки.

У А. Д. Черткова в 1830—1850-х годах собирались московские ученые и писатели; часто бывали Н. В. Гоголь, М. Н. Загоскин, Ф. Н. Глинка, М. С. Щепкин. В 1836 г., очевидно, интересуясь книжными коллекциями А. Д. Черткова, его посетил А. С Пушкин. С 1848 г. Чертков возглавлял Общество истории и древностей российских.

Дом № 8 (здание не сохранилось) принадлежал в 1830-х годах историку М. П. Погодину. Здесь у него бывали Пушкин, Гоголь, Щепкин, Аксаков и др. В доме № 13 в 1880-х годах останавливался Д. И. Менделеев.

Во второй половине XIX в. Мясницкая улица стала «деловой улицей» буржуазной Москвы. Здесь были сосредоточены конторы и магазины по преимуществу металлургических предприятий. По ней шло главное движение из центра к вокзалам на современной Комсомольской площади.

Мясницкая улица одной из первых получила в 1870-х годах газовое, а в 1890-х годах — электрическое освещение. Уже в XVIII в. она была вымощена булыжником, а в начале XX в. — каменной брусчаткой. Конка в 1880-х годах прошла на этой улице по одной из первых построенных линий; то же было с трамваем в начале XX в. и с метрополитеном в 1935 г.

Вместо дворян, во второй половине XIX в. владельцами домов стали купцы и фабриканты: Лепехины, Мазурины, Трындины, а в начале XX в. — Кузнецовы, Стахеевы и др.

Немало памятных мест на улице Кирова связано с рево-

люционными событиями 1905 г. В доме № 22 находился Московский профсоюз печатников. 20 октября по улице прошла грандиозная демонстрация с гробом Н. Э. Баумана. 13 ноября в доме Училища живописи (№ 21) состоялось собрание солдат частей московского гарнизона. Вечером 6 декабря в помещении Варваринского акционерного общества (№ 20) проходило четвертое заседание Московского Совета рабочих депутатов, принявшее историческое решение объявить с 7 декабря всеобщую политическую стачку, стремясь всемерно перевести ее в вооруженное восстание.

В дни Великого Октября на улице происходили упорные бои за Почтамт и за Центральную телефонную станцию.

В ночь с 24 на 25 октября старого стиля, по распоряжению Военно-революционного комитета, Центральную телефонную станцию, телеграф и Почтамт занял караул революционного 56-го пехотного полка, под начальством Ведерникова. Через некоторое время белогвардейские войска, взяв в плен солдат Военно-революционного комитета, заняли здание Почтамта и телеграфа. Между 28 и 30 октября Мясницкая и прилегающие к ней переулки до Красных ворот находились в руках белых. Улица была опутана трамвайной проволокой, на крышах домов находились сторожевые посты юнкеров, у Банковского переулка было устроено проволочное заграждение.

29 октября после боевого столкновения Почтамт снова перешел в руки революционных войск. Там была установлена охрана из солдат 56-го полка и начал действовать в качестве комиссара В. Н. Подбельский.

Взявшие Почтамт красногвардейцы подошли сюда со стороны Красных ворот, где тоже шли упорные бои с белыми отрядами, стремившимися пробиться к вокзалам.

25 февраля 1921 г. В. И. Ленин с Н. К. Крупской посетили вечером общежитие ВХУТЕМАС в доме № 21, где жила дочь крупного большевистского деятеля в 1917 г. Инессы Арманд— Варя. Владимир Ильич провел здесь около трех часов, беседуя со студентами об их учебе и быте, а также об искусстве и литературе.

Об улице Кирова в Земляном городе — см. стр. 430.

БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ КОМСОМОЛЬСКИЕ ПЕРЕУЛКИ

Свое нынешнее название переулки получили в 1932 г., в честь Ленинского комсомола. До этого они назывались Большим и Малым Златоустовскими переулками, причем не по длине их, ибо Большой имеет в длину 303 м, а Малый — 329 м, а по своему бывшему и настоящему значению: Боль-

шой соединяет две значительные магистрали — улицу Кирова и улицу Богдана Хмельницкого (бывшую Маросейку), а Малый идет от Большого параллельно последней улице до Армянского переулка, по сравнительно тихой, а в старину даже глухой местности.

До XV в. на месте этих переулков и окружающих их улиц шумел густой сосновый лес. В конце XV века Иван III построил на опушке леса вначале церковь, а потом мужской монастырь, назвав его по имени своего «ангела» — Иоанна Златоуста — Златоустовским монастырем. Монастырь простоял около четырех с половиной веков и ликвидирован только после Великой Октябрьской социалистической революции

Он выходил на современные Большой и Малый Комсомольские переулки, почему они и назывались Большим и Малым Златоустовскими.

В XVII в. мимо монастыря шла большая дорога от Ильинских ворот Китай-города по трассе современных Лучникова и Большого Комсомольского переулков на Мясницкую (улицу Кирова), а по современной улице Мархлевского — к Сретен ским воротам Белого города.

Вокруг Златоустовского монастыря лежали его слободки и огороды. В Лучниковом же переулке, по преданию, находилась слободка «лучников» — мастеров, изготовлявших луки и стрелы.

На западном углу Большого Златоустовского переулка с Мясницкой улицей находился большой двор Зыбиных, доходивший до Лучникова переулка. В 1725 и 1742 гг. им владел А. Е. Зыбин, в 1757 г. — прокурор Коллегии экономии М. А. Зыбин. В 1760—1776 гг. дом принадлежал ему же, но он был уже бригадиром и петербургским обер-полицмейстером. Только в конце 1780-х годов он продал этот дом камергеру князю И. П. Тюфякину, во владении которого дом находился до пожара 1812 г. и даже после него. Этот Тюфякин был начальником Конторы дворцовых строений в Москве, и он заменил деревянные постройки Зыбина хорошими каменными зданиями (дом № 2/8).

Владение на углу Большого Комсомольского переулка и Мясницкой улицы (№ 1/10), против дома Тюфякина, с конца XVII в. было занято подворьем Вятского архиерея, во дворе которого в 1679 г. была построена небольшая каменная церковь. Хотя в XVIII в. архиереи уж не приезжали в Москву для очередного служения в кремлевских соборах, но это подворье оставалось во владении вятских архиереев до Великого Октября, и его помещения сдавались внаем под квартиры, торговые склады и магазины.

Между этим домом и Златоустовским монастырем в 1772 г.

находился двор генерал-майора И. А. Салтыкова, с деревянными постройками.

В монастыре, кроме церквей, келий монахов и хозяйственных построек, имелись обширные плодовые сады, выходившие и в Большой Златоустовский переулок.

На углу этого переулка и улицы Богдана Хмельницкого находилось Малороссийское подворье.

В Малом Златоустовском переулке проживал в конце XVIII в. знаменитый московский архитектор М. Ф. Казаков, устроивший в своем доме небольшую школу для обучения каменщиков, плотников и столяров.

В пожар 1812 г. Большой и Малый Златоустовские переулки почти не горели. Но общее «оскудение» дворянства, наблюдавшееся после 1812 г., и одновременный рост буржуазии способствовали переходу домов к буржуазии. В «Указателе жилищ и зданий в Москве» 1826 г. упоминается, что дома в Большом и Малом Златоустовских переулках принадлежали армянке Е. Аракеловой, мещанину П. Борелли, купчихе А. Максимовой, Златоустовскому монастырю и Вятскому подворью, их причту и лишь два дома — «благородным» владельцам: жене статского советника Е. М. Татищевой и корнету Н. Кожевникову.

В 1850 г. двор между Вятским подворьем и Златоустовским монастырем принадлежал почетным гражданам из купцов Крашенинниковым, а дом напротив, выходивший в Лучкиков переулок — почетной гражданке Мазуриной. В глубине ее двора стоял барский особняк, на углу указанных переулков — каменные лавки, а справа и слева от них по переулкам тянулись сады за деревянными заборами. Все остальные дворы по Большому Златоустовскому переулку имели каменные здания, а в Малом Златоустовском выходили на улицу и деревянные дома. Застроены дворы были очень тесно.

Во второй половине XIX в. по переулкам были выстроены доходные дома в несколько этажей, с лавками внизу. Жили в домах мелкие служащие близлежавших торговых заведений.

Дом Мазуриной «прославился» загадочным убийством в 1866 г. известного ювелира Калмыкова, которого заманили в один из выходивших на улицу магазинов. Хозяйка же дома приобрела популярность, отстроив заново церкви и трапезную ближайшего Ивановского монастыря.

В 1882 г. в Большом Златоустовском переулке по нечетной стороне, кроме Вятского подворья, было пять дворов, а по четной — четыре. Три двора принадлежали купцам, четыре — офицерам или офицерским женам, один — чиновнику и один — Златоустовскому монастырю. В Малом Златоустов-

ском переулке четыре дома по нечетной стороне принадлежали поручику, купцу, Златоустовскому монастырю и Лазаревскому институту восточных языков. По четной стороне из шести домов один принадлежал поручику, один — дворянину, два — купцам, один — «Императорскому человеколюбивому обществу» и один — церкви Николы в Столпах, стоявшей на углу Армянского переулка (снесена в 1920-х годах).

В 1905 г. на углу Большого Златоустовского и Георгиевского (теперь Лучникова) переулков, в доме № 6, была булочная Филиппова. Младшие сыновья и дочь Филиппова помогали работе РСДРП. Благодаря этому помещением булочной пользовались для склада нелегальной литературы, которую привозили из типографии Московского Комитета РСДРП, находившейся в доме Юрасовых (№ 23) на Рождественском бульваре.

В 1914 г. в Большом Златоустовском переулке Златоустовский монастырь владел уже тремя домами (№ 3, 5 и 7), дом Вятского подворья (№ 1) перешел к Товариществу Невской ниточной мануфактуры, дома № 9 и 11 — к торговому дому «И. Д. Баев с бр.», остальные дома — к крупным заводчикам и предпринимателям: наследникам Кузнецова (№ 2), Н. В. Бахрушину (№ 4), Н. Д. Стахееву (№ 6), Товариществу И. Д. Сытина (№ 8). И только один дом (№ 13) на углу Маросейки оставался еще у старого владельца — Хвощинского.

Владельцы построили новые, многоэтажные каменные дома с магазинами, конторами и мелкими квартирами для сдачи внаем.

В Малом Златоустовском переулке появились дома купцов: Расторгуева (№ 3), Михайловых (№ 8), Фроловых (№ 10), Коломийцевой (№ 6), и только учреждения (Златоустовский монастырь, Лазаревский институт, «Человеколюбивое общество», церковь Николы в Столпах) сохранили свои дома.

В советское время дома № 2, 7 и 9 сданы в аренду «Продсиликату», «Домстрою» и МСПО, остальные переданы жилищным управлениям. В Малом Златоустовском переулке дом Лазаревского института перешел в ведение Дома культуры Армении, остальные — в жилищные управления.

В доме № 6 в 1930-х годах находился Центральный Комитет Коммунистического союза молодежи, почему переулки и были названы Комсомольскими.

Незадолго до Великой Отечественной войны все здания Златоустовского монастыря были снесены, и на их месте по Большому Комсомольскому переулку построен многоэтажный жилой дом, во втором этаже которого находится большая столовая.

АРМЯНСКИЙ ПЕРЕУЛОК

Армянский переулок расположен между Кривоколенным переулком и улицей Богдана Хмельницкого. Длина его — 425 м, средняя ширина— 12,4 м. Свое нынешнее название он получил в конце XVIII в. по проживавшим в нем армянам и стоявшей здесь с 1781 г. армянской церкви. В XVII и в первой половине XVIII в. переулок назывался Никольским и Столповским — по церкви Николы в Столпах, стоявшей с XVI в. на углу с Малым Златоустовским переулком. В XVII в переулок некоторое время назывался Артамоновским по находившемуся в нем двору известного боярина Артамона Сергеевича Матвеева.

Переулок появился не раньше начала XVI в., когда был вырублен находившийся здесь лес и началась застройка местности. В конце XVI — начале XVII в. улица Покровка и отходившие от нее переулки стали излюбленным местом поселения осевших в Москве иностранцев. В 1599 г. на современном проезде Серова, между Покровкой (Маросейкой) и Евпловкой (теперь улица Кирова) стояли Литовский и Армянский дворы, в которых останавливались приезжавшие из Литвы и с Кавказа купцы с товарами.

После польско-литовского нашествия в 1606—1612 гг. количество дворов иноземцев в указанном районе увеличилось. В 1620 г. в приходе церкви Николы в Столпах среди четырех княжеских дворов и трех нетитулованной знати находилось два двора иноземцев, а в 1638 г. их было уже семь. Иноземцы скупали дворы у русских владельцев по повышенным ценам, заселяли их своими людьми, ставили в них свои «ропаты» (молельни). Число прихожан в местных православных церквах уменьшалось, а вместе с этим снижались и доходы церквей. И вот в 1643 г. причты церквей Николы в Столпах и соседней — Космы и Дамиана (на углу Маросейки и современного Старосадского переулка) подали царю челобитную, в которой писали: «...в их де приходах немцы на своих дворах близко церквей поставили ропаты и русских людей немцы у себя во дворах держат и всякое осквернение русским людям от тех немец бывает, и те немцы, не дождався Государева указу, покупают дворы в их приходех вновь; и вдовые немки, и держат у себя в домах всякие корчмы (незаконная продажа вина. — П. С.) и многие де прихожане, которые у них в приходах живут, хотят дворы продавать немцам, потому что немцы покупают дворы и дворовые места дорогою ценою перед русскими людьми, вдвое и больши, от тех же немец приходы их пустеют; и Государь бы пожаловал их, велел с тех дворов немец сослать, потому что те дворы купили без Госу-

дарева указу, а впредь в их приходах немцам дворов и дворовых мест покупать бы не велел».

Михаил Федорович только наполовину удовлетворил это ходатайство: он велел «ропаты» иноземцев сломать и впредь их не ставить и запретил немцам покупать дворы, но поселившихся уже здесь оставил на месте.

Это, конечно, не удовлетворило причты церквей, и по смерти царя они вновь подали аналогичную челобитную. Новый царь Алексей Михайлович велел построить для иноземцев особую (Немецкую) слободу на Яузе и в 1652 г. выселил туда всех иноземцев, проживавших внутри Земляного города (Садового кольца).

Но при Петре I иноземцы снова стали селиться на старых местах, в частности и в Армянском переулке. В 1716 г. в приходе церкви Николы в Столпах находилось пять «немецких дворов».

В XVII веке Покровка у Армянского переулка была границей поселения знати, за которой стояли уже дворы Покровской черной сотни (торгово-ремесленной слободы). Поэтому здесь улицу перегораживала «Кузьмодемьянская решетка», запиравшаяся на ночь.

Во время чумы 1653—1654 гг. кладбища при церквах были переполнены могилами, поэтому в 1657 г. происходила общая для всей Москвы прирезка земли к кладбищам. Кладбище церкви Николы в Столпах находилось за церковью, у современного Малого Комсомольского переулка. К нему прирезали соседнюю землю из-под дворов дьячка и пономаря, пустырь Микиты Заболоцкого и часть переулка, до этого соединявшего Малый Комсомольский переулок с Покровкой. В связи с этим на последней (современной улице Богдана Хмельницкого) образовался тупик, оставшийся до настоящего времени.

Во второй половине XVII в. в современном Армянском переулке были большие дворы: боярина И. М. Милославского— по нечетной стороне (№ 11), между Покровкой и современным Сверчковым переулком, который до XIX в. не выходил еще в Армянский переулок, и боярина А. С. Матвеева — рядом с ним к северу. В 1689 г. И. М. Милославский умер, и двор его был взят в казну. Позднее, в 1698 г., в связи с выявившимся участием Милославского в подготовке стрелецкого бунта, тело его было вырыто из могилы при церкви Николы в Столпах и на свиньях отвезено в Преображенское, где посмертно предано казни.

Двор боярина А. С. Матвеева находился на месте нынешнего дома №9. К нему часто заезжал в 1669—1670-х годах вдовый царь Алексей Михайлович. Здесь он встретился с Н. К. Нарышкиной, воспитанницей Матвеева, на которой вско-

ре и женился. От этого брака родился Петр I. Эта женитьба сблизила А. С. Матвеева с царем и сделала его одним из влиятельнейших людей в государстве. В 1671 г. он был поставлен во главе Посольского приказа, ведавшего иностранными делами. Известны случаи, когда встречи царя с послами происходили у него на дому. А. С. Матвеев был одним из образованнейших людей своего времени, имел большую библиотеку, составленную из русских и иностранных книг. Сохранились указания о том, что в его доме бывали сценические и музыкальные выступления.

Во время стрелецкого бунта 1682 г. А. С Матвеев был убит в Кремле. После его смерти двором владел его сын Андрей, крупный государственный деятель начала XVIII в. По заданию Петра I он выполнил ряд ответственных дипломатических поручений, а затем состоял русским послом в Гааге и Вене. После возвращения в 1715 г. в Россию А А. Матвеев руководил работой Морской академии и навигационной школы. В последние годы жизни Петра I он был московским губернатором.

Дом № 8/17 на углу с улицей Богдана Хмельницкого принадлежал в XVII в. Федору Болшеву.

В 1699 г. большой пожар, охвативший местность от Рождественки до Поганого пруда (Чистопрудный бульвар), распространился оттуда до Армянского переулка, а отсюда — к Китай-городу, который весь выгорел.

Церковь Николы в Столпах в конце XVII в. уже не только была каменной, по имела над собой еще вторую церковь — Рождества богородицы, богато украшенную белокаменной резьбой и имевшую с трех сторон галерею, подпиравшуюся 12 кувшинообразными столбами из камня. Нижняя церковь также имела с трех сторон галерею на сводах, на которую и опиралась верхняя галерея. Церковь строилась на средства богатых и знатных прихожан; не исключается, что ее богатому внешнему оформлению помогал своими средствами царь Алексей Михайлович.

Над могилой А. С. Матвеева, его жены и сына Андрея, похороненных в ограде церкви, до 1820 г. стоял памятник в виде избы с высокой тесовой крышей. В 1820—1821 гг. он был заменен новым, в виде римского саркофага с двумя портиками и колоннами. Построен он был на средства графа Н. П. Румянцева (правнука А. С. Матвеева), владевшего здесь домом на углу с улицей Богдана Хмельницкого. В последние десятилетия памятник сильно разрушился и в 1930-х годах был разобран при сносе церкви Николы в Столпах. На этом месте выстроено прекрасное школьное здание.

Судя по тому, что в ведомости по сбору мостовых денег в

1718—1725 гг. дворов по Армянскому переулку не значится, надо полагать, что переулок в это время не был еще замощен.

В середине XVIII в. переехал в Россию из Персии на постоянное жительство богатый и знатный армянин Л. Н. Лазарев с большим семейством, сородичами и слугами. В Москве он скупил много дворов между Мясницкой (улица Кирова) и Маросейкой (улица Богдана Хмельницкого), особенно в описываемом нами переулке, где в 1781 —1782 гг. на средства Лазаревых была построена во дворе дома № 3 большая армянская церковь. Екатерина II возвела весь род Лазаревых в дворянское звание, и, как русские помещики, они купили несколько деревень, где большей частью устроили шелковые и бумажные фабрики. Самая большая из шелковых фабрик была во Фрянове, Московской губернии, Богородского уезда. Здесь выделывали парчи и шелка, не уступавшие заграничным. Особенно большое состояние нажил И. Л. Лазарев. Он умер (в 1801 г.) бездетным и передал большую часть богатств своему брату Иакиму, завещав ему построить училище для детей беднейших армян. Последний исполнил волю завещателя и в 1815 г. открыл в своем доме (№ 2) такое училище, одновременно начав строить для него новый большой дом и (в 1817—1823 гг.) флигели, стоящие и сейчас здесь. В 1835 г. училище получило права гимназии, а в 1848 г. было преобразовано в высшее учебное заведение — Лазаревский институт восточных языков. Институт занял почти все пространство по Армянскому переулку от Кривоколенного до Малого Златоустовского, при институте был большой сад. Институт много сделал для подготовки русских деятелей в странах Востока.

Сохранилась гравюра первой четверти XIX века, изображающая Армянский переулок близ Кривоколенного. По обеим сторонам переулка стоят одноэтажные домики; проезжая часть его замощена булыжником. Архитектурным украшением переулка являются здания института и армянской церкви. Институт принадлежит к числу архитектурных достопримечательностей Москвы. Его здание, приподнятое высоким цоколем, эффектно поставлено в глубине парадного двора, окаймленного со стороны переулка красивой оградой с монументальными воротами. Великолепный портик выразительно оформляет центр здания. Главный корпус и гармонично сочетающиеся с ним боковые флигели составляют прекрасно решенный ансамбль.

Рядом с армянской церковью, на месте современных домов № 5 и 7 и двора боярина Матвеева (№ 9), находился в конце XVIII в. обширный двор князя С. В. Мещерского. Сохранился план этого двора 1777 г., рисующий нам его застрой-

ку. В глубине двора стояли большие каменные палаты, в которых жил еще боярин А. С. Матвеев (их снесли в 1783 г.). С юго-востока к палатам примыкала небольшая каменная домовая церковь Троицы «с главою и звоном». К северу от палат были еще другие каменные строения, а к востоку, до самого нынешнего Телеграфного переулка, находился обширный сад с прудом. По Армянскому переулку, возле парадных ворот на каменных столбах, стояли небольшие каменные строения.

В том году князь Мещерский ломал ветхие деревянные строения, находившиеся к северу от его парадного двора, и создавал здесь новый дом с особыми воротами в Армянский переулок и деревянными строениями по красной линии этого переулка. Во дворе, по сторонам ворот, торцами к переулку, строились деревянные же людские покои, а против ворот — деревянное полукружие конюшен, в центре которого был проезд на задний двор.

К югу от парадного двора князя Мещерского, захватывая часть современного Сверчкова переулка, между Девяткиным и Армянским, был длинный, но узкий двор полковника Дашкова, с небольшим каменным строением посредине и деревянными — по обоим переулкам. За ним стоял двор полковника Дубровского, с ветхим каменным зданием по Армянскому переулку. Наконец, на углу с Покровкой находился обширный двор генеральши Хитровой, с каменными палатами по красной линии Армянского переулка, не доходившими, однако, до Покровки.

На противоположном углу Армянского переулка и современной улицы Богдана Хмельницкого в 1774—1793 гг. был обширный двор полковника Хлебникова, сложившийся из четырех скупленных им владений: дочери губернского прокурора Ладыженской — на углу, купца Пастухова — рядом по переулку, дочери подпоручика Добровольской — дальше за ним и священника церкви Космы и Дамиана — Тимофеева. На самом углу с Маросейкой Хлебников выстроил большой каменный дом в три этажа, а от него по переулку развел обширный сад. Предполагают, что этот дом строил архитектор В. И. Баженов. Уличный фасад дома в XIX в. подвергся большим изменениям, но со стороны двора сохранилось до известной степени обличье конца XVIII в.

В 1793 г. этот дом был куплен знаменитым полководцем, фельдмаршалом графом П. А. Румянцевым-Задунайским. По желанию графа дом расписали внутри картинами сражений, в которых он участвовал. После его смерти дом, в 1796—1827 гг., принадлежал его сыну — графу Н. П. Румянцеву, основателю

Румянцевской библиотеки и музея, а в 1827—1835 гг.—другому его сыну, графу С. П. Румянцеву.

За садом этого дома стояла церковь Николы в Столпах с оградой; против нее, на другом углу Малого Златоустовского и Армянского переулков, — маленькие дворики ее причта с деревянными строениями. Их охватывал, выходя в оба переулка, большой двор с садом армянина Лазарева. Дальше находился его же обширный двор, и только на самом углу с Кривоколенным переулком — двор отца поэта Ф. И. Тютчева, а напротив — двор графа Е. В. Санти. Основным же домом Тютчевых был дом № 11. В этом доме Ф. И. Тютчев провел свои детские и юношеские годы. В 1817 г. здесь у Тютчевых бывал В. А. Жуковский.

В 1825 г. в этом же доме жили декабристы: член Северного общества Д. И. Завалишин, член «Союза благоденствия» А. В. Шереметев. 9 января 1826 г. здесь на квартире Шереметева был арестован декабрист И. Д. Якушкин.

После пожара 1812 г., в который сгорели многие деревянные строения, на месте их появились по переулку каменные, а во дворах — и каменные, и деревянные. В 1813—1819 гг. Комиссия строения г. Москвы продолжила нынешний Сверчков переулок от Девяткина переулка до Армянского.

В XIX в. Армянский переулок значительно изменил свой вид и застройку. Выше об этом было уже сказано в отношении части переулка, ближайшей к Кривоколенному. На углу улицы Богдана Хмельницкого дом бывший Румянцевых перешел сначала в руки жены генерала Дивова (1835—1839 гг.), потом купца-раскольника Щеглова (1840—1843 гг.), купцов Усачева (1844—1857 гг.), Сапожникова (1858—1864 гг.), Каулина (1864—1876 гг.) и, наконец, Грачевых, которые владели им с 1877 по 1918 г.

Что сделали эти владельцы с домом, рассказывает известная «бабушка» Е. Янькова: «...Румянцевский дом на Покровке... там во многих комнатах были рисованные и барельефные изображения баталий, где участвовал Задунайский. Потом этот дом купил какой-то купец (Щеглов, в 1840 г. — П. С.) и, конечно, соскоблил и счистил эти славные воспоминания. В 1864—1876 гг. другой купец, Каулин, уничтожил находившийся при доме обширный прекрасный сад, а Грачевы (следующие владельцы. — П. С.) весь дом приспособили под квартиры и торговые помещения. Впрочем, и до сих пор, несмотря на множество сделанных в доме в разное время переделок и специальных приспособлений, главный корпус сего дома представляется во многих своих частях сооружением величественным, грандиозным».

Во второй половине XIX в. на месте сада был воздвигнут

трехэтажный каменный корпус с квартирами-комнатами по длинным коридорам, сдаваемыми внаймы, в советское время надстроенный. В 1870-х годах в главном доме помещалось правление Либаво-Роменской железной дороги, потом года четыре здесь квартировал один из видных железнодорожных деятелей — В. К. Фон-Мекк (строитель Казанской железной дороги). В 1888 г. в половине бельэтажа помещалась Городская аукционная камера, где ежедневно продавали «с молотка» дома и имения знаменитейших вельмож и государственных деятелей конца XVIII — начала XIX в. В советское время в этом доме жил и умер художник В. К. Коленда, являвшийся автором ряда интересных работ, запечатлевших архитектурные памятники Москвы.

Дом по переулку напротив в первой половине XIX в. был обращен его владельцем Горихвостовым в богадельню для вдов и сирот лиц духовного звания. Можно думать, что в нее влилась бывшая при церкви Николы в Столпах в XVIII в. богадельня для нищих. Для богадельни были использованы обширные палаты Милославского; здание это сохранилось до советского времени.

В конце XIX — начале XX в. на месте одноэтажных зданий по Армянскому переулку были воздвигнуты трех- и четырехэтажные дома (№ 1, 3, 5, 7 и др.), переулок был замощен булыжником, освещен газовыми фонарями.

Но лишь после Великой Октябрьской социалистической революции здесь началась настоящая городская жизнь. Церкви Николы в Столпах и армянская были снесены; на месте первой появилась большая школа. В главном корпусе Лазаревского института некоторое время помещался Дом культуры Армении.

В 1905 г. в Лазаревском институте был революционный склад оружия, обнаруженный только в ноябре 1906 г., во время обыска после покушения на московского градоначальника Рейнбота.

УЛИЦА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО

Свое теперешнее название улица получила по постановлению Моссовета от б января 1954 г. — в память 300-летия воссоединения Украины с Россией.

Прежнее название улицы — Маросейка было дано по стоявшему на ней в XVIII в., на углу с современным Большим Комсомольским переулком (дом № 9), Малороссийскому подворью, в котором останавливались приезжавшие в Москву официальные представители Украины.

В XVI—XVII вв. эта улица вместе с современной улицей Чернышевского носила общее название Покровской, или Покровки, — по стоявшей в начале ее (дом № 2) церкви, в 1488 г. впервые упомянутой в летописи под названием «Покрова в Садех». Здесь начинались тогда великокняжеские сады Ивана III. Церковь была снесена в 1777 г. В XVIII в. Маросейка тянулась до Покровских ворот и только в XIX в. стала доходить лишь до Армянского переулка.

В XV—XVI вв. великие князья Иван III и Василий III ездили по этой улице в свои сады и загородный двор. Память о находившихся здесь старых садах сохраняется в названии Старосадского переулка, выходящего на улицу Богдана Хмельницкого против Армянского.

В 1468 г. Иван III построил здесь церковь Симеона Дивно-городца (дом № 5) в благодарность за то, что сильный пожар этого года не перекинулся в Кремль. В XVII в. церковь называлась «Никола в Блинниках»; это показывает, что в то время здесь жили мастера, славившиеся приготовлением блинов. Каменное здание церкви сохранилось здесь с 1657 г.

Рядом в переулке еще раньше была построена церковь Спаса в Глинищах, впервые упоминаемая в 1460 г., по которой переулок до сего времени называется Спасоглинищевским.

В 1514 г. знаменитый зодчий Алевиз построил в нынешнем Старосадском переулке каменную церковь Владимира в Садех. В 1689 г. на ее месте было воздвигнуто новое здание церкви, сохранившееся доныне.

В 1638 г. из 83 дворов, стоявших по улице, 62 занимали лица, принадлежавшие к феодальной верхушке тогдашнего общества. Но на улицу усиленно проникали иноземцы.

В 1670 г. улица начиналась сейчас же за мостом через ров у Ильинских ворот Китай-города (в современном Ильинском проезде). На левой стороне, где сейчас находится здание Политехнического музея, стояли дворы с лавками, разделяемые небольшим переулком, который вел к современному Лучникову переулку. По правой стороне тоже стояли лавки с стрелецкими дворами позади. Между лавками, до современного проезда Серова, было еще два переулочка.

За проездом Серова по левой стороне стояла, как и сейчас, цеоковь Николы в Блинниках с дворами причта; за ней — двор Салтыкова, с мясными лавками впереди. Дальше, за Златоустовским (Большим Комсомольским) переулком находилось Малороссийское подворье, перед которым стояли лавки «с харчом»; за ним — двор Давида Николаева (иноземного купца) с двумя каменными палатами и лавками перед ними по улице; затем — пустырь, а за пустырем — дворы полков-

ника В. Ф. Салтыкова и вдовы стольника Собакиной — на углу современного Армянского (тогда Столпова) переулка.

По правой стороне стояла церковь Покрова с домиками причта впереди и горшечными лавками (по ним Спасоглинищевский переулок назывался тогда Горшечным). За этим переулком находились дворы и харчевые лавки по улице. За ними — современный Петроверигский переулок (церковь Петра вериг известна с XVI в.; снесена в 1840-х годах). Дальше, до церкви Косьмы и Дамиана, новое здание которой, построенное М. Ф. Казаковым в 1793 г., стоит здесь поныне, шел обширный двор с деревянными строениями, принадлежавший княгине Куракиной.

Между современными Армянским и Старосадским переулками была «решетка».

В современном владении № 11 по улице Богдана Хмельницкого, принадлежавшем в XVII в. боярину В. Б. Шереметеву, а с 1684 по 1708 г. В. Ф. Нарышкину и его вдове, в 1704—1707 гг. помещалась сначала школа, потом гимназия пастора Глюка, которая после пожара 1707 г. была переведена на Новгородское подворье (ул. Куйбышева, дом № 3), а дом № 11 был в 1708 г. пожалован С. В. Рагузинскому.

В конце XVII — начале XVIII в. улица Маросейка имела в ширину от 9,5 до 12,8 м, то расширяясь, то суживаясь.

Обилие церквей и дворов знати по этой улице говорит о богатстве и значении ее жителей, а наличие торговых рядов и харчевых лавок — об оживленном движении по ней в то время. Кроме царей, проезжавших по ней к берегам реки Яузы— в Покровское (Рубцово), в Измайлово и в Преображенский дворец и заезжавших по дороге в гости в боярские дома, здесь проезжали и знатные люди и купцы, шли в дворцовые Огородную, Казенную, Басманную и другие слободы «тяглые люди», возвращаясь с торга в Китай-городе. Только Петр I с конца XVII в. стал ездить в Кремль не по этой улице, а по Мясницкой.

Большой дом на улице Богдана Хмельницкого, выстроенный в конце XVIII в. и сохранившийся до нашего времени (№ 11), принадлежал тогда княгине Е. П. Барятинской. К сохранившимся домам XVIII в. относится и дом № 2, в начале XIX в. принадлежавший графине Разумовской. В нем в 1812 г. жил французский маршал Мортье, назначенный Наполеоном генерал-губернатором Москвы. Пожар 1812 г. уничтожил правую сторону Маросейки, но почти не коснулся левой. Улица после пожара была частично расширена, так как большие дома XVIII в. остались стоять на старом месте, выступая в улицу (например, дом № 11). Большинство домов перешло в руки купцов. В Петроверигском переулке стоит

и сейчас перестроенный после пожара 1812 г. дом (№ 4), в котором провел детские годы декабрист Н. И. Тургенев, бывали Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, М. М. Херасков. Этот дом потом перешел к чаеторговцам Боткиным. Эта семья дала широко известного врача С. П. Боткина, именем которого теперь называется одна из лучших больниц столицы, и писателя В. П. Боткина, близкого к В. Г. Белинскому, Н. А. Некрасову, И. С. Тургеневу, И. А. Гончарову. А. П. Боткина была замужем за поэтом А. А. Фетом.

В этом дома жил некоторое время В Г. Белинский, у которого собирались М С. Щепкин, Т. Н. Грановский и др. Последний и жил в этом доме в 1840—1850 гг., о чем говорит мемориальная доска, прикрепленная к стене дома.

В доме № 10 по улице Богдана Хмельницкого жил в 1901 г знаменитый физик П Н Лебедев, а в Спасоглинищевском переулке, дом № 4, — художник А. Е Архипов.

С 1789 г. в доме № 11 помещалась богадельня, а потом еще детский приют «Человеколюбивого общества». В первой половине XIX в. они были отсюда выведены, и дом «пошел под квартиры немцам и евреям-контористам», как пишет один из современников. «Рядом с этим домом, — продолжает он, — на доме Хвощинского (угловом, бывшем Малороссийском подворье. — П. С.) красуется золотая вывеска, отмеченная свиной головой: такова странная эмблема гастрономии, которою отличил ее купец Белов. Лет 30—40 назад (в середине XIX в. — П. С.) эта свиная голова торговала на всю Москву почти без конкуренции, а ее собственник... покупал дома в Москве».

В начале XX в. известный книгопродавец И. Д. Сытин построил на Маросейке многоэтажный каменный дом (№ 5), в котором разместил свой книжный магазин и склады В 1914 г. на месте дома Куракина XVII—XVIII вв. был построен резиновой мануфактурой «Треугольник» многоэтажный дом (№ 12) своеобразной архитектуры под барокко (архитектор М. С. Лялевич).

УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Улицей Чернышевского бывшая Покровка названа 20 января 1940 г. — в память исполнившегося в 1939 г. 50-летия со дня смерти великого русского публициста, революционного демократа Н. Г. Чернышевского.

Улица Покровка, между Армянским переулком и Покровскими воротами, составляла до и после XVIII в. часть улицы Покровки, а в XVIII в. — часть Маросейки.

Здесь по левой стороне в XVII в. жили слободой «котельники» — мастера, изготовлявшие котлы для варки пищи; по правой стороне — «колпашники», шившие «колпаки», мужские шапки того времени. Но среди слобожан-мастеров стояли дворы и знати и купцов. Из последних известен Сверчков, на средства которого в 1697 г. был построен храм Успения в Котельниках. Строил его русский мастер Петрушка Потапов, украсивший храм прекрасной белокаменной резьбой. В. И. Баженов считал этот храм по архитектуре ярко национальным, одним из красивейших зданий Москвы и ставил его в один ряд с церковью Василия Блаженного.

Против храма выходил от угла Старосадского и Петрове ригского переулков Квасной переулок, вошедший в XVIII в в состав дворов. Большую часть его захватил двор князей Долгоруковых (современный дом № 4), выходивший садами на Покровку, в Колпачный и Старосадский переулки. В глубине этого двора стоит доныне великолепный особняк в стиле барокко второй половины XVIII в. с палатами XVII в.

В Колпачном переулке сохранился дом (№ 10) гетмана Ивана Мазепы, ремонтированный в 1712 г. «каменных дел художником» В. Никитиным.

У Покровских ворот по левой стороне стояла церковь «Троицы на Грязях». Такое название церкви было дано потому, что к северу от нее сквозь стену Белого города и церковный двор протекал ручей Рачка, образовывавший на Покровке грязь, хотя здесь через него был перекинут деревянный мостик. В 1741 г. ручей разрушил старую церковь Троицы В 1750 г. архитектор князь Д. В. Ухтомский спроектировал «для лучшей удобности ныне оную трубу (в стене Белого города, через которую протекал ручей Рачка) вести позадь Белого города к Яузским воротам...». Но до 1759 г. ничего сделано не было, хотя влиятельные владельцы соседних домов, в том числе и архитектор Иван Мичурин, просили полицмейстерскую канцелярию ликвидировать грязь, мешавшую устройству на Покровке каменной мостовой, на чем настаивала сама полиция. В XVIII в. на Покровке проживало много врачей, аптекарей, мастеров, главным образом иноземцев. Так, на углу с нынешним Потаповским переулком стоял небольшой каменный двухэтажный дом одного из первых аптекарей Москвы — Г Г. Соульса, которого народ называл «Соусом» Ближе к Покровским воротам находились дома придворного медика Блюментроста, архитектора Ивана Мичурина (№ 19-а) и др.

В Старосадском переулке владение № 7 принадлежало в конце XVIII в. члену Новиковского кружка сенатору в отстав-

ке И. В. Лопухину. Он много занимался филантропической деятельностью. Его «Записки» А. И. Герцен издал в 1860 г. в Лондоне. После смерти И. В. Лопухина это владение было куплено в 1817 г. у его наследников. В 1818 г. здесь были построены лютеранская церковь, школа и пенсионная касса для престарелых прихожан обоего пола. В начале XX в. на месте старого здания церкви построено новое. В бывшем на месте Государственной публичной исторической библиотеки здании по Старосадскому переулку, дом № 9, в 1906 г. был открыт Третий Всероссийский съезд торгово-промышленных служащих, сделавший первую попытку направить движение служащих на путь профессиональной борьбы.

Двухэтажное каменное с подвалом здание стояло здесь уже в 1834 г. В 1872 г. оно было капитально перестроено архитектором В. Далем. В 1913 г. архитектор Б. Кожевников построил на его месте новое здание для школы, в советское время занятое Государственной публичной исторической библиотекой и расширенное новой стройкой. Здание имеет пять этажей. Обширные фонды библиотеки заключают в себе издания по историческим вопросам с XVI в. до наших дней. В них вошли замечательные книжные коллекции историка Москвы И. Е. Забелина, археолога и библиофила А. Д. Черткова и других видных собирателей. Основанная в 1938 г. Государственная публичная историческая библиотека является центральным книжным хранилищем по вопросам истории РСФСР. В 1861 г. архитектор М. Д. Быковский построил стоящее доныне здание церкви Троицы на Грязях—в стиле ренессанс. Напротив церкви стоит дом (№ 14) столетней давности, принадлежавший в XIX в. владельцам колокольного завода Оловянишниковым.

Во второй половине XIX и начале XX в. на улице было открыто множество магазинов, главным образом гастрономических, кондитерских, булочные, аптека и пр.

В советское время на углу улицы с Потаповским переул ком был построен многоэтажный жилой дом. Но у Покровских ворот, по правой стороне, стоит еще дом, выстроенный после 1797 г., когда Павел I велел у всех ворот снесенного Белого города построить «одинаковою фасадою» гостиницы для приезжающих. Проектировал их архитектор В. П. Стасов. Дом был перестроен в XIX в., но все же больше, чем другие дома-гостиницы, оставшиеся у ворот бывшего Белого города, сохраняет свой первоначальный облик. В нем находятся сейчас квартиры, магазины и кинотеатр «Аврора».

(Об улице Чернышевского в Земляном городе — см стр. 438).

ПЛОЩАДЬ МАКСИМА ГОРЬКОГО ¹

Трамвай, мчавшийся по Бульварному кольцу от Покровских ворот по направлению к Яузским, у конца Покровского бульвара круто свернул направо и быстро спускается Подколокольным переулком к Солянке. Кондуктор объявляет: «Следующая остановка — школа». Москвичей не удивляет теперь такое необычное название остановки. После того как с 1935 г. в Москве было построено около 400 новых школьных зданий, такие остановки имеются во многих местах. Выйдя из вагона, вы увидите четырехэтажную школу, рядом — новое здание с продмагом и очень изумитесь, если вам скажут, что вы приехали в самый центр бывшего здесь Хитровя рынка, «московского дна». Теперь — это площадь Максима Горького

Действительно, на месте школы раньше была небольшая площадь с железным навесом, скамьями, с ночлежными домами, трактирами, водогрейнями. В Ляпинский ночлежный дом (Б. Вузовский переулок, 4, не сохранился) в 1881 г. приходил Л. Н. Толстой из Хамовников посмотреть на столичную нищету. На Хитров рынок приезжали в 1902 г. перед постановкой в Художественном театре горьковской пьесы «На дне» режиссеры К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко и художник В. А. Симов в сопровождении В. А. Гиляровского

«Экскурсия на Хитров рынок,—вспоминал потом К. С. Станиславский, — лучше, чем всякие беседы о пьесе, разбудила мою фантазию и творческое чувство. Явилась натура, с которой можно лепить живой материал для творчества образов».

Когда же и как образовалось это «дно» московской жизни?

В начале прошлого столетия на этом месте располагались дворовые постройки вдовы коллежского секретаря А. И. Ба жуковой и вдовы коммерции советника Сусанны Калустовой В пожар 1812 г. эти постройки сгорели. Застроить вновь «пе пелище» у хозяек не хватало средств, и больше десяти лет зе мельные участки оставались «пустопорожними».

В 1823 г. эти участки купил богатый сосед Бажуковой и Калустовой — Н. 3. Хитрово, владелец обширной усадьбы, выходившей на Яузский бульвар (дом № 2 по бульвару и № 12—16 по Подколокольному переулку). Отставной генерал-майор Хитрово принадлежал к «столбовому» дворянству и одно время состоял царским флигель-адъютантом. Пользуясь своими связями в Москве, он без труда добился в 1824 г. У московского генерал-губернатора разрешения открыть мясной и зеленной торг. Хитрово обязался при этом построить

нечто вроде крытого рынка — каменный двухэтажный корпус с лавками и подвалами. «Для благовидимости» рынок предполагалось даже обсадить деревьями. На средства Шестигласной думы площадь замостили, и она получила название «Хитров рынок».

В 1826 г. Н. 3. Хитрово умер, не окончив постройки рынка. Не успел он также привлечь сюда, как предполагал, и мясных торговцев. Наследники умершего генерала отказались от его затеи, и новообразованная площадь так и не стала настоящим рынком. Впоследствии раз в год, перед рождественскими праздниками, сюда привозили из подмосковных деревень «мороженую живность» и с возов продавали ее в течение двух-трех недель. Иначе говоря, здесь была зимняя мясная ярмарка.

С 60-х годов Хитровская площадь стала своеобразной биржей труда, или, как тогда говорили, «стоянкой» рабочего народа, ожидавшего нанимателей. Здесь ежедневно производился наем поденных, сезонных и постоянных рабочих. Сотни людей предлагали здесь свой труд в качестве каменщиков, землекопов, мостовщиков, плотников, дворников, половых, поломоек, домашней прислуги и даже кормилиц.

Некоторым удавалось через рынок получить постоянное место; чаще устраивались на поденщину, а многие вовсе оставались без всякого заработка. Категория неудачников влачила особенно жалкое существование на Хитровом рынке. В невольном бездействии они бродили или валялись летом на пыльной мостовой, осенью и в зимнюю стужу, не имея теплой одежды, днем дрожали от холода, а ночью укрывались в душных и мрачных ночлежках. Некоторые нищенством по окрестным переулкам добывали себе насущный хлеб и медный пятак на ночлег.

Для сотен безработных, не имевших в Москве никакого пристанища, полуголодное, бесприютное пребывание на Хитровом рынке становилось роковым.

Применительно к необычному населению злополучной площади здесь вырос целый комплекс особых промыслов. Торговки и съестные лавчонки продавали дешевую пищу из низкосортных продуктов. Явные и тайные кабаки, пивные, игорные притоны и прочие злачные места заманивали в свои сети обнищавших людей и вымогали добытую копейку. Площадь окружали каменные дома с ночлежками.

Ночлежных домов здесь было четыре. Самым отвратительным был дом Кулакова, занимавший угловой участок между нынешними Астаховским и Петропавловским переулками. Он состоял из нескольких каменных корпусов; в нем было 64 ночлежные квартиры на 767 мест, а ночевало ежедневно не ме-

рынке был их центр. Здесь «концентрация порока» была исключительной.

Некоторые «отцы города», хозяева капиталистической Мо сквы, видели и сознавали уродливость и даже опасность такого явления, каким была Хитровка. Они делали попытки прикрыть хотя бы снаружи эту кровоточащую язву большого города. Было организовано «Попечительство о бедных Хитрова рынка» под председательством графини В. Бобринской, строились городские ночлежные дома и пр. Но буржуазия была бессильна справиться с этим социальным злом. Хитров рынок во всей своей совокупности являлся характернейшим отражением неустранимых в рамках капитализма социальных противоречий.

Только после Великой Октябрьской социалистической революции Хитровка канула в безвозвратное прошлое.

27 марта 1928 г. на месте площади Хитрова рынка был открыт сквер.

СОЛЯНКА И ЯУЗСКАЯ УЛИЦА

В XVII—XVIII веках на углу этой улицы и Большого Ивановского переулка, на месте современных больших корпусов дома Министерства путей сообщения, стоял царский Соляной двор. При государственной монополии все добывавшие соль обязаны были сдавать ее в казну, а мелкие продавцы должны были покупать ее из амбаров Соляного двора и продавать по установленной цене. Только в 1733 г. была разрешена вольная торговля солью в розницу. От этого Соляного двора улица и получила свое название. Но еще в XVIII в. участок ее от Яузского моста до поворота к площади Ногина назывался Яузской улицей, а Солянкой назывался тогда Большой Ивановский переулок.

Улица известна с глубокой древности. По ней в 1380 г. проезжал на Куликово поле Дмитрий Донской.

Западная сторона улицы долгое время носила название «Васильевский луг». По летописям, здесь во времена Ивана III, Василия III и Ивана Грозного действительно был луг, но в XVII в. он был застроен. Луг прорезался притоком реки Мо сквы — ручьем Рачкой, вытекавшим из-за Чистых прудов, пока его не заключили в подземную трубу и не направили под улицей Солянкой в реку Яузу.

У ручья в XVII веке, вероятно, стояли бани, по-старому — «мыленки», потому что местность носила название «Мыльники». На Васильевский луг в 1712 г, после большого пожара, был перенесен из Гранатного переулка (ныне улица Щусева) Гранатный двор, на котором делали и хранили ядра для пу-

шек и порох. В 1764 г. он был удален отсюда в «Пороховые погреба» близ Симонова монастыря, а на его месте построен в 1765—1772 гг. Воспитательный дом Ныне в доме находится Артиллерийская академия имени Ф Э Дзержинского.

На Солянку до сих пор выходят ворота со двора Воспитательного дома, украшенные фигурами матерей с младенцами, работы известного скульптора начала XIX в И. П. Витали.

Кроме Воспитательного дома, на улице в XVIII в находились обширные дворы вельмож: князей Волконских, генерала Бутурлина, Нарышкиных и других, три церкви, а в 1823— 1826 гг построено было стильное здание Опекунского со вета (архитекторы Д И. Жилярди и А. Г. Григорьев), ныне занимаемое Академией медицинских наук и являющееся украшением улицы. Торжественно и пышно оформление его фасада Высокий цокольный этаж, держащий выразительный восьмиколонный портик, усиливает впечатление монументальности здания. Оно принадлежит к крупнейшим архитектурным памятникам нашей столицы.

В XIX в территория упраздненного Соляного двора пере шла к московскому купечеству, а в начале XX в новый хозяин — Варваринское товарищество домовладельцев — построил на ней стоящие и ныне огромные корпуса с кварти рами.

До конца XVIII в. улица заканчивалась каменными Яузскими воротами, за которыми до моста через Яузу шла другая улица. После сноса ворот последняя стала прямым продолжением Солянки, каким является и сейчас, хотя носит особое название — Яузской улицы.

На ней в XVII в. с востока находился Денежный двор, на котором чеканили царскую серебряную монету. Вокруг жили мастера этого двора, «серебряники», о которых сейчас напоминают Серебряническая набережная и переулок. До сих пор в переулке, бывшем главной улицей Серебрянической слободы, стоит ее церковь Троицы, перестроенная в XVII в., с огромной колокольней на углу Яузской улицы, построенной архитектором К. И Бланком в 1781 г.

По другой стороне улицы жили мастера, изготовлявшие кошели.

Яузский мост до XIX в. был деревянным. В 1805 г. на его месте построен каменный, перестроенный в 1876 г., а ныне замененный новым мостом.

Связывая центр города с Заяузьем, улица в конце XIX— начале XX в. была свидетельницей проходивших в центр рабочих демонстраций, а в 1917 г. — революционных манифестаций. В февральские дни 1917 г. из завода Гужона (ныне «Серп и молот») шла в центр города демонстрация рабочих с

песней «Вставай, поднимайся, рабочий народ». На Яузском мосту ей преградила путь живая стена из городовых. «Остановись! Ни шагу вперед! Стрелять будем!» — раздался голос помощника пристава. Песня оборвалась, но толпа зароптала Из нее первым шагнул вперед темноволосый паренек. Раздал ся выстрел — и он был убит наповал. Возмущенная толпа прорвала цепь городовых и сбросила помощника пристава с моста. Убит был 19-летний рабочий с завода Гужона Илларион Тихонович Астахов.

В память его Яузский мост и соседний переулок в 1922 г. переименованы в Астаховы. В дни октябрьских боев по улице проходили в центр из Таганки и Симоновской слободы отряды красногвардейцев.

МОСКВОРЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Москворецкая набережная, между Москворецким и Большим Устьинским мостом, образована в 1795—1798 гг. Именно в эти годы берег реки был укреплен сваями, надсыпан землей и образовалась проезжая улица. В 1801—1806 гг. набережная была облицована камнем. Несколько позже набережная улица была отделена от реки металлической решеткой, замощена и обсажена деревьями. Для водовозов, бравших воду из Москвы-реки, были устроены двусторонние спуски к реке. В 1936—1937 гг. набережная была реконструирована и облицована гранитом.

Путешественник Амвросий Контарини (1476 г.) оставил нам любопытную запись о торге зимой на реке Москве. «В конце октября река, протекающая посреди Москвы, покрывается крепким льдом, на котором купцы ставят лавки свои с товарами и, устроив таким образом целый рынок, прекращают почти совсем торговлю свою в городе. Они полагают, что эти места, будучи со всех сторон защищены, менее подвержены влиянию стужи и ветра. На таковой рынок ежедневно в течение всей зимы привозят хлеб, мясо, свиней, дрова, сено и прочие нужные припасы».

Англичанин А. Джениксон (1557—1571 гг.) отмечает изменившийся характер этого рынка через 100 лет. «На льду реки... торгуют хлебом, глиняными горшками, кадками, санями и пр.».

В это время Великая улица (недавний Мокринский переулок) уже была отделена от берега реки Москвы стеной Китай-города.

В 1586—1593 гг. и остальная часть набережной к востоку была отделена от реки стеной Белого города. В связи с этим

и торговля в XVII в. перешла к Москворецкому мосту и на современную Москворецкую улицу, где находились щепной, живорыбный и другие ряды.

Москворецкий мост, соединявший Москворецкую улицу с Балчугом, известен с XVI в. До середины XVIII в. он был деревянным «живым», т. е. состоял из связанных друг с другом бревен, лежавших прямо на воде. Когда по мосту проезжала подвода, бревна под ней то опускались, то вновь поднимались из воды. Во второй половине XVIII в., как можно заключить из гравюры Махаева 1763—1765 гг., он был устлан толстыми досками и имел по сторонам поручни. С 1782 г. он лежал на деревянных быках, поднятых высоко над водой. Был возбужден вопрос об устройстве на его месте каменного моста, но Екатерина II в 1791 г. отклонила это предложение из-за денежных затруднений государства. Только 15 июля 1830 г. состоялась закладка каменного Москворецкого моста; но каменными были только одни быки, а фермы и помост — деревянные. Мост был окончен в 1833 г. Строил его генерал-майор П. Я. Девитте. В мае 1870 г. этот мост сгорел, и в 1872 г. инженером В. К. Шпейером был построен железный мост на четырех каменных быках. Он простоял до 1938 г.

Берег реки перед стенами Китай-города и в других местах был огорожен сваями, но слабо.

В 1707—1708 гг. Петр I возвел на набережной, между стеной Китай-города и рекой, земляные бастионы, закрыв ими имевшиеся в стене стоки в реку.

В 1760-х годах в восточной части набережной до реки Яузы стена Белого города была снесена, и на Васильевском лугу, находившемся позади нее, построен Воспитательный дом. Он строился по проекту архитектора Ю. М. Фельтена и под наблюдением архитектора К. И. Бланка крепостным архитектором Демидова Ситниковым. Забор, продолжавший восточную стену Китай-города до реки Москвы, отгородил более половины всей набережной во владение Воспитательного дома, который даже за забором, возле стен Китай-города, владел Васильевскими банями. В 1782 г. к этим баням были устроены в стене Китай-города, против Псковского переулка, проломные ворота, недавно снесенные, а для стока нечистот — арка в стене возле них, позже заложенная.

Васильевские бани занимали небольшое пространство и состояли из 11 небольших строений, в числе которых были: Две бани, мужская и женская, четыре баньки, две сторожки и три камеры для проживания прислуги и хранения дров. Вокруг бань грязь была непроходимая.

По плану Москвы 1775 г. между Москворецким мостом и устьем реки Яузы, по берегу реки Москвы, должна была быть

устроена набережная улица. Но Воспитательный дом, имев ший особые привилегии, долго препятствовал этому. Только в 1795 г., после специального указа Екатерины II Васильевские бани и забор были снесены и по берегу проложена улица. В 1801—1806 гг. против Воспитательного дома была устроена каменная набережная. Работами руководил Левицкий, брат знаменитого художника.

Но еще раньше под стеной Китай-города были построены каменные амбары для хранения хлеба, привозимого в город по Москве-реке. Позже продажа хлеба, крупы, овса и прочего была перенесена на Болотную площадь, а набережная обсажена голландскими липами.

До 1914 г. на набережной от Москворецкого до Устьинского моста в «великий пост» продавали большими вязками сушеные грибы, в кадках — кислую капусту и прочую «постную снедь».

В 1924—1926 гг. стены Китай-города ремонтировались, и все примыкавшие к ним изнутри и снаружи строения были снесены. В настоящее время, после устройства в 1937 г. гранитных стен набережных, заасфальтированная Москворецкая набережная представляет собой часть многокилометровой магистрали по левому берегу реки Москвы. Выходившая на набережную стена Китай-города снесена.

Новый Москворецкий мост с Москворецкой набережной на Большую Ордынку построен в 1938 г. по проекту инженера В. С. Кириллова и архитектурно оформлен академиком А. В. Щусевым. Это — целая широкая улица над рекой Москвой с арками под ней на набережных Москвы-реки для проезда автомобилей.

КРЕМЛЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Медленно и величаво струит теперь свои воды мимо Кремля обновленная и щедро снабженная волжской водой Москва-река. Берега ее одеты в серый гранит, вдоль них лежат прекрасные набережные, через реку перекинуты высокие мосты мощной и красивой архитектуры. А под древними стенами и башнями Кремля — широкая гладь асфальтового проспекта, окаймленного с одной стороны, у реки, красивым парапетом, а с другой, возле стен Кремля, — аллеей густолиственных деревьев. По асфальту беспрерывно мчатся автомобили. Такова Кремлевская набережная в наше время.

И глядя на нее с находящихся на ее концах Большого Каменного или Москворецкого мостов, поднимая глаза на возвышающийся над нею Кремль—чудесный памятник истории

и древнерусского зодчества, невольно переносишься мыслью в далекие времена начала русской истории, видишь сквозь дымку веков иные картины.

В IX—X вв. нашей эры на месте Кремля стоял высокий холм.

— По реке мимо холма плывут лодки. В лодках — восточные купцы, пробирающиеся по мелким притокам Волги и впадающим в нее рекам к притокам Ильмень-озера, чтобы проехать ближайшим путем из Каспийского в Балтийское море для торговли с Западной Европой. Вот лодки остановились V пересекающего реку на месте Большого Каменного моста брода — каменной гряды, и их тянут по берегу волоком... К лодкам сбегают с холма его жители и обменивают продукты земледелия, воск, мед и пушнину на ткани, оружие и украшения.

XII век. По-прежнему по реке Москве плывут лодки с купцами и товарами, но это уже русские купцы и товары — из Киева, Смоленска, Новгорода, Рязани, Владимира-на-Клязьме и других городов, торгующих друг с другом. У брода пересекаются две сухопутные дороги. Одна из них проходит под Кремлевским холмом, по современной набережной. Наибольшее оживление здесь зимой, когда река скована льдом и когда все дороги проезжие.

В 1156—1158 гг. на холме строится «город» (крепость), в 1331 г. впервые обозначенный словом «Кремль». В городе живет дружина Владимиро-Суздальского великого князя, она охраняет дороги и берет с купцов в пользу князя пошлину за проезд по его землям.

XIV век. Новая дубовая стена Кремля проходит возле самой реки. Кроме реки Москвы, торговые дороги идут теперь посуху с разных сторон к Кремлю. Через Москву-реку переброшен «живой» бревенчатый мост. Он ведет на Ордынку — дорогу в Орду, с которой при Калите завязаны оживленные торговые сношения. Центр жизни набережной переместился от брода к мосту. Здесь стоят торговые шалаши, лари, скамьи и т. п.

Конец XV века. Иван III строит кирпичные стены и башни Кремля, подвигая их еще ближе к реке. Дорога по набережной упраздняется. Мост переносится ниже по реке, против современной Красной площади. В 1495 г. берега реки очищаются от всех построек. Набережная под Кремлем пустеет. Для усиления защиты Кремля от наводнений на ней в 1600—1603 гг. строится вторая каменная стена.

Конец XVII — начало XVIII века. На месте древнего брода строится в 1687—1693 гг. Большой Каменный мост, действительно большой — свыше 100 м длиной — и действитель-

но каменный, с семью арками, из которых самая большая посреди моста делает его горбатым. На мосту — каменные лавки и некоторые другие учреждения. На набережной, вокруг угловой Водовзводной башни Кремля, возводится массивная стена из крупных кирпичей, около 50 кг весом каждый, для предохранения башни от разрушения водой при слиянии здесь реки Неглинной с Москвой-рекой. Эта стена на глубине одного метра была случайно обнаружена здесь в 1924 г. при прокладке канализационной траншеи.

На Кремлевской набережной, у Тайницких ворот при Петре I был сооружен в 1691 г. небольшой стеклянный завод и берега реки здесь кое-где были укреплены сваями.

В 1707—1708 гг. на набережной были устроены земляные валы и бастионы — часть кольца, охватившего тогда Кремль и Китай-город.

После перевода в 1713 г. столицы в Петербург и запусте ния Кремля его набережная была обращена в место свалок мусора.

В 1770—1771 гг. набережная была обшита бревнами, по проекту В. И. Баженова. Но свалка на ней продолжала оставаться.

По плану «регулирования» Москвы 1775 г. по берегам реки должны были быть открыты набережные улицы. Однако это было не таким-то легким делом: набережной не чинили, кроме того, несмотря на «высочайше» утвержденный план, полиция по-прежнему продолжала сдавать места у Москворецкого моста под застройку. Так, в 1775 г. ею было сдано в аренду прапорщику Данилову на 15 лет несколько участков, которые он «застроил каменными лавками, жилыми покоями и всяким дворовым строением; занял весь, до самой реки, берег, внутри которого поделал глубокие и просторные погреба для ставки питей; присвоил себе половину Москвы-реки и заставил ее подвижными с рыбой садками... даже и самое то место (против Тайницкой башни), с помостами и плотами, где духовная церемония (крещенское водосвятие) происходила, отдавал внаймы для мытья белья...» ¹.

В 1790 г. это было признано злоупотреблением, за что все строения Данилова отобраны в казну и... проданы другим владельцам.

В 1793 г. граф А. Г. Орлов-Чесменский получил здесь место для постройки на нем дома «на условиях расчистить, срыть тут бугор земли, равный зубцам стены, и построить против него «обруб» на реке, что и было сделано»².

Только когда 7 августа 1795 г. последовал новый «высочайший» указ об облицовке берега Москвы-реки диким камнем, деревянные «обрубы» в течение пяти лет были заменены каменными стенками, набережная между рекой и кремлевской стеной выровнена, подсыпана землей и на ней проведена долгожданная улица, обсаженная деревьями по сторонам. Проектировал набережную архитектор М. Ф. Казаков.

Это было до того невиданным для Москвы благоустройством речных берегов, что на Кремлевской набережной с 1795 г. устраивались каждый вечер великосветские гулянья причем по реке скользили лодки с роговой музыкой. Однако сырость и холод от воды скоро отпугнули гуляющих, благо в 1796 г. был устроен Тверской бульвар, куда и перешли гулянья.

В 1817—1823 гг. набережная была ограждена от реки металлической решеткой и доходила до нынешней улицы Ленивки, с которой был въезд на старый Большой Каменный мост, замененный в 1859 г. железным, снесенным в 1938 г В 1823 г. на набережную стал выходить Нижний Александровский сад.

В 1872 г. на набережной временно размещались павильо ны Политехнической выставки, которая была устроена в основном в Александровских садах и на Красной площади.

В конце XIX в. по набережной ходила конка, которую в начале XX века сменил трамвай Бульварного кольца.

Раз в год, 6 января, Кремлевская и Софийская набережные покрывались густыми толпами народа. При колокольном звоне кремлевских соборов на лед реки спускалась через Тайницкие ворота церковная процессия — крестный ход. Там, у проруби, под пушечный салют духовенство совершало обряд водосвятия.

В Октябрьские дни 1917 г. Кремлевская набережная была свидетельницей борьбы революционных войск с белогвардейцами за Кремль и за Большой Каменный мост. На набережной, в бывшем театре «Наука и жизнь» (дом № 9), засели юнкера, обстреливавшие мост.

Однако натиска рабочих отрядов не могли остановить ни трехдюймовые орудия, поставленные юнкерами на набережной, ни пулеметы. В ночь со 2 на 3 ноября юнкера сдались. Утром 3 ноября пролетарские отряды вступили в Кремль Началась новая эпоха — эпоха строительства социализма и коммунизма в нашей стране, придавшая и Кремлю и набережной современный, исключительный по красоте ансамбля вид.

КРОПОТКИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Кропоткинская набережная находится на левом берегу реки Москвы, между Крымским и Большим Каменным мостами. Соймоновский проезд делит набережную на два отрезка, соответственно входящих в Белый и Земляной город. В данном очерке описывается отрезок в Белом городе, от Большого Каменного моста до Соймоновского проезда. Этот отрезок имеет в длину 674 м.

По набережной в настоящее время проложен у реки асфальтированный проезд для соединения со вторым отрезком Кропоткинской набережной. От старой набережной — храма Христа-спасителя — остался лишь один четырехэтажный каменный дом на углу Ленивки, от Кремлевской набережной — два дома к востоку от нее.

Описываемая местность известна издревле. В древности здесь был холм, а на нем — городище. Археологическими раскопками 1838 г. в нем найдено много остатков доисторического быта проживавших здесь славян, в том числе две арабские серебряные монеты 862 и 866 гг., доказывающие, что жители городища поддерживали сношения с восточными странами.

В XI—XIII вв. по этому берегу реки Москвы пролегала сухопутная дорога из Киева и Смоленска в Ростов Великий, Суздаль и Владимир-на-Клязьме. По ней шло оживленное торговое движение между юго-западом и северо-востоком тогдашней Руси.

Летом на Москву дуют преимущественно западные и юго западные ветры. Поэтому отсюда обычно начинались большие пожары, от которых сгорала вся Москва. Летописи XIV— XVI вв. указывают несколько десятков таких пожаров О «Всесвятском» пожаре 1365 г. говорится: «Загореся град от Всех Святых.... и погоре посад весь и Кремль и Заречье» «Всесвятский» пожар назван по церкви Всех святых, стоявшей на набережной к западу от Ленивки.

В 1368 и 1370 гг. по этой дороге приходил осаждать Кремль литовский князь Ольгерд со своей и с тверской ратью и по ней же, побитый москвичами, с позором возвращался домой.

Вероятно, в связи с этим западная часть Москвы в современном Бульварном кольце была в конце XIV в. обнесена от Москвы-реки до Сретенских ворот крепостным земляным валом и рвом, закрывшими старую дорогу по берегу, отчего Смоленская дорога в XV в. проходила уже по трассе современных Плющихи, Арбата и улицы Калинина.

В XIV—XVII вв. описываемая местность, до современной

улицы Фрунзе, называлась Чертольем. С 1565 г. оно являлось средоточием опричнины. В 1572 г. опричнина была ликвидирована, и на месте дворов видных опричников на холме, близ угла набережной и современного Соймоновского проезда, был расположен Алексеевский женский монастырь.

В 1586—1593 гг. берег реки Москвы был отделен от монастыря и дальше, до кремлевской Водовзводной башни, кирпичной стеной Белого города. На углу с современным Соймоновским проездом была построена в стене высокая башня, по монастырю долго называвшаяся Алексеевской. Она держала под пушечным обстрелом местность до Кремля на востоке и до современного Крымского моста на западе.

Против современной Ленивки в стене была башня с воротами, ведшими к реке Москве, почему и назывались они Водяными. Между воротами и Алексеевской башней была в стене еще одна глухая башня, в которой поместили церковь Всех святых, стоявшую на линии стены и снесенную при постройке последней.

На Петровом плане-чертеже города Москвы 1597 г. река Москва показана здесь с естественными очертаниями берегов, а между ней и стеной Белого города — пустое пространство. За стеной, между Ленивкой и рекой Неглинной, тоже пустое место, а к западу от Ленивки — жилые кварталы, разделенные тремя переулочками с набережной на современную Волхонку и одним поперечным — вдоль северной стены Алексеевского монастыря. На набережной, между 2-м и 3-м переулками, показана церковь Николы «Старая Проща», а западнее, на углу с 3-м переулком, — церковь Похвалы богородицы. Дальше, по современному Соймоновскому проезду, располагался квадратом Алексеевский монастырь.

На Годуновском плане Москвы 1605 г. за стеной видны лишь два переулка, Алексеевская башня и башня Водяных ворот — с шатрами наверху. Вправо от Ленивки виден Лебяжий двор с прудом.

На Сигизмундовом плане 1610 г. показана—Алексеевская башня с семью шатрами на крыше (отчего она в XVII в. называлась еще Семиверхой).

Ни на одном из этих планов не показано моста против Водяных ворот и вообще каких-либо строений между стеной и берегом реки Москвы.

Нет моста и на плане Москвы Мейерберга 1661 —1662 гг. Водяные ворота показаны двухпролетными, но без шатров наверху, а Алексеевская башня — с тремя шатрами вместо семи. Глухой башни между ними, с церковью Всех святых в ней, совсем не показано. Застройка за стеной между Ленив-

кой и современным Соймоновским проездом показана одним квадратом, без переулков.

Впервые на пустынном раньше берегу между стеной и рекой показаны штабели бревен, а под Алексеевской башней — группа каких-то мелких строений, в которых можно предполагать лавки происходившей на берегу торговли лесом. Несколько иную картину дает приложенный Мейербергом к альбому 1661—1662 гг., в котором находится план Москвы, рисунок набережной из-за Москвы-реки. Через реку показан от Водяных ворот мост из бревен, с поручнями по сторонам. Воротная и Алексеевская башни даны на рисунке без шатров, а глухой башни совсем нет. Под стеной между Водяными воротами и Алексеевской башней видны сложенные как подпорная стена, на одну треть высоты стен Белого города, крупные, обтесанные белые камни; между же воротами и рекой Неглинной стена свободна от них. Из-за стены виднеются три шатра церквей Алексеевского монастыря.

В 1687—1693 гг. деревянный мост против Водяных ворот был заменен большим каменным мостом на сводах. Мост, как и Водяные ворота, от которых он начинался, стал называться Всехсвятским — по ближайшей церкви Всех святых в глухой башне Белого города. Строил его каменных дел мастер монах-старец Филарет. Мост имел девять арок; средняя была самая большая, крайние, на берегах, — самые маленькие. Таким образом, это был «горбатый» мост. Длина его равнялась 140 м, ширина — 28 м. По обеим сторонам моста находились крытые лавки (по некоторым сведениям, и весь мост был крытым). Заканчивался мост у начала современной улицы Серафимовича Шестивратной башней, ворота из которой попарно выходили на юг, запад и восток, а верхушка башни была увенчана двумя шатрами. Со стороны Замоскворечья ее фасад походил на фасад Воскресенских ворот.

Мост хорошо показан на гравюре Пикара 1710 г. Но на гравюре он закрывает большую часть описываемой нами набережной. Видна только часть стены, Алексеевская башня и Водяные (Всехсвятские) ворота без шатров. На берегу — штабели леса. На мосту, по сторонам его, на всем протяжении, кроме середины, видны крытые деревянной крышей лавки. Справа от моста, у берега, виднеется довольно большое деревянное здание с маленькими окнами и четырехгранной деревянной башней посреди. К нему ведет лестница с моста. Можно предполагать, что это купальня или мельница. Правее ее, под стеной Белого города, небольшой навес и три небольших деревянных здания неизвестного назначения.

В 1780-х годах мост был уже ветхим и после наводнения 1783 г. и больших дождей 1786 г. частью обрушился и потре-

бовал капитального ремонта, который и был осуществлен. Он стоил очень дорого, почему вошло в пословицу говорить о дорогих вещах, что они стоят «дороже Каменного моста».

В 1750—1780 гг. ворота и башни Белого города были снесены и на набережных Москвы-реки. Под Алексеевской башней в это время находилось 14 качелей, которыми пользовались в праздничные дни. К западу же от Всехсвятского моста на набережной стояли бани Суровщиковой. В 1787 г. западнее их расположился до самого современного Соймоновского проезда «дранишный» (лесной) ряд, переведенный сюда с Балчуга. Поэтому и современные Соймоновский проезд и Курсовой переулок назывались раньше Лесными.

В пожар 1812 г. бани, лесной ряд и прочие деревянные здания здесь сгорели. После этого для бань построили каменные здания. Возобновился и лесной ряд.

В 1838 г. Алексеевский монастырь был выведен отсюда в связи с началом строительства на Чертолье храма Христа-спасителя. На плане из атласа Хотева 1850 г. показано очищенное для храма место между Волхонкой (тогда Пречистенкой) и набережной, Соймоновским и Всехсвятским (бывшим 3-м) переулками, площадью около 4 га.

На набережной, вместо стены и земляного вала за ней, показан на остальной части бульварчик и улица возле домов — Всехсвятский вал. Проезд оставлен и по южной стороне бульварчика, а между ним и рекой показан длинный квартал из 15 каменных и нескольких деревянных зданий: «Каменомоские бани, содержавшиеся коллежским советником Василием Суровщиковым». Бани занимали площадь более полугектара.

В квартале между Волхонкой и Всехсвятским валом на последний выходило три двора: церкви Похвалы богородицы, дворцовой конторы и грузинского царевича Ильи Георгиевича (угольный двор с Ленивкой). За Ленивкой, на восточном ее углу с набережной, стоял небольшой дом купчихи Ломакиной. За ним, занимая всю остальную часть квартала от Лебяжьего переулка до набережной и до Неглинной улицы (теперь Манежная), находился обширный — свыше 1,5 га — двор подпоручика Миротворцева, с каменным трехэтажным домом фасадом к набережной (сохранился доныне) и огромным садом в восточной половине двора.

В 1857 г. был сломан старый Большой Каменный мост, а в 1859 г. построен на его месте железный на каменных быках, сохранивший название старого — «Большой Каменный мост», без забытого уже добавления «Всехсвятский». Проектировал его инженер Н. Н. Воскобойников.

Бани сохранились и после постройки моста. Писатель

И. Белоусов вспоминает о них в своей книге¹: «За каменным мостом по набережной... существовали старинные бани купца Горячева, которые в 1880-х годах назывались «Каменовски-ми». В то время местность около этих бань была совершенно неблагоустроенной: стояли какие-то низкие полуразрушенные здания мрачного вида с трактирами... — притонами людей подозрительной репутации. Берег реки не был еще обложен гранитом. Местность эта называлась «Волчьей долиной», по ней в позднее время обыватели боялись проходить».

В этой боязни, вероятно, немалую роль играли известные народу предания о Ваньке Каине, сыщике и воре XVIII в., скрывавшемся под арками старого Большого Каменного моста и отсюда выходившем с товарищами на грабежи.

В 1870-х годах ввиду близившегося в 1880 г. окончания постройки храма Христа-спасителя был разработан проект устройства площади и проезда около нее по набережной. Река Москва от Большого Каменного моста до современного Соймоновского проезда была одета в каменную одежду (подпорные стены), холм срезан и выровнен, и от него к набережной устроена широкая гранитная лестница. Площадь (терраса) храма со стороны набережной была подперта гранитными стенами высотой в 2 м и больше, и возле них устроен проезд. Бани у моста сломаны, и их площадь пошла под проезд. Шедший близ строений земляной вал, во избежание подрыва фундаментов домов и церкви Похвалы богородицы, был сохранен до перестройки домов и фактически сохранился до 1917 г. перед этой церковью, причем со стороны мостовой был подперт каменными стенками. На террасе храма у набережной, по обе стороны гранитной лестницы, были устроены скверы.

По обеим сторонам Ленивки были выстроены каменные дома в четыре и три этажа; набережная получила благоустроенный вид. Правда, это было благоустройство конца XIX в.: мостовая на набережной была булыжная, освещение — газовое; по ней двигалась конка. Набережная плохо убиралась, в воздухе стояла пыль.

С конца XIX в. (1883 г.) на Большом Каменном мосту и на террасе храма Христа-спасителя появилось электричество, но набережная продолжала освещаться газом. В начале XX в. по мосту и набережной вместо конки прошли трамваи.

В 1932 г. храм Христа-спасителя был снесен.

На углу набережной и улицы Фрунзе (у Нижнего Александровского сада) с конца XVIII в. стоит хорошо сохранив-

шийся красивый трехэтажный дом, выходящий и в Лебяжий переулок (№ 1/9). В начале XIX в. он принадлежал генеральше княгине А. А. Оболенской, а в середине XIX в., как было указано выше, подпоручику Миротворцеву. Дом изображен на гравюре Делабарта 1799 г. «Каменный мост в Москве». После Великого Октября в нем некоторое время помещались Архитектурные мастерские Моссовета. В настоящее время дом занят Всесоюзной книжной палатой.

В советское время набережная освещена электричеством и покрыта асфальтом. С устройством в 1938 г. нового Большого Каменного моста по проекту инженера Н. Д. Калмыкова, с участием в архитектурном оформлении архитекторов Щуко, Гельфрейха и Пинкуса, набережная стала оживленной автомобильной артерией.

ГОГОЛЕВСКИЙ БУЛЬВАР¹

Гоголевским бульвар назван в 1924 г по стоявшему на нем с 1909 г. памятнику Н. В. Гоголю. Прежнее его название — Пречистенский бульвар.

Когда проходите по тенистому Гоголевскому бульвару от Арбатской площади к Кропоткинским воротам, то уже с половины бульвара начинаете чувствовать подъем его левой, восточной стороны и понижение западной. Против Сивцева Вражка с бульвара на левый проезд надо подниматься по крутой лестнице и по меньшей лестнице — спускаться на правый проезд: у Кропоткинских ворот разница в уровнях правого и левого проездов сглаживается. Это своеобразие рельефа у Гоголевского бульвара напоминает нам о глубокой древности, когда здесь, в пустынной тогда местности, находился глубокий овраг Черторый, по дну которого протекал ручей того же названия, принимавший справа речку Сивку, текущую в небольшом овражке. После переключения Сивки в конце XVIII в. в открытую канаву на месте овражка появилась улица Сивцев Вражек.

Когда в конце XIV в. разросшаяся Москва достигла границ современного Бульварного кольца, по нему для защиты города от врагов построен был высокий земляной вал со рвом впереди. Этот вал увеличил и без того высокую восточную

сторону оврага, а ручей Черторый был пущен в ров по западной стороне вала. Таким образом, овраг был использован строителями укреплений для защиты Москвы с запада.

Против современной Кропоткинской улицы и Арбата, с обоих концов современного Гоголевского бульвара, были устроены на валу ворота с деревянными мостами через ров: Арбатские, или Смоленские — на севере, Чертольские — на юге. В 1586—1593 гг. по высокому восточному гребню современного Гоголевского бульвара прошла кирпичная стена Белого города с двумя глухими башнями посредине и двумя «воротными» (Арбатские и Чертольские ворота) на концах; последние в 1658 г. были переименованы в Пречистенские, а в советское время — в Кропоткинские. За стеной по-прежнему протекал во рву ручей Черторый.

В XVII в. Московское государство настолько усилилось, что его враги до столицы не доходили. Им далеко за Москвой преграждали путь отряды русских воинов. В связи с этим крепостные сооружения Белого города постепенно приходили в упадок. Около стен и башен с обеих сторон население стало ставить свои дома, лавки, кузницы и пр.

Через 100 с небольшим лет, в 1738—1745 гг., с восточной стороны перед крепостной стеной были уже дворы знати и церковь Ржевской богородицы, а с западной — неширокая площадь, заливаемая весной и в большие дожди ручьем Черторыем. На ней только у самых Пречистенских ворот стояла церковь Сошествия святого духа, она же Покрова на Грязях. Впереди нее были лавки, а позади — маленькие дворики причта. Снесена церковь в 1920-х годах, при перестройке Гоголевского бульвара.

В середине XVIII в. стену стали разбирать в местах, угрожавших падением, и к 1780-м годам разобрали ее целиком. По плану переустройства Москвы 1775 г. на месте стены, ее вала, рва и свободной площади полагалось устроить бульвары, но московская знать и богатеи-купцы, с согласия полиции, захватили большую часть освободившегося пространства под свои дворы и противились устройству бульваров.

В 1790 г. на месте современного Гоголевского бульвара находились четыре двора мелких служащих, двор графа А. С. Шереметева, казенный питейный дом и казенный «съезжий двор» седьмой части (полицейский участок).

В 1794 г. мосты через ручей Черторый с Волхонки на Остоженку (Метростроевскую) и Пречистенку (Кропоткинскую) были уже каменные.

Пожар 1812 г. уничтожил деревянные строения, и в 1818 г. здесь уже находился Пречистенский бульвар. Ручей Черторый в 1870-х годах был заключен в подземную трубу.

Что было здесь до этого, видно из «Записок революционера» П. А. Кропоткина: «...Наступала весна. Снег таял, и вниз по Пречистенке, вдоль тротуаров, бежали шумные потоки вод. Около бульвара потоки сливались с другой, более шумной речкой, несшей вниз по Сивцеву Вражку пустые бутылки, студенческие тетради и всякий мусор. Эти потоки образовывали у бульваров большое озеро».

Среди домов восточной стороны в первой половине XIX в. выделялись: дом Московского учебного округа на углу Волхонки (№ 2), построенный в XVIII в.; дом № 10, построенный в конце XVIII в. М. Ф. Казаковым для Нарышкиной. В этом доме жил полковник М. М. Нарышкин, один из видных московских декабристов. В 1818 г. он вступил в раннюю декабристскую организацию Союз благоденствия, а затем был членом Северного общества. Присутствовал при переговорах этого общества с Южным «о принятии целию введения республиканского правления». Участвовал при организации Управы в Москве. М. М. Нарышкин был приговорен к каторжным работам, которые отбывал в Нерчинских рудниках, после чего был определен рядовым на Кавказ. Современник отмечает, что в дни декабрьского восстания «почти ежедневно собирались у М. М. Нарышкина, у которого сосредоточивались все доходившие до Москвы слухи и известия из Петербурга».

Дом перестроен в 1835 г. для Удельного ведомства, купившего его в 1830 г. У управляющего Удельной конторой И. И. Маслова часто бывал и останавливался при приезде в Москву И. С. Тургенев.

И. И. Маслов был близок к музыкальным и литературным кругам Москвы. В его квартире часто устраивались концерты и литературные вечера, на которых бывали А. Н. Островский, И. С. Тургенев, А. Ф. Писемский, А. Н. Плещеев, А. А. Фет, Я. П. Полонский, Н. Г. Рубинштейн.

Выделялся также огромный дом С. С. Апраксина на углу со Знаменкой.

Среди домов западной стороны дом № 7, близ Сивцева Вражка, принадлежал герою Бородина и войны 1812 г., генералу от артиллерии А. П. Ермолову (дом не сохранился). В конце XIX и начале XX в. здесь было построено несколько больших доходных домов, сдававшихся под квартиры.

В 1909 г. в конце бульвара, у Арбатской площади, был поставлен памятник Н. В. Гоголю, работы скульптора Н. А. Андреева. Но по общему мнению он оказался неудачным. Поэтому 2 марта 1952 г. поставлен здесь новый памятник работы скульптора Н. В. Томского. Гоголь изображен во весь рост, в полном расцвете сил.

Памятник на этом бульваре поставлен потому, что Гоголь часто на нем гулял, бульвар ему очень нравился.

В начале бульвара, у Кропоткинских ворот, в 1935 г. по проекту архитекторов А. Н. Душкина и Я. Г. Лихтенберга выстроен вестибюль станции метро «Кропоткинская».

3 мая 1918 г. в доме № 6 по бульвару на заседании большевистской фракции коллегии Наркомзема присутствовал В. И. Ленин.

АРБАТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Арбатская площадь получила свое название от стоявших на ее месте до конца XVIII века Арбатских ворот Белого города, почему площадь иногда и сейчас еще называют воротами. В глубокой древности на месте площади был лес, по которому протекал в реку Москву (и ныне протекает в подземной трубе) ручей Черторый. В XII—XIII вв. лес пересекала Новгородская дорога, шедшая там, где теперь улицы Воровского и Фрунзе.

Но в XIV—XV вв. лес был уже частично вырублен, и на его месте раскинулись обширные предместья Кремля, доходившие до современной Смоленской площади и Ермолаевского переулка. Вероятно, проживавшими здесь купцами, торговавшими с Персией, Аравией, Крымом и Кавказом, местность и названа «Арбатом», что по-арабски значит «предместье».

В конце XIV в., как сказано выше, здесь был устроен земляной вал, и на площади появились Арбатские ворота. В это же время через них прошла новая дорога — Смоленская — по современному Арбату и улице Калинина.

По Смоленской дороге шли все нападавшие на Москву с запада враги, а в 1439 г. через Арбатские ворота стремились пробиться к центру города и татары ордынского хана Мех-мета. Но проживавший неподалеку ослепленный Шемякой боярин Владимир Ховрин организовал из местных жителей крепкую оборону ворот и не только разбил татар и обратил их в бегство, но и отбил взятых ими в плен женщин и детей.

В 1471 г. через Арбатские ворота возвращался в Москву из похода на Новгород Иван III, а в 1572 г. — Иван Грозный. У ворот, против современной улицы Калинина, в XV в. стояла деревянная церковь Бориса и Глеба, в 1527 г. замененная каменной.

Когда земляной вал был заменен кирпичной крепостной стеной, на месте деревянных Арбатских ворот появилась башня с воротами и пушками близ них. В 1611 г. здесь произошел бой москвичей с отрядом мальтийского рыцаря Новодворского, спешившего на помощь к засевшей в Кремле

польской шляхте. После того как рыцарь был тяжело ранен из мушкета, русские во главе с окольничим Н. В. Годуновым бросились на его отряд врукопашную. Враги держались до рассвета, а затем бросились наутек. Торжественный звон с колокольни церкви Бориса и Глеба возвестил победу.

В августе 1612 г., при приближении к Москве гетмана Ходкевича, у Арбатских ворот расположил свой стан Д. М. Пожарский, но бой его с войсками гетмана произошел в районе Зубовской площади (см. стр. 467).

В XVII—XVIII вв. возле Арбатских ворот и крепостной стены теснились деревянные лавочки, шалаши, часовня, дворы причта. Но в 1750—1780-х годах стена была снесена (башня разобрана позже), лавки и прочие строения удалены, и открылась большая площадь со стоявшей на ней церковью Бориса и Глеба и дворами ее причта. Южнее церкви был построен дом, в который была перенесена часовня, находившаяся в башне Арбатских ворот

В 1782 г. была снесена церковь Саввы Стратилата, стоявшая на углу Знаменки (ныне улица Фрунзе) и не существующего теперь Ивановского переулка, шедшего от Антипьевского переулка вдоль дома Апраксина (сохранившегося в сильно перестроенном виде и занятого ныне Министерством обороны СССР). Вместе с церковью были снесены дворы ее причта, и освободившаяся территория присоединена к Арбатской площади. Сейчас это часть последней между улицей Фрунзе и кинотеатром «Художественный».

С начала XIX в. на обоих концах площади стали сооружаться современные Гоголевский и Суворовский бульвары, причем в начале последнего был построен, по данному еще Павлом I в 1797 г. указу, дом для гостиницы. У площадки, где теперь памятник Гоголю, в 1807 г. был построен архитектором К. И. Росси деревянный Арбатский театр. В первый день его открытия, 13 апреля 1808 г., шла пьеса С. Н. Глинки «Баян — русский песнопевец древних времен», с хорами и балетом. Площадь, на которой стоял театр, была заново нивелирована и вымощена, потому что в дождливое время по ней невозможно было ни пройти, ни проехать.

Арбатский театр был очень красив. Это было высокое деревянное здание с колоннами вокруг. На случай пожара имелось множество выходных дверей. Внутреннее убранство было превосходным. Декорации для театра написал художник М. И. Скотти. Спектакли в этом театре шли на русском и французском языках. В 1812 г. театр сгорел в самом начале пожара Москвы.

Долгое время на площади три раза в неделю раскиды-

вался привозный рынок подмосковных огородников и крестьян.

В середине XIX в. в южной части площади, против Малого Афанасьевского переулка, был сооружен бассейн, из которого брали воду окрестные жители. Вода в него накачивалась прямо из Москвы-реки, без очистки. Но с 1858 г. в него стала подаваться чистая ключевая вода.

В 1880-х годах по Арбатской площади прошла конка, в начале XX в. замененная трамваем И конка и трамвай имели на площади свои станции-павильоны.

В октябрьские дни выходившее на площадь Александровское военное училище обстреливалось красной артиллерией с Пушкинской площади; на Арбатской же площади боев не было.

В советское время северная часть площади была очищена от находившихся там построек и вся площадь заасфальтирована.

В 1935 г. на площади появилась станция метро «Арбатская» (построенная по проекту архитектора Теплицкого), а в 1944 г. около нее разбит сквер. Находящийся рядом кинотеатр «Художественный», бывший и до Октябрьской революции лучшим кинотеатром Москвы, в советские годы был заново переоборудован и остается одним из лучших. 6 марта 1930 г. в нем — впервые в Москве — демонстрировался звуковой кинофильм.

В 1952—1953 гг. появилась новая станция метро «Арбатская», с новым же вестибюлем, выходящим на Арбатскую площадь (см. «Улица Калинина», стр. 192).

СУВОРОВСКИЙ БУЛЬВАР

В настоящее время так называется бульвар от Арбатской площади до Никитских ворот, бывший Никитский.

Нынешнее название бульвар получил в 1950 г. в память 150-летия со дня смерти великого русского полководца А. В. Суворова, проживавшего неподалеку от него.

После сноса стен Белого города на месте их, по плану 1775 г. должны были устроить бульвар, но осуществление плана началось лишь в первой половине XIX столетия.

На месте Суворовского бульвара в 1790 г. стояли: богадельня, шесть дворов причта двух соседних церквей, четыре двора купцов, шесть дворов чиновников и знати. В этих дворах находилось десять лавок, две цирюльни и несколько харчевен.

По указу Павла I от 1797 г. возле Никитских и Арбатских

ворот на месте стены были построены каменные двухэтажные гостиницы (архитектор В. П. Стасов), позднее надстроенные третьим этажом.

В 1812 г. все деревянные строения здесь сгорели, и после этого был устроен бульвар, усаженный липами.

В 1826 г. дома по Никитскому бульвару принадлежали: директору императорских театров Ф. Ф. Кокошкину (№ 6), графине Н. О. Головкиной (№ 8-а), княгине В. В. Голицыной (№ 8 и 10), конторе Ассигнационного банка (№ 12) и действительному статскому советнику П Б. Огареву (№ 14, где теперь кинотеатр Повторного фильма).

В этих дворах сохранились еще здания XVIII в. (особенно в доме № 10), позже надстроенные или перестроенные. Во владении № 12 в 1914 г. было сооружено на месте обширного сада самое большое на бульваре жилое здание. Два особняка в стиле ампир, находящиеся рядом в этом же владении, были построены в 1818 и 1823 гг. архитектором Д. И. Жилярди для генерала П. М. Лунина, дяди декабриста. Они и сейчас являются самыми красивыми домами на бульваре Дом Луниных был известен музыкальными вечерами, на которых блистала своим незаурядным талантом дочь хозяина Е. П. Лунина, учившаяся пению в Милане и там вышедшая замуж за итальянского певца, графа Риччи, с которым и приехала в Россию.

Дом П. М. Лунина является одним из прекраснейших образцов московского зодчества первой четверти XIX в. Его богатое декоративное убранство, выполненное с большим вкусом и изяществом, создает праздничную нарядность фасада. Часто используемое в украшениях изображение лиры напоминает о музыкальных вечерах в этом доме. Чудесное чугунное литье решетки балкона ажурностью своего рисунка подчеркивает строгие пропорции колоннады. В окружении пышной зелени Суворовского бульвара бывший дом Лунина пленяет своей живописностью.

Дом № 8-а, занятый ныне Центральным домом журналиста, насчитывает около 200 лет. В нем в 1820-х годах жил друг Пушкина полковник С Д. Киселев, в квартире которого, по воспоминаниям поэта П. А. Вяземского, Пушкин в 1828 г. читал свою «Полтаву».

В марте 1920 г. в этом помещении был открыт Дом печати. Ряд лет членом его правления состоял поэт В. В. Маяковский. Он активно участвовал в проводимых Домом печати диспутах и обсуждениях, выступал с чтением новых произведений. Здесь нередко также выступал поэт С. А. Есенин. Во время последнего посещения Москвы А. А. Блоком в 1921 г. в Доме печати был устроен один из творческих вечеров поэта.

По другой стороне бульвара наиболее замечательным является старый, выходящий торцом на бульвар двухэтажный дом № 7, принадлежавший в 1849—1854 гг. жене тайного советника О. Н. Талызиной.

По сторонам его обширного двора, продолжающегося до Мерзляковского переулка, стоят два двухэтажных: флигеля, фасадом во двор. В северном из них, в квартире А. П. Толстого, жил с 1848 г. и умер в 1852 г. Н. В. Гоголь, о чем напоминает мемориальная доска с барельефом. Не удовлетворенный исполнением на сцене «Ревизора», Гоголь 5 ноября 1851 г. прочел у себя московским писателям и артистам свою пьесу. Среди собравшихся были И. С. Тургенев, М. С. Щепкин, П. М. Садовский, С. В. Шуйский. Блестящее чтение Н. В. Гоголя оставило у слушателей впечатление огромной силы. «Это был для меня настоящий пир и праздник», — писал И. С. Тургенев. Здесь же Н. В. Гоголь сжег в камине рукопись второго тома «Мертвых душ», над которой работал последние годы.

Почти на углу бульвара и улицы Герцена с 1627 г. стоял монастырь Федора Студита, позже обращенный в приходскую церковь. Здесь была погребена мать А. В. Суворова, а сам он не раз пел в этой церкви. Теперь здесь по бульвару стоит новый пятиэтажный дом, а во дворе сохранилось еще здание бызшей церкви.

В Октябрьские дни стоящие на бульваре у Никитских ворот дома сильно пострадали от артиллерийского обстрела, а на месте прежних ворот произошел жестокий штыковой бой, после которого бульвар был очищен от белогвардейцев. В 1936 г. рядом с домом, в котором умер Н. В. Гоголь, был построен большой дом (№ 9) для работников Главсевмор-пути. В пушкинские времена дом, стоявший на его месте, принадлежал известному коллекционеру А. С. Власову.

В 1941 г. фашистская бомба упала на дом № 8 и пробила потолки и полы трех этажей. В 1945 г. дом был полностью восстановлен.

В 1946 г. Никитский бульвар был огорожен новой чугунной решеткой художественной работы. Старые деревья частично заменены новыми, и неблагоустроенный прежде бульвар используется теперь москвичами для отдыха. Особенно хороши на нем старые липы.

По плану реконструкции Москвы дома, стоящие в начале и в конце бульвара, подлежат сносу. Один из них, у Никитских ворот, снесен в апреле 1956 г.; на его месте высажены липы 30—40-летнего возраста, и бульвар продолжен в сторону Никитских ворот.

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР

Тверской бульвар широко известен всей читающей публике. Он упоминается в произведениях А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, в романах Льва Толстого, в очерках А. П. Чехова и других писателей. Тверскому бульвару в 1946 г. исполнилось 150 лет. Он устроен и открыт в 1796 г.

На месте бульвара с конца XVI в. находилась стена Белого города с плацдармом перед нею, доходившим до Большой Бронной улицы. В конце XVII в. и в первой половине XVIII в этот плацдарм был занят дворами разных лиц, а у Тверских ворот (Пушкинской площади) — лавками и кузницами. Часть дворов примыкала к самой стене Белого города, другая часть стояла через проезд перед ними и доходила до Большой Бронной улицы.

В 1665 г. здесь была построена каменная церковь Ивана Богослова, здание которой стоит до сего времени; возле нее было приходское кладбище и стояли дворики причта.

В большой пожар 1773 г. все дворы и лавки от Тверских ворот до церкви Ивана Богослова сгорели. А так как в это время уже подготовлялся «прожектированный г. Москве план.» ее реконструкции, то сгоревшая часть в 1773 г. была перепланирована. Произведена была перепланировка и за стеной Белого города, между Никитскими и Тверскими воротами. Дворы от стены были удалены; вместо старого проезда, параллельного Большой Бронной улице, был устроен новый, параллельный стене Белого города; с гена эта намечена к сносу и на ее месте запроектирован Тверской бульвар. Оставшаяся же земля от старого проезда прирезана к дворам, доходившим до Большой Бронной.

Стена была снесена здесь в 1782 г.

Первоначально бульвар был обсажен березками, но они скоро засохли и были заменены липами. Бульвар сделался модным местом прогулок московской аристократии. На нем устраивали свидания, делились новостями, злословили, и заводили нужные знакомства.

С приходом французов в Москву в 1812 г. часть лип на бульваре была срублена на топливо, а на оставшихся деревьях и на фонарных столбах были повешены жители, заподозренные неприятелем в поджоге домов. После ухода французов бульвар снова был обсажен липами, по сторонам дорожек были устроены куртины с цветами, возобновлена «галерея» (см. дальше), сделаны два фонтана, поставлены скамейки, и гулянье на нем возобновилось. «Дамский журнал» 1826 г. так описывает это модное гулянье:

«Прекрасный, благоухающий резедою и освежаемый фонтанами Тверской бульвар! Он привлекает многочисленную публику, которую во все лето увеселяла музыка, а под осень — иллюминация одного частного человека, а потом и другого. Обширная галерея («Арабская» кондитерская посреди бульвара) наполнялась дамами, приезжавшими туда с работою. Искательные мужчины занимали их живым шутливым разговором, смех почти не прерывался, бульвар был местом приятнейшего соединения каждый вечер!»

«Но, — продолжает этот журнал, — хотя Тверской бульвар, как феникс, возник с новой юностью и, включая музыку и иллюминацию, бываемых только в некоторые торжественные дни, принял свой старинный характер, теперь не то: дамы беспрестанно прохаживаются вдоль проспекта, отдыхают на скамейках и совсем не входят в галерею. Мужчины встречаются с знакомыми дамами и проходят их безмолвно, при легком, едва заметном поклоне; исключений очень мало!» В 1833 г. Пушкин писал жене: «На Тверском бульваре попадаются две-три салопницы, да какой-нибудь студент в очках, да князь Шаликов» (редактор «Дамского журнала»).

В начале XIX в. с обеих сторон бульвара московская знать построила ряд стильных домов. Лучшим из них считался сохранившийся доныне дом фаворита Екатерины II И. Н. Римского-Корсакова (№ 24—26). У него бывал А. С. Пушкин и с интересом слушал рассказы хозяина из времен царствования Екатерины II. На месте строящегося ныне театра имени Немировича-Данченко (№ 22) стоял трехэтажный дом Кологривовых (недавно снесенный), с 1830-х годов бывший домом обер-полицмейстера Москвы. В доме Кологривовых известный тогда танцмейстер Иогель устраивал танцевальные вечера для аристократической молодежи. На одном из них, в 1828 г., А. С. Пушкин впервые увидел Н. Н. Гончарову, ставшую впоследствии его женой. Напротив (№ 25) сохранился дом сенатора А. А. Яковлева, в котором в 1812 г. родился А. И. Герцен. Сейчас в нем находится Литературный институт Союза советских писателей имени Горького и Литературный фонд писателей. В этом же доме жил сын сенатора А. А. Яковлева, упоминаемый в «Горе от ума» княгиней Тугоуховской как чудак:

От женщин бегает, и даже от меня! Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник, Князь Федор, мой племянник!

В начале 1840-х годов, в этом доме жил Д. Н. Свербеев, у которого собирался литературный салон. Историк С. М. Соловьев вспоминает, что «всякий сколько-нибудь замечатель-

ный человек приглашался к Свербеевым на вечера». Здесь бывали Н. В. Гоголь, С. Т. Аксаков, Т. Н. Грановский, П. Я. Чаадаев, Н. М. Языков.

На доме № 11 помещена мемориальная доска с барельефом М. Н. Ермоловой и надписью: «В этом доме жила с 1889 по 1928 г. великая русская актриса Мария Николаевна Ермолова. 1853—1928». В ее квартире проживала дружившая с ней писательница Т. Л. Щепкина-Куперник.

В доме № 19 жил выдающийся хирург Н. В. Склифосовский, имя которого присвоено Научно-исследовательскому институту скорой помощи с больницей при нем.

В 1914 г. на Тверском бульваре (дом № 23) начал работать Камерный театр — ныне Драматический театр имени А. С. Пушкина.

В 1880 г. в конце бульвара был открыт памятник А. С. Пушкину, работы скульптора А. М. Опекушина. Это событие явилось в свое время выдающимся праздником русской литературы, на котором произнесли свои речи (в здании Дома союзов) Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, И. С. Аксаков и др. В 1950 г. памятник передвинут на Пушкинскую площадь.

В Октябрьские дни Тверской бульвар был ареной борьбы с белогвардейцами. Крупные отряды юнкеров засели в доме № 22, где находилось градоначальство, а также в доме № 6 — Ярославской мануфактуры и в доме князя Гагарина, замыкавшем бульвар у Никитских ворот. Артиллерийский огонь красногвардейцев со стороны Пушкинской площади зажег два последних дома, и они сгорели, а в доме градоначальства было взято в плен около 300 белогвардейцев.

На месте сгоревшего дома князя Гагарина в 1923 г. был поставлен памятник (работы С. Д. Меркурова и Д. П. Осипова) ученому-революционеру профессору К. А. Тимирязеву.

На Тверском бульваре в советское время не раз устраивались книжные базары. В проездах его находятся кино «Новости дня» (дом № 29) и Телеграфное агентство Советского Союза—ТАСС (дом № 10).

В 1946 г. бульвар обсажен новыми деревьями, покрыт клумбами, освещен красивыми фонарями, огражден новой, художественной работы решеткой. В проездах его надстроены многоэтажные дома (№ 13, 19, 8, 10) и строится новое здание театра (дом № 22).

Здание Промбанка (№ 13) в 1951 — 1952 гг. надстроено не сколькими этажами по проекту архитекторов И. Г. Таранова и М. О. Брещ; здесь разместилось еще Управление государственных сберегательных касс.

ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Пушкинская площадь названа так в 1937 г., в столетие со дня смерти поэта.

Прежнее название — Страстная — дано было по стоявшему на ней Страстному женскому монастырю. До сноса последнего площадь занимала между Тверским бульваром и монастырем менее половины современной своей территории.

До начала XVI в. границей Москвы здесь был земляной вал и Тверские ворота; дальше шли леса, поля и проселки Современная улица Горького (бывшая Тверская) продолжалась за Бульварным кольцом Тверской дорогой, особенно оживившейся после присоединения к Московскому княжеству в 1485 г. Твери.

При возведении стены Белого города башня с воротами была устроена лишь против Тверской улицы, а против Большой Дмитровки на месте ворот земляного вала стала глухая крепостная башня. Она прерывала дорогу с Большой Дмитровки на Малую Дмитровку и вынудила последнюю повернуть к Тверским воротам, т. е. на современную Пушкинскую площадь и дальше на улицу Горького. В 1641 г. у Тверских ворот, на земле, принадлежавшей И Д. Милославскому, была поставлена церковь в честь Страстной иконы божьей матери, а в 1654 г. основан Страстной монастырь.

Потребности проезжавших по Тверской и Дмитровской дорогам вызвали здесь к жизни множество разных лавок и кузниц. В 1641 г. за Тверскими воротами стояло 63 кузницы В 1670 г., кроме кузниц, здесь находилось еще 12 лавок (мясных, мучных и пр.). Они занимали целый квартал между Тверской дорогой и Страстным монастырем, прижимая Дмитровскую дорогу к самым его стенам. Такой же квартал с кузницами был между Тверской дорогой и нынешним Тверским бульваром.

Шумная жизнь шла на площади в XVII в. В кузницах ковали лошадей, изготовляли мечи, сабли, копья, железную посуду и утварь, которые тут же и продавали. У съестных лавок происходил многоголосый торг. С монастырской колокольни то и дело раздавался звон колоколов. Между толпами народа двигались повозки, верховые, требуя дороги.

Иногда через площадь проезжало в центр города иностранное посольство, ожидавшее несколько дней на Ходынке, в «подъездном дворе», разрешения на въезд в Москву. Посольство сопровождалось конными и пешими русскими воинами в дорогих нарядах и было окружено приставами, стольниками и другими чинами царского двора.

Иногда по площади проезжал и сам царь или члены его

семейства, окруженные боярами и войском. Народ при виде царя должен был кланяться ему в землю, и вся площадь, несмотря на грязь и пыль, покрывалась в это время распростертыми в поклонах фигурами.

В XVIII в., в связи с переводом столицы в Петербург, Тверская дорога превратилась в Петербургскую, в начале XIX в. шоссированную, и по ней стали сообщаться между собой Москва и Петербург. Катили по дороге ямские тройки, грузно двигались дворянские рыдваны и коляски, возки купцов, медленно ползли обозы. С 1711 г. здесь же проезжала и почта, возившая посылки и «партикулярные» (частные) письма.

Когда по Петербургской дороге в торжественных случаях въезжали в Москву императоры и полководцы, на современной Пушкинской площади устраивались триумфальные ворота. В 1721 г. их сооружали для въезда Петра I после войны со шведами, в 1742 г. для въезда на коронацию Елизаветы Петровны, в 1762 г. — Екатерины II, в 1797 г. — Павла I, в 1775 г. — для въезда победителя турок, фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского. Все ворота были деревянные, и, если они не сгорали от пожаров, то через несколько лет убирались вследствие их обветшания.

Тверские ворота Белого города были разобраны в 1720 г., а прилегавшие к ним стены — в начале 1770-х годов.

После сноса стен и Тверской башни с воротами здесь образовалась большая площадь Тверских ворот.

В 1784 г. кузницы были перенесены с площади на Земляной вал близ Красных ворот, а в 1793—1794 гг. удалены были с площади и лавки.

На углу Тверской улицы и внутреннего проезда Страстного бульвара уже в 1777 г. стоял каменный двухэтажный дом купца П. Симонова, позже замененный многоэтажным, стоящим доныне. В нем теперь находится Всесоюзное театральное общество.

Дом между Тверским бульваром и Большой Бронной улицей (№ 19 а), в котором сейчас аптека, выстроен в 1802 г. Позднее он был лишь немного переделан.

Дом на углу Большой Бронной улицы и улицы Горького, где был кинотеатр «Палас», перед войной 1941 —1945 гг. снесен, а на его месте построен новый, многоэтажный, выходящий па улицу Горького (архитектор М. П. Парусников).

Стоящий против него, по другую сторону улицы Горького, на проезде Скворцова-Степанова двухэтажный дом № 1 (где ныне кинотеатр «Центральный») построен в 1776 г.

К востоку от него на площадь выходит дом М. И. Римской-Корсаковой, построенный в 1803 г., а в 1878 г. надстроенный

посредине третьим этажом. В нем до Октябрьской революции находилась 7-я гимназия. Этот дом в измененном виде сохранился до нашего времени (рядом со зданием «Известий») В нем бывали А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, и он широко известен в Москве, по преданиям, как «дом Фамусова» в «Горе от ума».

Гершензон в книжке «Грибоедовская Москва», изданной в 1914 г., весьма убедительно показал, что весь типаж «Горя от ума» Грибоедов взял из живой действительности, окружавшей М. И. Римскую-Корсакову в ее доме на площади Тверских ворот. Ее дом был всегда полон гостей. Здесь часто устраивались балы, маскарады, праздники, на которые хозяйка была большая выдумщица. М. И. Римская-Корсакова умерла в 1848 г. Дом перешел к ее сыну С. А. Римскому-Корсакову, но скоро был продан. В 1867 г. в нем помещалось Строгановское училище технического рисования.

Пожар 1812 г. почти не коснулся площади Тверских ворот, и все дома сохранились здесь до последних лет почти в неизмененном виде. В 1855 г. Страстной монастырь построил выходившую на площадь большую колокольню и стены с башенками, по проекту академика М. Д. Быковского.

В декабрьские дни 1905 г. на Страстной площади были сосредоточены значительные войсковые и полицейские силы, перед монастырем выставлены орудия, а на его колокольне установлен пулемет. Под его обстрелом строились баррикады на Тверской улице и на Тверском бульваре. В дни вооруженного восстания 1905 г. Страстная площадь была ареной первых революционных боев.

В годы реакции на площади также собирались митинги. Так, например, 6 июля 1912 г. здесь был большой митинг протеста против избиения путиловских рабочих, после которого демонстрация с красным знаменем прошла вниз по Тверской

На Страстном бульваре, теперь вошедшем в состав Пушкинской площади (до улицы Чехова), в доме Горчакова (№ 4), на конспиративной квартире врача К. Г. Розенберг произошла 8 (21) октября 1902 г. встреча А. М. Горького с представительницей «Искры» Ю. Н. Лепешинской. Разговор шел об участии Горького в революционной работе.

В Октябрьские дни Страстная площадь была своего рода воротами к Моссовету, через которые в дни боев поддерживалась бесперебойная связь находившегося в нем Военно-революционного комитета с рабочими районами. 27 октября площадь захватили юнкера, обстрелявшие отсюда Моссовет. Но уже на следующий день они были выбиты Красной гвардией, на площади была установлена артиллерия (5-я батарея 1-й артиллерийской бригады) и разместились революционные

роты 193-го пехотного запасного полка. Орудия со Страстной площади громили перекидным огнем штаб белых — Александровское военное училище на Арбатской площади. Одно из орудий было поставлено возле памятника Пушкину. 29 октября из этого орудия прямой наводкой обстреливали дом № 22 на Тверском бульваре (бывший дом градоначальства), дом № 6 и дом в конце бульвара, на месте которого стоит памятник К. А. Тимирязеву.

30 марта 1919 г. Страстной монастырь был упразднен. В апреле 1928 г. его помещения были переданы Центроархи-ву, а в 1937 г. все здания были снесены, и площадь расширена до современных пределов. Рядом с бывшим домом Римской-Корсаковой построен в 1927 г. многоэтажный дом газеты «Известия Совета депутатов трудящихся СССР». Надстроены дома по южной стороне площади.

В наши дни через Пушкинскую площадь во время революционных праздников проходят многотысячные демонстрации трудящихся. Через нее проходили на защиту Москвы и на разгром немецких фашистов наши бесстрашные войска.

В течение многих лет 1 мая, 7 ноября и на Новый год на Пушкинской площади устраивались народные гулянья и базары, где продавались детские игрушки, сласти и пр. На откры той эстраде актеры московских театров и цирков показывали свое искусство. Радио передавало концерты. Его сменял военный оркестр. Танцы и веселье продолжались до глубокой ночи.

В 1950 г. посреди площади, на возвышенной площадке, устроен прекрасный сквер с фонтанами и цветочными клумбами и сюда передвинут с Тверского бульвара памятник А. С. Пушкину.

CTPACTHOЙ БУЛЬВАР

Страстной бульвар получил свое название по стоявшему вблизи него Страстному женскому монастырю. Бульвар, устроенный около 1830 г., тянулся от Тверской улицы до Петровки одной аллеей.

В XVIII в. часть площади у Петровских ворот была занята садом перед домом князей Гагариных. В средней же части, против Большой Дмитровки, в XVIII — первой половине XIX в существовала Сенная площадь.

Н. В. Давыдов, крупный судебный деятель второй половины XIX века, друг Л. Н. Толстого, так описал местность современного Страстного бульвара в своей книге «Из прошлого»¹.

Около 1859 г. «дом (№ 13), в котором жила наша семья, стоял на не существующей теперь Сенной площади; на ее месте разбит теперь большой сквер, примыкающий к Страстному бульвару; площадь шла от Екатерининской больницы вплоть до Страстного монастыря и была тем более пустынна, что одной стороной она граничила с бульваром. Я хорошо помню, как при наступившей темноте, но даже еще не поздно вечером, с площади доносились крики: «караул, грабят», и от нас более храбрые выбегали на площадь, а менее мужественные отворяли форточки и возможно внушительно и громко возглашали «идем».

Площадь наша не напрасно носила название Сенной: два раза в неделю зимой и летом она еще накануне с вечера и ранним утром устанавливалась рядами возов соломы и сена, довольно быстро раскупавшимися, причем возы эти взвешивались на стоявших среди площади монументальных крытых весах. А раз в год на площади устраивалось народное гулянье; особенность его составлял именовавшийся «колоколом» громадный парусинный, конусообразный шатер, разбивавшийся на площади как раз против дома, в котором мы жили, рядом со зданием больницы; в этом круглом шатре, доступном со всех сторон публике, так как парусинный верх его начинался на высоте человеческого роста, производилась вольная продажа вина (водки), с распитием его на месте.

Все остальное пространство площади застраивалось балаганами, тоже обтянутыми парусиной, в которых шли обычные в то время представления, да лавочками и ларями, торговавшими сластями в виде мятных жамок, цареградских стрючков, подсолнечных семян, маковых на меду пряников и, вышедших теперь из употребления, леденцов в виде красных и желтых петушков, человечков и т. п. Строились также карусели и редко встречающиеся теперь качели-люльки, вращавшиеся как мельничное колесо, подымая и опуская любителей такого головокружительного занятия; всего же больше бывало пьяных».

Вся эта территория в 1872 г. отошла под сквер, устроенный на средства Е. А. Нарышкиной и потому названный Нарышкинским. В 1874 г. западная часть сквера отошла под проезд против Большой Дмитровки и под здание 1-й женской гимназии (ныне здесь Главное управление радиофикации).

В 1937 г., когда была спланирована Пушкинская площадь, Нарышкинский сквер был переименован в Страстной бульвар. Теперь Страстным бульваром называют бульвар и проезды по обеим его сторонам от Пушкинской площади до Петровки. Южный проезд начинается от улицы Горького.

В доме 1-й женской гимназии жил композитор С. В. Рах-

манинов. Часть площади между этой гимназией и Страстным монастырем была застроена большим жилым зданием. Теперь это здание выходит своим двором на Пушкинскую площадь.

На современном Страстном бульваре примечательны дома на углу Пушкинской улицы. Они были куплены в казну, один у Власова — по бульвару — в 1811 г. и второй у Талызиной— по Пушкинской улице — в 1818 г. В том же году здание по бульвару архитектором Ф. Бужинским было перестроено в двухэтажный дом (современный № 10/34) в стиле ампир. В 1817—1821 гг. в том же стиле построен на месте дома Талызиной другой трехэтажный дом, по проекту архитектора Н. Соболевского. Оба дома были отданы университетской типографии. В первом доме жили редактор «Московских ведомостей», издававшихся при университете, чиновники типографии и помещалась университетская книжная лавка. Последняя в 1820—1830-х годах содержалась А. С. Ширяевым и считалась лучшей книжной лавкой в Москве. Ширяев был также комиссионером по продаже изданий русских писателей, и у него часто бывал А. С. Пушкин. Бывал он в этом доме и у князя П. В. Шаликова, редактора и издателя популярного тогда «Дамского журнала».

На углу Петровки, по этой же стороне бульвара (дом № 14—16), находится сейчас Авиационный технологический институт.

По другой стороне бульвара замечателен на углу Петровки обширный дом князей Гагариных (№ 15), построенный в конце XVIII в. М. Ф. Казаковым. Более 100 лет это владение принадлежало Гагариным. С 1802 г. до пожара 1812 г. в нем помещался Английский клуб. В 1806 г. в нем чествовали князя П. И. Багратиона, который в 1805 г. под Шенграбеном героически отбился с шестью тысячами русских гренадер от 30-тысячной наполеоновской армии ¹.

В 1812 г. в этом доме останавливался служивший в штабе Главного интенданта наполеоновской армии известный писатель Стендаль (Бейль). В доме после ухода французов был пожар.

В 1828 г. дом был куплен в казну, и в нем разместилась новая Екатерининская больница. Ныне здесь клиники 1-го Московского медицинского института. Это замечательное здание является одним из крупнейших архитектурных памятников

Москвы. Великолепный двенадцатиколонный портик эффектно подчеркивает грандиозность постройки.

За домом, как и ныне, тянулся в прежнее время обширный сад. По преданию, здесь в XVI в. находился один из загородных дворцов Василия III, позже превращенный в путевой дворец, в котором в XVI—XVII вв. останавливались иностранные послы.

Некоторым основанием для этого предположения служит название соседней церкви Успения, «что на Старом Посольском дворе» и местности «Путинки».

Из других домов на бульваре можно отметить по этой же стороне, у поворота в Нарышкинский проезд, небольшой деревянный особняк (№ 9), принадлежавший известному драматургу А. В. Сухово-Кобылину (1817—1903 гг.), автору пьес «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина», которые до настоящего времени не сходят со сцены наших театров.

В доме № 6 по Страстному бульвару жил некоторое время И. А. Крылов.

После Великой Отечественной войны бульвар огражден чугунной решеткой художественной работы, на нем проложены новые аллеи и посажены цветы, устроены детские пло-щадки.

ПЕТРОВСКИЙ БУЛЬВАР

Часть Бульварного кольца от Петровских ворот до Трубной площади носит название Петровского бульвара.

Бульвар назван по выходившему на него Петровскому мо-настырю.

Местность известна с XIV в., когда здесь, в лесу, на взгорье реки Неглинной, был построен Петровский монастырь. В кирпичной стене Белого города против улицы Петровки в XVII в. стояла башня — Петровские ворота. От Петровских ворот за стеной протекал в реку Неглинную безыменный ручей.

За стеной же, между Петровскими воротами и рекой Неглинной, размещался «лубяной торг»—рынок с готовыми срубами домов, небольших церквей-обыденок; тут же продавались деревья-саженцы. При частых пожарах в старой Москве на таком рынке (а их было несколько в разных частях города) погорельцы могли купить сруб, перевезти его к себе во двор и в два-три дня поставить избу. Как видим, стандартные разборные дома были на Руси еще в XVII в.

Севернее рынка находилась Стрелецкая слобода, в которой в 1631—1632 гг. насчитывалось 508 дворов — деревянных

и очень маленьких — приказа полковника Колобова (ныне здесь Колобовские переулки).

Петровский монастырь занимал целый квартал — до современного Крапивенского переулка, от которого к реке Не-глинной тянулись огороды. Но вдоль его северной стены уже в 1630 г. на земле монастыря стояли дворы разных лиц, плативших ему оброк.

Против церкви Сергия, «что на Трубе», в Крапивенском переулке стоял двор окольничего князя С. Ф. Львова. В Петровском монастыре была усыпальница рода Нарышкиных. В 1691 г. здесь похоронен дед Петра I — Кирилл Полуэкто-вич Нарышкин.

Монастырь имел загородный двор по другую сторону стены, на углу Петровки, для которого в 1703 г. было куплено на полтора рубля «рассады»; следовательно, здесь был огород.

В это время стрелецкие дворы были уже ликвидированы, и на их месте, кроме указанного загородного двора монастыря, появилось 16 дворов «разных чинов людей».

В XVIII в. дворы на земле Петровского монастыря между Петровкой и Крапивенским переулком перешли в собственность их владельцев, причем здесь почему-то обосновались моряки: в 1738—1745 гг. тут находились дворы морского флота поручика князя М. А. Белосельского, морского флота подмастерья А. Я. Сытина, морского флота капитана И. И. Гряз-нова и лейтенанта И М. Милославского.

В 1770 г. двор Грязнова перешел к статскому советнику Р. Татищеву, внуку известного историка, и принадлежал ему до 1820 г., а в 1826 г. числился за князем Вяземским. Выходящий на бульвар барский особняк конца XVIII — начала XIX в. сохранился. В 1878 г. в нем была Адрес-контора, а теперь поликлиника № 13.

В конце XVIII в. во всех дворах по проезду современного Петровского бульвара стояли деревянные людские покои, кухни, конюшни, бани и изредка хоромы. Было и несколько каменных палат, стоявших в глубине дворов.

Стены Белого города в это время уже не существовало, но не было еще и запроектированного в 1775 г. на ее месте бульвара. Стояли штабели кирпича из разобранной стены, а белокаменный фундамент ее использовался местным населением для своих нужд.

У Петровских ворот появилась гостиница для приезжающих. Дом перестроен в XIX в. и сейчас замыкает бульвар с запада (дом № 30 по Петровке).

В это же время, по распоряжению московского главнокомандующего графа И. П. Салтыкова, был проложен Петровский бульвар, засаженный березками.

В пожар 1812 г. многие дома и березки на бульваре погорели. В 1818 г. аллея Петровского бульвара была уже засажена липами. Бывшие до 1812 г. на углу 3-го Знаменского (ныне 3-го Колобовского) переулка Петровские бани тоже представляли собой «пустую землю». В 1850 г. «пустая земля» значилась присоединенной к владению А. С. Стрельцовой. На «пустой земле» находился сад Стрельцовой, за которым во дворе стоял каменный дом, а за ним — деревянные службы. В этом доме в 1850 г. родилась Софья Васильевна Ковалевская, знаменитая русская женщина-математик, не допущенная царским правительством к преподаванию в русских университетах и преподававшая в Стокгольмском университете. Впоследствии сад был продан, образовал отдельное владение и был застроен (современный дом № 19 по Петровскому бульвару).

Церковь Сергия в Крапивенском переулке, обращенная в греческое Константинопольское подворье, в конце XIX века построила на месте дворов причта, торцом на бульвар, трехэтажный каменный дом, в котором причудливо чередуются красные и белые кирпичи.

По другую сторону бульвара доживают свой век старые дома, большая часть которых построена после пожара 1812 г.

В 1905 г. у Петровских ворот были баррикады, уничтоженные жандармами 11 декабря. В Октябрьские дни ресторан «Эрмитаж» на углу Петровского бульвара (№ 14) и Неглинной улицы заняли юнкера, но красногвардейцы, наступая с бульвара, быстро выбили их отсюда.

В конце 1940-х годов бульвар огражден красивой чугунной решеткой, а вход на него с Трубной площади украшен двумя гранитными колоннами.

ТРУБНАЯ ПЛОЩАДЬ

Москва XVII века. Неглинной улицы еще нет — на ее месте открыто течет река Неглинная. Потому здесь нет и ворот в стене Белого города, а внизу глухой башни есть отверстие — широкая арка, перегороженная железной решеткой; через отверстие протекает река Неглинная. Отверстие было длиной около 5 м, т. е. в толщину стен башни, и называлось «Трубой». Отсюда и вся местность вокруг носила название «Трубы», потом Трубной площади.

На площади через реку был перекинут деревянный мост.

В конце XVIII в. стену с башней сломали, р. Неглинную перевели в открытый канал, а в 1795 г. спланировали здесь площадь.

В начале XIX в. по Трубной площади прошел Мытищинский водопровод. До площади он шел в закрытом канале («галерее»), который оканчивался на площади в специально построенном каменном павильоне. Внутри павильона был бассейн, обложенный камнем, с вертикальной чугунной трубой посреди. Когда вода наполняла бассейн, излишки ее уходили в вертикальную чугунную трубу, проходя затем по трубам в фонтаны, лежавшие между Трубной площадью и Кузнецким мостом.

В 1840-х годах на Трубную площадь была перенесена из Охотного ряда торговля певчей птицей, голубями, мелкими животными. В 1851 г. сюда перешли с Театральной площади и торговцы цветами, цветочными семенами и саженцами декоративных и фруктовых деревьев.

Эти торговцы расположились на северной стороне площади, в начале Самотечного бульвара, который от них и получил свое современное название — Цветной бульвар. Цветочные магазины, стоявшие здесь, снесены в 1947 г.

Между Цветным бульваром и Трубной улицей (до XX в. «Драчихой»), в старом каменном трехэтажном доме находился выходивший на площадь трактир «Крым». В нем собирались грабители, воры, шулера. Подвал дома имел два отделения, носившие названия «Ад» и «Преисподняя», которые были доступны лишь «избранным». Здесь происходили дикие оргии и шла картежная игра целыми сутками. Под подвалом находилась «галерея» екатерининского водопровода, в конце XIX в. уже без воды, по которой посетители подвала скрывались во время облав полиции в трактире. В верхних же этажах дома был обыкновенный трактир. В нем проходили, между прочим, совещания Ишутинского кружка, в который входил Д. В. Каракозов, стрелявший в 1866 г. в Александра II.

На юго-восточной стороне площади, на горе, стоял Рождественский женский монастырь. Между Рождественкой и Неглинным проездом местность была занята монастырскими огородами и застроилась только в начале XIX в. Здесь протянулся двухэтажный дом, на углу которого была и до сего времени находится аптека.

Юго-западный угол площади до 80-х годов XIX в. занимал пустырь.

«В 60-х годах там, — говорит В. А. Гиляровский, — где в болоте квакали лягушки и неслись вопли ограбленных посетителями «Ада», вдруг засверкали огнями окна дворца обжорства, пред которыми стояли день и ночь дорогие дворянские запряжки, иногда еще с выездными лакеями в ливреях. Это был модный ресторан, открытый знаменитым поваром Оливье,

творцом «салата Оливье», который, подружив с богачом Пе-говым, убедил его купить в 60-х годах прошлого века пустырь и построить здесь ресторан «Эрмитаж»¹ . Пегов согласился. При этом плошадь и улица вокруг были замощены.

Ресторан сразу имел неслыханный успех. Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан».

В 1917 г. «Эрмитаж» был закрыт, и его помещение спустя некоторое время занял Дом крестьянина.

В ресторане «Эрмитаж» в марте 1897 г. во время одной из встреч у А. П. Чехова началось сильное кровотечение из горла, едва не вызвавшее смерть. После этого он вынужден был переехать в Ялту.

В 1880-х годах через Трубную площадь по Бульварному кольцу прошла конка. Небольшой вагончик, переполненный пассажирами, тащили от Петровских ворот две клячи. На Трубной площади к ним припрягалась четверка таких же лошадей с мальчишками-форейторами верхом, и шестерка лошадей под гиканье мальчишек и звонки кучера вскачь втаскивала вагон на крутую Рождественскую гору. На птичьем рынке на Трубной площади постоянных палаток не было, если не считать 5—6 палаток с рыболовными принадлежностями. Торговцы рано утром приносили сюда клетки с птицами и мелкими животными. Мальчишки-голубятники тащили для продажи или обмена голубей. В трактирах собирались любители соловьиного пения и канареек. На Трубе был свой особый торг и шел обмен щеглов, перепелок, синиц, чижей, поющих и непоющих. Здесь же продавали кошек, щенят и водили в намордниках огромных догов и сенбернаров. В воскресные дни шум и гам птичьего рынка слышался издалека.

В «благовещенье» (25 марта ст. ст.) многие приезжали на рынок, чтобы купить и выпустить на волю птиц. Таков был обычай.

Птичий рынок настолько мешал движению через Трубную площадь, что Городская управа в 1906 г. предлагала перенести его на другое место, но Городская дума отклонила это предложение. Только после Октябрьской революции рынок в 1921 г. был перенесен к цирку на Цветном бульваре, где теперь Центральный рынок, а частично на Конную площадь, и Трубная площадь стала проезжей.

Птичий рынок в 1880-х годах прекрасно описан А. П. Чеховым в очерке «В Москве на Трубной площади».

В 1947 г. на Трубной площади была проведена большая работа по благоустройству. На северной стороне площади,

где стояли невзрачные здания цветочных магазинов, появилась большая цветочная клумба, на которой вскоре будет поставлен памятник великому русскому критику В. Г. Белинскому, одно время жившему неподалеку, в Рахмановском переулке.

Входы с площади на бульвары украшены по сторонам красивыми колоннами с гирляндами электрических фонарей наверху. Вся площадь выровнена и заасфальтирована.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУЛЬВАР

Эта местность известна с конца XIV в., когда здесь, на взгорье реки Неглинной, был построен Рождественский девичий монастырь; от него и пошло название бульвара. А несколько позже у современных Сретенских ворот был основан Сретенский мужской монастырь.

Оба монастыря были окружены стенами, сначала деревянными, потом каменными.

Огороды Сретенского монастыря выходили к современному Бульварному кольцу и протекавшему здесь в реку Неглинную ручью. За ручьем, к северу от вала, шли в XIV—XV вв. пашни, которые начали застраивать лишь в XVI в.

В XVII в. вдоль ручья, между современной Сретенкой и Трубной улицами, стояла уже обширная Печатная слобода, в которой жили печатники — типографы Печатного двора, находившегося на современной улице 25 Октября.

Возле же Рождественского и Сретенского монастырей находились слободки их работных людей (пахарей, огородников, ремесленников и др.).

Сохранился план местности за Сретенскими воротами Белого города от 1712 г. Из него видно, что сейчас же за воротами, на месте дома, заканчивающего теперь Рождественский бульвар, стояло тогда пять деревянных лавок, к западу от них — пять деревянных кузниц, а за ними — большая деревянная богадельня церкви Успения в Печатниках, сгоревшая в том году.

Огороды Рождественского монастыря, спускавшиеся к реке Неглинной, в 1767 г. были подле вала заняты мелкими дворами, причем проезд перед ними пересекал ручей с деревянным мостом. Ввиду начавшейся в это время разборки крепостной стены и засыпки рва монастырь отвел протекавший во рву ручей на свои огороды.

С восточной стороны Рождественский монастырь имел во-

рота, по обеим сторонам которых находились дворы чиновников, отставных солдат и ремесленников. Дворы выходили в современный Малый Кисельный переулок.

В 1774 г. на углу этого переулка и проезда у снесенной уже стены был двор княгини А. М. Голицыной, с деревянными хоромами и отдельными флигелями по сторонам.

Хотя по указу Екатерины II от 1775 г. на месте снесенной крепостной стены надлежало устроить бульвар, но еще в 1790 г. там стояли деревянные лавки купцов и именитых граждан. А на склоне к реке Неглинной было «угористое место, называемое на Трубе, при оном урочище и открытый канал (реки Неглинной) с бассейном и мостом московского водоведения». Здесь прокладывался Мытищинский водопровод. По другую сторону современного бульвара находились дворы разных торговых людей и мелких чиновников. Среди них был в 1735 г. двор адъютанта начальника Главной Артиллерии Ивана Фонвизина, в котором родился известный автор «Недоросля» Д. И. Фонвизин. Дом не сохранился, но об этом напоминает мемориальная доска на стене дома № 15 по Рождественскому бульвару, гласящая: «Здесь родился и жил Денис Иванович Фонвизин. 1745—1758». Умер Д. И. Фонвизин в 1792 г.

Это было родовое гнездо Фонвизиных. Еще в XVII в. здесь упоминается владелец двора Денис Фон-Висный, в конце XVII в. — стольник «Офонасий» Денисович Фон-Висин, а в 1716 г. — двор вдовы стольника Федора Фон-Висина.

В 1805 г. у Сретенских ворот, в конце Рождественского бульвара, был уже построен каменный двухэтажный дом, с значительными изменениями и перестройками сохранившийся до настоящего времени.

После пожара 1812 г. был устроен, наконец, бульвар, а сгоревшие по обе его стороны дома заменены частью каменными, в конце же бульвара, у Сретенских ворот устроена гостиница.

В 1818 г. двор Рождественского монастыря на углу Малого Кисельного переулка, сдававшийся в аренду, перешел в собственность чиновницы Наказиной и купчихи Заниной, построивших здесь каменный дом. Дом по другую сторону переулка (№ 12) от княгини А. М. Голицыной перешел к подполковнику А. И. Фонвизину, брату писателя Д. И. Фонвизина, а потом, в 1823 г., к сыновьям его — декабристам М. А. и И. А. Фонвизиным. В этом доме происходили заседания тайного общества, а в 1821 г. состоялся тайный съезд, постановивший распустить «Союз благоденствия». В 1825 г., после восстания декабристов, в этом доме были арестованы М. А. Фонвизин и проживавший у него декабрист В. С. Но-

ров. В 1880-х годах дом № 12 (не сохранился) перешел к Н. Ф. Фон Мекк, известной по ее переписке с композитором П. И. Чайковским.

В 1839 г. домом рядом (№ 14) владел К. Яниш, отец известной писательницы К. К. Яниш-Павловой. В 30—40-х годах прошлого века у Н. Ф. и К К. Павловых был литературный салон, который в начале 1840-х годов являлся одним из центров литературной жизни Москвы. Здесь бывали Аксаковы, А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, М. Н. Загоскин, Н. П. Огарев, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев. В мае 1840 г., уезжая во вторую ссылку на Кавказ, М. Ю. Лермонтов в доме Павловых прощался с московскими литераторами. Дом перестроен.

План Москвы 1850 г. показывает, что дома по Рождественскому бульвару были в большинстве случаев деревянными. Аллея бульвара оканчивалась в это время у Трубной площади двумя лестницами по сторонам. Между ними, под горой, находился фонтан ключевой воды.

Только в конце XIX и начале XX в. оба проезда по сторонам бульвара стали застраиваться доходными домами. В большинстве же дома здесь старые, построенные в середине и конце XIX в.

В доме № 23, Юрасовых, в 1905 г. находилась типография Московского Комитета РСДРП (б), печатавшая нелегальную литературу. В доме № 16 жил выдающийся советский поэт-баснописец Демьян Бедный. Его произведения, проникнутые пафосом борьбы за дело рабочего класса, оказали влияние на развитие советской поэзии. Он широко использовал жанры народного творчества: песню, раешник, а также стихотворный фельетон, памфлет, басню. Отмечая его заслуги в годы гражданской войны, как поэта-агитатора, Президиум ВЦИК наградил Демьяна Бедного — первого из советских поэтов — боевым орденом Красного Знамени.

СРЕТЕНСКИЙ БУЛЬВАР

Сретенский бульвар раньше доходил до Мясницких ворот. Сейчас он ограничен проездом в Уланский переулок и построенным на его бывшем участке зданием читальни № 93 имени И. С. Тургенева.

Сретенский бульвар — самый короткий на Бульварном кольце. Длина его—214 м. Название свое он получил от Сретенских ворот Белого города.

После Великого Октября стоявший в начале бульвара, у Сретенских ворот, каменный дом, во втором этаже которого

находился трактир «Саратов», а в первом — магазин готового верхнего платья, был снесен.

Бульвар был устроен в 30-х годах прошлого века.

В 1790 г. на месте снесенной стены Белого города от Сретенских ворот до Мясницких стояли мучные лавки и дворы именитых граждан Зубкова, Девятова и других домовладельцев, а также выходившие к самым Мясницким воротам два двора с каменными и деревянными строениями поручика Федора Соколова. После 1797 г. Зубков у Сретенских ворот, а Соколов — у Мясницких построили «одинаковой фасады» двухэтажные дома для гостиниц.

При Петре I на вал Белого города, т. е. на современный внутренний проезд бульвара, выходили, как и сейчас, три квартала, разделенные между собой Казенным переулком (современная улица Мархлевского) и Фроловским.

Между улицами Дзержинского и Мархлевского находились тогда мелкие дворы купцов и дворян; между улицей Мархлевского и Фроловским переулком—двор бригадира Кара-улова и обширное подворье новгородского архиерея (дом № 6), в котором жил знаменитый проповедник и образованнейший сподвижник Петра I Феофан Прокопович. Между Фроловским переулком и улицей Кирова стояла церковь Фрола и Лавра, на «монастыре» которой, занимавшем целый квартал, находились деревянные дома, сады и огороды ее причта.

В 1736 г. Ф. Прокопович умер, и подворье отошло в казну.

В 1742 г. двор Караулова и подворье новгородского архие-рея принадлежали: первый — статскому советнику Измайлову, второе — Московскому почтамту; оно занимало большую часть квартала — до самого Фроловского переулка.

В 1766 г. почтовое ведомство построило вместо ветхого деревянного строения, тянувшегося по проезду у Белого города, три новых деревянных, по 25,6 м длиной каждое. Посреди обширного двора в это время стояли каменные палаты, окруженные садом, где, очевидно, и находился до 1783 г. Почтамт.

Но двор во Фроловском переулке долго еще именовался «Старым почтамтом» и двором, «где почтальоны живут».

В 80-х годах прошлого века в этом владении, тогда уже Кашиных, в круглом здании, построенном для панорамы «Взятие Плевны», помещался народный театр «Скоморох». Репертуар театра был самый разнообразный: наряду с народными пьесами ставились опера «Аскольдова могила», мелодрамы, трагедии. Здесь впервые в Москве, 26 октября 1895 г., была поставлена и «Власть тьмы» Л. Н. Толстого. Лев Николаевич сам посетил представление и смотрел его с самых последних рядов галерки.

В конце драм и трагедий, по обычаю того времени, ставились одноактные водевили, или выступал певец народных песен Д. А. Ушканов, пользовавшийся большим успехом у посетителей «Скомороха». Ушканов появлялся на сцене в пестрядинной рубахе, в лаптях и производил фурор исполнением под балалайку своей песни «Про козла» ¹.

Но, очевидно, театр не ладил с домовладельцем Кашиным, потому что, по словам В. Л. Снегирева, один из куплетов Ушканова оканчивался так:

Плохо дело, друг мой Саша,

Поневоле скажешь: Ох!

Говорят, что хочет Кашин

Уничтожить «Скоморох».

Действительно, театр скоро был закрыт.

В XIX в. по южной стороне бульвара строились уже каменные дома, и в 1896 г. страховое общество «Россия» построило на месте «Скомороха», по проекту архитектора Н. М. Проскурнина, огромный дом, стоящий до сего времени.

Иная судьба была у дворов по другую сторону бульвара. В XVII и начале XVIII века дворы от Сретенки до Костянского переулка занимали торговцы и мелкие ремесленники Сретенской черной сотни (слободы), а от Костянского до Мясницкой улицы — мясники Мясницкой черной сотни. Позже эти дворы были заняты «разных чинов людьми». Строения на дворах были исключительно деревянные.

В конце XVIII в. проезд между этими дворами и снесенной стеной Белого города назывался Пьяным переулком — по стоявшей в конце его, за Мясницкими воротами, фартине (кабаку). В начале XIX в. владельцем одного из дворов по переулку случайно оказался некто Водопьянов, и переулок для благозвучия был с тех пор назван Водопьяным.

В 1850 г. из 17 выходивших на внешний проезд Сретенского бульвара строений 12 были каменные и только 5 деревянные. В конце XIX в. деревянных строений уже не было видно.

После Великого Октября на углу Костянского переулка построен большой жилой дом Министерства связи. Остальные дома большей частью столетней давности, и ждут перестройки.

В доме № 6/1 жил основатель геохимии академик А. Е. Ферсман. Его многочисленные труды вооружили минералогов и геологов научной методикой в поисках полезных ископаемых.

Бульвар, а особенно сквер у Сретенских ворот сделались любимым местом детских гуляний. В солнечные летние и зимние дни здесь всегда много играющей детворы.

По плану реконструкции Москвы бульвар будет пересечен Ново-Кировской улицей, идущей от площади Дзержинского на Комсомольскую площадь. На бульваре заложен памятник выдающемуся деятелю большевистской партии А. С. Щербакову.

ЧИСТОПРУДНЫЙ БУЛЬВАР

Бульвар получил свое название го находящемуся на нем Чистому пруду.

Из бульваров на месте стен бывшего Белого города, со ставляющих зеленое ожерелье вокруг древнейшей части Москвы, Чистопрудный бульвар является наиболее примечательным: летом он привлекает посетителей густой тенью своих аллей и прогулкой на лодках, зимой — катком на его пруду.

Бульвар устроен в первой половине XIX в. Но местность, занимаемая им, известна с XVI в., когда неподалеку находился Живогинный двор — рынок, на который пригоняли для продажи скот. В XVII в. возле этого рынка стояли Государев боевой двор и Государев мытный двор. На первом били скот на мясо, на втором взимали пошлину с пригоняемого на рынок скота. Пробыл тут рынок долго и только в 1723 г. был переведен в Замоскворечье, к Калужским воротам. Жившие слободой на современной улице Кирова мясники торговали в лавках у Мясницких ворот. Они, не желая платить за убой на боевом дворе, сами убивали скот у своих лавок, а отбросы сносили в находившиеся вблизи пруды, отчего они в то время не без основания назывались Погаными.

А. Д. Меншиков, любимец Петра I, в 1699 г. приобрел себе у Мясницких ворот большое владение, занимаемое ныне Почтамтом, построил в нем каменные палаты и великолепную церковь, известную под именем Меншиковой башни. Строил ее архитектор И. П. Зарудный в 1704—1707 гг.

Меншиков хотел, чтобы эта церковь (архангела Гавриила) была выше колокольни Ивана Великого. Поэтому над ее каменным верхом был надстроен высокий деревянный шатер, увенчанный крестом, и башня оказалась на три с лишним метра выше Ивана Великого. В 1723 г. она горела и была восста-новлена лишь в 1780 г., но уже без деревянного верха. А в начале XIX в. она получила сохранившуюся доныне главу. Башня украшена множеством интересных деталей, выделяющих ее среди других архитектурных памятников. Зарудный в свое время славился также как искусный скульптор и

живописец. Очевидно, этим можно объяснить тот богатый декоративный наряд, которым зодчий пышно украсил здание и в котором проявил большую художественную изобретательность. Меншикова башня является одной из крупнейших архитектурных достопримечательностей Москвы. Удивительная пропорциональность ее гармонически сочетающихся ярусов придает всей постройке изумительную легкость. Ее эффектное декоративное убранство подчеркивает смелую устремленность ввысь. Меншикова башня вызывала восторг современников. Народная поговорка называла ее «сестрой Ивана Великого».

Одновременно Меншиков развел на своем участке сады с оранжереями и приказал очистить пруды. С тех пор они и стали называться Чистыми.

В 1710 г. мясные лавки были удалены от Мясницких ворот за Земляной город (кольцо Садовых улиц). На месте их появились фартина, харчевни, лавки и дворы торговых людей. Дгльше, между Лобковским переулком и Покровскими воротами, располагались лесные ряды, в которых продавали разные строительные материалы. Из-за рядов в это время вытекал ручей Рачка. Он проходил мимо Покровских ворот и впадал в Москву-реку около бывшего Воспитательного дома

В 1758 г. в лесном ряду стоял деревянный «новопостроен-ный комедиальный дом», в котором подвизался «шпрингер и позитурный мастер» Бержер.

Перед тем как был открыт Чистопрудный бульвар, на его концах были построены двухэтажные дома для гостиниц Один из этих домов, потом перестроенный, до сих пор стоит у Покровских ворот. На его фасаде, обращенном в сторону Чистого пруда и лучше фасадов других домов сохранившем первоначальный облик, в советское время прибита мраморная мемориальная доска с надписью: «Памятник архитектуры первой половины XIX века, бывшая гостиница у Покровских ворот, построенная в 1799—1802 гг. по проекту выдающегося русского зодчего Василия Петровича Стасова». В этой надписи все верно, кроме даты: гостиница еще в 1805 г. не была построена. Другой дом, у Кировских ворот, снесен в 1934 г. и на его месте построен вестибюль станции метро «Кировская».

В конце XVIII в. лесные ряды были перенесены за Красные ворота, но на месте стены Белого города были еще ямы и стояли штабели выбранного при ее разборке кирпича. После 1812 г. на месте лесных рядов появился «жерновый ряд», в котором продавались мельничные жернова. После устройства бульвара жернова стали продавать у Мясницких ворот. Купец Кабанов купил угольный, рядом с церковью Фрола и Лавра,

дом и уставил весь двор жерновами. Но двора не хватило, и он арендовал у казны часть Почтового двора, как это видно на литографии Мюллера по рисунку художника Диеца «Мясницкие ворота в середине XIX века».

1 марта 1831 г., вскоре после свадьбы, А. С. Пушкин с женой был здесь, на Чистых прудах, в доме № 12 (не сохра нился), у Пашковых и участвовал в катании на санях, устроенном хозяевами. В санях, где сидели Пушкины, находилось 12 человек, в том числе хозяева Пашковы и молодень кая племянница хозяина Е. П. Сушкова, впоследствии известная поэтесса графиня Ростопчина.

В доме № 9 по Чистопрудному бульвару, который в пушкинское время принадлежал генеральше Яковлевой, жил с сентября 1826 г. по май 1827 г. польский поэт Адам Мицкевич, у которого, возможно, бывал и Пушкин (старый дом не сохранился).

В 1849—1854 гг. на протяжении 717,8 м от Мясницких до Покровских ворот по сторонам бульвара стояло: по правой, четной, стороне — восемь дворов, из которых каждый в среднем имел площадь около гектара, по левой же, нечетной, стороне находилось на том же расстоянии 17 дворов, со средней площадью в каждом около 0,25 га.

Дворы по четной стороне принадлежали в это время: Почтамту, IV округу путей сообщения, казенной запасной аптеке, Приказу общественного призрения, церкви Троицы на Грязях, двум полковникам и одному купцу. Из 17 же дворов по нечетной стороне девять принадлежало мелким дворянам и чиновникам, семь — купцам и только один — княгине.

По четной стороне стояли большие двухэтажные каменные дома с обширными дворами и садами, по нечетной же — одноэтажные и деревянные с маленькими дворами и без садов.

В доме № 3-а жила и умерла знаменитая артистка Г. Н. Федотова.

В доме № 21 у Лобковского переулка жил долгое время писатель Н. Д. Телешов; у него в знаменитые «среды» собирались ученые, писатели, артисты, художники.

Вспоминая эти «среды» в своей книге «Записки писателя». Н. Д. Телешов указывает, что всем постоянным участникам были даны «адреса»-прозвища по улицам, переулкам и площадям Москвы. Некоторые из них были очень меткие. Так, например, писателю Н. Н. Златовратскому дали сначала «адрес» — «Старые Триумфальные ворота», а потом — «Патриаршие пруды». Н. И. Тимковский назывался «Зацепа», театральный критик С. С. Голоушев (Сергей Глаголь) — «Брехов переулок», Е. П. Гославский за безмолвие во время споров — «Большая Молчановка», Л. А. Хитрово за пристра-

стие говорить речи — «Самотека» А. М. Горький за своих босяков, героев «дна», назывался «Хитровка», Ф. И. Шаля-пин — «Разгуляй», Юлий Бунин, всю жизнь работавший в разных редакциях, — «Старый Газетный переулок», Иван Бу-нин за свою худобу и острословие — «Живодерка». Кроткий И. А. Белоусов имел прозвище «Пречистенка», А. С. Сера фимович за большую лысину — «Кудрино», В. В. Вересаев за нерушимость взглядов — «Каменный мост», Е. Н. Чириков за высокий череп — «Лобное место», А. И. Куприн за пристра-стие к лошадям и цирку — «Конная площадь», а только что начинавший тогда писатель Л. Н. Андреев — «Большой Проектированный переулок». В. С. Миролюбову за его гро-мадный рост дали прозвище «Каланчевская площадь».

В доме № 16 по улице Жуковского (Мыльникову пере-улку), он же № 9 по Лобковскому переулку, в бывшем училище Фидлера в октябрьские дни 1905 г. заседал стачечный комитет от предприятий и учреждений Москвы, устраивались массовые митинги. 5 декабря здесь собралась общегородская конференция большевиков, которая вынесла решение — начать с 7 декабря всеобщую стачку. 9 декабря здание училища, в котором происходило собрание дружинников, было окружено полицией и войсками. После жестокого орудийного обстрела дружинники, израсходовав патроны, были вынуждены сдаться На этом событии закончилась мирная забастовка Восставшие перешли к вооруженной борьбе.

Пятиэтажное здание училища было построено в 1901 г архитектором С. С. Эйбушицем.

В 1907 г. у Мясницких ворот, в начале Чистопрудного бульвара, была образована площадка для переезда с одной его стороны на другую, укоротившая бульвар на 32 м. Она существует и сейчас — позади вестибюля станции метро.

В 1912 г. на Чистых прудах, в специально построенном круглом здании была устроена панорама Бородинского сражения, работы художника Ф. А. Рубо. В 1915 г., в связи с войной 1914—1918 гг., она была свернута и увезена из Москвы.

Сейчас эта картина реставрируется. Для нее в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького будет построено величественное здание в стиле классики начала XIX в.

В советское время проезды Чистопрудного бульвара застроены многоэтажными домами, асфальтированы, и сам бульвар стал местом отдыха москвичей. Зимой и летом на Чистопрудном бульваре бывает много детворы и школьников, а находящийся здесь кинотеатр «Колизей» всегда полон публики В доме № 6 по бульвару находится Министерство про

свещения РСФСР, в доме № 23 — библиотека и читальня имени Ф. М. Достоевского.

В двухэтажном каменном доме № 8 находилось в 1843— 1870 гг. правление IV округа путей сообщения и публичных зданий, ведавшее разрешением всех построек в Москве. После него долгое время дом занимала Военная типография В 1956 г. дом был надстроен четырьмя этажами, и в нем раз местились редакции газет: «Московская правда», «Вечерняя Москва» и др.

В 1935 г. в начале бульвара по проекту архитекторов Н. Я. Колли и Замера построена станция метро «Кировская»

ПОКРОВСКИЙ БУЛЬВАР

Название свое бульвар получил по Покровским воротам Белого города, от которых он начинался 130 лет назад. Оканчивается он возле улицы Обуха (бывшее Воронцово поле). От Покровских ворот его отделяют Хохловская площадь и два проезда по сторонам выходящего к воротам старого двухэтажного дома бывшей гостиницы, построенной В. П. Стасовым в начале XIX в., в котором находится кинотеатр «Аврора».

По проезду внутри Белого города уже в начале XVII в. находились дворы, сады и огороды поселившихся в Москве выходцев из Украины до соединения ее с Россией, по тогдашнему — «хохлов». Несколько отступя в глубь квартала стояла их церковь — Троицы в Хохловке. А дальше к югу, вблизи церкви Трех святителей, стояли дворы «разных чинов» московских людей. Среди этих дворов до сих пор сохранились в Хохловском переулке большие каменные палаты XVII в., принадлежавшие думному дьяку Украинцеву, позже занимавшиеся архивом Министерства иностранных дел. В XVIII в. по проезду Белого города были уже дворы более или менее знатных дворян с обширными садами, но почти исключительно с деревянной застройкой.

На проезд выходили заборы, деревянные избы, конюшни и лишь кое-где, да и то боком, барские хоромы.

Во второй половине XVIII в. здесь жили М. Д. и С Д. Кантемиры, сестра и брат поэта-сатирика А. Д. Кантемира. Затем шли дворы генерал-лейтенанта Шипова, майорши Мосоловой, поручицы Еропкиной, живописца Сергея Горяи-нова, княгини Щербатовой и др.

По другую сторону стены Белого города в XVI—XVII вв. были дворы «барашей» (царских шатерничих).

В 1716 г. у Покровских ворот было уже два ряда дере-

вянных и каменных лавок, а на месте дворов «барашей» слояли дворы: ближнего стольника князя Ф. Ю. Ромодановского, известного «князя-кесаря» Петра I, гофмаршала Ф. А. Соловьева, дьяка Нефеда Кормилицына, подьячих и др., всего 17 дворов.

Когда стены Белого города были снесены, здесь должны были устроить бульвар, но освободившееся место заняли, с разрешения полиции, разные люди. Так, например, в 1790 г. здесь находились: деревянная кузница частного пристава Митькова, каменная кузница купчихи Андроновой, ее же двор и харчевня, двор Златоустовского монастыря, деревянные лавки дворянина Титова и мещанки Филипповой.

В 1793 г. у Покровских ворот стояли каменные и деревянные ряды лавок, затем большею частью дворы чиновников (Митькова, Новосильцева и др.). Дворы имели при себе обширные сады с плодовыми деревьями, кустарниками и цветами, «что делало ту местность отрадною для глаз, а воздух — чистым, приятным и здоровым, так что никто и не помышлял расставаться в летнее время со своими домами и отправляться на «дачи» (из записок современника).

Дом Дурасовых (современный № 5), давший название и проходившему мимо него переулку, был построен в 1801 г. М. Ф. Казаковым и соединен с надворными постройками длинной галереей. Реставрировал дом в 1951—1954 гг. архитектор Р. Подольский.

В 1797—1798 гг. Павел I, идя навстречу пожеланиям населения Москвы, тяготившегося военным постоем в их домах, издал указы о собирании с домов, освобождаемых от постоя, денег для постройки казарм. Первые казармы были им устроены в только что отстроенном тогда Екатерининском дворце в Лефортове, но не все войска в нем разместились. По смете 1800 г. на постройку необходимого числа казарм требовалось собрать более 2,5 миллиона рублей, собрано же было только 530 тысяч. На эти деньги у Покровских ворот был выстроен один корпус, и в 1801 г. в новых казармах размещалось семь рот Навашинского мушкетерного полка.

Современное здание бывших Покровских казарм построено в 1830-х годах. Но плац перед ними существовал, вероятно, с 1800 г.

В 1891 г. вдоль Казарменного плаца и Хохловской площади с запада была проложена узкая (в 10 м шириной) аллея, обсаженная тополями, которая связала Покровский бульвар с Покровскими воротами. Самый бульвар тоже не широк, в среднем 24 м. Длина его вместе с аллеей — 571 м.

В 1933 г. Покровские казармы были надстроены двумя этажами, а в 1954 г. был ликвидирован плац-парад. По нему

на месте стены Белого города вопреки указу 1775 г. и образовавшие особый Яузский проезд.

Большим событием на Яузском бульваре, привлекавшим внимание всей Москвы, было бурение в 1867—1876 гг. инженером Бабиным скважины на 532 м в глубину для получения артезианской воды. Москва в эти годы ощущала острый водяной голод. Но бурение постигла неудача: в 1871 г. буровой снаряд на глубине 454 м сломался, и с 1871 по 1876 г. все работы сводились к его извлечению, пока окончательно не были оставлены. Однако обнаруженной на глубине 23 м верхней грунтовой водой воспользовались для водоснабжения построенных в 1886 г. за Покровской (ныне Абельмановской) заставой городских боен, для чего у Яузских ворот была построена Серебряническая водокачка, которая откачивала ежедьевно и гнала на бойни более 200 тыс. ведер воды.

В 1930 х годах и Яузский бульвар стал застраиваться многоэтажными домами. Один из них (№ 2), со статуями у ворот и массивным порталом, воздвигнут на углу Подколокольного переулка, на месте двора княгини Щербатовой.

ЗЕМЛЯНОЙ ГОРОД (Общий очерк)

Земляным городом в XVII—XVIII вв. называли часть Москвы между Бульварным и Садовым кольцом, а также Заяузье и Замоскоречье в пределах Садового кольца.

Название свое Земляной город получил от построенного Борисом Годуновым в 1592—1593 гг. вокруг тогдашней Москвы земляного вала с деревянной стеной на нем и со рвом впереди. В стене находилось 34 башни с воротами и около сотни глухих башен. На стенах и башнях стояли пушки, и в общем это было сильное по тому времени крепостное сооружение. Вначале оно называлось Деревянным городом и Скородомом. Первое название — по деревянной стене на валу. Второе название существовало еще до постройки стены по современному Садовому кольцу и относилось к домам, стоявшим вне Белого города, которые строились всегда наскоро, так как при нападении на Москву неприятеля они первые подвергались уничтожению.

Земляной вал имел в окружности более 15 км. Высота его деревянных стен достигала 5 м.

В 1611 г. во время польской интервенции стены и башни Скородома сгорели, и остался лишь земляной вал.

В 1618 г. и особенно в 1638—1641 гг. вал значительно подсыпали, а в наиболее угрожаемых местах, между Яузой и современной Крымской площадью, впереди него возвели еще земляные бастионы. Деревянные Серпуховские и Калужские ворота были заменены каменными башнями-воротами. В 1659 г. на земляном валу были построены «острог» — деревянная стена из ряда толстых заостренных бревен и деревян-

ные башни. Но главным укреплением остался земляной вал, почему и все кольцо укреплений со второй четверти XVII в стало называться Земляным валом, или Земляным городом, т. е. крепостью. Это название было присвоено и части города между современными Бульварным и Садовым кольцом.

С 1683 г. на Земляном валу взималась при воротах пошлина с привозимых в город на продажу дров, сена и других товаров Петр I в 1722 г. для этой же цели устроил по большим дорогам заставы, но после его смерти взимание пошлин, вероятно, опять производилось на Земляном валу. 19 июля 1727 г Верховный тайный совет издал указ об отмене поворотного сбора «для пресечения со стороны сборщиков воровства и притеснения», а сумму, которая получалась от сбора, велел разложить на «питейные кабацкие продажи».

В XVIII в. Москва расширилась до современных застав, и Земляной вал перестал играть роль укрепления. Его «острог» и башни обветшали и к концу века перестали существовать Вал в связи с ростом города был во многих местах снесен, ров засыпан, и на их месте выросло более 200 каменных и деревянных строений: лавок, кузниц, кабаков, бань и пр. По плану 1775 г. требовалось восстановить земляной вал в прежнем виде, и в 1782—1784 гг часть его от улицы А. Тотстого до Самотеки была восстановлена, но вскоре опять была занята строениями.

После пожара 1812 г было решено вал снести, ров засы пать и на всем их протяжении образовать улицу вокруг Москвы. Плач улицы был прислан из Петербурга в Москву в 1816 г. После сноса вала и засыпки рва освобождалось пространство шириной более 60 м. При тогдашнем состоянии транспорта такой ширины улицы не требовалось. Замощение, освещение, очистка ее были бы чрезмерно обременительными для города и домовладельцев. Поэтому под мостовую и тротуары отводилось лишь 21—25 м, а остальная часть улицы отдавалась местным жителям для устройства против каждого двора палисадника с деревьями и цветами и приличной оградой. Это было осуществлено в 1816—1830 гг. За зеленью деревьев летом не видно было домиков, стоявшие по улице, почему она и получила название Садовой. Но 15-километровая длина ее, нахождение в разных районах и полицейских частях не позволили ограничиться одним этим названием, и фактически улица была разделена на 20 отдельных улиц и площадей с прибавлением к основному названию «Садовая» местных названий: Кудринская, Триумфальная, Спасская и др. В восточной и южной половине кольца, где палисадники с деревьями были устроены позже, улица долго сохранила, а

частью сохраняет и ныне, названия Земляной вал, Коровий, Зацепский, Крымский. В западной же части кольца в 1820 г. посреди улицы были устроены Зубовский и Смоленский бульвары, с проездами по сторонам Севернее бульваров оставлены были для торговли площади Смоленская-Сенная и Смоленский рынок и плац для Подновинского гулянья. Лишь после перевода последнего, на его месте в 1870-х годах был устроен Новинский бульвар Торговые площади (Угольная, Дровяная, Серпуховская, Калужская, Крымская, Зубовская) прерывали Садовую улицу в других местах.

С течением времени домовладельцы застроили садики, особенно вблизи больших радиальных магистралей, где нужны были лавки, гостиницы и г. п. По праву давности палисадники перешли в собственность домовладельцев, и город даже не мог провести под ними ни водопроводных, ни канализационных труб. Многие палисадники были ограждены высокими каменными заборами, мешавшими пешеходному движению. Для расширения площадей и улиц городу надо было покупать у домовладельцев землю под палисадниками, как, например, было сделано в 1880-х годах для расширения Большой Сухаревской (ныне Колхозной) площади.

Лишь после Октябрьской революции появилась возможность ликвидировать палисадники перед домами и превратить Садовые улицы в одну широкую магистраль. О о плану реконструкции Москвы 1935 г. на Садовом кольце началось большое строительство домов, асфальтирование мостовых и тротуаров, а с 1950 г. — насаждение возле домов деревьев В настоящее время три четверти Садового кольца уже реконструировано и превращено в лучшую магистраль Москвы.

В XIV—XV вв. между современной Метростроевской улицей и Сивцевым Вражком было дворцовое село Семченское, между улицей Горького и Петровкой с Каретным рядом — село Сущево, между улицей Чернышевского (бывшей Покровкой) и рекой Яузой — дворцовая Барашевская слобода, село Воронцово и великокняжеские сады. В Заяузье существовало село Семеновское, близ Яузского моста. В Замоскворечье, против Кремля, — Государев сад с Садовническими слободами по сторонам, Кадашевская слобода, татарские слободы между рекой Москвой и современной Ордынкой, Голутвинская монастырская слобода между Большой Якиманкой и рекой Москвой, боярские села Колычеве» и Хвостово вблизи нее. В промежутках между указанными слободами ставили свои загородные дворы бояре и другие чины великокняжеского двора, селились торговцы и ремесленники, пахали землю и разводили огороды боярские и монастырские крестьяне.

Перенос Смоленской дороги на Плющиху и современный

Арбат способствовал застройке последнего. Расширение Дмитровской, Сретенской и других слобод, находившихся в Белом городе, вызвало застройку современных улиц Горького (бывшей Тверской), Чехова (бывшей Малой Дмитровки), Сретенки и др. В конце XV в. Замоскворечье было застроено до современного Климентовского переулка, и лишь за послед ним лежали еще «всполья».

Поселение Иваном IV в середине XVI в в Замоскворечье главной массы стрельцов способствовало застройке «приказами» (полками) местности между Климентовским переулком и современным Садовым кольцом. Построенные здесь в то время церкви долго сохраняли название «на всполье». Разделение Иваном IV в 1565 г. Москвы на «Опричную» и «Земскую»¹ с границей этих частей по линии современной улицы Герцена вызвало выселение многих людей из западной части Земляного города и расселение здесь опричников, а также размещение в XVI и следующем веках в этой местности дворцовых слобод: Конюшенной, Иконной, Плотничьей — между современной Метростроевской улицей и Арбатом; Поварской, Хлебенной, Сторожевой и др. — между Арбатом и улицей Герцена; Бронной — между улицами Герцена и Горького; Воротнической — между улицами Горького и Чехова. В восточной половине Земляного города расположились торговые слободы: Сретенская, Панкратьевская, Мясницкая, Покровская. Между слободами находились загородные и другие дворы знатных и незнатных людей, церкви и монастырские слободки с огородами.

Пожар Москвы в 1571 г. во время нападения на Москву Крымского хана Девлет-Гирея уничтожил почти все строения Скородома. Не успели их вновь построить, как пожар 1611 г., во время польской интервенции, снова обратил их в пепел Лишь к концу XVII в. строения были полностью восстановлены.

Иностранцы, бывшие в это время в Москве, интересовались главным образом крепостными сооружениями Земляного города, как первого с внешней стороны укрепления Москвы.

Н. Варкоч (1593) отмечал, что «внешний город (Земляной. — П. С.) обнесен деревянной стеною в три добрых сажени (шесть с лишним метров. — П. С.) толщиной и украшен множеством деревянных башен, что придает городу издали величавый вид»; что в нем все ворота совершенно одинаковой постройки и все — с тремя башенками над ними.

Неизвестный описатель Москвы из посольства принца Иоанна (1602) записал, что «Москва снаружи обнесена высокой и крепкой стеною, сделанной из бревен и заполненной (в срубах. — П. С.) землей, с ходом поверху и со многими четырехугольными большими башнями, обшитыми тесом».

Петрей (1608) добавил, что между башнями — 50 шагов, как он сам измерил.

Иностранцы отметили неказистые дома в этой части города, в которой жили по преимуществу ремесленники; широкие улицы, главные из которых были замощены деревом. Особое внимание многие из них (Олеарий, Стрюйс, Рейтенфельс, Ванкленк, Таннер) обратили на находившиеся в этой части города домовые рынки, на которых продавались срубы домов и церквей-обыденок.

Замоскворечье, или Стрелецкая слобода, привлекало внимание иностранцев, как место расположения главной части московского войска — стрельцов. Они определяли численность последних до 50 тысяч (Таннер, 1678), их обязанности, занятия. Замечали также, что эта часть города защищена с юга, кроме вала, рва и деревянной стены, еще деревянной изгородью впереди и деревянными же бастионами, выдвинутыми перед стеной во многих местах.

Из русских источников известно, что во второй половине XVII в Земляной город был уже значительно занят стрелецкими, дворцовыми, монастырскими и «черными» (ремесленными и торговыми) слободами, которые почти сливались одна с другой Стрелецкие слободы располагались близ городских ворот Земляного города, дворцовые — преимущественно в его западной части, монастырские — у монастырей, «черные» — главным образом в северной и восточной части. В Заяузье и восточной части Замоскворечья преобладали слободы: Кузнецкие, Котельническая, Таганная, Гончарная. Мелкие дворы дворцовых слобод образовали множество переулков в западной части Земляного города; наоборот, в восточной части в Огородной и Садовых слободах их было значительно меньше. Черная Сретенская слобода, населенная торговцами и мелкими ремесленниками, надолго сохранила множество переулков; они имеются поныне.

Каждая слобода имела обычно одну главную улицу и несколько отходящих от нее переулков. Управлялись слободы своими выборными людьми, за исключением стрелецких слобод, управлявшихся полковниками и стрелецкими головами, и иноземных, которыми управлял Посольский приказ. В центре слободы на небольшой площадке обычно стояла церковь, а возле нее — Братский двор, на котором происходили общие собрания населения слободы и помещалось ее управление.

В стрелецких и иноземных слободах братский двор заменяла приказная изба.

Петр I в l698 г. ликвидировал в Москве стрелецкое войско и выселил из города не только самих стрельцов, но и их семьи. Дворы стрельцов были отданы «из оброку» (в аренду) «разных чинов людям», большей частью торговцам и ремесленникам из других слобод.

В 1713 г., когда столица была переведена в Петербург, дворцовые слободы стали не нужны. Их население перешло в разряд торговцев и ремесленников, а их дворы тоже стали сдаваться «из оброку» и продаваться в собственность всем желающим.

Во второй половине XVIII в., когда дворяне, освобожденные от обязательной службы в войсках и канцеляриях, массами стали переселяться в Москву, большая часть ремесленников и торговцев была вытеснена из Земляного города. Их дворы были скуплены дворянами, причем обычно несколько слободских дворов объединялось в один дворянский двор. Только торговцы Сретенской слободы и мастера Каретного ряда на Петровке сохранили в течение XVIII и XIX вв. свои маленькие дворы.

Между дворянскими домами (обычно деревянными) в один этаж с мезонином выделялись великолепные каменные палаты богатых вельмож. Они были расположены главным образом в западной части Земляного города, на современных Метростроевской, Кропоткинской улицах, улице Воровского и в переулках между ними. Некоторые из них сохранились до настоящего времени: например, дом П. Д. Еропкина (№ 38) на Метростроевской улице, дома № 19, 22 и 32 на Кропоткинской улице, дом № 7 на Интернациональной улице.

Пожар 1812 г. уничтожил почти все деревянные дома в Земляном городе. На их месте были построены каменные и деревянные, большие и малые дворянские особняки, обязательно украшенные на переднем фасаде колоннами с портиком, орнаментами, фигурами и веночками на стенах — в модном тогда стиле ампир. Многие из этих домов сохранились до нашего времени.

Во второй половине XIX в. большая часть домов перешла от дворян к купцам и промышленникам из мещан, крестьян и иностранцев. На месте обветшавших особняков ими были выстроены большие каменные доходные дома со множеством квартир, сдававшихся внаем. В домах были проведены водопровод, канализация, газ, а в начале XX в. и электричество. Занимались эти квартиры более или менее обеспеченными семьями лиц свободных профессий, старших служащих банков,

контор, фабрик и магазинов; рабочие из Земляного города были почти полностью вытеснены на окраины.

Лишь после Октябрьской революции в эти дома были переселены с окраин из домов-трущоб наиболее нуждающиеся в жилье семьи рабочих, а особняки богачей заняли под музеи и другие государственные учреждения. По плану реконструкции Москвы большими жилыми домами в первую очередь были застроены и продолжают застраиваться Садовые улицы. Много таких домов появилось и на радиальных улицах Земляного города, а некоторые районы, например между улицей Володарского и Котельнической набережной, полностью застраиваются новыми большими домами.

НАБЕРЕЖНАЯ ГОРЬКОГО

Набережная находится на правом берегу реки Москвы, между Большим Устьинским и Большим Краснохолмским мостами. Свое нынешнее название она получила в 1935 г. в честь великого пролетарского писателя А. М. Горького. Прежде она состояла из трех набережных: Козьмодемьянской — от Большого Устьинского моста до Комиссариатского переулка, Комиссариатской — от этого переулка до Пупышевского переулка, и Краснохолмской (Пупышевской, или Причальной) — от Пупышевского переулка до Нижней Краснохолмской улицы. Первое и третье названия набережным были даны по выходившим на них церквам Космы и Дамиана и Николы в Пупышах, второе — по зданию Военного комиссариата (интендантского вещевого склада).

В XVI—XVII вв. по набережной стояли дворы садовников Государева сада, который был разведен на месте Болотной площади. Они входили в состав расположенной здесь, между рекой Москвой и ее «старицей» (с 1786 г. — Водоотводным каналом), Нижней Садовничьей дворцовой слободы. Но уже в 1661 г. на плане Мейерберга главная улица слободы показана на месте современной улицы Осипенко, а на набережную Москвы-реки и ее старицы выходили задворки находившихся на ней дворов и огороды.

До проведения в 1786 г. Водоотводного канала набережные во время наводнений и больших дождей заливала река Москва, что давало обильную влагу огородам.

Деревянная церковь Космы и Дамиана, Построенная в 1662 г., была заменена каменной в 1722 г.

Церковь Николы в Пупышах, также деревянная, была построена в 1686—1690 гг. и заменена каменной в 1731 г. На

звание «в Пупышах» (на кочках) говорит о том, что здесь была болотистая почва. Для нас эта церковь интересна тем, что на ней с 1788 по 1908 г. включительно делались отметки высоты воды в большие половодья. Руины церкви еще остались.

В XVIII в. в связи с торгово-промышленным ростом Москвы на набережной на месте огородов стали появляться дворы, большей частью с деревянными строениями. Из каменных домов здесь стоит доныне большое трехэтажное здание Военного комиссариата (архитектор Н. Н. Легран, 1779 г.) в форме четырехугольника, с двором в середине и с башенками по углам. Его грандиозный ансамбль является крупнейшим архитектурным памятником Москвы. Суров и величав облик этого сооружения. Лишь его центральный корпус подвергся декоративной обработке. Мощные колонны, проходящие по всему фасаду, придают ему особую выразительность. Башни эффектно заключают композицию этой постройки. Через несколько дворов от нее находился двор Старого комиссариата, в котором М. Ф. Казаков построил в 1774 г. по красной линии современной улицы Осипенко два больших каменных здания, разделенных воротами. Против Большого Устьинского моста, впервые появившегося лишь в 1883 г., находился обширный двор (около двух га) богача-заводчика Баташова, имевший по набережной маленькие ка менные здания, а в середине — большие деревянные хоромы В 1883 г. двор был куплен городом для устройства площади, в 1899 г. превратившейся в неширокий проезд, так как восточная часть ее была занята переведенным сюда с Новой площади Толкучим рынком.

В пожар 1812 г. деревянные здания на набережной сгорели, но вскоре были заменены деревянными же и частью каменными.

В 1849—1854 гг. обширный двор Баташова выходил на набережную каменными зданиями. Дальше шли дворы чиновников, купцов и мещан, — всего семь дворов, включая двор церкви.

На Комиссариатскую набережную, кроме двух обширных владений Нового и Старого комиссариатов, выходило пять частных дворов.

Всего в 14 дворах Космодамианской и Комиссариатской набережных было 26 деревянных и 17 каменных зданий.

На Краснохолмской набережной стояло восемь дворов. Большинство зданий находилось в глубине дворов, при них — довольно обширные сады, а на набережную выходило всего девять каменных и четыре деревянных здания.

В 1872 г. вместо деревянного Большого Краснохолмского

моста был построен железный — по проекту инженера В. К. Шпейера. Мост имел в длину 135 м; ширина проезжей части составляла 10,4 м, тротуаров по сторонам ее—по 2,2 м каждый, а всего ширина— 14,8 м.

В 1901 г. вся набережная имела в длину 1 344 м, при средней ширине в 20,7 м.

Возле Большого Краснохолмского моста в 1901 г. находился приречный квартал из 12 дворовых мест, в которых складывались материалы, транспортируемые по реке Москве.

Во второй половине XIX в. откосы реки были укреплены диким камнем, а проезжая часть набережных замощена булыжником. В 1880-х годах на Краснохолмской набережной была устроена товарная и пассажирская пристани.

В 1933—1935 гг. набережные были реконструированы и облицованы гранитом, а проезжая часть покрыта асфальтом. На месте Толкучего рынка в 1930 г. построено семиэтажное здание, торцом выходящее на набережную.

В 1938 г. на месте старых мостов в начале и в конце набережной Горького воздвигнуты новые. Большой Устьинский мост построен по проекту архитекторов Г. П. Гольца и Д. М. Соболева и инженера В. И. Вахуркина; Большой Краснохолмский — по проекту архитектора В. Д. Кокорина и инженера В. И. Вахуркина. Это самый мощный и самый широкий из всех москворецких мостов. Длина его с подходами — 725,5 м, речной пролет из семи стальных арок имеет 160 м.

После постройки мостов на набережной Горького стали строиться большие многоэтажные дома. Дом № 28—30—36, построенный по проекту профессора М. И. Синявского и инженера Иванова, — самый крупный на набережной. Центральная его часть в 13 этажей поставлена в глубине участка; боковые 10-этажные корпуса, находящиеся на новой красной линии набережной, образуют вместе с центральным корпусом парадный двор. Дом рассчитан на 600 квартир.

С Большого Краснохолмского моста виден на набережной Горького ряд красивых новых домов в 6—10 этажей, между которыми еще кое-где остались старые двух-трехэтажные дома.

Между Комиссариатским переулком и Большим Устьинским мостом по проекту профессора М. И. Синявского и при участии архитектора А. Климова построены три жилых дома, составляющие единый ансамбль. В новых домах 537 квартир (в основном — двух- и трехкомнатных) с общей жилой площадью в 23 350 кв. м.

Большинство квартир — с балконами и со всеми современными удобствами. Кухни и ванные снабжаются горячей

водой ТЭЦ. Дома облицованы светлой керамикой. Карнизы и все декоративные детали — из цветного бетона.

В 1952 г. набережная расширена и залита асфальтом Между проезжей ее частью и решеткой вдоль реки посажены деревья и цветы.

РАУШСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Раушская набережная находится на правом берегу реки Москвы, между Москворецким и Большим Устьинским мостами. Длина ее — 820 м при средней ширине в 23,7 м.

В начале XIX в. набережная называлась Набережной улицей, затем до 1877 г. — Заяицкой набережной, по церкви Николы Заяицкого, стоявшей на ней с XVI в. Название «Раушская» впервые появилось на нивелирном плане Москвы 1874—1877 гг. Но правильнее называть набережную «Роушской», как она названа на планах регулирования Москвы 1886—1899 гг. Это название произошло от «ровушек» небольших рвов, по которым во время половодья стекала вода из старицы реки Москвы. Расположены были эти «ровушки» вдоль восточной стороны современной улицы Балчуг, и от них, собственно, и начиналась в XVI—XVIII вв. современная Раушская набережная. Засыпаны они в 1836 г.

Здесь, как и на набережной Горького, жили садовники Государева сада. Надо думать, что для предотвращения наводнений от разливавшейся старицы реки Москвы садовники прокопали эти рвы и известным образом дренировали местность. Такой проток был устроен и выше по реке, на месте современного Фалеевского переулка.

В 1639 г. в приходе церкви Николы Заяицкого было четыре двора причта «да подле кладбища белые дворы садовников», которых в 1722 г. насчитывалось 47.

На планах Москвы первой половины XVII в. на набережной у Москворецкого моста видны две бани с журавцами, затем через переулок (нынешний Раушский) — ряд владений, выходивших избами на набережную, а огородами — к нынешней улице Осипенко, которой тогда еще не было. Впервые эта улица показана на плане Москвы Мейерберга 1661—1662 гг.

С 1686 г. церковь Николы Заяицкого была уже каменной, но дошедшее до нашего времени ее здание (дом № 2 по переулку) построено архитектором И. Ф. Мичуриным в 1741 —1759 гг. на средства ее прихожанина — купца Е. Я. Москвина.

В XVIII в. владельцы дворов стали ставить лучшие свои здания по Садовнической улице (ныне улица Осипенко), пре-

вратив набережную реки Москвы в задворки и огороды. С Москворецкого моста на набережную не было даже прямого проезда: деревянный мост через «ровушки» находился только против Садовнической улицы, им пользовались и для проезда на набережную.

В 1730-х годах в начале набережной находился лесной рынок. После большого пожара на Балчуге и в соседних с ним Нижних Садовниках и Овчинниках 25 июня 1730 г. царским указом велено было этот ряд перенести отсюда «к полю не близ жилых мест и для того приискать особливое место», но генерал-губернатор Москвы В. Ф. Салтыков оставил ряд на прежнем месте. Только в 1787 г. этот ряд был выведен отсюда на современную Кропоткинскую набережную.

Во второй половине XVIII в. дворы по набережной принадлежали богатым дворянам и купцам. Они построили здесь кое-где большие каменные дома.

Пожар 1812 г. истребил все строения на набережной. И хотя в 1813—1817 гг. в Москве были произведены большие работы по восстановлению старых домов и постройке новых, на Раушской набережной еще в 1818 г. стояли обгорелые каменные дома.

В это время из десяти находившихся здесь дворов два принадлежали учреждениям, один — «тайному советнику и действительному камергеру» Н. Н. Демидову, правнуку Никиты Демидова, один — капитанше и шесть — купцам. Самый большой по площади двор был у Демидова (1 га 1 290 кв.м).

В 1836 г. обрубы на Москве-реке у Раушской набережной заменили каменными стенками, как у Софийской набережной.

В связи с постройкой в 1835 г. на реке Москве и Водоотводном канале плотин и открытием судоходства «Роушский канал» (как теперь называли древние «ровушки») стал не нужен, был засыпан, и территория его пошла на расширение Балчуга.

В 1849—1854 гг. купцам и почетным гражданам принадлежало уже десять дворов из одиннадцати, имевшихся на набережной, без дворов церкви и бань. Один двор принадлежал чиновнику, но к 1867 г. и он перешел в купеческие руки, как и бани Воспитательного дома у Москворецкого моста.

В это время на набережную выходило 17 каменных и 7 деревянных зданий. Но сад, да и то небольшой, остался лишь в одном дворе.

В 1882 г. дворы по набережной перешли большей частью к богатейшим купцам (Кузнецовым, Пастуховым, Нобелю и другим).

В 1883 г. в конце Раушской набережной (ниже ее по ре-

ке) был построен Большой Устьинский мост. В 3896 г. на набережной была построена большая по тому времени электрическая станция акционерного общества, учрежденного в 1886 г. (ныне 1-я МОГЭС имени П. Г. Смидовича). Станция заняла между набережной и современной улицей Осипенко четыре двора, общей площадью более 27 тыс. кв. м. После сноса старых зданий были построены новые большие каменные корпуса станции. Каким-то чудом не вошел в состав станции маленький соседний дворик (1001,5 кв. м), принадлежавший с начала XIX в. купцам Дунякозым (№ 12).

В 1903 г. на набережной был построен большой трехэтажный дом чаеразвесочной фабрики торгового дома «Бот кин и К⁰». В 1908 г. он был приобретен городом для управления городского трамвая.

Рабочие электрической станции бастовали в 1905 г. и образовали свой отряд дружинников, охранявший станцию. Дрались они на баррикадах и в других частях города. Бастовали рабочие и в 1912 г. в связи с расстрелом ленских рабочих, а 12 августа 1917 г. — в знак протеста против созыва реакционного Государственного совещания. В Октябрьские дни 1917 г. станция была одним из важнейших боевых пунктов Замоскворечья Здесь был образован революционный штаб руководства боевыми действиями по борьбе с контрреволюцией. Отсюда велся обстрел Кремля и храма Христа спасителя, где засели белогвардейцы

В советское время Раушская набережная благоустроена, как и многие другие улицы Москвы.

УЛИЦА ОСИПЕНКО

Свое название улица получила в 1939 г. в память жившей на ней отважной летчицы Полины Осипенко, погибшей при выполнении служебных обязанностей. Раньше улица называлась Садовнической. Находится она между Москвой-рекой и Водоотводным каналом. Начинается у Балчуга (возле Москворецкого моста) и оканчивается у Краснохолмского моста. Длина ее — около 2 км.

В глубокой древности на месте улицы проходило русло реки Москвы, тысячелетиями отступавшей от старого русла (на месте Водоотводного канала) к современному ее руслу. В XVI—XVIII вв. во время наводнений вся эта местность заливалась водой, а после спада воды здесь долго стояли озерки (память о них сохранилась в названиях Озерковской набережной и переулка).

Государев сад на современной Болотной площади обслу-

живался царскими садовниками По их дворцовой слободе, располагавшейся здесь, вся эта местность получила с XVI в. название «Садовники».

На Годуновском плане Москвы конца XVI в. видно множество дворов по берегу реки Москвы и ее старицы с огородами позади, в сторону современной улицы Осипенко, которой еще не было.

Впервые Садовническая улица показана на плане Мейер-берга 1661 г. Строения стоят вдоль нее, а дворы и огороды обращены к Москве-реке и к ее старице У Зверева переулка, где тогда оканчивалась улица, показана «решетка» — забор с воротами посередине улицы.

В 1679 г. в Садовниках было 403 двора В доме № 55 и сейчас еще стоят палаты XVII в. В 1737—1745 гг. в Садовниках оставалось всего 228 дворов (дворы укрупнились почти вдвое). Среди этих дворов 3 принадлежали казенным учреждениям, 22 — церквам и их причту, 11 — военным чинам, 15 — титулованной знати и чиновникам, 126 — купцам, 40 — «тяглецам» разных слобод, 6 — ремесленникам и 5 заняты были фабриками, банями и фартинами. В 1704 г. здесь находился небольшой мыльный завод А. Федотова.

На плане 1739 г. на Садовнической улице показаны три сквозных переулка от Москвы-реки к старице; за последним из них к югу показана болотистая местность, доходившая до Татарской улицы в Замоскворечье, а у Земляного вала — два озерка.

По плану регулирования Москвы 1775 г. на месте старицы проектировался Водоотводный канал, который и был проведен в 1783—1786 гг. На планах 1789 и 1796 гг. канал показан соединявшимся с Москвой-рекой не только в конце Садовнической улицы, но и особым протоком на месте древних «ровушек», через который показан против Садовнической улицы Модельный мост.

Можно предполагать, что название «Модельный» — извращенное «Новодельный», как называли в XVIII в этот мост. Строителем его в 1742—1746 гг. был крестьянин Кашинского уезда, села Семендяева, А. Соболев

По восточной стороне среднего (Космодамианского) переулка, между Садовнической улицей и набережной реки Москвы, показано большое каменное здание (№ 51) Военного комиссариата. В нем в начале XIX в. служил чиновником отец А. С Пушкина Кроме этого здания в Садовниках в это время было 40 других каменных зданий, остальные все деревянные В доме № 43, который сейчас передвинут, в 1738 г. родился М. Ф. Казаков.

Этот величайший зодчий своей эпохи вместе с В. И. Баженовым был основоположником русской классической архитектуры конца XVIII в. Многие его здания благородством своего облика, изумительной выразительностью форм, замечательным решением пространства являются шедеврами мирового зодчества. Почти вся его творческая жизнь была отдана родному городу. Архитектурное лицо Москвы конца XVIII — начала XIX века было определено постройками М. Ф. Казакова; они и в наши дни являются ее гордостью.

На плане 1804 г. впервые появляется переулочек в начале Садовнической улицы — современный 1-й Раушский. На плане 1827 г. в конце Садовников показан через канал Малый Краснохолмский мост, а через реку Москву против него — Большой Краснохолмский. Последний в 1775 г. находился южнее, за впадением канала в реку Москву. Между этими мостами в 1841 г. была уже современная Нижняя Краснохолмская улица, ранее называвшаяся Краснохолмской дамбой. Садовническая улица оканчивалась теперь здесь, а Земляной вал, до которого она раньше доходила, оказался отрезанным от нее поворотом канала к реке Москве и пространством земли между этим поворотом и Нижней Краснохолмской улицей.

На плане Москвы 1849—1854 гг. показаны не только все дворы, но и все строения в каждом дворе. Застройка дворов в это время оставалась преимущественно деревянной; в 129 дворах было 175 каменных и 406 деревянных зданий. Кроме того, во дворах было еще много садов.

На плане 1859 г. против Космодамианского переулка впервые показан деревянный Комиссариатский мост через канал.

От Большого Устьинского моста к Садовнической улице прошел новый переулок, позже названный Толкучим — по расположившемуся здесь в конце XIX в. Толкучему рынку.

С Раушской набережной вышли на Садовническую улицу один корпус электрической станции и дом Управления строительства городского трамвая. В 1914 г. на всей улице было 82 дома, принадлежавшие главным образом купцам.

От прошлых веков на улице остались памятники, состоящие на государственной охране: названный выше Военный комиссариат, церковь Георгия в Ендове (№ 6) и палаты XVII в. (№ 55).

В советское время центр улицы совершенно изменился.

В 1938 г. на месте старого Большого Устьинского моста появился новый гигантский мост-проспект того же названия, вышедший на улицу Осипенко широким проездом, который хотя и носит до сего времени прежнее название Толкучего проезда, но ничего общего с давно упраздненным толкучим

рынком не имеет. На его месте и напротив по проезду выстроены два огромных каменных здания, в одном из которых помещается Московский технологический институт легкой промышленности. Против Толкучего проезда построен новый мост в Замоскворечье, а устаревший Комиссариатский мост снесен. По улице усилилось трамвайное движение, возводятся новые дома. Один из них построен на месте старого кладбища церкви Николы в Пупышах.

Зимой 1920 г. В. И. Ленин приезжал в дом № 30, где проживал Г. М. Кржижановский, и вел с ним беседу по вопросам электрификации страны.

ПЯТНИЦКАЯ УЛИЦА

Улица названа по церкви Параскевы-Пятницы, стоявшей на месте нынешней станции метро «Новокузнецкая».

Пятницкая улица возникла не ранее конца XV — начала XVI вв., когда расширение Кремля до современных границ и устройство за его стенами, на современной Красной площади, широкого рва заставили перенести торг восточнее и отодвинуть деревянный мост через реку Москву, ранее находившийся против Большой Ордынки.

Пятницкая улица начиналась сейчас же за Москворецким мостом (на месте современного Балчуга) и доходила до нынешнего Климентовского переулка, за которым в XVI—XVII вв. было «всполье». По ней, а затем по полю, шла большая торговая дорога в Рязань и другие города. На улице стояли дворы торговых людей, лавки, харчевни, кузницы и прочие строения. Как и на всех торговых дорогах, здесь, в Черниговском переулке, между Ордынкой и Пятницкой, стоял Ивановский монастырь. Его церковь Иоанна Предтечи под бором строил в 1514 г. Алевиз. Современное церковное здание сооружено в XVII в. За старицей Москвы-реки, к востоку от Пятницкой улицы, в XVII в. располагалась дворцовая Овчинная слобода (на ее месте теперь Овчинниковские переулки), а к западу— Кадашевская слобода. Несколько южнее были поселены в XVI в. стрельцы, в XVII в. занявшие дворами своих слобод все бывшее «всполье» до современной Валовой улицы.

В конце XVII же века среди стрелецких слобод находилась на краю Пятницкой улицы слобода «монетчиков», мастеров Денежного двора, стоявшего в нынешнем Старомонетном переулке.

Из многих стрелецких слобод, находившихся в Замоскворечье, на Пятницкой улице лежала слобода стрелецкого при-

каза (полка) Матвея Вишнякова, по имени которого переулок где находилась слобода, назван Вишняковским.

В 1698 г. Петр I расформировал стрелецкое войско в Мо скве, и дворы стрельцов были заняты главным образом куп цами из Китай-города и торговых слобод. На Пятницкой улице в это время появились дворы богачей, деревянные хоромы которых скрывались за выходившими на улицу заборами и садами. Однообразие замоскворецкого пейзажа нарушалось красивыми церквами, выстроенными купцами и еще ранее стрельцами.

Среди этих церквей наиболее замечательна церковь Климента на углу Климентовского переулка, заново возведенная в 1756—1758 гг., с колокольней и трапезной, построенными в 1762—1774 гг. архитектором А. П. Евлашевым (учеником Растрелли). Она до сих пор является одним из лучших московских памятников растреллиевского барокко. Ее декоративное убранство носит в значительной мере светский характер и производит величественное впечатление. Обилие декоративных деталей придает зданию большую живописность. Эффектно поставленное на перекрестке, оно при низкой застройке этого района в XVIII в. своим мощным силуэтом создавало красивую перспективу для Пятницкой улицы.

Из других памятников, находящихся на государственной охране, замечательны: церковь Троицы в Вишняках с колокольней и воротами, построенная архитектором А. Г. Григорьевым в 1822—1824 гг.; уже упомянутая церковь Иоанна Предтечи под бором XVI—XVII вв. (Черниговский переулок, 2) и ее колокольня 1758 г. (Пятницкая улица, 4); церковь Михаила и Федора Черниговских 1675 г. с палатами XVII в. (Черниговский переулок, 3) и дома конца XVIII — начала XIX вв. (№31, 44, 46, 67).

В 1786 г. через Водоотводный канал был построен деревянный Высоко-Пятницкий мост, замененный в 1840 г. Чугунным мостом. Строителем его был инженер П. Я. Девитте.

В XVIII—XIX вв. в Замоскворечье и, в частности, на Пятницкой улице среди купеческих впадений появились дома чиновников-дворян в стиле екатерининской классики и александровского ампира, из которых лучшими являются стоящие доныне дома № 18 (архитектор О. И. Бове), бывший собственностью заводчика Демидова, и № 31, позже занятый пожарной частью. Недалеко от Пятницкой, в Голиковском переулке, стоит деревянный двухэтажный дом (№ 9), в котором родился великий руский драматург А. Н. Островский, лучший бытописатель Замоскворечья середины XIX в. Дома по улице, сначала дворянские, а потом крупных купцов, описаны в нескольких его пьесах.

В доме № 12 жил Л. Н. Толстой, выйдя в отставку после героической обороны Севастополя в 1854—1855 гг. Здесь он работал над повестью «Казаки».

В доме № 6 родился в 1898 г. и жил до 1910 г. выдающийся советский поэт В. И. Лебедев-Кумач. Многие его песни, как, например, «Широка страна моя родная», «Марш веселых ребят» или «Веселый ветер», не только широко известны в нашей стране, но и обошли весь мир.

В доме № 33 в 1935—1936 гг. жил президент Академии наук (с 1916 по 1936 г.) академик А. П. Карпинский. Б этом же доме проживал другой президент Академии наук СССР, выдающийся ботаник академик В. Л. Комаров.

В 1904 г. на улице было построено огромное четырехэтажное здание лучшей тогда не только в России, но и за границей типографии И. Д. Сытина (ныне 1-я Образцовая) и затем несколько многоэтажных доходных домов. В начале XX в. между Чугунным мостом и Климентовским переулком было открыто множество магазинов. Эта часть улицы стала более оживленной, тогда как остальная часть Пятницкой была по-прежнему тихой.

Пятницкая улица была свидетельницей многих событий В 1612 г. здесь, у «Климентовского острожка», были отбиты атаки интервентов, стремившихся прорваться в Кремль. 24 августа в начале дня войскам Хоткевича удалось овладеть острожком, но ответным ударом весь гарнизон был уничтожен. Идя в бой, казаки клялись «вси умрети, а не победивше врагов своих никако же не возвратитися». Прибывшие подкрепления, а также смелая атака Кузьмы Минина со стороны Крымского брода решили судьбу сражения. «И бысть бой велик зело и преужасен; сурово и жестоко нападаша казаки на войско литовское», — записывает современник. Разгромленные войска интервентов оставили Москву и, спасаясь бегством, двинулись к границе — «срама же ради своего».

Рабочие типографии И. Д. Сытина (дом № 71) принимали самое активное участие в революционных событиях 1905 г. Они организовали хорошо вооруженную боевую дружину, выпустили обращение к солдатам с призывом к восстанию. 9 декабря на соединение с сытинцами двинулся по Большой Серпуховской улице полк восставших солдат из Александровских казарм, но, окруженный по дороге драгунами, с большим трудом был уведен начальством обратно и заперт в казармах. Типография И. Д. Сытина была опорным пунктом большевиков в Замоскворечье. Ее рабочие, конфисковав бумагу и краску, выпустили первый, а затем и третий номер «Известий Московского Совета рабочих депутатов». 11 декабря на Пятницкой возле типографии были построены

четыре баррикады. Полиция и царские войска взяли их после ожесточенного боя и сожгли типографию. Однако они не подавили революционного духа рабочих, который особенно ярко проявился в дни Октябрьской революции.

В конце сентября 1893 г. в Москве образовалась первая марксистская группа из шести лиц, в числе которых был А. Н. Винокуров. В январе 1894 г. В. И. Ленин посетил его квартиру (Пятницкая улица, Большой Овчинниковский переулок), встретился здесь с членами группы, ознакомился с ее деятельностью и дал направление ее дальнейшей работе.

В 1943 г. на улице появился вестибюль станции метро «Новокузнецкая», построенной по проекту архитекторов Н. А. Быковой и И. Г. Таранова. Вестибюль проектировали архитекторы В. Г. Гельфрейх и И. Е. Рожин.

БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА

Название улицы напоминает о седой древности Москвы, когда здесь проходила большая дорога из Золотой Орды в Кремль и на посад — центр торговли, находившийся до 1367 г. в восточной части современного Кремля.

По улице жили «ордынцы» (татары) и русские дворцовые слуги, возившие в Орду грамоты от великого князя; поэтому и дорога называлась Ордынской. В Замоскворечье татары пригоняли большие табуны степных коней — быстроногих, сильных и выносливых, покупать которых приезжали в Москву со всей Руси. Так как татары не понимали русского языка, а русские — татарского, то вблизи торга поселились переводчики-толмачи. О них напоминает выходящий на Большую Ордынку Толмачевский переулок.

Об ордынских татарах XIV в. напоминает и Черниговский переулок, названный по церкви имени замученных в Орде черниговского князя Михаила и его боярина Федора.

Кадашевские переулки в начале улицы находятся на месте Кадашевской хамовной слободы XVII в., изготовлявшей полотна и скатерти для царского двора. С того времени здесь стоит прекрасный памятник русского зодчества — церковь «Воскресения в Кадашах», построенная в 1687—1713 гг.

О живших на Ордынке в XVII в. стрельцах полка Пыжова говорит название Пыжовского переулка и стоящей против него церкви «Николы в Пыжах».

Южнее Стрелецкой слободы на улицу выходила слобода казаков (в бывших Казачьих переулках), а еще южнее, у «всполья» — Екатерининская черная слобода. В последней в 1651 г. было 87 дворов.

В XVIII в. Большая Ордынка оказалась в руках богатого замоскворецкого купечества и дворянства. Вкусы купечества того времени сказались не столько в архитектуре его домов, большей частью деревянных, одноэтажных, с мезонинами, сколько в архитектуре церквей. Из домов интересны: № 7 — начала XVIII в., с палатами XVII в.; № 15, в XIX в. занимавшийся 3-й женской гимназией; № 21—особняк, построенный В. И. Баженовым в 1779 г. для купца А. И. Долгова и переделанный О. И. Бове в XIX веке; № 41 —особнячок начала XIX в. в стиле ампир. Из церквей особенно интересна Скорбященская церковь, построенная В. И. Баженовым в 1790 г. и отделанная с исключительным архитектурным мастерством архитектором О. И. Бове в 1828—1833 гг. Трапезная и прекрасная трехэтажная колокольня этой церкви построены в 1787 г. по проекту В. И. Баженова. Хороши также церковь Николы в Пыжах (дом № 27-а), построенная в 1672 г.; церковь Иверской богоматери (дом № 39), построенная архитектором И. В. Еготовым в 1791 —1802 гг.; церковь Екатерины (с оградой и воротами), построенная архитектором К. И. Бланком в 1764—1767 гг. (дом № 60/2).

В XIX в. деревянные одноэтажные дома на улице были заменены каменными двухэтажными, редко трехэтажными.

В 1908—1912 гг. на Ордынке в так называемой Марфо-марьинской обители (дом № 38) академик А. В. Щусев построил в древнерусском стиле небольшую церковь, стены которой внутри были украшены великолепной живописью художника М. Нестерова. На Большой Ордынке, 24 (здание снесено) проживал в детские годы Н. Г. Рубинштейн, выдающийся русский пианист и дирижер. Своей энергичной общественной деятельностью Н. Г. Рубинштейн много способствовал развитию музыкальной жизни Москвы. Он принял горячее участие в создании Московского отделения Русского музыкального общества и музыкальных классов при нем. В 1866 г. эти классы были реорганизованы в Московскую консерваторию, директором которой Н. Г. Рубинштейн был до конца жизни.

До Великого Октября большая Ордынка была тихой купеческой улицей Замоскворечья. В 1899 г. она была обсажена вдоль тротуаров голландскими липами. Они сохранились и доныне. Замощена была улица булыжником, освещалась газовыми фонарями и почти не было на ней ни магазинов, ни лавок.

По соседству с Ордынкой, в Лаврушинском переулке, находится гордость нашей страны — знаменитая Третьяковская галерея, богатейший музей русской живописи и графики, имеющий мировое значение.

Галерея основана в 1850 г. как частное собрание просвещенного представителя богатой купеческой семьи П. М. Третьякова в его доме в Лаврушинском переулке, приобретенном в 1851 г. В 1873 г. Третьяков прикупил для галереи еще участок в Лаврушинском переулке и построил для нее особое здание, а с 1881 г. открыл доступ для осмотра галереи всем желающим. Современное здание галереи построено в 1880-х годах по проекту художника В. М. Васнецова; в советское время оно значительно расширено.

В 1892 г. Третьяков передал галерею безвозмездно городу Москве.

В Третьяковской галерее собраны лучшие творения русских живописцев и графиков, начиная с Андрея Рублева и кончая современными советскими мастерами. Особенно богато в ней представлены произведения И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. М. Васнецова и других знаменитых русских художников. После Великого Октября галерея значительно пополнилась.

В Третьяковской галерее ежегодно бывают сотни тысяч посетителей. Для молодых же художников и подрастающего поколения она является непревзойденной школой великого русского искусства. Из фондов Третьяковской галереи пополняются все музеи СССР. В ней устраиваются также периодические выставки советского искусства и творений выдающихся русских мастеров. При галерее созданы большие реставрационные мастерские, производящие расчистку старых картин. В ближайшие годы намечено строительство нового здания для Третьяковской галереи на Крымской набережной, против Парка культуры и отдыха имени Горького.

После Великой Октябрьской социалистической революций и особенно после того, как в 1938 г. вновь построенный Москворецкий мост-проспект стал выходить на Большую Ордынку, последняя сделалась центральной магистралью Замоскворечья. Она асфальтирована, освещена электричеством и из тихой улицы стала одной из самых оживленных. В конце ее находится драматический театр филиал Малого академического театра, в помещении бывшего кинотеатра Струйского. В 1954 г. на углу Большой Ордынки и Пыжовского переулка построено огромное административное здание одного из министерств в 10 этажей, со средней частью в 12 этажей, по проекту архитекторов И. П. Зиновьева и Л. 3. Чериковер.

По генеральному плану реконструкции Москвы Большая Ордынка явится частью магистрали, которая прорежет с севера на юг всю Москву, от Останкина (Пушкинского) до Котлов.

БАЛЧУГ

Балчуг — небольшая улица, длиной всего в четверть километра, между рекой Москвой и Водоотводным каналом. До 1938 г. она была соединена Москворецким мостом с Москворецкой улицей и Красной площадью, и по ней шло все движение с площади в Замоскворечье. Улица была людной, шумной.

В 1938 г. старый Москворецкий мост был снят, новый прошел по другому направлению и по Балчугу движение стало меньше. Для нового моста была снесена значительная часть домов по западной стороне улицы. Чугунный мост на Водоотводном канале связывает Балчуг с Пятницкой улицей.

Балчуг — одна из стариннейших московских улиц. Она появилась не позже конца XIV в., когда белокаменный Кремль Дмитрия Донского оттеснил посад на современную Красную площадь и дальше к востоку, и движение с посада на Большую Ордынку заменилось движением на Пятницкую улицу.

«Балчех» означает по-татарски грязь, болото, которое здесь действительно существовало. В XVI в. на Балчуг выходили главные ворота Государева сада, а у Москвы-реки появились две бани с длинными журавцами для подачи воды Эти бани и сад видны уже на первом, так называемом Петровом, чертеже Москвы конца XVI в. Возле бань находились деревянные лавки.

Возле церкви Георгия в Ендове Иван Грозный построил первый «царев кабак» для опричников. У входа на Москворецкий деревянный «живой» мост стояли лавки, вероятно, со съестными припасами.

В 1669 г. здесь, «едучи из города с Живаго Москворецкого мосту на левой стороне», находились ряды: Мясной из 45 маленьких лавок, Калачный — из 28 лавок и шалашей и Солодовый — из 40 лавок. Напротив этих рядов, «идучи от Живаго моста по правую сторону», стояли три «избы харчевни» и 52 лавки. Как видим, Балчуг в это время представлял собой обширный пищевой рынок.

В 1701 г. большой пожар уничтожил лавки и дворы Балчуга. Но последние скоро были вновь отстроены. Часть их захватили торговцы из Китай-города. В 1730 г. на Балчуге снова был сильный пожар, во время которого погорели не только деревянные лавки и дворы, но и мосты. Распространению пожара способствовал находившийся в то время на набережной лесной рынок. После пожара Сенат распорядился: «на Балчуге дворикам не быть, а быть анбарам и лавкам, как были, и крыть без скалы (бересты) по указу; хар-

чевни строить каменные, а деревянные не строить, понеже в тех деревянных харчевнях случаютца пожары».

Мясные ряды чрезвычайно загрязняли местность. Поэтому Сенат в 1735 г. предложил полиции удалить мясные ряды и бойни от жилья в «приличные места». Балчужный мясной ряд по желанию самих мясников переселился за Земляной город.

В 1744 г. близ Балчуга находилась Конная площадка (ме сто продажи лошадей). Через старицу вел на Пятницкую улицу высокий деревянный мост, на котором стояла «фартин ная изба».

В 1783 г. большое весеннее наводнение снесло на Балчуге множество деревянных лавок, разрушило многие каменные здания, в том числе колокольню церкви Георгия в Ендове После этого в 1783—1786 гг. на старице был устроен Водоотводный канал.

Но ров вдоль Балчуга еще долго сохранялся Вопрос о его засыпке встал лишь около 1835 г. Когда на канале, в его устье, были построены Краснохолмская плотина и шлюз и канал стал судоходным, ров был отгорожен от него земля ной насыпью и вскоре засыпан.

После устройства Водоотводного канала на Балчуге стали строить каменные лавки, но даже пожар 1812 г., уничтоживший здесь все деревянные строения, не вывел отсюда окончательно деревянных лавок — они перемежались с каменными.

В 1829—1833 гг. Москворецкий деревянный мост поставили на деревянные фермы, укрепленные на каменных быках. На месте деревянного Высоко-Пятницкого моста появился Чугунный — с верхними чугунными фермами, и только Модельный мост остался в прежнем виде.

На плане Хотева 1850 г. по обе стороны Балчуга на всем его протяжении видны каменные лавки бакалейщиков, скобяников и т. п. Только с восточной стороны в ряду каменных лавок стояли еще две деревянные. Лавки помещались большей частью в двухэтажных домах и занимали часто оба этажа. В других домах над лавками были квартиры. В первом доме от Москворецкого моста по восточной стороне находились Москворецкие бани, а за лавками, с каждой стороны улицы, — по три больших двора, в которых размещались склады.

В мае 1870 г. деревянные фермы и покрытие Москворецкого моста сгорели, и в 1872 г. на старых четырех быках был построен железный мост, снятый только в 1938 г., после постройки ныне существующего моста.

В 1888 г. на месте «висячего» Чугунного моста был по-

строен на четырех каменных опорах стоящий до настоящего времени железный мост.

В начале XX в. на Балчуге по восточной стороне его стояло 9 дворов, по западной — 12. Большинство этих дворов имело лавки; они занимали территорию до 455 кв. м. Но по восточной стороне улицы был в это время выстроен огромный многоэтажный дом Новомосковской гостиницы. За ней, у Водоотводного канала, приютилась гостиница «Балчуг».

После Октябрьской революции лавки и склады Балчуга перешли к различным учреждениям. С постройкой в 1938 г нового Москворецкого моста, направленного на Большую Ордынку, и снятием старого моста, связывавшего Москворецкую улицу с Балчугом, последний перестал быть связующим звеном между центром и Замоскворечьем

СОФИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Софийская набережная находится на правом берегу реки Москвы, против Кремля, и простирается от Большого Каменного до Москворецкого моста на расстояние 920 м. Средняя ширина ее равна 18,9 м.

Первые сведения об этой местности оставлены венецианским послом в Персии Амвросием Контарини, проезжавшим через Москву в 1478 г. Здесь в то время стояли деревянные дома и лавки, а в 1495 г. был большой плодовый сад.

В XVII в. садовники поселились на территории самого сада и построили здесь церковь Софии, стоящую поныне. По церкви впоследствии была названа и набережная

В 1701 г. большой пожар, охвативший Кремль, перекинулся за Москву-реку и уничтожил царский сад, который больше не восстанавливался.

В 1705 г. Петр I построил здесь, близ Большого Камен ного моста, Суконный двор — фабрику, поставлявшую сукна для армии. В 1720 г. она была передана компании купцов во главе с Щеголиным.

В 1744 г. на Софийской набережной было 20 обыватель ских дворов и Суконный двор, в это время принадлежавший компанейщику С. К. Болотину с товарищами. Среди владельцев дворов было шесть офицеров, девять чиновников, два Ученика Артиллерийской и Греко-латинской школ и три купца.

Ширина набережной, от обрубов на реке Москве до ворот Домов, колебалась в пределах от 6,4 до 14,5 м. Набережная была узка и извилиста, ибо и берега реки Москвы и дворы шли не по прямой линии.

В XVIII в. Суконный двор был одной из самых больших мануфактур в Москве: в 1712—1720 гг. в нем было 50 станов и 598 рабочих, в 1747 г.— 169 станов и 1 984 рабочих, а в 1772 г., после «чумного бунта», когда большинство рабочих разбрелось по деревням, — 20 станов и 238 рабочих.

В 1780—1790-х гг. набережная была застроена большей частью деревянными домами, среди которых было только несколько каменных. К последним принадлежал двор знаменитого зодчего В. И. Баженова с каменным домом в два этажа. Каменным был и Суконный двор, который в 1790-х годах принадлежал князю Ю. В. Долгорукову. В середине набережной был проток в Москву-реку из ее старицы. Но после того как на последней был устроен Водоотводный канал, проток был засыпан, и на его месте появился переулок (нынешний Фалеевский). В 1791 г. этот переулок назывался: «вновь положенный проезд к Москве-реке», а в начале XIX в. — Хлебный переулок. По западной стороне его стояли «мушныя лавки», по восточной — двор купца Д. Ф. Фалеева с камен ными и деревянными зданиями.

В пожар 1812 г. все деревянные строения на набережной сгорели и после изгнания французов из Москвы были постепенно заменены каменными.

Из больших зданий, построенных в это время, следует от метить два: дом № 22, в стиле ампир, с портиком и орна ментациями на фасаде, в 1818 г. принадлежавший купцу Ивану Лавкову, в 1826 г. — купчихе Находкиной, а с 1849 до 1918 гг. — купцам Веревкиным. Другой ампирный особняк (дом № 38), с портиком и колоннами на фасаде и великолепной внутренней отделкой в стиле ампир, в 1821—1838 гг. принадлежал дворянам Кожевниковым, а с 1880 по 1918 г. — купцам Ланиным. При постройке в 1937—1938 гг. нового Москворецкого моста он был снесен.

До 1830-х годов набережная со стороны реки была подперта деревянными обрубами, от которых был подъем в гору, к домам. Для проезда оставалось очень мало места. Поэтому, когда в 1836 г. деревянные обрубы заменяли каменной стенкой, на части берега была сделана подсыпка земли; на ней в два ряда, один над другим, поставили каменные своды, на которых и была устроена главная часть проезда по набережной. Они были прекрасно видны в 1936—1937 гг. при замене каменных стенок набережной гранитными. Строил набережную в 1836 г. инженер Н. И. Яниш, доделывал в 1840 г. инженер А. И. Дельвиг.

В 1840 г. Суконный двор как фабрика был ликвидирован, но его постройки сохранялись долгое время и были снесены

лишь при постройке нового Большого Каменного моста в 1937—1938 гг.

В 1849—1854 гг. из 21 двора на набережной 15 принадлежали купцам, два — офицерам, один — чиновнику, один — мешанке, два — церковному причту.

В 1860-х годах дома на набережной принадлежали виднейшим купеческим фамилиям Москвы. Купец В. А. Кокорев, объединив два двора в один, построил по набережной трехэтажное здание, в котором разместил самую большую в то время в Москве гостиницу — Кокоревское подворье. Строил гостиницу архитектор А. Васильев, крепостной Воронцова-Дашкова. В этой гостинице поселился приехавший впервые в Москву П. И. Чайковский. В ней жили художники: в 1860-х годах—И. Н. Крамской, в 1880-х годах — В. В. Верещагин, в 1860—1870-х годах здесь не раз останавливался И. Е. Репин.

Иностранец Густав Лист, купив у купцов Котовых их двор (№ 12), устроил в нем в 1863 г. большой механический завод.

Для церкви Софии архитектор Н. И. Козловский в 1862—1868 гг. построил на набережной большую колокольню в византийском стиле, сохранившуюся доныне.

Набережная была замощена булыжником и освещалась керосиновыми фонарями. В 1898—1900 гг. на углу набережной и Фалеевского переулка, на месте двора купца Д. Ф. Фалеева, было построено на средства братьев Бахрушиных громадное здание — «дом бесплатных квартир» их имени (№ 26). Он предназначался для бедных вдов с детьми и бедных курсисток Москвы. В 1912 г. в доме имелось 456 квартир, каждая в одну комнату площадью от 13,2 до 30,4 м. На 1 января 1912 г. в них проживало 2 009 человек (631 взрослых и 1 378 детей), в том числе 160 курсисток. При доме было начальное училище для детей обоего пола, два детских сада и две учебные ремесленные мастерские — для мальчиков и для девочек.

В доме № 10 по набережной с 1880-х годов находилось Мариинское женское училище, а в последие годы — пятиклассное училище повышенного типа.

Рабочие завода Густава Листа (дом № 12) с 1897 г. играли видную роль в революционном движении Москвы. В том году его рабочие добились сокращения рабочего дня. На заводе существовали революционные кружки, распространялась нелегальная литература. С 1898 г. рабочие завода были связаны с социал-демократической организацией, которая в 1899 г. распространила там первомайский листок, написанный А В. Луначарским.

В 1905 г. завод бастовал в феврале, сентябре и декабре.

В октябре рабочие-листовцы ходили снимать с работы эйнемовцев — рабочих соседней фабрики «Эйнем» (теперь «Красный Октябрь»).

Во время Октябрьской революции на чердаке завода Густава Листа стоял пулемет, стрелявший по Кремлю, занятому белогвардейцами. Рабочие завода выставили свой отряд Красной гвардии, ружейные залпы которого по белым были слышны уже 26 октября (ст. ст.).

В доме Кокоревского подворья в 1905 г. был арендован амбар, куда складывалась бумага, покупаемая для подпольной типографии ЦК РСДРП (б) на Лесной улице; сюда привозилась напечатанная в типографии литература и здесь распределялась по районам.

После Великого Октября на гостинице Кокоревское подворье было надстроено несколько этажей и она была предоставлена под общежитие военнослужащим. Завод Густава Листа был национализирован и стал называться «Красный факел»; он сейчас вырабатывает пожарное оборудование.

В 1937—1938 гг. по обеим сторонам Софийской набережной появились вместо старых мостов новые красавцы-мосты — Большой Каменный и Москворецкий. Москва-река получила новую гранитную набережную. Булыжник на мостовой и плиты на тротуарах заменены асфальтом. По ночам набережная залита электрическим светом.

БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА

Название улицы, данное в конце XVIII в., напоминает о бывших здесь в древности полях. В начале XVII в. улица доходила лишь до современного выхода на нее Старомонетного переулка, а дальше шло «всполье» — начало полей, между которыми проходила Серпуховская дорога. Последняя шла на месте древней дороги из Новгорода в Рязань.

Современная улица начинается у Водоотводного канала и кончается у Добрынинской (бывшей Серпуховской) площади. В древности ни канала, ни площади не было. Вместо канала было озерко, остававшееся от весеннего разлива Москвы-реки и пополняемое дождями; через него был перекинут деревянный мост.

В XV—XVI вв. в начале улицы по обеим ее сторонам лежала слобода «кадашей» — дворцовых бондарей, в XVII в ставшая «хамовной» (ткацкой) слободой и расположившаяся главным образом в районе нынешних Кадашевских переулков.

Но в XVII в. посреди нынешнего Старомонетного переулка стоял Кадашевский хамовный двор (полотняная ману-

фактура), в конце века превращенный в Монетный двор. При Петре I здесь находилась «Навигацкая математическая школа», переведенная в 1701 г. в Сухареву башню. В XVIII в. в этом дворе было несколько фабрик. В начале XIX в. они были снесены.

В XVII—XVIII вв. Большая Полянка называлась Космодамианской — по церкви в начале улицы. Переулок против церкви еще недавно назывался Демьянским, но ныне застроен большим домом.

Возле Полянского рынка, в XVII в. не существовавшего, находились стрелецкие дворы, среди которых была построена в 1667—1679 гг. великолепная церковь Григория Неокесарийского, стоящая и до сих пор, — один из лучших памятников древней русской архитектуры. Строил ее крепостной крестьянин Карп Губа под наблюдением И. Кузнечика. Здание церкви убедительно свидетельствует о любви русских мастеров к сочной цветистости и узорчатости. При простоте своих архитектурных форм оно производит сильное впечатление богатством декоративного убранства. Живописны изразцовые украшения, сверкающие самоцветными камнями на глади стен; на их красной поверхности ярко выступает белая «каменная резь» украшений, наличники пышно обрамляют окна. Чудесной самобытной красотой веет от этого древнего памятника.

Дальше находилась Казачья слобода.

Между стрелецкими и казачьими дворами стояли и дворы знати: боярина князя Репнина, стольника Полтева и других.

В 1699 г. Петр I выселил стрельцов из Москвы и ликвидировал их слободы. На места их прежних поселений устремились жители других слобод, особенно купцы, и Замоскворечье с середины XVIII в. до середины XIX в. становится преимущественно «царством Тит Титычей». Скупив мелкие Дворы XVII в., они устроили на их месте обширные усадьбы с садами. Кроме купцов, здесь же проживали мелкие дворяне, чиновники и духовенство многочисленных церквей.

На Большой Полянке, в доме № 30, жил в 1830-х годах профессор Московского университета П. Г. Редкий — товарищ Гоголя по Нежинской гимназии, с которым дружил и Герцен. Здесь же жил в 1830-х годах крупный московский ученый М. Ф. Спасский. Ведя курс физики, он значительно содействовал укреплению материалистических позиций в Московском Университете. М. Ф. Спасский был одним из первых московских ученых, который проводил систематические метеорологические наблюдения. Большим научным вкладом была его капитальная работа «О климате Москвы. Критическое исследование» (1847).

В этом же доме проживал и другой замечательный ученый Московского университета — врач-физиолог А. М. Фило-мафитский. Он разработал научные основы переливания крови, а также методы обезболивания с помощью эфира и хлороформа при хирургических операциях

В 1868 г. на Большой Полянке из 73 дворов один (№ 1) принадлежал княгине Трубецкой, 12 — мелким чиновникам, 12 — церквам и их причту, 43 — купцам, четыре — мещанам и один — крестьянину. Дома были большей частью каменные, в один-два этажа, причем девять из них выходили на улицу своими заборами и огородами. Дом княгини Трубецкой строил знаменитый зодчий В. И. Баженов. Он снесен лишь недавно, при реконструкции начала Большой Полянки

В 1914 г. на улице было 65 дворов, но укрупнение произошло лишь в отношении нескольких дворов, приобретенных Иверской общиной Красного Креста, соединившей их в один (№ 20), в котором были построены поликлиника, аптека и церковь.

Из больших домов можно отметить дом № 50, где с конца XIX в. помещался Московский учительский институт и дом № 9, где помещалась типография Кирстена, рабочие ко торой участвовали в забастовках 1905 г (ныне здесь картонаж ная фабрика имени Дунаева).

С 1775 г. в середине улицы был образован Полянский рынок, площадь которого поныне носит это название. В 1930-х годах на месте рынка выстроено большое здание школы.

По соседству в доме № 12 по Малой Полянке с детства жил писатель и критик Аполлон Григорьев, у которого часто собирались литераторы; среди них — А. Н. Островский, И. Ф. Горбунов. Здесь же некоторое время жил поэт А. А. Фет-Шеншин.

В доме № 60 на Большой Полянке жил в 1920-х годах скульптор И. Д. Шадр (Иванов), по проекту которого создан памятник А. М. Горькому у Белорусского вокзала. В доме № 33/41 жил некоторое время до революции М. И. Калинин.

Старожилы еще помнят на углу Погорельского (бывшего-Екатерининского) переулка выходивший на улицу огород с парниками, на месте которого только в 1914 г. был построен четырехэтажный дом, ныне надстроенный до восьми этажей.

В 1930-х годах в начале и в конце улицы сооружены большие дома; на месте частных садов устроены общественные скверы, детские площадки и пр., и улица приобрела вид, обычный для нынешних улиц Москвы.

На месте здания Учительского института и соседнего дво-

pa стоит сейчас большое и красивое здание Москворецкого районного Совета и районного комитета КПСС. Почти напротив, в бывшем купеческом особняке, помещается Москворецкий районный Дом пионеров.

УЛИЦА ДИМИТРОВА

В XIV—XV вв. здесь пролегала дорога в Москву из Калуги, и образовавшаяся на ее месте улица еще в XVII в. называлась Калужской, а с конца того же века — Якиманкой, названной по стоявшей здесь до последнего времени церкви Иоакима и Анны. В 1957 г. переименована в улицу Димитрова в ознаменование 75-летия со дня рождения выдаю щегося деятеля болгарского и международного рабочего движения Г. М. Димитрова (1882—1949).

Улица начиналась у озерка, через которое был перекинут Гилдянский мост.

В начале улицы по правой стороне размещалась Голутвина слобода — подворье Голутвина монастыря в Коломне Сейчас на месте этой слободы — Голутвинские переулки.

По левой стороне улицы лежала обширная Кадашевская слобода, в XV—XVI вв. населенная дворцовыми бондарями, изготовлявшими «кади» (кадушки), откуда слобода и получила свое название.

За этими слободами к югу начиналось «всполье», в XVI— XVII вв. застроенное слободками стрелецких полков и ино земцев.

За современным Спасоналивковским переулком жили иноземцы, бывшие на службе у Василия III, которым он разрешил устроить здесь кабак с продажей вина. Но пользовались им позже и соседи-стрельцы, поселенные здесь в 1550 г. Иваном Грозным, которые, входя к иноземцам, говорили: «Налей-ка!» От этого иностранцы, плохо понимавшие русский язык, все Замоскворечье называли «Налейки». Позже это название превратилось в «Наливки». Построенная здесь в XVII в. церковь называлась «Спас в Наливках», откуда пошло название и соседних переулков — Спасоналивковские.

В конце улицы у Крымского вала в XVI в. находились Малые Лужники, в XVII в. занятые Панской слободой, в которой жили пленные поляки, и стрелецкой слободой.

Застройка улицы в XVI—XVII вв. была сплошь деревянной, причем многие избы топились «по-черному»: печные трубы заменялись «волоковыми окнами».

Исключение составляли лишь стоявшие на улицах уже в XVII в. каменные церкви Иоакима и Анны, Петра и Павла и

Ивана-Воина. Последняя, заново построенная архитектором И. П. Зарудным в 1709—1717 гг. и окруженная в 1754 г. красивой оградой, стоит как прекрасный памятник старины до настоящего времени. Ее архитектура вызвала высокую оценку великого русского зодчего В. И. Баженова. Пышно и разнообразно декоративное убранство этой постройки. Отдельные ее элементы послужили образцами для других зодчих XVIII в. Носящее во многих своих деталях светский характер, это здание считалось одной из архитектурных достопримечательностей Москвы петровского времени.

После ликвидации стрелецкого войска его слободы на Якиманке также были заняты купцами и мелкими чиновниками, но в них каменных домов было мало.

Мостовая, как и на других улицах, была деревянная; по сторонам ее шли канавы для стока дождевой воды, покрытые вдоль каждого дома мостками, заменявшими тротуары.

Пожар 1812 г. почти не затронул улицы. Но она видела позорное отступление из Москвы наполеоновской армии, двигавшейся к Калужской заставе.

Во второй половине XIX в. улица застроилась каменными домами. Среди них живописен дом № 43, принадлежавший купцу Игумнову, построенный архитектором Н. И. Поздеевым в стиле древнего русского деревянного зодчества. Этот дом высоко ценил выдающийся русский критик В. В. Стасов, он первый отметил его в печати. В 1896 г. он, обращаясь к Л. Н. Толстому, писал о «той породе настоящих талантов, каким был, например, покойный Поздеев, построивший чудный «русский дом» купцу Игумнову, у вас в Москве на Якиманке... я о нем собираюсь раз грянуть в каком-нибудь журнале, с рисунками».

Рядом с домом Игумнова, в доме № 45 Клименкова, в 1886 г. поселился А. П. Чехов с семьей. Чеховы жили в первом этаже, а второй занимал кухмистер, сдававший свое помещение под купеческие свадьбы, балы, поминки. Это дало сюжет комедии Чехова «Свадьба».

В доме № 54 во дворе долгие годы жил известный гравер И. Н. Павлов. Он горячо любил Москву. В своих многочисленных гравюрах художник запечатлел архитектурные памятники столицы. Произведения И. Н. Павлова являются ценными художественно-историческими документами.

В начале XX в. на улице возведено было несколько доходных домов. Из них выделялся дом № 22, построенный подрядчиком Панюшевым. Дом был битком набит мелкими служащими, студентами и разным бедным людом. В начале улицы стоит большое красное здание бывшей Голутвинской мануфактуры, ныне фабрика «Красный текстильщик».

Кроме жилых домов и церквей, на улице находилась 10-я мужская гимназия, 2-е городское четырехклассное училище, частная женская гимназия, богадельня. Улица была замощена булыжником и освещалась сначала керосиновыми, потом газовыми фонарями.

5 октября 1905 г. после похорон первого выборного ректора Московского университета князя С. Н. Трубецкого на Большой Якиманке произошло столкновение между полицией и народом. В 1917 г. по Большой Якиманке шли на Красную площадь многолюдные демонстрации рабочих, главным образом с завода Бромлея и обозных мастерских, находившихся близ Донского монастыря.

После Великой Отечественной войны в доме № 38 разместился Государственный литературный музей. Он является научно-исследовательским и культурно-просветительным учреждением. В фондах музея имеется богатейшая коллекция народных лубочных картин, уникальные экземпляры первых изданий классических произведений русских писателей, иногда с их автографами, портреты писателей работы крупнейших художников, иллюстрации к их произведениям, мемориальные вещи. На этом богатейшем материале музей устраивает выставки по истории русской и советской литературы, отмечает научными заседаниями памятные даты, ведет лекционную работу, издает исследовательские труды.

УЛИЦА СЕРАФИМОВИЧА И БОЛОТНАЯ ПЛОЩАДЬ

Улица Серафимовича в настоящее время идет западнее съезда с Большого Каменного моста, между рекой Москвой и Водоотводным каналом, на Малый Каменный мост. Длина ее — 363 м, средняя ширина — 33,2 м. Сейчас на ней по западной стороне находится всего лишь один жилой дом — Дом правительства.

Восточная сторона улицы упирается в своды и балюстраду Большого Каменного моста, а далее граничит со съездом с него на Малый Каменный мост.

Современное название дано улице в 1930-х годах в честь выдающегося писателя-большевика А. С. Серафимовича (Попова), проживавшего в Доме правительства. Первые рассказы были написаны им в 1880-х годах в ссылке, где он находился за составление революционной прокламации. Значительное место в дореволюционных произведениях А. С. Серафимовича занимают рассказы, посвященные героическим боям 1905 года на Пресне.

Высокую оценку творчества А. С. Серафимовича дал в

1920 г. В. И. Ленин, обратившийся 21 мая к писателю с письмом в связи с гибелью его сына на фронте: «...Ваши произведения и рассказы сестры внушили мне глубокую симпатию к Вам, и мне очень хочется сказать Вам, как нужна рабочим и всем нам Ваша работа»¹. Написанная в 1924 г повесть А. С. Серафимовича «Железный поток» принадлежит к числу классических произведений советской литературы.

Прежнее название улицы — Всехсвятская — было дано ей по Всехсвятскому (Большому Каменному) мосту, выходившему на нее через Москву-реку от улицы Ленивки.

Улица Серафимовича — одна из старейших в Москве. По ней проходила дорога из Великого Новгорода в Рязань и другие приокские города еще тогда, когда Москва как город не существовала, и в первые два века ее существования. Дорога была военная и торговая. Вероятно, по ней в 1147 г возвращался к себе домой князь Святослав Черниговский после свидания с Юрием Долгоруким. По ней же в 1177 г прошел с войсками во Владимир на Клязьме князь Глеб Рязанский, причем по дороге разорил и сжег «град Москву» — крепость, построенную Юрием Долгоруким. На месте Большого Каменного моста тогда был брод. Возле брода на том и другом берегу реки Москвы были лавки, кузницы и мелкие дворы торговцев и ремесленников. Но для большой застройки местность на правом берегу реки Москвы была непригодна, так как часто затоплялась и превращалась в болото, поэтому так и называли эту местность исстари. Только после проведения в 1783—1786 гг. Водоотводного канала здесь стали строиться дома и лавки, большей частью каменные.

С 1495 по 1701 г. к улице с востока подходил Государев сад, с запада — дворы садовников этого сада и причта стоявшей с XVI в. в их слободе церкви Николы в Берсеневке. От современной Берсеневской набережной улица отделялась «Берсеневою решеткой».

Предание говорит, что к востоку от улицы близ Государева сада в XVI и XVII вв. происходили кулачные бои, смотреть которые приезжал иногда сам царь.

В XVII в. на месте брода был уже деревянный мост, который показан Мейербергом в 1661 —1662 гг. на одном из листов его альбома. В 1686—1693 гг. он был заменен большим, построенным на каменных сводах мостом, названным Всех-святским, по церкви Всех святых, стоявшей возле него на левом берегу реки Москвы. Для того времени это была грандиозная постройка, «восьмое чудо света», как говорили современники. На правом берегу мост заканчивался Шестивратной

башней. Мост строил монах — старец Филарет. От южных ворот башни шла по Всехсвятской улице деревянная мостовая.

Старица реки Москвы представляла собой в обычное время отдельные, расположенные цепочкой, озерки или болота, наполненные то водой, то грязью. Через самое большое из них тянулся мост со Всехсвятской улицы на Большую Якиманку; моста же на Большую Полянку до середины XVII в. не было. В это же время был построен деревянный Космодамианский мост, названный так по церкви, стоявшей до советского времени вблизи него на Большой Полянке.

В 1696 г. на Всехсвятской улице перед Большим Каменным мостом были построены первые в Москве деревянные Триумфальные ворота — для встречи Петра I с войском, возвращавшимся из победоносного Азовского похода.

Академик М. М. Богословский в своей книге «Петр Первый» писал: «Это сооружение представляло небывалую новость для русских людей. Не церковная церемония, а светская, опирающаяся на классическое искусство, мифологию, античную литературу и историю. Архитектура (ворот) — классического стиля, с колоннами и фронтоном, статуи и скульптурные украшения, аллегорические изображения, надписи, высокопарные вирши и оды — все эти элементы искусства, которые будут служить для украшения официально парадных сторон русской жизни в течение всего XVIII века, впервые нашли себе широкое применение при устройстве триумфальных «порт» (ворот) 1696 года.

...Петр шел перед морским караваном как «большой капитан», в черном немецком платье, с белым пером в шляпе и с протазаном (копьем) в руке»¹.

Место кулачных боев в это время было иногда и местом казней. Так, в 1691 г. «был сожжен на Болоте Андрюшка Ильин Безобразов за умысел на Государское здоровье»².

Десятого января 1775 г. здесь был казнен вместе со своими ближайшими сподвижниками вождь крестьянского восстания Емельян Пугачев. Настроение в Москве было тревожное Правительство направило в город крупные воинские части Власти боялись «мятежных волнований» народных масс и полагали, что публичная казнь Пугачева может устрашить их. Очевидец казни, известный писатель А. Т. Болотов, указывает в своих «Записках»³, что он нашел «всю площадь на Болоте и всю дорогу от нее, от Каменного моста, установленную бесчисленным множеством народа». Эшафот «в неко-

тором и нарочито великом отдалении окружен был сомкнутым тесно фрунтом войск, поставленных тут с заряженными ружьями, и внутрь сего обширного круга непускаемо было никого из подлого народа... а дворян и господ пропускали всех без остановки... судя по тому, что Пугачев наиболее против их восставал, то и можно было происшествие и зрелище тогдашнее почесть и назвать истинным торжеством дворян» Пугачев был казнен первым. «В самый тот момент пошла стукотня и на прочих плахах... Превеликий гул от аханья и многого восклицания раздался тогда по всему несчетному множеству народа».

В начале XVIII в. здесь находилась «ракетная лаборатория», изготовлявшая и пускавшая фейерверки в большие царские празднества. В 1718 г. расположенный на Софийской набережной Суконный двор занимал своей западной стороной почти половину Всехсвятской улицы. За ним на месте кулачных боев находился Царицын луг. На другой стороне улицы около этого же времени был построен Каменномостский питейный двор — амбары для хранения и оптовой продажи хлебного вина. Вероятно, он был сначала деревянный, потому что только в 1733 г. компанейщики, у которых была на откупе продажа вина, построили каменные амбары этого двора «в линею» по Всехсвятской улице и в глубине двора. При этом они вынуждены были сломать находившуюся близ большого Каменного моста богадельню церкви Николы в Берсеневке. Староста богадельни просил перенести ее напротив, на Царицын луг, но Сенат велел компанейщикам вновь построить эту богадельню у церкви Николы в Берсеневке.

В 1759 г. питейный двор расширялся. Камер-коллегия дала указ архитектору Д. В. Ухтомскому строить новые пакгаузы Каменномостского питейного двора строго по плану, не захватывая кладбища церкви Николы в Берсеневке. Пакгаузы строились позади старого питейного двора, не выходя на Всехсвятскую улицу. Но в это же время архитектуры гезель С. Волков из школы архитектора Д. В. Ухтомского вывел на улицу великолепные ворота Питейного двора в стиле барокко, долго служившие ее украшением. Снесены они лишь в 1929 г., перед постройкой Дома правительства.

Во второй половине XVIII в. по другой стороне улицы рядом с Суконным двором появились Суконные торговые бани, простоявшие здесь до 1937 г. На Царицыном же лугу стояли каменные и деревянные лавки купцов, продававших пшеницу, овес, крупу и т. п. В базарные дни на площадь перед лавками приезжали крестьянские подводы из деревень с теми же товарами, и москвичи покупали их возами.

Наводнения 1783 и 1786 гг. сильно повредили Большой

Каменный мост и совсем снесли Космодамиановский деревянный. Последний в 1790 г. был заменен каменным. У Большого же Каменного моста была снята при его ремонте Шестивратная башня, снесены были и некоторые лавки, стоявшие на самом мосту. Наводнения повредили также лавки и амбары купцов на Царицыном лугу. Для предотвращения наводнений Водоотводный канал в 1786 г. был значительно углублен. С тех пор только очень большие наводнения, повторявшиеся в среднем через 24 года, заливали Всехсвятскую улицу и Царицын луг. Чтобы они не прерывали движения между Большим и Малым Каменными мостами по Всехсвятской улице, в 1790-х годах соорудили высокую земляную дамбу, опиравшуюся по сторонам на каменные амбары Питейного двора, стены Суконного двора и лавки купцов. По верху дамба была замощена булыжником.

В 1812 г. по Всехсвятской улице уходила из Москвы, направляясь к Калужской заставе, наполеоновская армия.

В 1845 г. Царицын луг был официально переименован в Болотную площадь. На ней с запада на восток для помещения лавок был построен длинный каменный корпус с полукружиями на концах. Одно из них выходило на Всехсвятскую улицу.

В 1857—1858 гг. старый Большой Каменный мост был разобран и на его месте построен на каменных быках железный мост, сохранивший, однако, старое название. Проектировал его Н. Н. Воскобойников.

С отменой в 1863 г. откупов Питейный двор, называвшийся в это время уже Винно-соляным, отдавался разным лицам под склады, а в 1872 г. был продан казной городу, который часть его тоже сдавал под склады, часть использовывал для хранения разного городского имущества.

В 1883 г. здесь была устроена инженером П. Н. Яблочковым и техником Ребиковым небольшая электрическая стан ция, осветившая Кремль, Большой Каменный мост и черрасу храма Христа спасителя. Часть двора на углу Всехсвятской улицы и Берсеневской набережной была использована для постройки здесь двухэтажного каменного дома для Съезда мировых судей. Он снесен вместе с Винно-соляным двором перед постройкой на их месте в 1930 г. Дома правительства.

В 1902 г. в южной части Винно-соляного двора была построена трамвайная электрическая станция (ныне 2-я МОГЭС). Космодамианский каменный мост, обветшавший за 100 лет, в 1890 г. был капитально отремонтирован.

Во второй половине XIX в., когда хлебные склады были перенесены к появившимся в Москве железным дорогам, Болотная площадь стала оптовым и розничным рынком по про-

даже фруктов, устанавливавшим цены на них не только в Москве, но и в ближайших к Московской других губерниях.

В 1880-х годах по Всехсвятской улице прошла в Замоскворечье конка, замененная в начале XX в. трамваем. В 1908 г. с Театральной площади на Болотную через Большой Каменный мост стал курсировать «механический омнибус» (автобус), но через три месяца его движение прекратилось из-за нерентабельности.

Улица с XVIII в. освещалась масляными, с 1867 г. — керосиновыми, а с 1870-х годов по советское время — газовыми фонарями. Только в конце 1920-х годов газ был заменен электричеством.

В 1870-х годах на части Болотной площади, примыкающей к Водоотводному каналу, был устроен Кокоревский бульвар, доходивший до Всехсвятской улицы.

Во время Великой Октябрьской революции белогвардейцы, засевшие на одной из башенок-колоколен храма Христа спасителя, обстреливали из пулемета Большой Каменный мост. Однако меткий артиллерийский огонь революционных солдат из Замоскворечья заставил белогвардейцев прекратить обстрел. Рабочие трамвайной электрической станции также участвовали в обстреле храма и Кремля. Большой Каменный мост был ареной жестоких рукопашных боев с белогвардейцами рабочих отрядов и солдат 55-го запасного полка, которые заняли мост и до конца боев в других местах держали его в своих руках.

После Великого Октября Всехсвятская улица постепенно изменила свой внешний вид. Фруктовая торговля на Болотной площади была прекращена, лавки закрыты и превращены в склады разных государственных учреждений. В 1929 г. были сломаны здания Винно-соляного двора и Съезда мировых судей и на их месте построен по проекту архитектора Б. М. Иофана Дом правительства объемом свыше 500 тыс. куб. м с сотнями прекрасных квартир и большим промтоварным и продуктовым магазином. С южной стороны к Дому правительства пристроен кинотеатр «Ударник», большое и оригинальной формы здание.

В 1937—1938 гг. по новой трассе были построены современные Большой и Малый Каменные мосты, оставившие в стороне Всехсвятскую улицу, в это время уже называвшуюся Улицей Серафимовича. Мосты ограждены по сторонам красивыми решетками и освещены многими электрическими фонарями. Старый Большой Каменный мост, соединявший улицу Серафимовича с Ленивкой, был разобран. На месте Болотной площади разбит прекрасный сквер.

БЕРСЕНЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Берсеневкой называется местность между рекой Москвой и Водоотводным каналом от начала последнего до улицы Серафимовича. Здесь, по правому берегу реки Москвы, расположена Берсеневская набережная, по левому берегу канала — Болотная набережная, а между ними — Берсеневский переулок.

До устройства Водоотводного канала река Москва в половодье и большие дожди заливала всю Берсеневку. Позже это случалось только в особенно большие наводнения, как, например, в 1879 и 1908 гг.

В конце XV в. Берсеневка была занята дворами садовников и в XVI—XVII вв. носила название «Верхней Садовой слободы».

Некоторые считают, что название местности «Берсеневка» произошло от слова «берсень», по-старинному — крыжовник, которого много было в Государевом саду. Но другие склонны думать, что свое название местность получила по «Берсеневой решетке», которая в свою очередь была названа по «объезжему голове» XVI в. — думному дворянину И. Н. Берсеню-Беклемишеву. На Петровом плане, первом плане-чертеже Москвы 1597—1600 гг., Берсеневка показана в виде изолированного квартала в пять больших дворов, со множеством деревянных строений близ нынешней Берсеневской набережной и огородами позади, к старице реки Москвы. То же показано и на других планах XVII в. Во втором дворе видна церковь. С 1625 г. она именовалась «Великий чудотворец Никола за Берсеневою решеткою».

В середине XVII в. некоторые садовники были уже знатными людьми. Один из них, думный дьяк Аверкий Кириллов, заведовавший царскими садами, построил в 1657 г. на своем дворе рядом с церковью великолепные палаты, сохранившиеся, как и церковь, до нашего времени. Пристройка к палатам — начала XVIII в.; строил ее архитектор И. П. Зарудный.

Аверкий Кириллов как приверженец Нарышкиных был убит в Кремле вместе с А. С. Матвеевым во время стрелецкого бунта 1682 г.

Берег реки Москвы у Берсеневской набережной был уже в 1737—1745 гг. укреплен обрубами (деревом); набережная была проезжей улицей шириной от 8,5 до 23 м. В 1744 г. дворы на Берсеневке уже не принадлежали садовникам. Среди владельцев дворов было семь купцов, восемь чиновников, четыре военных, три тяглеца других слобод; один двор принадлежал церкви с причтом, один — казне. В 1783 г. после боль-

шого наводнения от Берсеневки до левого берега реки Москвы была сооружена земляная плотина, заставлявшая воду идти в канал. Но весной 1786 г. полая вода размыла плотину и опять причинила много разрушений на берегах. Поэтому на плотине устроили поднимающиеся деревянные щиты, регулирующие напор воды.

На Берсеневке возле плотины находилась небольшая ткацкая фабрика Якова Грунта, сильно пострадавшая от наводнения 1786 г.

Дом Аверкия Кириллова с 1756 г. принадлежал казне. В нем сначала размещался сенатский архив, в конце XVIII — начале XIX в. жили сенатские курьеры, почему он и назывался «Курьерским домом». В 1868 г. дом был отдан Московскому археологическому обществу, устраивавшему в нем свои публичные ученые заседания.

В пожар 1812 г. деревянные дома на Берсеневке сгорели и в 1817—1820 гг. были заменены каменными и деревянными. В 1826 г. здесь, кроме Курьерского дома и церкви Николы с мелкими строениями причта, было 11 дворов: шесть — видных московских купцов (Часовникова, Лепешкина, Куманина и других), три — мещан и два — мелких чиновников.

В 1867 г. в Парфеновском (ныне Берсеневском) переулке были построены огромные кирпичные корпуса кондитерской фабрики Эйнем (ныне «Красный Октябрь»).

На «стрелке» — мысу, образуемой рекой Москвой и началом Водоотводного канала, появилась водная станция — яхт-клуб любителей гребного и парусного спорта.

Рабочие фабрики Эйнем и трамвайной электрической станции принимали участие в революции 1905 г. 3 августа и 7 декабря фабрика Эйнем бастовала. Готовясь к вооруженному восстанию, на ней изготовляли холодное оружие. «Мы, слесаря, — вспоминает один из ее старых рабочих, — оттачивали, опиливали всевозможные кинжалы, пики, клинки, — одним словом, все, что можно приготовить из металла и чем можно вооружить рабочих. Наша механическая мастерская представляла из себя в своем роде арсенал». Рабочие трамвайной станции также бастовали и участвовали в постройке баррикад на улицах. В 1917 году 3 апреля рабочие фабрики Эйнем признали Временное правительство буржуазным и высказались за необходимость установления над ним пролетарского контроля.

В октябрьские дни 1917 г. на Берсеневской набережной у Бабьегородской плотины стояли орудия революционных войск, обстреливавшие Кремль и другие места, занятые белогвардейцами. По Кремлю рабочие стреляли и из пулемета, установленного на чердаке фабрики Эйнем.

Построенный в 1938 г. новый Большой Каменный мост и облицованная гранитом набережная совершенно изменили внешний вид Берсеневки. И только остающиеся еще на ней старинные палаты Аверкия Кириллова и здание церкви Николы в Берсеневке напоминают о далеком прошлом этой местности. В здании церкви сейчас находится Научно-исследовательский институт музееведения.

КРОПОТКИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Кропоткинская набережная (ее отрезок в Земляном городе) тянется по левому берегу реки Москвы от Соймоновского (бывшего Лесного) проезда до Крымского моста. Длина ее — 1107 м, средняя ширина — 23 м. Кропоткинской она названа в 1921 г. в память известного ученого-географа П. А. Кропоткина (1842—1921 гг.). Прежнее ее название — Пречистенская

В глубокой древности левый берег реки Москвы до теперешней Метростроевской улицы был занят великокняжескими заливными лугами, на которых паслись кони великих князей и стояли стога скошенного сена; по ним вся местность называлась «Остожьем».

В XII—XIV вв. по берегу шла большая военная и торговая дорога из Киева и Смоленска в Ростов Великий, Суздаль и Владимир. На ней, у современного Хилкова переулка, лежало небольшое село Киевец, вероятно, населенное киевлянами, перешедшими на постоянное жительство в Москву. Может быть здесь в XIV в. проживал и боярин Родион Нестерович, выехавший из киевской земли с большой дружиной на службу к Ивану Калите.

В XVII в. в селе Киевец стояла уже церковь Николы с дво рами причта на берегу (снесена в 1840 г.) За ней спускался к реке обширный царский Остоженный конюшенный двор, по Крымскому валу доходивший до Остоженки. Ближе к современному Соймоновскому проезду находился обширный Лес ной ряд; лес и дрова пригонялись с верховьев реки Москвы По Соймоновскому проезду протекал в реку Москву ручей Черторый, в конце XIX в. заключенный в трубу.

Остожье со второй половины XVI в. было значительно за строено дворами опричников, а потом — знати, и на планах чертежах Москвы XVII в. видны уже спускающиеся с Осто женки к Москве-реке современные переулки.

Для переброски через реку Москву старинных пушек, тя жесть которых не выдерживали «живые» деревянные мосты, в 1657 г. с берега реки у современной Кропоткинской набе-

режной пробовали проложить на другой берег подводный тоннель по проекту некоего Азанчевского. Однако ничего путного не вышло, так как тоннель уже в нескольких саженях от входа залило водой и засыпало песком.

В XVIII в. здесь были построены обширные дворянские палаты, от которых спускались к реке тенистые сады. Два сада— близ Крымского моста и у Хилкова переулка— еще сохранились, хотя и значительно поредели. В 1722 г. набережная у реки ниже современного Курсового переулка почти не была застроена.

В первой половине XIX в. большой дом в стиле ампир с садом в Хилковом переулке (№ 3), сохранившийся до наших дней, принадлежал знакомой Пушкина В. Я. Сольдан. Расположен дом на горе, фасадом к реке и торцом к переулку В 1829 г. Сольдан продала его доктору X. И. Лодеру, который устроил здесь «Московское заведение искусственных минеральных вод». К дому по сторонам были пристроены две деревянные галереи, тянувшиеся по саду. Здесь ежедневно прогуливались пациенты доктора — «лодыри», как их называл народ¹, со стаканами воды в руках. Это было модное гулянье великосветского общества. Ф. Ф. Вигель, сам пользовавшийся здесь минеральными водами, пишет в своих воспоминаниях: «Движение, благорастворенный утренний воздух, гремящая музыка и веселые толпы гуляющих больных (из них на две трети было здоровых), разгоняя мрачные мысли, нравственно врачевали меня не менее, чем мариенбадская вода, которой я упивался. Новизна, мода обыкновенно влекут праздное московское общество, как сильное движение воздуха все гонит к одному предмету. Потому-то сие новое заведение сделалось одним из увеселительных его мест».

В 1835 г. в связи с устройством судоходства по Москве-реке и Водоотводному каналу на месте старой плотины была устроена новая деревянная Бабьегородская плотина, разбиравшаяся во время паводка. Строил ее инженер-поручик Ропп. Проектирована же она была Палибиным по способу Пуаре. Она просуществовала до 1935 г.

На плане Хотева 1850 г. весь левый берег реки Москвы на набережной показан занятым дворами до самой воды. Занята ими была и часть набережной между современными Ко-робейниковым переулком и Соймоновским проездом. Между Зачатьевским и Коробейниковым переулками, севернее набе-

режной, показан «проектированный переулок» — современный Бутиков. Название последний получил по стоявшей в нем в 1850 г. текстильной фабрике купца И. П. Бутикова. Раньше эта фабрика находилась на современной Электрозаводской улице во дворе фабрики Гучковых.

У Бабьегородской плотины в 1850 г. было воздвигнуто водоподъемное здание, принадлежавшее городу, для подъема до 33 тыс. ведер неочищенной воды из Москвы-реки. Этой водой питались фонтаны на площадях Арбатской, Тверской, Трубной и у «Пашкова дома» (ныне старое здание библиотеки имени В. И. Ленина), а также у Пречистенских и Петровских ворот.

В 1858 г., когда подача в город воды из Мытищинского водопровода была увеличена, воду из Москвы-реки перестали качать в фонтаны, но водокачка была использована для некоторых соседних фабрик. Позднее на набережной появилось новое каменное здание паровой водокачки, гнавшей воду из Москвы-реки в Сандуновские бани.

В конце XIX в. рядом с этой водокачкой купцом Цветковым был построен для своей картинной галереи каменный дом в русском вкусе по рисунку В. М. Васнецова В доме № 43 жил художник-любитель и коллекционер Е. И. Маковский С ним были близко знакомы К. П. Брюллов и В. А. Тропинин. Современник отмечает, что «дом отца Маковского в Москве считался большим культурным очагом, в нем бывало передовое артистическое общество». В начале 1830-х годов по инициативе Е. И. Маковского образовался кружок художников и любителей для работы с натуры. Впоследствии из этого кружка выросло Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

В этом же доме жил и сын Е. И. Маковского — знаменитый художник В. Е. Маковский, лишь в 1880-х гг. переселившийся на казенную квартиру при Училище живописи, ваяния и зодчества (улица Кирова, дом № 21). Выдающийся представитель передового течения «передвижников», он внес большой вклад в русское реалистическое искусство. Его картины «Крах банка», «Оправданная», «На бульваре», «Девятое января 1905 г. на Васильевском острове» и другие были крупными достижениями русской дореволюционной живописи

В 1905—1908 гг. рядом с домом Цветкова на углу современного Соймоновского проезда был построен для купца Перцова каменный дом в былинно-сказочном стиле. Строил дом архитектор Шнауберт по рисункам художника С. В. Малютина. Между этим домом и домами к северу от него был проложен Нижний Лесной (теперь Курсовой) переулок. Последнее название дано было ему в 1922 г. по находившимся здесь

до Великого Октября Пречистенским рабочим курсам, рабочему университету с начальной и средней школами, организованному передовой интеллигенцией Москвы. В разные годы на курсах преподавали великий русский ученый И. М. Сеченов, профессора А. Н. Реформатский и М. Н. Шатерников. А. Я. Вышинский — крупный юрист и дипломатический работ ник советского времени, режиссеры Е. Б. Вахтангов и А. Д. Дикий, скульптор А. С. Голубкина и другие. Московские большевики широко использовали курсы для своей легальной и нелегальной деятельности. Несмотря на официальное запрещение преподавания политических дисциплин, в нелегальных кружках под видом коллективной подготовки к экзаменам, в загородных поездках среди слушателей курсов все время велась большая работа по овладению революционной теорией по изучению марксизма-ленинизма.

В дни Великого Октября революционные солдаты и красно гвардейцы наступали по набережной на Крымский мост и за няли его.

В советское время в бывшем доме Перцова разместилось одно из общежитий, а в доме бывшей Цветковской картинной галереи некоторое время находилось Управление архитектуры Моссовета. В 1933—1937 гг. набережная была одета в гранит, асфальтирована, прекрасно освещена.

При постройке в 1938 г. Нового Крымского моста с Kponoi кинской на Фрунзенскую набережную был сделан проезд, а также новый съезд на эти набережные с Метростроевской улицы. Проезд отделил от бывш. здания лицея выходивший к набе режной сад, в котором теперь устроен общедоступный бассейн для плавания зимой и летом.

Восемнадцатого мая 1956 г. на Кропоткинской набереж ной на стене дома № 29, занимаемого военным атташе Франции (в годы второй мировой войны здесь помещалась французская военная миссия), в присутствии высших представителей французского правительства и армии была открыта мраморная мемориальная доска с надписью на французском и русском языках:

„A la memoire des pilotes francais du regiment Normandie—

Niemen, tombes darant la 2-me guerre mondiale aux gotes

des combattlants de l'armee sovietique"

«В память французских летчиков полка «Нормандия-Неман» павших во время второй мировой войны, сражаясь бок о бок с воинами Советской Армии».

Под этой надписью — имена 42 погибших французских летчиков.

МЕТРОСТРОЕВСКАЯ УЛИЦА

Свое название улица получила в 1935 г. в память окончания строительства на ней первой очереди метрополитена.

В глубокой древности улица называлась Остожьем, в XVII и XVIII вв. — Стоженкой, в XIX в. и до 1935 г. — Остоженкой.

В 1328 году здесь упоминается дворцовое село Семченское. В XVII в. в середине улицы находилась старая Конюшенная слобода, по которой близлежащий переулок до сих пор называется Староконюшенным. В конце же улицы была Стадная слобода, в которой жили стадные конюхи, почему современный Кропоткинский переулок назывался тогда Стадной улицей.

Ближе к центру улицы стоял с XIV в. Алексеевский женский монастырь, который после пожара в 1572 г. был переведен в Чертолье. Здесь же в 1584 г. появился новый женский монастырь — Зачатьевский, поставленный царем Федором Ивановичем и женой его царицей Ириной, тяготившимися бездетностью. Вокруг женского монастыря в нынешних Зачатьевских переулках была его слободка. Некоторые здания монастыря, построенные в XVII—XIX вв., сохранились до наших дней.

Во времена Ивана Грозного улица находилась в опричнине и, вероятно, с этого времени стала улицей знати, особенно широко расселившейся здесь в XVIII и XIX вв.

Большая часть существующих на улице переулков названа по фамилиям знатных домовладельцев того времени: Хилков, Турчанинов, Соймоновский, Всеволожский, Лопухинский, Барыков, Мансуровский, Еропкинский, Коробейников переулки.

Но три переулка: 1-й, 2-й и 3-й Обыденские — назва ны по стоящей в них доныне церкви Ильи Обыденного В XV—XVII вв. она была деревянной, построенной, по преданию, в течение одного дня, вероятно, из готовых срубов, продававшихся тогда на лесных рынках Москвы. В 1702 г. она была заменена каменной. В 1706, 1818 и 1867 гг. строилась и расширялась ее трапезная, в последнем году построена и ее колокольня.

В 1806 г. дом бывшего главнокомандующего Москвы П. Д. Еропкина (№ 38), построенный в 1771 г., был приобретен купечеством, и в него переведено открытое в 1804 г коммерческое училище. В здании этого училища родился историк С. М. Соловьев и учился писатель И. А. Гончаров. Постройка XVIII в. — огромный дом в классическом стиле — сохранилась до нашего времени.

В пожар 1812 г. этот и многие другие дома на улице сгорели, но вскоре были восстановлены.

На месте слободки стадных конюхов XVII в. в начале XIX в. был построен дворец великого князя Михаила Павловича, а напротив (дом № 48), на месте «казенных светлиц Остоженских государевых конюшен», в 1827 г. были уже казенные провиантские склады, для которых в 1830-х гг. было построено новое здание — один из выдающихся памятников русского зодчества. Проектировал его академик В. П. Стасов, строил академик Ф. М. Шестаков. Блестяще выполненные чугунные решетки окон, чугунная, строгого рисунка ограда, эффектно расположенные полуциркульные окна, венки, перевитые лентами, являются его единственными декоративными украшениями. Суровый дорический фриз, проходящий по всем строениям провиантских складов, придает ансамблю архитектурное единство. Стены строений, сложенные с легким наклоном внутрь, производят впечатление суровости и мощи. Несмотря на предельную скупость оформления, архитектурный образ этой постройки исключительно выразителен.

Дом № 49, бывший Всеволжского, построенный в начале XIX в., — типичный небольшой особняк позднего ампира.

Некоторое время на Остоженке жил в собственном доме известный собиратель русских народных песен П. В. Киреевский. Крупнейшие писатели стремились помочь ему. По свидетельству Киреевского, «А. С. Пушкин, еще в самом почти начале моего предприятия, доставил мне замечательную тетрадь песен, собранных им в Псковской губернии... Н. В. Гоголь сообщил мне тетрадь песен, собранную в различных местах России... В. И. Даль — собрание песен Уральских.., А. В. Кольцов — собрание песен Воронежской губернии».

По словам современника, дом Киреевского «был каменный, старинный, с железной наружной дверью и с железными решетками у окон каждого этажа, точно крепость. Уцелев в таком виде от московского пожара 1812 г., он стоял в тенистом саду без дорожек. На улицу выходила эта усадьба только сплошным забором с воротами». Ныне вдоль улицы на месте сада стоит здание поликлиники (№ 19). Сам дом сохранился. Пройти к нему можно через 3-й Зачатьевский переулок (№ 6).

На Остоженке часто бывал Пушкин, в доме № 7, где жили его друзья В. А. и А. А. Мухановы, и в доме № 18 у П. В. Нащокина (дома не сохранились).

В доме № 28 жил певец Н. В. Лавров; в доме № 29 — статистик, историк Москвы, член кружка Герцена Вадим Пассек; в доме № 37 да углу Хилкова переулка — мать И. С. Тургенева. Этот дом сохранился до нашего времени —

типичный особняк с портиком. Здесь разыгралась трагедия, описанная Тургеневым в рассказе «Муму».

В Савеловском переулке близ Остоженки в доме Ефремо вой жил в 1837 г. В. Г. Белинский.

В середине XIX в. улица насчитывала 49 дворов, из кото рых 11 принадлежали князьям, графам и генералам. 18 — среднему дворянству и чиновничеству, восемь — церквам и монастырям, восемь — купечеству и мещанам, два — артистам и два — учреждениям. Таким образом, почти 80% домов принадлежало феодальной верхушке общества.

В доме № 4 по Остоженке жила в 1860-х годах знаменитая артистка Малого театра Е. Н. Васильева. Она была близким другом А. Н. Островского и одной из лучших исполнительниц в его пьесах.

В доме № 7 по Всеволожскому переулку, а потом в доме № 6 по Полуэктову переулку жил великий русский физиолог И. М. Сеченов. Здесь он и умер. В 1955 г. на этом доме прикреплена мраморная мемориальная доска, и Полуэктов пере улок переименован в Сеченовский. В доме № 5 по Полуэктову переулку в годы гражданской войны жил в квартире друзей В. В. Маяковский. В доме № 9 по Савельевскому переулку в 1920—1930 гг. жил народный артист СССР М. М. Тарханов В доме № 3 по Мансуровскому переулку находилась некото рое время студия Е. Б. Вахтангова, одного из любимых учени ков К. С. Станиславского и одного из первых пропагандистов его сценической «системы». На базе руководимой Е. Б. Вах танговым студии вырос театр, носящий ныне имя этого заме чательного деятеля советской сцены.

В 1914 г. на улице был 51 двор. Из них князьям, графам и генералам принадлежало только два двора, среднему дво рянству и чиновничеству—16, монастырям, церквам и духо венству—12, купцам и мещанам — 13, учреждениям — во семь. Таким образом, и в 1914 году 60°/о всех домов принад лежало привилегированному сословию, к которому не замед лили примкнуть и представители буржуазии, построившие здесь несколько больших доходных домов: Варваринского ак ционерного общества домовладельцев (№ 7), Российского страхового общества (№ 35) и др.

В апреле 1905 г. в трактире «Голубятня», ныне не существующем, на углу Остоженки и 1-го Зачатьевского переулка собирались рабочие ближайших типографий, подготовляя все общую стачку.

В революцию 1905 г. в 1-м Зачатьевском переулке (дом № 6) организовался Союз рабочих печатного дела, возглавивший революционную борьбу печатников. В декабрьские дни 1905 г. Остоженка была покрыта баррикадами. Ожесточен-

ные бои происходили на ней и в Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Белогвардейцы, оттесненные от Крымского моста и Провиантских складов, засели в здании штаба Московского военного округа (улица Кропоткина, дом № 7). На углу 1-го Зачатьевского переулка рабочими был устроен окоп, а на колокольне находившейся здесь церкви Воскресения (на месте нынешнего скверика) стоял бомбомет, обстреливавший штаб. В этой борьбе погибли на Остоженке начальник Красной гвардии Замоскворечья П. Г. Добрынин, пропагандистка Люся Лисинова и другие.

В 1933—1935 гг. улица была глубоко разрыта для прокладки линии метрополитена. Все водопроводные, канализационные, газовые и другие трубы приходилось переводить, не нарушая их работы. На улице поставлен по проекту архитектора Андреевского вестибюль станции метро «Парк культуры и отдыха имени Горького», сама же станция построена по проекту архитекторов Г. Т. Крутикова и В. С. Попова.

В марте 1906 г. в доме № 16, в квартире № 3 у секретаря большевистской организации Московского университета И. Д. Удальцова происходило совещание партийного актива Московской организации РСДРП, на котором выступал В. И. Ленин с докладом о текущем моменте и о задачах партии.

Летом 1918 г. В. И. Ленин посетил во флигеле дома № 53 П. Н. Лепешинского. В 1918—1919 гг. в этом доме находился Народный Комиссариат просвещения, куда неоднократно приезжал В. И. Ленин.

КРОПОТКИНСКАЯ УЛИЦА

Кропоткинской улица названа в 1921 г. в память П. А. Кропоткина, родившегося в переулке близ этой улицы, тоже названном Кропоткинским.

От Кропоткинских ворот улица плавно поднимается вверх; но прежде здесь был крутой спуск. Нивелировка улицы была произведена в конце XIX в., когда был заключен в подземную трубу протекавший вдоль бульваров в лотке ручей Черторый, к которому и был спуск с улицы.

Кропоткинская улица, до 1921 г. называвшаяся Пречистенкой, возникла не ранее XVI в., примерно в годы, когда был построен Новодевичий монастырь, дорогу к которому из Кремля она первоначально и представляла. В начале XVII в улица была застроена лишь у Кропоткинских ворот и только в конце того же века была застроена на всем протяжении Тогда у нынешнего Чертольского переулка находился «убо-

гий дом» — морг. Середину улицы пересекала дворцовая Конюшенная слобода, называвшаяся в XVII в. уже Старой, и Царицына слобода. В конце улицы у нынешнего Кропоткинского переулка размещалась стрелецкая слобода полковника И. Зубова, почему местность называлась «в Зубове».

Со времен опричнины Ивана Грозного за Чертольскими воротами стояли дворы знатных людей. К концу XVII в. они вытеснили многие дворы слобожан, а в 1698 г., когда Петр I упразднил стрелецкие полки, Зубовская стрелецкая слобода стала заселяться людьми из других слобод.

В конце XVIII — начале XIX в. улица Пречистенка и eё переулки, которые имели общее название по слободе «Старая Конюшенная» (сокращенно Староконюшенная), становятся самой аристократической частью Москвы. Фамилии некоторых домовладельцев сохранились до нашего времени в названиях переулков: Всеволожский (по дому № 7), Лопухинский (по дому № 11), Хрущевский (по дому № 12). Двор Хрущева, в 1914 г. принадлежавший московскому дворянству, представлял собой настоящую барскую усадьбу, расположенную между современными Чертольским и Хрущевским переулками, с великолепным домом, въездными воротами, службами, садом, с павильоном и полуротондой в стиле ампир. Дом построен в 1814 г. на фоне древней церкви, входившей в общий художественный ансамбль (архитектор А. Г. Григорьев). В настоящее время на месте сада, полуротонды и церкви — здание школы № 29, а в доме — одно из учреждений Академии наук СССР. Дом Хрущева является одним из крупнейших памятников русского зодчества первой четверти XIX в. Красивый фасад этого здания, украшенный шестиколонным портиком, высоко поднятый нижним полуэтажом кладовых, эффектно выглядит в перспективе улицы Кропоткина. Не менее живописен и другой фасад этого здания со стороны Хрущевского пере улка, украшенный чудесным барельефом работы И. П. Витали. Внутри здания сохранился ряд превосходных росписей потолков и стен. Очень изящен по своим пропорциям павильон, стоящий на углу Чертольского переулка и прекрасно сочетающийся с пышным по декоративному убранству основным зданием.

Дом № 7 принадлежал богачу, крупному помещику и про мышленнику В. А. Всеволожскому. Он славился своими музыкальными вечерами. «Каких не было тут артистов иностранных? Кажется, и теперь еще слышишь волшебные звуки...» — записывает современник. Сын владельца Никита Всеволожский был близко знаком с А. С. Пушкиным. Ему посвящено стихотворение поэта «Прости, счастливый сын пиров». Живя в Петербурге, Никита Всеволожский учредил дружеское обще-

ство «Зеленая лампа», тесно связанное с тайным обществом «Союз благоденствия». А. С. Пушкин был рьяным участником собраний общества, на которых свободно говорилось

Насчет глупца, вельможи злого, Насчет холопа записного, Насчет небесного царя, А иногда насчет земного...

Дом Всеволожских после пожара 1812 г. стоял с заколоченными окнами до 1870-х гг. В 1870 г. дом купил с аукциона купец Степанов, переделал часть дома по Пречистенке для яхт-клуба, а по переулку — под квартиры. Но яхт-клуб просуществовал здесь недолго. После него до 1877 г. в доме помещался Политехнический музей, образованный из Всероссийской политехнической выставки 1872 г. В 1878 г. дом был куплен Военным ведомством, и до Великого Октября в нем находился штаб Московского Военного округа.

Пречистенка более, чем какая-либо другая из московских улиц, связана с декабристами. В хорошо сохранившемся доныне доме № 1 жил один из основателей «Союза благоденствия»— П. П. Лопухин.

В доме № 10 с 1839 г. жил декабрист М. Ф. Орлов, женатый на дочери героя Отечественной войны 1812 г. генерала Н. Н. Раевского — Екатерине. Ее образ А. С. Пушкин положил в основу образа Марины Мнишек в «Борисе Годунове» Портрет М. Ф. Орлова запечатлел А. И. Герцен в «Былом и думах».

Дом № 11 — один из лучших особняков в стиле ампир, небольшого размера, построенный в начале XIX в. архитектором А. Г. Григорьевым, — принадлежал Лопухину, потом Станицкой. Его фасад пленяет своим нарядным декоративным убранством. Легкая ионическая колоннада оформляет центр здания. Прекрасно выполненные барельефы и другие скульптурные украшения придают облику дома лиричность и интимность. Тщательно проработанные пропорции всех элементов здания свидетельствуют об огромном вкусе архитектора.

В 1920 г. в этом доме разместился Государственный музей Л. Н. Толстого. Он является одним из крупнейших литературных музеев нашей страны. Его экспозиция на богатейшем документальном, бытовом и художественном материале широко показывает жизненный и творческий путь великого русского писателя. Музей является также хранилищем грандиозного архива Л. Н. Толстого, материалы которого превышают 500 тысяч единиц (рукописи произведений, дневники, письма, записные книжки), и проводит большую научно-исследовательскую работу по изучению творческого наследия писателя.

Несохранившийся дом № 13 в 1793 г. принадлежал Василию Денисовичу Давыдову, полковнику, отцу поэта-партизана, а с 1818 г. — княгине Е. С. Шаховской, две дочери которой, одна вслед за другой, были замужем за декабристом А. Н. Муравьевым, сыном основателя Училища колонновожа тых и одного из активных участников тайных обществ. Он входил в первую организацию декабристов «Союз спасения» возглавлял тайное «Военное общество», а затем участвовал в «Союзе благоденствия». Третья дочь Шаховской — невеста Муханова — была постоянной посредницей между Москвой и ссыльными декабристами. В доме № 14 жил декабрист А. П. Вяземский.

Дом № 17 принадлежал с 1818 г. Г. П. Бибикову, отцу члена «Союза благоденствия» И. Г. Бибикова. В 1831 г. здесь жила В. Я. Сольдан, у которой бывал А. С. Пушкин В 1835 г. этот дом купил поэт-партизан Денис Давыдов, но поселился в нем в 1836 г., уже после отъезда А. С. Пушкина из Москвы. В нем сохранились интерьеры с живописью плафонов XVIII — начала XIX вв.

Дом № 18 принадлежал «бабушке» Е. П. Яньковой, оставившей воспоминания о грибоедовской и пушкинской Москве Дом № 19, принадлежавший с конца XVIII в. князьям Долгоруковым, — огромное здание с колоннадой, построенное М. Ф. Казаковым в 1780 г. — долго был занят АлександроМарьинским институтом. Ранее позади дома располагался большой парк с прудами и фонтанами. Во двор вели шесть въездных ворот, застроенные арки которых явно выделяются на фасаде. Промежутки между воротами имели ниши, в которых помещались скульптурные украшения. Этот интересный архитектурный памятник и сейчас выделяется своим художественным оформлением.

Сын владельца, И. А. Долгоруков, был активным членом «Союза благоденствия». В десятой (уничтоженной) главе «Евгения Онегина» А. С. Пушкин вспоминает петербургские собрания декабристов у Никиты Муравьева и у Ильи Долгорукова:

Витийством резким знамениты,

Сбирались члены сей семьи

У беспокойного Никиты,

У осторожного Ильи.

Илью Долгорукова не постигла участь декабристов, так как он был адъютантом великого князя Михаила Павловича.

В 1830-х годах дом № 21 принадлежал С. П. Потем кину, жена которого, сестра декабриста С. П. Трубецкого, бы ла посаженной матерью на свадьбе А. С. Пушкина. Ей Пуш кин посвятил экспромт:

Когда Потемкину в потемках

Я на Пречистенке найду,

То пусть с Булгариным в потомках

Меня поставят наряду.

Значительно перестроенный дом № 21 принадлежал в начале XIX в. отцу члена «Союза благоденствия» А. А. Тучкова, который провел здесь детские годы. Впоследствии на дочери А. А. Тучкова был женат соратник А. И. Герцена — поэт Н. П. Огарев. Ныне этот дом занят Академией художеств СССР.

Домом № 22 (пожарное депо), построенным в конце XVIII в. М. Ф. Казаковым, владели родственники А. П. Ермолова, героя Отечественной войны 1812 г., дом которого находился рядом (№ 20).

В 1834 г. в доме № 22 в полицейской части сидел под арестом A. И. Герцен.

Дом № 32 богачей Охотниковых — здание XVIII в. со старинными службами во дворе, перестроенное после 1812 г. в стиле ампир, тоже представляет собой архитектурный памятник. Переделано в 1862—1867 гг. и в 1919 г. В XIX в. здесь долгое время находилась частная мужская гимназия Л. И. Поливанова, в которой учились многие будущие известные деятели. Между прочим, здесь учились сыновья Л. Н. Толстого и поэт В. Я. Брюсов. Л. И. Поливанов был талантливым педагогом и вел большую литературную работу. Помимо учебных руководств, он написал ряд сочинений по русской литературе, переводил Мольера и Расина. За издание «Сочинений А С. Пушкина» с многочисленными комментариями он был награжден Академией наук Большой золотой медалью.

С 1860-х годов дома на Пречистенке почти целиком перешли из рук знати в руки купцов. В 1914 г. среди домовладельцев встречались купеческие фамилии: Челноков, Ушков, Морозов, Половинкин, Филиппов, Фон-Мекк, Барков, Коншин, Лопатин, Берг, Пеговы и др.

В наше время лучшие из особняков на улице заняты музеем Л. Н. Толстого и Академией художеств. Прекрасный особняк, бывший во владении Дашковых, Архарова, Бахметьева, князя Гагарина, Коншиных, теперь занят Домом ученых. Находится он в ведении Академии наук СССР.

В сентябре 1895 г. В. И. Ленин, приехавший в Москву, чтобы восстановить связь с московской марксистской организацией, был на квартире у матери — М. А. Ульяновой, проживавшей на Пречистенке, в Мансуровском переулке, в доме Лоськова (№ 4).

ГАГАРИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК

Гагаринский переулок, называвшийся в XVII—XVIII вв Староконюшенной улицей, переименован был в XIX в. по фами лии основного владельца нескольких дворов в переулке стольника князя Б. И. Гагарина (с 1738 г.) и его наследников.

Переулок начинается у Гоголевского бульвара (близ Кропоткинских ворот) и доходит до Плотникова переулка. Длина его — 725 м, средняя ширина— 13,1 м.

При Иване Грозном переулок, как и вся окружавшая его местность, находился «в опричнине»: в нем стояли дворы опричников вперемежку с дворами дворцовых слобод.

В XVII в. переулок находился в центре Большой Конюшенной слободы (старой), а в конце его стояли дворы служащих Остоженного конюшенного двора и стрельцов приказа (полка) Левшина.

Дворы переулка находились в приходах четырех церквей, стоявших вблизи него. Сохранились описи прихожан, по которым можно судить о социальном составе владельцев дворов. Например, в 1716 г. в приходе церкви Пятницы Божедомской дворы принадлежали: шесть — стольникам, три — полковникам, пять — дьякам и подьячим, один — комиссару, один — князю, десять — дворянам, два — священнику и диакону, один — крестьянину.

Во второй половине XVIII и в первой половине XIX в. Гагаринский переулок был центром Староконюшенной слободы, в которой проживали самые родовитые, хоть и не самые богатые московские дворяне. «Староконюшенная» прекрасно описана П. А. Кропоткиным в его «Записках революционера» и А. И. Герценом в «Былом и думах». Это про нее А. И. Герцен говорил: «Вообще в Москве жизнь больше деревенская, чем городская, только господские дома близко друг от друга». Выведенная Грибоедовым в «Горе от ума» под именем Хлестовой, а Л. Н. Толстым в «Войне и мире» под именем Марьи Дмитриевны Ахросимовой — вдова чиновника Настасья Дмитриевна Офросимова жила в «Старой Конюшенной». Острая на язык, она была грозой всей грибоедовской Москвы. По воспоминаниям С. П. Жихарева, это была «дама презамечательная своим здравомыслием и откровенностью».

«Староконюшенная» того времени представляла собой вереницы как бы сросшихся между собой дворянских усадеб, среди которых пролегали узкие кривые переулочки, образующие такой путаный лабиринт, что непривычному пешеходу нелегко было выбраться из них.

Дома и службы этих усадеб (почти все деревянные) цели-

ком сгорели в пожар 1812 г. Из бывших до пожара во всей Пречистенской части (от современной Кропоткинской набережной до Арбата) 427 домов осталось только восемь. Но вскоре на пепелищах были построены новые дома, тоже больщей частью деревянные, но не в глубине усадеб, а по улицам, в том числе по Гагаринскому переулку, — оштукатуренные, с портиками, колоннами и виньетками на стенах и над окнами в стиле ампир. Проекты этих зданий прошли через руки талантливого архитектора О. И. Бове. Некоторые дома хотя и обветшали, но до сих пор сохраняют свою былую красоту. Из таких домов в Гагаринском переулке можно указать на дом № 15, бывший Лопатиных, и дом № 10.

Дома Гагаринского и прилегающих к нему переулков более интересны по связи с знаменитыми людьми, в них жившими или их посещавшими.

В доме № 4 по Староконюшенному переулку, принадлежавшем в 1826 г. Д. Н. Бегичеву, брат которого был другом A. С. Грибоедова, последний останавливался на несколько часов при проезде с Кавказа в Петербург в сопровождении фельдъегеря по делу декабристов.

В доме № 4 по Гагаринскому переулку, принадлежавшем Ильинской, в квартире П. В. Нащокина, остановился 6 декабря 1831 г. и прожил две недели А. С. Пушкин. Дом этот сохранился; на нем установлена мемориальная доска.

В доме № 15, принадлежавшем в 1820-х годах декабристу B. И. Штенгелю, останавливался декабрист К. Ф. Рылеев. Дом № 25 принадлежал князю Гагарину, женатому на трагической актрисе Е. С. Семеновой, большим поклонником таланта которой был А. С. Пушкин. В этом доме проживал по возвращении из ссылки декабрист П. Н. Свистунов.

А. С. Пушкин бывал, вероятно, в домах № 29 и 31, принадлежавших Новосильцеву, на побочной дочери которого был женат М. Н. Загоскин, автор «Юрия Милославского» и других романов, с которым Пушкин поддерживал знакомство.

Из прилегающих переулков наиболее интересны Большой Афанасьевский, Малый и Большой Власьевские.

В Большом Афанасьевском переулке, в доме № 8, принадлежавшем Лаптевой, жил в мезонине некоторое время Н. В. Станкевич, у которого собирался в 30-х годах прошлого века философский кружок. Здесь встречались за большим самоваром Белинский, Бакунин, поэты Клюшников и Красов, К. С. Аксаков и другие; выпивали неимоверное количество чая с хлебом и вели до утра философские беседы. Этот кружок высоко ценил Н. Г. Чернышевский. Он писал о нем: «Из тесного дружеского кружка, о котором мы говорим, и душою которого был Н. В. Станкевич, скончавшийся в первой

поре молодости, вышли или впоследствии примкнули к нему почти все те замечательные люди, которых имена составляют честь нашей словесности от Кольцова до Тургенева». Дом № 8 сохранился.

В Малом Власьевском переулке дома № 8—10 в конце XVIII в. принадлежали прабабушке Л. Н. Толстого — графине А. И. Толстой, у сына которой бывал здесь А. С. Пушкин В 1838 г. этот дом приобрела актриса Е. С. Семенова, по мужу Гагарина. В 1842 г. в нем жил по приезде из Новгорода A. И. Герцен, а в 1843 г. — друг Пушкина поэт Н. М. Языков. В 1850 г. дом принадлежал князю А. П. Кропоткину, сын которого, П. А. Кропоткин, провел здесь отроческие и юношеские годы. В 1874 г. П. А. Кропоткин жил против этого дома — в доме № 3, у своей сестры, во флигеле. Рядом, в доме № 1, на углу Гагаринского переулка, жил в то время профессор B. И. Герье, основатель первых женских курсов в Москве.

В Малом Власьевском переулке в доме № 2/18 долгое время жил композитор С. И. Танеев, учитель Скрябина, Рахманинова, Глиэра, Василенко. Кроме них, у него здесь бывали К. А. Тимирязев, В. В. Стасов, А. М. Васнецов.

В 1850 г. из стоявших по обеим сторонам Гагаринского переулка 37 дворов только в четырех были каменные зданвя, выходившие на улицу. Из других дворов на улицу выходило 42 деревянных дома большей частью одноэтажных, с мезонином, а из шести дворов выходили еще и сады, отгороженные от улицы деревянными заборами. Большинство домовладельцев составляли мелкие и средние чиновники. Только четыре дома принадлежали купцам и три — причту близлежащих церквей.

Во второй половине XIX в. большинство владений принадлежало генеральским чинам и титулованной знати, за купцами сохранялись три дома, за мещанами пять и крестьянами — один.

В конце XIX и начале XX в. переулок превратился в излюбленное место жительства служащей интеллигенции и лиц свободных профессий. Он привлекал их своей тишиной. Для сдачи квартир в переулке было построено несколько больших каменных домов, не изменивших, впрочем, его общего колорита.

В доме № 29 в 1870-х годах собирались московские чайковцы вместе с П. А. Кропоткиным. В 1895 г. в этот дом было перевезено имущество подпольной типографии, зарытой до того М. Мандельштамом за Новодевичьим монастырем, на берегу Москвы-реки.

В доме № 25 долгое время жил выдающийся русский архитектор-академик А. В. Щусев.

После Октябрьской революции в отходящем к северу от Гагаринского Нащокинском переулке в доме № 14 жил и умер известный комиссар Чапаевской дивизии, писатель-коммунист Д. А. Фурманов (1891—1926 гг.), в память которого в год его смерти переулок переименован в улицу Фурманова.

На углу Гагаринского и Плотникова переулков в доме № 37 разместилась одна из лучших поликлиник Москвы — № 1 Министерства здравоохранения СССР

СИВЦЕВ ВРАЖЕК

В древности здесь действительно был «вражек» — небольшой овраг, по которому протекала незначительная речка Сивка, соединявшаяся у современного Гоголевского бульвара с ручьем Черторыем. В XVIII в. овраг был засыпан и Сивка текла в открытой канаве по южной стороне улицы. В XIX в. и речка Сивка и ручей Черторый были заключены в подземные трубы, в которых текут до настоящего времени.

В XV—XVI вв. эта улица была частью торговой Смоленской дороги, шедшей почти рядом с главной дорогой по современным улицам Калинина и Арбату. В конце XVI в. ей преградила путь стена Белого города у современного Гоголевского бульвара и земляной вал у Смоленской-Сенной площади.

Во второй половине XVI в. Сивцев Вражек населяли опричники Ивана Грозного, потомки которых оставались здесь жить и позже. Но в XVII в. большую часть дворов на улице занимали уже «тяглецы» (работники) дворцовых слобод: «Иконной — у Филипповского переулка, Старой Конюшенной — у Большого Афанасьевского, Большого и Малого Власьевских переулков, Плотничьей слободы — у Плотникова переулка и Денежных мастеров Государева денежного двора — на современной улице Веснина.

На углу Сивцева Вражка и Афанасьевского переулка была церковь Афанасия и Кирилла (ее здание сохранилось), в приходе которой в 1654 г. был двор Андрея Ростопчина — предка Ф. В. Ростопчина, бывшего московским генерал-губернатором в 1812—1814 гг.

В 1716 г. в районе Сивцева Вражка стояли загородные Дворы князей Львова и Кольцова-Масальского, пять дворов стольников, семь — дьяков и подьячих, четыре — капитанов, шесть — дворян, один — посадского человека и три двора причта указанной церкви.

Близ Сивцева Вражка стояли еще загородные дворы приближенных Петра I: в Филипповском переулке — Т. Н. Стреш-

нева и графа Г. И. Головкина, в Плотниковом переулке — М. А. Матюшкина.

В начале XIX в. на углу Сивцева Вражка и Калошина переулка (дом № 26) находился двор графа Ф. И. Толстого—«американца», о котором А. С. Грибоедов в «Горе от ума», в монологе Репетилова сказал:

Ночной разбойник, дуэлист,

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,

И крепко на руку нечист...

А. С. Пушкин в 1820 г. написал на Ф. И. Толстого эпиграмму:

Долго все концы вселенной Осквернял развратом он. Но, исправясь понемногу, Он загладил свой позор, И теперь он — слава богу, Только что картежный вор.

Ныне на месте этого дома стоит большое и красивое здание Кремлевской поликлиники.

В 1832 г. на Сивцевом Вражке, в Большом Афанасьевском переулке, в доме Слепцова (№ 12), проживал с семьей С. Т. Аксаков. Тогда же историк М. П. Погодин привез к Аксакову в первый раз Н. В. Гоголя. Здесь бывали М. Н. Загоскин, М. С. Щепкин.

Близ Сивцева Вражка, в Большом Власьевском переулке, на территории двора нынешнего дома № 14 находился дом И. А. Яковлева, отца А. И. Герцена, где последний провел свои детские и юношеские годы.

В студенческие годы, когда А. И. Герцен жил в доме № 25 по Сивцеву Вражку, он писал: «В 1830 г. отец мой купил возле нашего дома другой, больше, лучше и с садом; дом этот принадлежал графине Ростопчиной, жене известного Федора Васильевича. Мы переехали в него». В этом доме Герцен был арестован в июле 1834 г.

На Сивцевом Вражке (дом № 27) находилось и другое владение И. А. Яковлева, приобретенное им в 1839 г., — одноэтажный каменный особнячок. В нем жил А. И. Герцен после ссылки, с осени 1843 по начало 1846 г. Здесь им были написаны «Письма об изучении природы», высоко оцененные В. И. Лениным, «Сорока-воровка», «Кто виноват?» и другие произведения. В 1957 г. на доме № 27 помещена новая мемориальная доска с барельефом А. И. Герцена.

В пожар 1812 г. все деревянные здания на Сивцевом Вражке сгорели, и указанные выше дома Ф. Толстого, Слепцова и Яковлева были восстановлены уже после 1812 г.

От этого времени сохранился на углу Сивцева Вражка и Плотникова переулка великолепный дворянский особняк в стиле ампир. Большинство же других домов уже до 1917 г. было заменено обычными каменными в два-три этажа, а в 1930-х годах здесь выросли многоэтажные дома, занимающие по фасаду целые кварталы. Улица находится в периоде полной реконструкции. Ее зрительно заканчивает прекрасное новое высотное здание на Смоленской площади.

В доме № 43 жил и умер замечательный русский художник М. В. Нестеров. В доме № 16 жила и в 1919 г. умерла 87 лет от роду старшая дочь А. С. Пушкина — Мария Александровна Гартунг, с которой Л. Н. Толстой в некоторой степени списал образ Анны Карениной.

В переулках близ Сивцева Вражка жили: в Большом Афанасьевском, дом № 25 — артист А. П. Ленский, дом № 27 — скульптор Н. А. Андреев, дом № 30 (не сохранился) — М. Е. Салтыков-Щедрин.

В советское время в доме № 4 жил с 1930 по 1950 г. композитор Н. Я. Мясковский, а в доме № 38 жил и умер выдающийся пианист, бывший в 1924—1929 гг. ректором Московской консерватории — К. Н. Игумнов.

АРБАТ

Название улицы дошло до нас от 1493 г., когда здесь, на Арбате, от оставленной в церкви Николы на Песках свечи, начался пожар, от которого выгорела почти вся Москва.

Слово «Арбат» арабское, означает «пригороды». В XIV—XVI вв. «Арбатом» называлась вся местность от Кремля до теперешнего Садового кольца, между улицей Калинина, Арбатом и Ермолаевским переулком. В XVI в. «Орбатом» называлась также современная улица Калинина, и хотя указом царя Алексея Михайловича от 1658 г. ее велено было называть Смоленской улицей, она долго еще называлась по-старому. Но официально название «Арбат» с конца XVIII в. осталось только за современным Арбатом.

В XV—XVI вв. по Арбату шла Смоленская дорога, сначала от Новодевичьего монастыря по Плющихе, потом из Дорогомилова. Торговля Москвы со Смоленском была очень оживленной, особенно после возвращения Смоленска Москве в 1522 г. По Арбату было много дворов, церквей и лавок. Улица часто видела русские войска, отправлявшиеся на защиту западных рубежей страны, видела и нашествия на Москву восточных, южных и западных соседей. В связи с этим на

Арбате и к северу от него в XVI в. были поселены два стрелецких полка. В XVII в. в конце улицы, по южной ее стороне, был поселен и третий стрелецкий полк. Кроме стрельцов, на Арбате и в ближайших к нему переулках в это время жили слободами: дворцовые плотники (современный Плотников переулок), мастера серебряного дела (Серебряный переулок), Денежного двора (Денежный переулок, с 1933 г. улица Веснина). Для земледелия почва здесь была неподходящей — на поверхность земли выступали пески (Спасопесковский и Николопесковский переулки).

Кроме слободских дворов, в XVII в. здесь стояли дворы «иных чинов людей». Так, например, в Плотничьей слободе в 1638 г., кроме 48 дворов плотников, стояло три двора церковного причта и пять других.

В начале XVIII в. здесь на месте забора современного дома № 14 находился дом санкт-петербургского ландрихтера Ф. С. Манукова, отданный им в 1728 г. в приданое дочери, вышедшей замуж за поручика Преображенского полка В. И. Суворова. Предполагают, что здесь 13 октября (ст. ст.) 1729 г. родился А. В. Суворов.

В пожар 1736 г. конец улицы сильно погорел. В это время ширина ее здесь составляла от 10,7 до 19,2 м. На погоревших местах ее подровняли до 19,2 м.

Во второй половине XVIII в. Арбат и Староконюшенный переулок представляли собой самые аристократические улицы того времени — «дворянские гнезда». Из 56 домов на Арбате в 1793 г. 13 принадлежали родовой и чиновной знати, 20— дворянам и чиновникам, шесть — церквам и их причту, восемь — купцам и девять — другим лицам и учреждениям. Среди дворов знати три двора принадлежали графу П. Б. Шереметеву, один — графу Ф. А. Остерману, один — князю Голицыну.

В пожар 1812 г. Арбат, застроенный почти исключительно Деревянными домами, начисто выгорел.

После пожара на Арбате выстроено было много домов в стиле ампир, из которых до сих пор сохранился дом № 37, принадлежавший в 1834—1835 гг. артистке Е. С. Семеновой-Гагариной. Сильно изменился и дом № 53, Хитрово, в котором проживал после женитьбы А. С. Пушкин. Это была его первая отдельная квартира. 17 февраля 1831 г., накануне свадьбы, он Устроил здесь «мальчишник», на котором присутствовали поэты Денис Давыдов, Языков, Баратынский и Вяземский, а также Нащокин, Киреевский и другие.

Во второй половине XIX в. Арбат изменил свой вид. В 1882 г. большинство домов принадлежало купцам. Во всех Домах были магазины и лавки с разнообразными вывесками.

По улице проходила конка, гремели по булыжной мостовой извозчики. По тротуарам, выложенным каменными плитами, двигались толпы прохожих. В не существующем теперь доме с колоннами, принадлежавшем князю А. А. Оболенскому (№ 14), по ночам якобы являлись «привидения», из-за которых в доме никто не хотел жить. Позже выяснилось, что в подвале дома свили себе гнездо грабители и воры, пугавшие по ночам жильцов, чтобы они выехали и не мешали их «работе». Переулки Арбата запечатлены в рассказе А. П. Чехова «Страшная ночь».

В начале XX в. на Арбате были построены многоэтажные доходные дома (Трындина, № 27; Филатова, № 35; Панюшева, № 51 и др.). В 1904 г. по улице прошел трамвай.

Некоторые дома на Арбате связаны с революционным движением. В доме № 7 помещалось в 1905 г. Центральное бюро профессиональных союзов и профессиональный союз текстильщиков. Дом этот двухэтажный; построен до 1816 г.

В Староконюшенном переулке, дом № 21, в 1905 г. собирались рабочие-дружинники и хранились бомбы. Дом старый, двухэтажный; восстановлен в 1898 г. архитектором К. А. Гиппиусом.

В дни декабрьского вооруженного восстания 1905 года Арбат был ареной ожесточенных боев между дружинниками и царскими войсками. Уже 10 декабря улица была плотно забаррикадирована. На следующий день, обойдя Арбат, войскам удалось выйти на Смоленский рынок, откуда, установив артиллерию, они провели обстрел Арбата. Однако 12 декабря баррикады были восстановлены. Оборонявшая их шмитовская боевая дружина действовала настолько энергично, что войска были вынуждены отойти.

В советское время трамвай с Арбата снят и заменен троллейбусом; мостовая и тротуары асфальтированы. Улица осталась по-прежнему торговой и стала еще более оживленной. На ней построены Государственный театр имени Евг. Вахтангова и красивый многоэтажный дом, в котором в числе других проживают потомки А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого. Построена также новая гостиница для туристов и большой магазин «Гастроном». Оригинально надстроен дом № 2, ресторан «Прага».

Хотя прошедший под Арбатом метрополитен значительно разгрузил улицу от прохожих и проезжих к Киевскому вокзалу и в Фили, все же улица недостаточна для современного движения. Поэтому запроектирован «Новый Арбат» — прямая и широкая улица, которая пройдет севернее современного Арбата, почти в том же направлении.

БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ МОЛЧАНОВКИ

Большая Молчановка начинается близ Арбатской площади — от улицы Воровского, против Мерзляковского переулка, и доходит до Трубниковского переулка. Малая Молчановка отходит от Большой Молчановки против Кривоникольского переулка и доходит до Ржевского переулка.

Длина Большой Молчановки — 783,1 м, при средней ширине в 13,2 м. Длина Малой Молчановки— 183,3 м, средняя ширина — 12,4 м.

Сейчас Большая Молчановка, упирающаяся в Трубниковский переулок, до некоторой степени тупиковая улица, так как не имеет прямого выхода к Садовому кольцу. В древности она была большой радиальной улицей, начинавшейся за Арбатскими воротами и доходившей до Новинского монастыря — загородной резиденции московских митрополитов, потом патриархов. По улице шло большое движение из монастыря в Кремль и обратно. Но в конце XVI в. земляной вал по современному Садовому кольцу преградил выход к монастырю с Большой Молчановки и направил движение к нему через Арбатские или Никитские ворота. В XVII в. часть Большой Молчановки между земляным валом и Трубниковским переулком застроили царским Кречетным двором. Об этом сейчас напоминает название соседнего с Большой Молчановкой Кречетниковского переулка.

Рядом с кречетниками жили трубники (печники и трубочисты) царского двора, по имени которых доныне называется Трубниковский переулок, а в старину называлась Трубной улицей и ближайшая к нему часть Большой Молчановки.

За слободой трубников ближе к центру улицы находилась в XVII в. стрелецкая слобода полковника Каковинского, почему эта часть Большой Молчановки носила тогда название Стрелецкой улицы. Но она называлась здесь одновременно и Молчановкой — по домовладельцам-старожилам в этой части улицы. В начале XVII в. здесь был двор М. А. Молчанова, в 1716 г. — дворовых людей дворян Данилы и Сидора Молчановых, в 1826 г. — коллежского советника В. И. Молчанова С XVIII в. улица уже на всем протяжении носила название Молчановки.

Между прочим, Михаил Молчанов был участником битвы с интервентами-поляками у Арбатских ворот, о чем упоминается в исторических документах начала XVII в.

С древних времен на Большой Молчановке, между Борисоглебским и Большим Ржевским переулками, стояла небольшая церковь Николы, «что на Курьей ножке». Еще недавно предполагали, что она стояла на меже (по-старинному —

«ношке») с Курьим царским двором Алексея Михайловича, но документами это не подтверждается. Естественнее предположить, что название было дано церкви, когда она была деревянной и стояла на высоких пнях срубленных здесь деревьев, которые в народе назывались «курьими ножками». Отсюда, вероятно, и сказочная «избушка на курьих ножках».

В 1716 г. в приходе этой церкви были дворы знатных людей: Каковинского, Апухтина, Аксакова, Бегичева, Дашкова, Мещеринова.

В 20-х годах XIX в. на углу Большой Молчановки и Серебряного переулка стояла дворянская усадьба с большим деревянным домом и садом, принадлежавшая жене коллежского асессора М. А. Лопухиной. Дом в несколько измененном виде стоит и сейчас (№ 11), а сад давно вырублен. У Лопухиных часто бывал в 1828—1832 гг. М. Ю. Лермонтов. Вареньке Лопухиной он посвятил несколько стихотворений. В это время поэт проживал со своей бабкой Е. А. Арсеньевой почти напротив — на Малой Молчановке, дом № 2. Небольшой деревянный дом с мезонином, немного перестроенный, стоит доныне; на нем недавно помещена мемориальная доска из красного порфира, гласящая, что М. Ю. Лермонтов жил в этом доме в 1830— 1832 гг.

«Москва моя родина, и такою будет для меня всегда», — писал поэт. Этот дом был тесно связан с его творческой биографией. Здесь он работал над поэмой «Демон» и драмой «Странный человек», написал свыше ста стихотворений.

В 50-х годах прошлого столетия на Малой и Большой Молчановках стояли сплошь деревянные, большей частью оштукатуренные дома. Исключением был лишь каменный дом на углу Поварской (ныне улица Воровского), где в конце XIX — начале XX в. помещалась 5-я мужская гимназия, и здания на углу Борисоглебского и в начале Ржевского переулков.

В 1882 г. на Большой и Малой Молчановках оставалась та же застройка, что и раньше. Из 36 домов на первой и 10 домов на второй четыре принадлежали указанной выше церкви и ее причту, 10 — генералам и высшим чиновникам, 20 — военным и чиновникам остальных разрядов, один — дворянину, семь — купцам, три — мещанам, один — иностранцу. Как видим, буржуазии здесь еще мало. Но к 1914 г. уже около трети домов принадлежало купцам.

Из знаменитых людей на Малой Молчановке в доме № 2 жил в 1815 г. С. Т. Аксаков, в доме № 9 в несохранившемся флигеле до 1880 гг. — К. А. Тимирязев.

В 1918 г. дома на Большой и Малой Молчановках были муниципализированы, и в них переселились с окраин рабочие с семьями.

В доме № 5 находится родильный дом имени известного врача Г. Л. Грауэрмана, первого его директора.

Незадолго до Великой Отечественной войны была снесена церковь «Николы, что на Курьей ножке», и на ее месте выстроено здание средней школы.

Еш.е до Великого Октября многие деревянные здания были заменены каменными в четыре-пять этажей, которые теперь стоят вперемежку с деревянными. Но улица по генеральному плану реконструкции Москвы войдет в новую магистраль — Новый Арбат, которая свяжет Арбатскую площадь с Дорогомиловской заставой. Мост через Москву-реку для этой магистрали уже построен. Многие ветхие дома на улице будут заменены большими домами в 7—10 и более этажей. Недавно реконструированный дом № 2/1 на углу Арбата и улицы Воровского будет первым на новой магистрали.

УЛИЦА ВОРОВСКОГО

Свое название улица получила в 1924 г. в память В. В. Воровского, советского дипломата, злодейски убитого белогвардейцем в Швейцарии.

Прежнее название улицы — Поварская — было дано по находившейся на ней в XVII в. дворцовой слободе, в которой проживали царские повара. По ней еще в XII—XIV вв. проходила через Москву большая торговая новгородская дорога. И в XV и XVI вв., когда она уже переместилась сначала на современную улицу Герцена, а потом на улицу Горького, цари и вельможи продолжали ездить из Кремля в Новгород и обратно по современной улице Воровского. Известно, что по ней возвращался из Новгорода в 1471 г. Иван III, а затем, в 1572 г. — Иван Грозный.

При последнем улица находилась «в опричнине» и была заселена приближенными к царю князьями и дворянами, дворы которых оставались здесь между дворами царских поваров и в XVII в.

В 1679 г. на улице была построена большая каменная церковь Симеона столпника, здание которой сохранилось (дом № 5).

С XVIII в., когда после перенесения столицы в Петербург Поварская слобода была упразднена, значительную часть ее Дворов захватила знать, и Поварская с того времени стала одной из аристократических улиц города.

В 1716 г. в начале улицы среди множества дворов подьячих были дворы: «Преображенского полку начального человека князя П. М. Борятинского», князя И. А. Голицына,

стольников Баскакова, Готовцева и других; у Ржевского переулка — дома князя Л. Б. Сибирского, князя И. М. Гагарина, княгини Волконской, стольников Блудова, Трусова и др.

У Борисоглебского переулка находился двор сестры Петра I, царевны Натальи Алексеевны, а вокруг него—12 дворов офицеров, четыре двора стряпчих и других служилых людей

В конце улицы среди дворов офицеров находилось четыре двора стольников и два загородных двора: полуполковника Овцына и дьяка Степанова, а также дворы знатнейших фамилий: Шаховских, Милославских, Колычевых, Грибоедовых и других.

Свой характер аристократической улицы Поварская сохраняла на протяжении XVIII и XIX вв. Среди множества расположенных на ней особняков выделяется обширное владение (№ 52) со службами и двором, в глубине которого был возведен в 1802 г. для князя А. Н. Долгорукова прекрасный дом, совмещающий в себе официальную парадность с интимностью бытового уклада. Основное здание, флигели для дворовых, службы, хозяйственные пристройки слиты здесь в единое архитектурное целое, декорированное в центре дома великолепной колоннадой. Ей ритмически отвечают на боковых выступах группы сдвоенных, более скромных колонн. Крылья дома обрамляют парадный двор, украшенный в центре цвет ником. Легкая решетка вдоль улицы, широкий въезд создают выгодную перспективу для этого своеобразного ансамбля городской усадьбы начала XIX в. Широкие московские просторы породили этот тип застройки, и бывший дом Долгорукова является ее интереснейшим образцом. Лев Николаевич Толстой в своей гениальной эпопее «Война и мир», согласно московским преданиям, вывел эту усадьбу как дом Ростовых. Сейчас в этом доме помещается Союз писателей СССР.

Дом № 25 построен в 1827—1829 гг. архитектором Д. Жилярди для князя С. С. Гагарина. Он представляет интересную разновидность домов в стиле ампир, с внутренними старинными отделками. Перед домом — парадный двор, огражденный со стороны улицы решеткой. Позднее он принадлежал Охотникову, подарившему его Государственному коннозаводству вместе со своим знаменитым конским заводом в Пензенской губернии.

В нижнем этаже этого дома жил полковник Гартунг, женатый на дочери А. С. Пушкина Марии, которую, как предполагают, Л. Н. Толстой, взял для создания образа Анны Карениной. Гартунг заведовал московскими государственными конюшнями. За какие-то дела его осудил суд присяжных заседателей, и он, выслушав приговор, тут же на суде застрелился.

В 1937 г. в этом доме был открыт Музей А М. Горького. Его обширная экспозиция широко знакомит с жизнью, творчеством, участием в революционном движении и с общественной деятельностью великого основоположника советской литературы. Музей обладает богатейшими документальными и художественно-изобразительными фондами. В его экспозицию включены произведения выдающихся русских художников И. Е. Репина, В. А. Серова, М. В. Нестерова и скульпторов Н. А. Андреева, А. С. Голубкиной, С. Т. Коненкова, В. Н. Мухиной.

Рядом, в доме № 27, построенном после пожара 1812 г., проживал друг А. С. Пушкина — С. Д. Киселев.

В смежном Борисоглебском переулке, в доме № 11, жил и работал писатель А. Ф. Писемский.

В доме № 21 на Поварской улице в 1808 г. жил отец Пушкина — Сергей Львович, но его жена и дети проживали в это время в сельце Захарове у его тещи М. А. Ганнибал

Два памятных места на улице связаны с именем М. Ю. Лермонтова; он проживал здесь в 1828—1830 гг. с бабушкой Е. А. Арсеньевой. На этом месте современные дома № 24 и 26.

Бабушка Лермонтова Е. А. Арсеньева с 1828 г. жила с ним и с его товарищем Давыдовым (сыном соседей по Тарханам) в маленьком домике (№ 24) старухи Лаухиной. В 1829 г., когда к ним присоединился П. П. Шан-Гирей с сыном Акимом, здесь стало тесно, и Арсеньева перебралась в дом рядом (№ 26), принадлежавший вдове майора Костомаровой, а весной 1830 г. — в дом Черновой по Малой Молчановке (№ 2), соединенный с домом той же владелицы по Поварской улице (№ 13) калиткой. Здесь жила Е. А. Столыпина, владелица усадьбы Середниково, в которой Лермонтов провел летние месяцы 1829—1832 гг.

В доме № 31 в конце 1850-х годов встретились декабрист С. Г. Волконский и Т. Г. Шевченко.

В 1914 г. из 54 домов на Поварской улице шесть принадлежали церквам, четыре — учреждениям, 16 — князьям, графам и дворянам, остальные 28 — купцам и почетным гражданам. Таким образом, феодальная аристократия была уже значительно вытеснена крупной буржуазией. На улицу до нашего времени выходит около десятка больших деревянных особняков столетнего возраста.

В начале XX в. на Поварской было построено несколько красивых особняков буржуазии. Лучший из них, в стиле модерн, принадлежал Миндовскому (№ 44); строил его архитектор Л. И Кекушев. Особняк № 50, принадлежавший князю Святополк-Мирскому, в котором сейчас находится клуб писателей, строил архитектор Бойцов.

Поварская улица имеет и революционную историю.

В 1905 г. вся улица была забаррикадирована рабочими уже к 10 декабря. На баррикадах дежурили дружинники 11 декабря отряд полковника Зубова (две роты солдат, полсотни казаков, два орудия и два пулемета) пытался очистить улицу от баррикад, но оказался бессильным против огня дружинников, стрелявших из-за прикрытий и окон домов.

В Великую Октябрьскую социалистическую революцию Поварская была местом жесточайших боев с белыми, которые наступали по ней на Пресню. В конце улицы рабочими была сооружена баррикада. 31 декабря рабочие перешли от обороны к наступлению, сопровождавшемуся артиллерийским обстрелом, от которого особенно пострадали дома № 50 и 52. Белые отступили к Арбатской площади и скоро сдались.

Поварская улица, ныне улица Воровского, в 1899 г. была обсажена вдоль тротуаров липами. После Великого Октября она сплошь асфальтирована и прекрасно освещена. На месте бывшей церкви Бориса и Глеба, в середине улицы, выстроено здание для Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. В конце улицы, у площади Восстания, построено театральное здание. На месте церкви Ржевской богоматери, на углу Ржевского переулка, построено по проекту архитектора Б. П. Лейбо многоэтажное здание Верховного Суда СССР.

УЛИЦА ГЕРЦЕНА¹

Часть улицы Герцена между Никитскими воротами и пло щадью Восстания (бывшая Большая Никитская) имеет в длину 801 м, при средней ширине в 21, 8 м. В XVII—XVIII вв она называлась Царицыной улицей — по двору царицы Натальи Нарышкиной, матери Петра I, находившемуся в Столовом переулке, на месте недавно соединенных Ржевского и Ножового переулков. Здесь же находилась в XVII в. и небольшая Царицына слобода. В 1685 г. Наталья Кирилловна Нарышкина построила против своего двора каменную церковь Большого Вознесения, простоявшую до 1831 г. Шатровая колокольня ее была снесена лишь в советское время; она находилась на месте нынешнего сквера.

Улица застроена в конце XVI в. Но тогда она начиналась лишь у Мерзляковского переулка. Между ним и Никитскими воротами за стеной Белого города была площадь со рвом перед крепостной стеной, по которому протекал ручей Черто-

рый, берущий начало у Патриарших (теперь Пионерских) прудов.

В 1627 г. на этой площади был построен монастырь Федора Студита; позднее в нем находилась одна из первых больниц для бедных. В 1682 г. эта больница называлась гражданским госпиталем; при нем была и аптека. После упразднения монастыря церковь стала приходской, а больницу перевели в Новинский монастырь.

Здание церкви этого монастыря и сейчас еще стоит во дворе первого дома от Никитских ворот, по левой стороне улицы.

В XVIII в. это была улица знати. Здесь по правой стороне были дворы князя Г. А. Потемкина-Таврического, генерал-аншефа В. И. Суворова, князя М. А. Шаховского, княгини А. А. Прозоровской, князя И. П. Гагарина, князя М. Н. Голицына. По левой стороне в конце улицы был двор князя Долгорукова, выходивший воротами на Поварскую (улицу Воровского). Дом В. И. Суворова в 1775 г. перешел по наследству А. В. Суворову. Генерал В. И. Суворов, крестник Петра I, приобрел его у капитана морского флота М. В. Ржевского, которому он принадлежал и в 1744 г. Дом А. В. Суворова, проданный его женой в 1806 г., до неузнаваемости переделан снаружи позднейшими владельцами, но внутри сохранились старые комнаты. На доме помещена мемориальная доска.

Г. А. Потемкин-Таврический проектировал перестроить церковь Большого Вознесения и превратить ее в собор Преображенского полка, шефом которого он был и который имел неподалеку свой полковой двор. К проектированию был привлечен знаменитый В. И. Баженов. Но фундамент церкви оказался недостаточно крепким, и тогда решено было строить рядом новую церковь. Для нее Потемкин отдал свой двор, находившийся рядом с церковью Большого Вознесения, ближе к Никитским воротам. Смерть помешала ему осуществить свои намерения. После его смерти душеприказчики в 1798 г. поручили проектирование новой церкви М. Ф. Казакову, но строительство ее затянулось, и она была закончена лишь в 1845 г. без запроектированной у входа в нее величественной колокольни. Строил ее А. Г. Григорьев. Предполагают, что в строительстве церкви принимал участие и академик Ф. М. Шестаков.

Княгиня А. А. Прозоровская продала в 1825 г. свой дом (№ 50) на углу Скарятинского переулка Н. А. Гончарову. Дом простирался до современной улицы Качалова. В 1831 г. на Дочери Гончарова, Наталье Николаевне, женился А. С. Пушкин. По настоянию причта церкви Вознесения, в приходе которой находился дом невесты, венчание происходило

18 февраля (2 марта нов. ст.) в притворе новой церкви, так как средняя часть церкви еще не была достроена.

Деревянный дом Гончаровых, выходивший фасадом в Скарятинский переулок, стоял еще в 1880-х годах и зарисован А. М. Васнецовым. В конце XIX в. на его месте построен каменный дом.

Около этого же времени за Скарятинским переулком был построен дом Лопатиной (№ 54) в русском стиле, сохранившийся до наших дней. В угловом доме № 62/2 в 1880-х годах жил выдающийся детский врач Н. Ф. Филатов, именем которого названа в советское время бывшая Софийская детcкая больница на Садовой-Кудринской улице.

В декабре 1905 г. в конце улицы, у современной площади Восстания, была сооружена баррикада, закрывавшая для цар ских войск ход на Пресню. Защитники баррикады удерживали ее до 16 декабря, когда она окончательно была разрeшена артиллерией.

В доме № 31, на углу Мерзляковского переулка, в январе 1906 г. в квартире В. А. Жданова было заседание лекторской группы при Московском Комитете РСДРП (б), обсуждавшей результаты декабрьского восстания 1905 года. На заседании присутствовал В. И. Ленин.

В октябрьские дни 1917 г. Никитские ворота были одним из важнейших пунктов борьбы революционных отрядов с белогвардейцами. Ружейный и артиллерийский огонь здесь достигал большого напряжения, дело доходило до штыковых боев, пока белые не были окончательно изгнаны отсюда.

В советское время с улицы снято трамвайное движение она асфальтирована, и по ней прошли троллейбусы. Слабое газовое освещение заменено электрическим. Между бывшим домом А. В. Суворова и зданием церкви Вознесения, в настоящее время занятым высоковольтной лабораторией Института имени Г. М. Кржижановского Академии наук СССР, устроен сквер, и в нем в 1956 г. поставлен памятник писателю А. Н. Толстому, работы скульптора Г. Мотовилова.

УЛИЦА КАЧАЛОВА

Современное свое название улица получила в 1949 г. в память знаменитого артиста Московского Художественного театра В. И. Качалова, который жил здесь в доме № 20 с 1915 по 1922 г.

Прежнее название улицы — Малая Никитская — было дано по Никитским воротам Белого города, от которых она начиналась в XVII—XVIII вв., рядом с Большой Никитской.

Тихая жилая улица... Такова она сейчас, такой была и в прошлом. В начале XVII в. на ней стояли «загородные дворы» московских дворян, за дворами шло «всполье», — об этом напоминает сейчас Вспольный переулок. На углу этого переулка и Малой Никитской, тогда называвшейся Вознесенской улицей, находился обширный двор с хоромами боярина Н. И. Романова, двоюродного брата царя Михаила Федоровича. Боярин был большим любителем иноземного, и в его селе Измайлове, позднее принадлежавшем царю Алексею Михайловичу, Петр I нашел в сарае среди разных заморских диковин английский бот, несомненно, когда-то приобретенный Н. И. Романовым. Когда боярин в 1655 г. умер, на его дворе была построена в 1657 г. каменная церковь Георгия, после пожара 1752 г. замененная новой, которая снесена лишь недавно. На ее месте стоит сейчас великолепный Дом звукозаписи.

Близ Никитских ворот на улице находилась в конце XVII в. дворцовая Вознесенская слобода, в которой жили слуги царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной. На улицу выходила церковь Большого Вознесения.

В пожар 1712 г. улица, почти сплошь застроенная деревянными домами и службами, сильно пострадала от взрыва, происшедшего на находившемся рядом Гранатном дворе. Не меньший пожар был на ней и в 1752 г.

Во второй половине XVIII в. здесь находились родовые дворы Потемкина, Орловых и других знатных людей. Отцу Орловых — Г. И. Орлову принадлежало несколько домов по правой стороне Малой Никитской, между улицей Алексея Толстого и Вспольным переулком. Часть их после смерти отца наследовал фаворит Екатерины II князь Г. Г. Орлов.

В начало улицы, между Никитскими воротами и современным проездом за бывшей церковью Большого Вознесения, выходил с Большой Никитской двор с хоромами князя С. В. Гагарина, который в 1774 г. купила Потемкина — мать знаменитого фаворита Екатерины П.

Современный дом № 12 — обширная классическая постройка конца XVIII в., с открытым парадным двором и боковыми флигелями. Его фасад не имеет обычной колоннады. Решенный с огромным мастерством в строгих спокойных пропорциях, он имеет единственное украшение — прекрасный барельеф, эффектно помещенный над тремя центральными окнами. Несмотря на столь скупое декоративное убранство, здание производит сильное впечатление благородством своих архитектурных форм. В XVIII в. дом принадлежал Нарышкиным — родственникам Петра I по матери, а с 1836 г. графу Бобринскому, внуку Екатерины II и Г. Г. Орлова. В этом

доме в 1826 г. бывал А. С Пушкин у декабриста В. П. Зубкова. Последний был в дружеских отношениях с «первым и бесценным другом» А. С. Пушкина — И. И. Пущиным. 22 декабря 1826 г. А. С. Пушкин на квартире В. П. Зубкова написал свои известные «Стансы», последнее четверостишие которых призывает к амнистии декабристов. Сейчас в этом доме находится Министерство юстиции РСФСР.

Во второй половине XIX и в начале XX в. тихая Малая Никитская сделалась любимой улицей трудовой интеллигенции

В доме № 27 жил выдающийся химик В. В. Марковников. Он принадлежал к передовым русским ученым и горячо ратовал за тесную связь науки с промышленностью. Его исследования нефти имели большое значение для развития нефтяной промышленности в России. Будучи талантливым педагогом, он создал в Московском университете большую школу химиков, давшую нашей стране ряд крупных ученых.

На Малой Никитской, в доме № 6, построенном миллионером Рябушинским в стиле модерн, в последние годы своей жизни проживал А. М. Горький. 11 октября 1931 г А. М. Горький читал здесь И. В. Сталину и К. Е. Ворошилову свою сказку «Девушка и Смерть». А 26 октября 1932 г. здесь состоялась встреча советских писателей с руководителями партии и правительства. А. М. Горький был инициатором и вдохновителем многих важнейших общественных начинаний Как к близкому другу, к нему приходили в этот дом колхозники и ученые, передовые люди нашей промышленности и педагоги, общественные деятели и люди искусства. Дом № 6 по улице Качалова — это крупнейший мемориальный памятник нашей столицы.

УЛИЦА ЩУСЕВА

Улица Щусева — одна из тихих московских улиц. Она невелика: длина ее — 467 м, средняя ширина—12,4 м. На ней всего 20 домов: 8 — по левой стороне, 12 — по правой. Простирается она от улицы Алексея Толстого (бывшей Спиридоновки) до Вспольного переулка.

Современное название улица получила в 1949 г. в память выдающегося советского архитектора, академика А. В. Щусева.

Прежнее название улицы — Гранатный переулок, а в XVII—XVIII вв. она называлась Гранатной улицей. Это название было ей дано по находившемуся здесь Гранатному двору — военному заводу, на котором изготовлялись артил-

лерийские снаряды — гранаты. Этот двор занимал территорию современных домов № 8—16 и большое пространство (свыше 2 га) за ними, до самой улицы Алексея Толстого.

В 1712 г. во время одного из грандиознейших московских пожаров на Гранатном дворе произошел взрыв, и двор сгорел целиком. Один из современников так писал о пожаре: «...во 2-м часу ночи разорвало пороховую казну, и в тот пожар во многих местах погорело и подохло (задохлось) и от Гранатного двора побито людей многое число, а по смете (приблизительному исчислению) 2 700 человек, и такого жестокого пожару никто не помнит».

После пожара Гранатный двор перенесли в другое место, а на его территории долго находился пустырь, только в середине XVIII в. он был занят двором тайного советника и кавалера Л. Г. Воронцова.

Против Гранатного двора в конце улицы стояла в XVI—XX вв. церковь Георгия на Всполье (по ней и переулок, в который упирается улица Щусева, долго назывался Георгиевским, а теперь Вспольным) и находился «загородный двор» дяди царя Алексея Михайловича — Н. И. Романова.

В 1744 г. на улице стояли дворы: полуполковников Ханыкова и Опухтина, капитана Обруцкого, барона Шафирова, повара Кормового дворца Крестьянова, капрала Сенатской конторы Кривушина, коллежского советника Орлова, вдовы Протопоповой и причта церкви Георгия.

В 1812 г. большой московский пожар коснулся и этой улицы. Все деревянные здания здесь погорели, и после изгнания французов дворяне-домовладельцы построили на их месте кое-где особняки в новоклассическом стиле. Из этих зданий наиболее замечательным был особняк графа Зубова (современный дом № 4), в 60-х годах перешедший к жене генерал-майора Л. П. Леонтьевой. В начале XX в. он был куплен промышленником Панюшевым, специализировавшимся на постройке и затем продаже многоэтажных доходных домов (например, дом № 22 на Большой Якиманке, дом № 51 на Арбате и др.). Здесь он тоже задумал построить большой доходный дом и начал ломать чудесный особняк. Но за сохранность особняка вступилась общественность, газеты подняли шум, и Панюшев вынужден был приостановить разборку здания. После Великого Октября дом был национализирован и передан одному из государственных учреждений, которое сохранило колонны дома и лишь надстроило его вторым этажом. Особняк стоит в глубине традиционного парадного Двора. Фасад дома решен в скромных, но выразительных архитектурных формах. Его центральную часть подчеркивает

величавый шестиколонный портик, держащий большой балкон, окаймленный красивой решеткой. Высокие светлые окна, округленные вверху, придают легкость всему облику здания. Все в нем окрашено чисто московским колоритом Напоминая небольшую уютную усадьбу, этот дом является интереснейшим памятником московской жизни первой четверти XIX в.

В «Указателе жилищ и зданий Москвы» 1826 г. в Гранатном переулке отмечено только семь дворов, из которых один принадлежал генерал-майору, два — чиновникам, два — мещанам, два — причту церкви Георгия. Несомненно, дворов в переулке и тогда было больше, но они показаны по современной улице Качалова, куда дома выходили своими фасадами; по переулку же были задворки, сады и заборы.

В 1850 г. на улице показано 20 дворов: 8 — по левую сторону и 12 — по правую. Это же число дворов показано и в 1914 г. В 1850 г. в Гранатном переулке на улицу выходило только два каменных здания — со двора графа Бобринского. Из остальных дворов выходило в переулок 22 деревянных неболыших жилых здания и восемь садов. Кроме того, четыре сада находились в глубине дворов, а здания и здесь были все деревянные.

Из 20 дворов в переулке два принадлежали графам, четыре — генералам, два — офицерам, два — чиновникам, два — купцам, два — мещанам, один — цеховому, один — вольно отпущенному из крестьян, два — не служащим дворянам, два — причту церкви Георгия.

В 1882 г. среди домовладельцев не было уже ни одного представителя буржуазии. Объяснить это можно только тем, что Гранатный переулок не привлекал купцов своей тишиной и отдаленностью от торговых и промышленных центров столицы.

Но в конце XIX — начале XX в. буржуазия хлынула и в этот переулок, скупила деревянные дома и на их месте воздвигла несколько каменных доходных домов, сдававшихся под квартиры. Симптоматично и появление здесь в это время упомянутого выше промышленника Панюшева. В 1914 г купцам и фабрикантам принадлежало в переулке уже 14 домов из 20. Среди доходных домов и остававшихся еще деревянных дворянских домиков уездный предводитель дворян ства П. А. Базилевский построил для себя (дом № 7) большой особняк в «английском» стиле (по проекту архитектора Эриксона).

В советское время улица Щусева обогатилась несколькими большими зданиями общественного назначения. К Дому архитектора, занявшему бывший особняк Базилевского, был

пристроен великолепный зал для лекций, концертов, съездов, собраний и пр. Территорию снесенной церкви Георгия на Всполье и деревянных домиков ее причта заняло огромное здание Дома звукозаписи. На территории дома № 5 выросли многоэтажные жилые дома служащих и рабочих Совета Министров СССР.

УЛИЦА АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО

Улица переименована в 1945 г. в память виднейшего советского писателя А. Н. Толстого, проживавшего на ней в доме № 2. Еще в 1911 г. А. М. Горький назвал его «новой силой русской литературы». Высокого расцвета достигает творчество А. Н. Толстого после Великой Октябрьской социалистической революции. Его книги «Хождение по мукам», «Хлеб», «Петр Первый» вошли в золотой фонд советской литературы. Писатель-гражданин А. Н. Толстой деятельно участвовал в жизни нашей страны, активно выполнял высокие обязанности депутата Верховного Совета СССР, представлял нашу общественность на международных конгрессах.

Ранее улица называлась Спиридоньевской, или Спиридоновкой, и являлась в XIX и начале XX в. одной из улиц привилегированного сословия Москвы.

Полсотни лет назад историк П. И. Бартенев называл ее улицей, «где по преимуществу живут люди, принадлежащие к достаточному и образованному сословию, где тишина и нет суетливой торговли». В это время на смену родовой и чиновной знати пришла знать промышленно-торговая. В новых особняках, построенных лучшими архитекторами, проживали Морозовы, Тарасовы, Рябушинские и другие владельцы заводов, фабрик и банкирских контор.

Улица появилась не ранее середины XVI в. В то время здесь было «загородье» — пустынная болотистая местность, «Козье болото», названное так, вероятно, по обилию диких коз. Павел Иовий в XVI в. писал: «В смежных с городом (Москвою) полях находится невероятное множество диких коз». Возможно, что в XVII в., когда здесь находилась «патриархова козья слобода», часть коз была приручена, их стада содержались в загонах, а шерсть с них шла для нужд патриаршего двора. Не случайно появление здесь в конце XVI в. церкви Спиридона. Этот святой в молодости был пастухом.

Вокруг этой церкви в XVII в. и располагалась Козья слобода, а ближе к Никитским воротам — Ново-Никитская слобода государевых тяглецов. После большого пожара 1712 г. улица заселилась людьми разного чина и звания. В начале

XVIII в. улица выходила на обширную площадь, находившуюся перед Никитскими воротами, но к 1739 г. эта площадь была застроена, и улица получила современный выход на улицу Качалова.

В 1744 г. на Спиридоновке было 42 двора: 21 —по одну сторону и 21 — по другую. Большинство дворов принадлежало причтам ближайших церквей и чиновникам. Кроме дворов, на улицу выходило три огорода и «пустырь безгласный», т. е. никому не принадлежавший.

В 1796 г. среди владельцев дворов по Спиридоновке были представители родовой и титулованной знати (графиня Е. Ф. Мусин-Пушкина, княгиня А. П. Шаховская, жена камер-юнкера М. А. Наумова, бригадир Д. Ф. Алфимов), офицеры, чиновники и, конечно, причты прилегающих церквей.

В 1812 г. все дома на улице (исключительно деревянные) сгорели. После пожара дворы перешли к другим владельцам, которые построили новые дома, но опять деревянные. На плане Москвы 1850 г., изданном в 1851—1852 гг., видны выходящие на улицу лишь три каменных дома и каменная церковь Спиридона.

В 1814 г. владение Воронцова между Гранатным переулком и Спиридоновкой (№ 17) приобрел поэт и министр юстиции в отставке И. И. Дмитриев, который построил здесь для себя, по проекту А. Л. Витберга, небольшой деревянный дом в глубине двора и собственными руками насадил обширный сад. Умер он 3 октября 1837 г., но еще за два дня до смерти сажал в саду акации. Дом И. И. Дмитриева на Спиридоновке представлял собой «приют, сияньем Муз согретый». Здесь бывали Пушкин, Вяземский, Гоголь и другие. В особенности часто посещал Дмитриева П. А. Вяземский, посвятивший его дому стихотворение, начинающееся словами:

Я помню этот дом, я помню этот сад, Хозяин их всегда гостям своим был рад, И ждали каждого с радушьем теплой встречи Улыбка светлая и прелесть умной речи...

После смерти Дмитриева его дом и сад были приобретены Н. Т. Аксаковым, братом писателя, и в роду Аксаковых находились около полустолетия.

Дом снесен в 1893 г., и на его месте построен огромный особняк Морозовых (архитектор Ф. О. Шехтель), в архитектуре которого сочетались готические и мавританские мотивы, обработанные в стиле модерн. От улицы дом был отгорожен высокой металлической решеткой. Позже он принадлежал Рябушинским. Это — современный дом № 17, принадлежащий Министерству иностранных дел СССР.

Напротив дома И. И. Дмитриева стояли несохранившиеся до нашего времени дома поэта Е.А.Баратынского (№ 14—16). У него в 1830-х годах бывал здесь А. С. Пушкин. В 1882 г. эти дома принадлежали сыну поэта — Д. Е. Баратынскому, а позже поступили во владение П. С. Бойцова. В его доме (во дворе, во флигеле) в 1901 году жил А. П. Чехов.

Из других домов следует отметить дом (№ 21), с середины XIX в. принадлежавший семье героя Отечественной войны 1812 г. генерала Н. Н. Раевского (здание не сохранилось). В этом доме после амнистии 1856 г. жил не имевший права жительства в Москве декабрист С. Г. Волконский, женатый на М. Н. Раевской. Официальное место его жительства было в Зыкове (за Петровским парком).

Последний дом по правой стороне, на углу Садовой-Кудринской улицы (современный № 40), принадлежал после 1812 г. князю А. М. Урусову, у которого были три красавицы дочери. Пушкин часто бывал здесь весной 1827 г.

В 1850-х годах дом перешел к графу П. П. Бобринскому, а от него — к 3-й военной гимназии, позже преобразованной в 3-й кадетский корпус, переведенный в Лефортово. В 1914 г. дом принадлежал Военно-инженерному ведомству.

Дом № 30, принадлежавший знаменитому врачу Ф. И. Иноземцеву, в начале XX в. перешел к богачам Тарасовым. Для них архитектор И. В. Жолтовский построил в 1912 г. особняк на углу Большого Патриаршего переулка. Темно-серое здание и сейчас мало гармонирует с окружающими его постройками. Оно является копией одного из дворцов в Виченце, построенного великим зодчим эпохи Возрождения — Палладио.

В 1905 г. весной в бывшем доме Бойцова в квартире Гариной-Садовской устраивались нелегальные лекции социал-демократов-большевиков. Той же квартирой до октября 1917 г. пользовались для явок.

29 октября 1917 г. по Спиридоновке и соседним Малой Бронной улице и Гранатному переулку вели бои пресненские рабочие отряды, оттесняя белогвардейцев к Никитским воротам.

МАЛАЯ БРОННАЯ УЛИЦА

Малая Бронная, одна из больших радиальных улиц Москвы, тянется от Тверского бульвара до Садовой-Кудринской улицы почти на километр. Названа она Малой потому, что примыкает к Большой Бронной улице, которая хотя сейчас и короче Малой на 200 м, но сто с небольшим лет назад была

почти вдвое длинее ее. Название же улиц — Большая и Малая Бронные — идет от XVII в.

В XVI—XVII вв. между Малой Никитской (улица Кача лова) и Тверской (улица Горького) лежала дворцовая Бронная слобода, находившаяся в ведении Оружейной палаты и насчитывавшая в 1632 г. 103 двора. В ней жили бронники — мастера, выделывавшие для войск брони и холодное оружие В 1570 г. Иван Грозный поселил здесь еще иноземных мастеров сабельных дел. Слобода начиналась сейчас же за нынешним Тверским бульваром и доходила до Спиридоньевского переулка, у которого кончалась и современная Малая Бронная улица, тогда называвшаяся Воскресенской — по стоявшей на ней церкви Воскресения (ныне на месте церкви большое четырехэтажное школьное здание). Между Спиридоньевским переулком и Земляным валом (ныне Садовой-Кудринской улицей) Малая Бронная продолжения не имела: ей перегораживали путь стоявшие по Спиридоньевскому переулку и дальше дворы патриаршей Козьей слободы, с большим прудом посредине. Ныне это Пионерский (бывший Патриарший) пруд.

В конце XVII в. бронники стали мастерами казенных заводов, но все еще находились в ведении Оружейной палаты. Многие из них переселились в другие места. Дворы в слободе большей частью были маленькие, узкие и длинные, с деревянными строениями по улице и близ нее, с огородами позади Даже церковь Воскресения до начала XVII в. была деревянной.

В 1716 г. в ее приходе насчитывалось 30 дворов, из которых только 10 дворов принадлежали разного рода ремесленникам.

Большой пожар Москвы 1737 г. уничтожил здесь все дворы, но и после него улица застроилась почти исключительно деревянными строениями.

На плане 1739 г. Малая Бронная по-прежнему показана доходящей лишь до Спиридоньевского переулка. Но против Большой Бронной, за церковью Воскресения, виден тупик, коленом поднимающийся к северо-западу, параллельно Малой Бронной. Это — остаток бывшего в XVII в. продолжения Большой Бронной улицы к Малой Никитской. На последней сохранился также остаток его в виде коленчатого начала бывшей Спиридоновки (ныне улица Алексея Толстого).

Хотя на рукописном плане Москвы 1767 г. Малая Бронная еще остается отделенной от нынешнего своего продолжения за Спиридоньевским переулком к Земляному валу, но за дворами уже видна линия мелких дворов против пруда, позже вошедших в состав правой стороны Малой Бронной.

В это время от них в Спиридоньевский переулок вел не существующий теперь переулок к востоку от церкви Спиридона (стоявшей на углу этого переулка и Спиридоновки).

В пожар 1812 г. дома на улице снова сгорели; сохранилась только каменная церковь Воскресения.

Вероятно, после пожара Малая Бронная и была продолжена далее, но только до Ермолаевского переулка, так как за последним к Земляному валу (Садовой-Кудринской улице) еще в 1850 г. ее продолжал Банный переулок (в нем находились Полтавские бани).

Дворы по улице расширились за счет включения в свой состав соседних, и в 1826 г. на Малой Бронной насчитывалось только 15 дворов: пять принадлежали чиновникам, два — прапорщикам, два — духовенству, два — музыкантам, один — студенту, остальные — мещанам. Здесь же находился дом знаменитого учителя танцев Иогеля. Но на месте многих существовавших до пожара 1812 г. дворов лежали пустыри.

«Путеводитель по Москве» 1831 г. отмечает, что у Патриаршего пруда «год тому назад были развалины и пустыри; пруд был запущен и, словом, неприятно было ходить по сему месту. Ныне старанием Комиссии для строения все здесь расчищено, пруд приведен в хорошее состояние, и, может быть, место сие сделается приятным для окрестных жителей гулянием».

Действительно, на плане Хотева 1850 г. здесь виден большой (около 1 га) квадратный пруд, а по сторонам его — аллеи деревьев. В таком виде местность эта дошла и до нашего времени. В аллеях летом много гуляющих местных жителей, преимущественно с детьми. Зимой же на пруду устраивается каток.

Из того же плана видно, что в 1850 г. на Малой Бронной улице по нечетной стороне было 11 дворов, по четной — 22. Но только один двор имел каменные здания: это — современный дом № 15, в котором находилась тогда детская больница Воспитательного дома. В глубине двора здесь размещался большой сад. Остальные дворы были застроены деревянными Домами, и только в четырех дворах, кроме деревянных, имелись и небольшие каменные здания.

Строительство каменных домов на улице началось во второй половине XIX в., и к началу XX в. на улицу не выходило уже ни одного деревянного дома.

В 1882 г. улица включила в себя Банный переулок и дошла до Садовой-Кудринской. На ней было 17 дворов по левой стороне и 25—по правой. В большом дворе дома № 15 по-преж-

нему находилась детская больница, вскоре переведенная на Садовую-Кудринскую улицу, а на ее месте разместилось Арбатское городское четырехклассное училище, в 1911 г. переименованное в Высшее начальное. В нем до 1915 г. преподавал старый большевик И. И. Скворцов-Степанов, после Великого Октября — редактор газеты «Известия ВЦИК». Но на месте двора и сада больницы новый владелец — баров Гирш — построил пять трехэтажных больших корпусов с множеством мелких квартир, сдававшихся внаем. Эти дома («гирши») стоят и сейчас. По другой стороне, в доме № 18 эазмещалось Московское окружное пробирное управление (и сейчас здесь находится инспекция пробирного надзора Министерства финансов). В 1912 г. в соседнем Ермолаевском переулке архитектор Д. С. Марков построил Дом Московского архитектурного общества (№ 17).

В конце XIX — начале XX в. в большинстве домов на Малой Бронной отдельные комнаты в квартирах занимали студенты, преимущественно университетские, материально не обеспеченные. Они целые дни бегали по грошовым урокам, а вечером собирались у товарищей или в трактире Романова на углу Малой Бронной и Тверского бульвара для дружеской беседы, обычно заканчивавшейся пением студенческих и революционных песен. Здесь часто можно было слышать «Гаудеамус игитур», «Дубинушку», «От зари до зари» и другие песни.

Студенчество в подавляющем большинстве всегда находилось в оппозиции к царскому правительству и выражало свое недовольство существующими порядками и в стенах университета и на улицах.

Семнадцатого сентября 1904 г. по Малой Бронной прошла большая студенческая манифестация, протестовавшая против избиения полицией студентов, провожавших на Ярославском вокзале мобилизованных на русско-японскую войну.

В декабре 1905 года вся улица и переулки покрылись баррикадами, за которыми дружинники-студенты продержались до 16 декабря, когда баррикады были разрушены артиллерией. В доме № 4, где помещалась студенческая столовая, находился в это время штаб студенческих дружин. В доме № 44 по Малой Бронной 20—21 апреля 1905 г. происходил учредительный съезд представителей десяти железных дорог, вынесший постановление об организации Всероссийского железнодорожного союза.

Полуподвальный и первый этажи дома сделаны из белого камня и кирпича после 1812 г. Второй, деревянный этаж дома, построен в 1875 г. (архитектор Счастнев).

В советское время улица застроилась большими каменными домами. На месте церкви Воскресения появилась большая школа. Дом Пробирного управления обстроен вокруг шестиэтажными жилыми зданиями, включившими и его двухэтажное здание в свой ансамбль. Против него, на углу Спиридоньевского переулка, на месте дровяного склада и старых, малоэтажных жилых домов, в 1934 г. выросли многоэтажные жилые корпуса Товарищества московских служащих, в 1940 г. перешедшие в Моссовет. В них небольшие квартиры в две — четыре комнаты со всеми удобствами. Рядом, по Спиридоньевскому переулку, появились многоэтажные жилые корпуса Министерства нефтяной промышленности и др. Выросли дома и в других местах. На улице, в доме № 2, находится Московский театр сатиры.

В доме священника церкви Воскресения (№ 5) останавливался, приезжая в Москву, Н. Г. Чернышевский

В доме № 32 во дворе в конце XIX — начале XX в., приезжая в Москву, останавливался В Г Короленко — в квартире своей сестры М. Г. Лошкаревой В 1899 г. во время двухдневной остановки здесь он написал рассказ «Талант»

На углу Малой и Большой Бронной, в доме № 1, жил художник Г. Г. Мясоедов.

Близ Малой Бронной, в Спиридоньевском переулке, дом № 12, была первая в Москве квартира поэта В. В. Маяковского, а в доме № 8 по переулку жил артист П. М. Садовский (внук первого Прова Садовского).

УЛИЦА ГОРЬКОГО¹

Улица между современными площадями Пушкинской и Маяковского появилась только в XVI в. Из духовной грамоты Ивана III 1504 г. видно, что тогда здесь были только поля, пересекаемые Тверской дорогой. Но еще в 1493 г. здесь был поселок «воротников» (сторожей при воротах) Кремля, позже — Китай-города и Белого города. Напротив, на месте нынешнего Музея Революции СССР, в XVI в находилась усадьба дьяка М. Г. Мисюря с ветряной мельницей. В усадьбе жили пашенные крестьяне дьяка, построившие в 1573 г. рядом церковь «Рождества в палачах», по которой названы Палашевские переулки, где жили палачи, не только казнившие преступников, но и наказывавшие виновных палками.

В XVII в. это была уже улица знати. На месте усадьбы

Мисюря в 1657 г. находился обширный двор с садом одного из первых вельмож — князя Н. И. Одоевского. Севернее через переулок, — двор окольничего Р. М. Стрешнева. Но дальше стояли дворы Стрелецкой слободы с церковью Благовещения и остатки дворов чернослободцев. Для освобождения места под стрелецкие и другие дворы «воротники» были в 1658 г. переселены от «старого Пимена» (церкви в нынешнем Старопименовском переулке) за Земляной город, где они построили себе церковь, названную «Новым Пименом» (в конце нынешней Краснопролетарской улицы).

В это время улица была местом парадных въездов в Москву иностранных посольств. Таннер, проезжавший здесь в 1678 г. в составе польского посольства, записал, что улица была в это время вымощена круглыми бревнами, очень неудобными для езды в экипажах. Улица показалась ему длинной, хотя имела, как и сейчас, всего около 600 м длины.

В XVIII в. по улице проезжали из Петербурга в Москву цари на коронацию, мчались ямские тройки, медленно двигались громоздкие барские кареты и рыдваны. Улица продолжала застраиваться красивыми каменными домами знати В конце XVIII в. для брата поэта М. М. Хераскова — генерал-поручика А. М. Хераскова — был построен в глубине двора большой каменный дом, составляющий сейчас среднюю часть здания Музея революции СССР. Для графа Дмитриева-Мамонова тоже был построен большой дом, в 1826 г. пожертвованный владельцем Глазной больнице. На противоположной стороне улицы архитектор М. Ф. Казаков в это же время построил трехэтажный каменный дом для губернаторов Москвы, в наше время надстроенный и значительно переделанный. Эти дома построены после 1773 г., когда большой пожар уничтожил почти все деревянные здания по улице.

После пожара 1812 г., захватившего большую часть правой стороны улицы, а левую — только в конце, она была вновь застроена хорошими домами. От того времени по правой стороне улицы почти против переулка Садовских доныне сохраняется большой деревянный особняк. Дом А. М. Хераскова (№ 21), перешедший в 1807 г. к графине Разумовской, получил в переднем дворе по сторонам деревянные флигели, в наше время несколько укороченные в связи с расширением улицы. С 1831 г. до Великого Октября в этом доме помешался Английский клуб, членами которого состояли самые богатые и знатные люди Москвы. Он неоднократно упоминался в русской литературе, начиная с «Горя от ума» Грибоедова, и достаточно известен читателям.

Чтo представляла собой в это время улица, об этом прекрасно сказано А. С. Пушкиным в «Евгении Онегине»:

.. вот уж по Тверской Возок несется чрез ухабы Мелькают мимо будки, бабы, Мальчишки, лавки, фонари, Дворцы, сады, монастыри, Бухарцы, сани, огороды, Купцы, лачужки, мужики, Бульвары, башки, казаки, Аптеки, магазины моды, Балконы, львы на воротах И стаи галок на крестах.

Львы находились, как и сейчас, на воротах дома, ныне занимаемого Музеем Революции СССР.

С 1820 г. по улице из Петербурга в Москву и обратно ходили дилижансы до открытия в 1851 г. Петербургско-Мо сковской (ныне Октябрьской) железной дороги. С 1847 г. на ней появился и городской многоместный экипаж — линейка. В 1872 г. здесь прошла первая в Москве конка, замененная в начале XX в. трамваем.

В доме № 22-б в середине XIX в. останавливались, приезжая в Москву, композиторы А. С. Даргомыжский и М. П. Мусоргский — в квартире ученицы А. С. Даргомыжского М. В. Шиловской.

В Мамоновском переулке (ныне улица Садовских) в доме № 1 жил великий артист П. М. Садовский. В конце 1890-х годов деревянный дом его сгорел, и Садовский построил на его месте каменный, который не сохранился.

В доме № 30 жил до 1871 г. художник В. Г. Перов.

В 1905 году на улице у площади Маяковского рабочими была воздвигнута первая баррикада, за которой они сражались несколько дней с царскими войсками. В 1923 г. в помещении бывшего Английского клуба (дом № 21) был открыт Музей Революции СССР, основанный на базе временной выставки «Красная Москва» (1922 г.). В его создании участвовали бывшие подпольщики, дружинники, старые члены партии большевиков, передавшие музею ценнейшие реликвии: документы, листовки, нелегальные издания, оружие эпохи первой русской революции. Музей обладает редчайшими мемориальными предметами, принадлежавшими выдающимся деятелям Коммунистической партии. В его фондах собрано огромное количество документальных фотографий. Значительную ценность представляют художественные произведения, включенные в экспозицию музея. Среди них — картины М. Б. Грекова, С. В Иванова, Н. А. Касаткина, В. Е. Маковского, Г. К. Савицкого, скульптуры Н. А. Андреева, С. Д. Меркуро-

ва, И. Д. Шадра. Широко освещен победный путь Великой Октябрьской социалистической революции и послеоктябрьский период. Музей Революции СССР пользуется горячей любовью москвичей и многочисленных гостей нашей столицы

После 1935 г. улица была подвергнута коренной плановой реконструкции. Левая сторона ее отодвинута на несколько метров в глубь дворов, и на красной линии появились большей частью новые прекрасные здания. Среди передвинутых старых домов наиболее интересен дом Глазной больницы В 1940 г. он повернут на 90 градусов, и фасад его, ранее выходивший на улицу Горького, стал выходить в переулок Садовских (бывший Мамоновский). На его месте по улице Горького воздвигнут красивый многоэтажный жилой дом (№ 25/9; архитектор — А. К. Буров). На углу с Большой Бронной улицей в 1946—1949 гг. архитектор М. П. Парусников выстроил многоэтажный жилой дом (№ 19). На стене дома № 29 помещена в 1956 г. мемориальная доска с барельефным портретом писателя А. А. Фадеева и надписью, что он проживал в этом доме с 1948 по 1956 г

Нечетная сторона улицы замыкается на углу с площадью Маяковского большим домом, выстроенным архитектором Д. Н. Чечулиным в 1940 г. В фасадной части этого дома, выходящей на площадь, помещается Концертный зал имени П. И. Чайковского, а под домом — станция метро «Маяковская», сооруженная по проекту архитектора А. Н. Душкина и конструктора Р. А. Шейнфана, оформленная художником

A. А. Дейнека. Наземный вестибюль станции, находящийся в этом доме, построен по проекту архитекторов Я. Г. Лихтенберга и Ю. П. Афанасьева.

Шестого ноября 1941 г. в подземном зале этой станции происходило торжественное заседание по случаю 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

В доме № 20 (бывший № 54), в помещении Губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов, 15 мая 1918 г

B. И. Ленин выступал на Московской областной конференции РКП (б) с докладом «О современном политическом положении» 20 ноября того же года в доме № 23 (бывший № 61). в котором помещался кинематограф, состоялся торжественный вечер, посвященный В. И. Ленину. После выступления Я. М. Свердлова, охарактеризовавшего в краткой речи деятельность В И Ленина, собрание встретило бурной овацией появившегося на трибуне Владимира Ильича Его небольшая, но горячая речь неоднократно прерывалась дружными аплодисментами ¹.

УЛИЦА ЧЕХОВА

Современное название улица получила в 1944 г. в память д. П. Чехова, проживавшего здесь в конце XIX в. Прежнее название улицы — Малая Дмитровка.

На этом месте до XVI в. было поле, по которому с XIV в. проходила большая торговая дорога из Москвы в Дмитров — ближайший к Москве порт, связывавший ее по рекам Яхроме, Сестре и Дубне с Волгой.

По левой от центра стороне дороги в XVI в. стоял поселок «воротников» — сторожей при воротах Кремля и Китай-города. На этом месте сейчас Воротниковский, Дегтярный и Старопименовский переулки.

На другой стороне дороги в XVI в. были дворы выходцев из Дмитровской слободы, находившейся на современной Пушкинской улице, по которой тогда продолжалась к центру города Дмитровская дорога.

Прямой путь с Большой Дмитровки на Малую преградила построенная в конце XVI в. стена Белого города, и тогда дорога повернула к Тверским воротам, хотя еще в 1647 г. пешеходы ходили через лаз, проделанный в глухой стене Дмитровской башни.

Торговая дорога обогащала жителей Малой Дмитровской слободы, и число ее дворов за XVII в. выросло до 200. Для новых дворов не хватало места, и в конце этого века образовалась Новая Дмитровская слобода, которая позже слилась с Сущевской слободой и в 1725 г. называлась Новой Сущевской.

Возросшее значение Малой Дмитровской слободы сказалось и в постройке в 1649—1652 гг. стоящей доныне кирпичной церкви Рождества в Путинках — изумительного памятника древнего русского национального искусства в духе деревянного зодчества севера. Правительство отпустило на это строительство кирпич и огромную по тому времени сумму в 800 рублей, может быть потому, что за церковью находился путевой Посольский двор, в котором останавливались иностранные послы. Церковь Успения рядом, в Успенском переулке, значилась у Посольского двора.

В начале XVIII в. (перепись 1716 г.) на Малой Дмитровке стояли дворы уже не тяглецов слободы, а именитых людей. В дальнейшем улица стала одной из аристократических, и только во второй половине XIX в. вместо знати и дворянства среди ее домовладельцев стали преобладать купцы. Произошло и некоторое укрупнение дворов.

Улица в 1739 г. имела те же переулки, что и сейчас: к Петровке шел один Успенский переулок, к Тверской — три

переулка: Медвежий (Настасьинский), Дегтярный (здесь при Петре I был казенный Дегтярный двор) и Пименовский (Старопименовский).

В середине XIX в. среди мелких дворов в 430—850 кв. м находилось шесть огромных — в 6 700 — 20 000 кв. м (современные владения № 3, 6, 8, 16 18 и 29).

Из выходивших на улицу строений 20 были каменные, 25 — деревянные. Дома шли не сплошной линией, а прерывались заборами и воротами. У церкви Рождества в Путинках в 1781 г. была поставлена металлическая ограда, а в 1880-х годах к ней пристроили каменный шатровый вход.

В доме № 12 до 1834 г. жил декабрист М. Ф. Орлов, ко торого часто посещал здесь А. С. Пушкин. Дом — барский особняк начала XIX в. — сохранился до настоящего времени

Дом № 18 в 1813—1850 гг. принадлежал А. Н. Соймонову, отцу С. А. Соболевского, друга Пушкина. Этот дом с колоннами в глубине двора, с флигелями по сторонам тоже со хранился до нашего времени. В нем сейчас Свердловский районный комитет КПСС. За домом был большой сад, выхо дивший на улицу. Только в 1880-х годах часть его с улицы была застроена новыми домами фабрикантов Кузнецовых, а в конце XIX — начале XX в. — многоэтажными доходными домами. В 1910 г. архитектор И А. Иванов-Шиц построил вбли зи (дом № 6) прекрасное здание Купеческого клуба, в котором сейчас находится Московский театр имени Ленинского комсомола.

В связи с пожарами XVII—XVIII вв. улица была постепенно расширена с 9,6 до 24,5 м и замощена булыжником В наше время она залита асфальтом. Освещалась улица керосином и газом, ныне замененными электричеством В 1913 г. улица была обсажена кленами.

В 1880-х годах на ней появилась конка, а в 1899 г. — первый в Москве электрический трамвай бельгийского общества. Он шел от Страстного монастыря (на месте Пушкинской площади) до Бутырской заставы и далее в Петровский парк.

В доме № 1 по Малой Дмитровке была типография В. В. Давыдова, издававшего в 1880-х годах журнал «Зритель». В нем участвовали три брата Чеховы — Александр, Антон и Николай, часто засиживавшиеся в редакции до глубокой ночи.

После поездки на Сахалин А. П. Чехов жил в 1890—1892 гг. в доме № 29 по Малой Дмитровке, в маленьком флигеле во дворе.

В начале апреля 1899 г. Чехов остановился у ротных, живших в доме Владимирова (ныне № 12), в квартире № 10. Но уже 16 апреля он нанял для себя квартиру на той же

улице, в доме Шешкова (№ 11), где жил и по приезде из Ялты, с октября по 10 декабря 1900 г. (квартира № 14, вход с Дегтярного переулка). Здесь был у него Л. Н. Толстой; сюда приходили К. С. Станиславский, И. И. Левитан, поэт И. А. Бунин, Вл. И. Немирович-Данченко и артисты Художественного театра. 10 декабря 1900 г. Чехов выехал отсюда для лечения в Ниццу.

Улица Чехова имеет и революционное прошлое.

В первую революцию 1905 г., 9—11 декабря, на углу Садовой-Каретной и Малой Дмитровки была устроена рабочими баррикада, которая в соединении с соседними баррикадами позволила революционным рабочим продержаться против царских войск дольше других районов. В Успенском переулке, дом № 5, в 1905 г. помещалось Бюро профессионального архитектурно-строительного общества, закрытое распоряжением градоначальника после обыска в июне 1907 г.

В начале 1918 г. дом № 6 (бывший Купеческий клуб) заняла группа анархистов. Но в ночь на 12 апреля 1918 г. по распоряжению ВЧК дом был окружен военным отрядом. Анархисты оказали сопротивление, но быстро были обезоружены. Позже в этом доме помещался Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова.

Двадцать четвертого октября 1919 г. в нем перед слушателями университета в день их выпуска и отправки на фронт выступал с речью В. И. Ленин.

Здесь же 2 октября 1920 г., на первом заседании III Всероссийского съезда Российского Коммунистического союза молодежи, В. И. Ленин выступал с речью о задачах союза.

КАРЕТНЫЙ РЯД И ПЕТРОВКА¹

Улица Петровка за Бульварным кольцом сохраняет свое название до Успенского и Среднего Каретного переулков. Продолжение ее до Садовой-Каретной улицы носит название Каретный ряд. Длина улицы равна всего 344 м.

В 1504 г. здесь, по-видимому, проходила «Олешинская дорога» местного значения. В конце XVI и в XVII в. проходила дорога от Петровского монастыря к Убогому дому, стоявшему на углу современной площади Коммуны и Самарского переулка. По ней в XVII в. в «семик» шел туда из Петровского монастыря крестный ход.

В XVIII в. реформы Петра I внесли в московский быт много заимствований с Запада. Дворянство при Екатерине II,

особенно его высшие и средние круги, стремилось в одежде, убранстве жилищ, времяпрепровождении подражать высшему парижскому обществу. Разговорным языком в этой среде был французский. Недаром Грибоедов в «Горе от ума», описывая приезд в Россию француза из Бордо, говорит, что он здесь ни звука русского, ни русского лица не встретил: будто бы в отечестве с друзьями — своя провинция.

Подражание французским модам сказалось и на транспор те: вместо старинных дедовских колымаг, кибиток и возков стали пользоваться каретами и колясками. В них, особенно в каретах, одинаково удобно было ездить по городу и за городом, а потому спрос на них в конце XVIII в. был особенно велик. Это вызвало появление за Петровскими воротами, где издавна находился Тележный ряд, Каретного ряда.

Улица Петровка за Петровскими воротами была в начале XVIII в. аристократической частью города. Предполагаю, что здесь в XVI в. был один из загородных дворцов Василия III, с садом, тянувшимся от современного Бульварного до Садового кольца, позже в XVII в. превращенный в один из посольских дворов и ликвидированный в конце того века В XVIII в. здесь стояли загородные дворы знатнейших лиц губернатора Москвы при Петре I — боярина князя М. Г. Ромодановского, сибирского воеводы князя М. П. Гагарина, князя И. И. Щербатова, князя А. Л. Мещерского, дьяка А. В. Герасимова и других. На месте нынешнего сада «Эрмитаж» находился загородный двор «светлейшей княгини» Д. Меншиковой. На углу Страстного бульвара и Петровки в XVIII и частью в XIX в. был дом князей Гагариных.

Напротив этого владения архитектор О. И. Бове построил в 1800 г. для князя Щербатова большой дом.

После 1812 г. здесь были размещены военно-рабочие ба тальоны, для чего по улице были выстроены двухэтажные каменные казармы. Со второй половины XIX в. эти казармы были использованы для жандармерии, почему и назывались жандармскими. После Великого Октября в доме № 38 разместилось Управление милиции г. Москвы. Недавно для расширения Петровки корпуса бывших казарм по улице снесены, а по сторонам двора, торцом к улице, построены шестиэтажные корпуса административного здания.

Ближе к Земляному валу по обеим сторонам Каретного ряда в XVII в. тянулись огороды, впереди которых на арендованной земле находились мелкие деревянные дома и лавки ремесленников и торговцев Тележного ряда. Между ними уже в 1716 г. были три дома каретников: Е. Дорофеева, С. Якимова и К. Стефанова.

В 1741 —1743 гг. двор княгини Меншиковой принадлежал

лейб-гвардии Измайловского полка солдату Ф. В. Зиновьеву и тянулся по улице на 234 м, т. е. на ²/з длины современного Каретного ряда. Впереди него по улице стояло 13 лавок Тележного ряда.

По другой стороне, между современными Средним и Малым Каретными переулками, в это время выходил на улицу пустырь, образовавшийся, очевидно, после грандиозного пожара Москвы в 1737 г.

К северу от Малого Каретного переулка располагался двор дворянки А. И. Вельяминовой, а за ним до Земляного вала шел двор купца И. Петрова с десятком лавок разных владельцев.

Через 50 лет, в 1793 г., лавки носили уже название Каретного ряда, хотя улица еще называлась Петровкой. Двор Зиновьева принадлежал Зиновьевым же; двор и огород Вельяминовой перешли к сенатору А. А. Ржевскому. Все лавки сгорели в пожар 1812 г., причем имеются свидетельства что их подожгли сами каретники, чтобы готовые экипажи не достались врагу. В 1818 г. возобновлены были и торговали только 14 лавок, но принадлежали они уже новым владельцам.

Кроме карет и колясок, здесь в это время продавался экипаж «гитара» — дрожки с сиденьем посреди в виде скамейки от козел к задку, на которое мужчины садились верхом, а женщины — боком. В XIX в. из этого экипажа образовался первый московский общественный экипаж для передвижения по городу — «линейка». От него же произошли и обыкновенные дрожки; для линейки сиденье было удлинено для дрожек — средняя часть его опущена до подножки.

Часть бывшего двора сенатора Ржевскою на углу Малого Каретного переулка выделилась в особый двор купца Г. Ф. Маркова, построившего по улице несколько каретных лавок, и оставалась в его роду целое столетие — до Великой Октябрьской революции.

Владельцы каретных лавок по обеим сторонам улицы уже не арендовали, а приобрели в собственность дворы, на которых под навесами стояли готовые для продажи кареты, коляски, дрожки.

Пустырь между Средним и Малым Каретными переулками принадлежал в 1820-х годах известному тогда богачу, почетному гражданину Лобкову, который построил трехэтажное здание, сохранившееся до сих пор. Это — дом № 2, в котором сейчас находится Московский городской библиотечный техникум.

Владенье Зиновьевых (около 2,5 га) с большим садом перешло в 1849 г. к жене надворного советника Соколовой, в

1867 г. числилось за коллежским асессором Герценом, в 1914 г. за Воробьевым.

В 1890-х годах в саду этого владения были заведены различные народные развлечения, открыт ресторан и летний театр «Эрмитаж». В 1894 г. аренда сада перешла к владельцу соседнего дома по Каретному ряду Я. В. Щукину, построившему в нем постоянный театр. В театре была оперетта Щукина и гастролировали почти все приезжавшие летом в Москву труппы и отдельные знаменитости.

В этом помещении 14 октября 1898 г. спектаклем «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого начал свою деятельность Художественно-общедоступный театр. Уже первые спектакли принесли молодому театру заслуженную славу. Здесь современники увидели премьеры пьес А. П. Чехова «Чайка» (1898), «Дядя Ваня» (1899), «Три сестры» (1901). А. М. Горький писал, что «Художественный театр — это гак же хорошо и значительно, как Третьяковская галерея, Василий Блаженный и все самое лучшее в Москве». Поставив перед собой высокую задачу борьбы за идейность в работе режиссера и актера, Художественный театр создал новые сценические формы, определил пути развития русского и мирового театра. В этом помещении он пробыл до 1902 г.

В 1918 г. здесь был открыт Дворец Октябрьской революции имени Свердлова, в котором работали драматическая труппа и опера.

Много лет сад и театр «Эрмитаж» занимал театр имени Моссовета. Незадолго до Великой Отечественной войны в нем была построена большая сцена, кинотеатр и эстрада. С 1903 по 1920 год в доме № 4 жил К. С. Станиславский.

В соседнем Большом Спасском (после — Большом Каретном) переулке жил до 1847 г. в своем доме (ныне № 16) великий русский актер М. С. Щепкин. Этот дом является одним из крупнейших мемориальных памятников Москвы. Здесь М. С. Щепкина посещали А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь, нередко собирались у него В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, Н. П. Огарев, И. С. Тургенев. В доме № 12 по этому же переулку жила в молодости великая русская артистка М. Н. Ермолова, в память которой переулок в 1956 г. переименован в улицу Ермоловой.

С 1913—1914 гг. крупные фирмы каретников в Каретном ряду стали продавать в своих лавках также легковые автомобили, появившиеся в Москве на смену конному транспорту.

После Великого Октября эти лавки с мастерскими при них превратились в автомобильные гаражи нескольких государственных учреждений, существующие и поныне. В первой пя-

тилетке здесь был построен первый в Москве двухэтажный гараж (дом № 4), в котором автомобили по круговым пандусам въезжают на второй этаж. На углу Каретного ряда и Садовой-Каретной улицы построен 10-этажный жилой дом (архитектор Е. Смирнов) для артистов балета ГАБТ и сотрудников Министерства лесной промышленности СССР.

Улица сейчас значительно расширена, асфальтирована, по ней проложена линия троллейбуса.

ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР

С незапамятных времен текла здесь река Неглинная, широко разливаясь в весеннее половодье и в большие дожди и образуя затем на месте разлива сочные луга.

В XVII—XVIII вв. все верхнее течение Неглинной было запружено. Был пруд и на месте Цветного бульвара и за современным Садовым кольцом. Течение реки в прудах было медленное, чуть заметное, почему реку шутливо называли «Самотекой». Постепенно это название перешло на прилегающую местность.

В 1787 г. отмечено, что на Самотеке «бывает в торговые дни съезд с дровами».

В 1789—1791 гг. от Самотеки к центру города река Неглинная была переведена в «коммуникационный канал с бассейнами в каменных берегах», и на плане Москвы 1796 г. вместо пруда на современном Цветном бульваре изображен уже «бассейн», с рядами деревьев по сторонам. Берег его к востоку, до современной Трубной улицы, показан на плане незастроенным. Здесь, очевидно, и развертывался в XVIII в. привозный рынок дров. Над площадью на высоком холме стояла церковь (в старину — монастырь) Николы в Драчах. По преданию, здесь в XVI в. была слобода мастеров, дравших пшено. По слободе и соседняя Трубная улица до XX в. называлась Драчевкой.

В 1779—1804 гг. в Москву был проведен Мытищинский водопровод. На плане 1808 г. показан «канал, по коему проведены из Мытищинского источника чистые воды». Он шел с востока по нынешней Садовой-Сухаревской улице и, не доводя до современной Самотечной площади, сворачивал к Трубной площади по пустырю между рекой Неглинной и Трубчой улицей.

В 1820-х годах, когда этот пустырь уже был застроен, по Малому Сергиевскому переулку был сделан к Цветному бульвару отвод водопровода, заканчивавшийся водоразбором с большой чугунной чашей, снятой лишь в 1920-х годах

Река Неглинная в 1817—1819 гг. была заключена в центре города в подземную трубу; «бассейн» на современном Цветном бульваре оставался. Деревья около него образовали тенистые аллеи.

Московский почтмейстер А. Я. Булгаков в письме к брату от 1 декабря 1831 г. сообщал: «Между Самотеки и Трубы будут парк или сады наподобие кремлевского (Александровского.— П. С.)» Вероятно, вследствие этого бассейн здесь был уничтожен, река Неглинная спрятана в подземную трубу, и аллеи, шедшие возле нее, были превращены в Трубный бульвар. А когда в 1851 г. на Трубную площадь перевели торговлю цветами, бульвар стал называться Цветным.

По сторонам Цветного бульвара стоят большей частью двух- и трехэтажные дома. По западной его стороне с 1909 г находился базар, превращенный в 1930 г. в Центральный рынок. В том же году сюда была переведена торговля из Охотного ряда. Рядом с базаром с 1880-х гг. находился цирк Соломонского, а потом братьев Труцци, в котором выступали популярные артисты Анатолий и Владимир Дуровы. Рядом с цирком — круглое здание, здесь находился с 1907 г. манеж Общества любителей верховой езды. Это здание перестроено для панорамного кино.

По восточной стороне Цветного бульвара стояли в середине XIX в. дома мещан, цеховых и торговцев, а от Малого Сухаревского переулка до Садовой тянулся огромный пустырь жены генерал-майора Выкинской. В 1880-х годах пустырь был застроен. На нем между прочими домами стоит до сих пор дом (№ 22) купца К. А. Брюсова, деда поэта, перешедший потом к отцу поэта Я. К. Брюсову, в котором проживал и сам поэт В. Я. Брюсов.

В доме № 34 жил художник В. И. Суриков.

В наше время по этой стороне построено несколько мно гоэтажных домов, мало изменяющих общий колорит старой застройки Цветного бульвара В одном из них (№ 30) нахо дится редакция «Литературной газеты».

Бульвар являлся не только местом гуляний. Историк Мо сквы И. М Снегирев записал в своем «Дневнике» 16 января 1859 г.: «На Цветном бульваре наказывали двух мошенников, одного — сквозь строй, другого — розгами, за денный грабеж Народу было множество...»

В 1905 г., 1 декабря, рабочие перегородили проезды Цветного бульвара баррикадами, которые были уничтожены лишь царской артиллерией.

В марте 1917 г. после свержения царя в бывшем цирке Соломонского устраивались митинги. 7 ноября 1919 г. в здании старого цирка открыт Московский Государственный цирк.

В первые годы после Великого Октября на Цветном бульваре были поставлены приобретенные государством у скульптора С. Д. Меркурова статуи «Мысль» и «Достоевский». В 1936 г. в связи с реконструкцией бульвара они были перенесены оттуда, причем статуя «Достоевский» поставлена как памятник около дома, в котором родился писатель (на Но вой Божедомке, в здании Мариинской больницы).

В 1947 г. с середины Цветного бульвара удален трамвай, а также стоявшие в начале его цветочные магазины; вновь разбиты аллеи, клумбы; бульвар обнесен красивой чугунной решеткой.

По плану реконструкции Москвы здесь пройдет магистраль Север — Юг в направлении от Пушкинского (Останкино) до Котлов, в связи с чем Цветной бульвар будет значительно расширен.

СРЕТЕНКА

Улица названа по Сретенским воротам, от которых она начинается. Издревле она была частью большой дороги в северные города, а со второй половины XIV в. — дорогой из Москвы в Троице-Сергиев монастырь (теперешний город Загорск). Со второй половины XVI в. по ней прошла дорога к Белому морю и к построенному в 1584 г. городу Архангельску.

В конце XIV в., когда по современному Бульварному кольцу был проведен земляной вал со рвом, дорога оказалась за валом против ворот, с 1395 г. прозванных Сретенскими вблизи них произошла встреча великим князем и народом иконы Владимирской богоматери, принесенной из города Владимира.

Застроилась Сретенка не раньше середины XVI в.

В 1620 г. рядом, на современной улице Дзержинского, бы ли расположены дворы торговцев и ремесленников Сретенской сотни (слободы), а за «Устретенскими вороты в Деревянном городе Новая слобода, а тянет в Устренскую сотню», т. е. является частью, выселками этой сотни. Новая Сретенская слобода находилась между современной Трубной улицей и Костянским переулком. Но на окраинах слободы были расположены главным образом огороды, дворы же стояли по Сретенке и в ближайших к ней переулках. Дворы были маленькие, площадью в среднем около 675 кв. м, причем длина их в два-три раза превышала ширину по улице. Обычно на улицу выходили избы и ворота; избы сложили и жильем, и мастерской, и лавкой для продажи ремесленных изделий. За избами были небольшие дворы и огороды. Боль-

шие же огороды на окраинах слободы принадлежали боярам и другим знатным людям. После пожара 1611 г. многие дворы слободы «лежали впусте» и отдавались правительством под огороды знатным придворным людям. Например, князю Д. М. Пожарскому было дано близ современного Костянского переулка «порозжее место из-под бывших дворов», размером в 1,36 га, и позволено было «то место пахать, покамест на тех местах жильцы будут».

Жили в слободе люди самых разнообразных профессий ветошники, плотники, кафтанники, скорняки, сусальники. дегтяри, сабельники, рыбники, сапожники, седельники, серебряники и т. п. — в 63 дворах жили представители 32 профессий.

Во второй половине XVII в. Новая Сретенская слобода называлась Панкратьевской черной слободой, располагалась по обе стороны Сретенки близ современного Садового кольца и имела в 1653 г. 168 дворов.

В начале улицы, близ Сретенских ворот, с конца XVI в размещалась дворцовая Печатная слобода, в которой жили мастера Печатного двора, первой московской типографии в Китай-городе.

В это же время в центре Сретенки и в примыкавших к ней переулках была расположена обширная Пушкарская слобода, населенная пушкарями (артиллеристами). В 1638 г. в слободе стояло 374 двора.

При царе Алексее Михайловиче между дворами Панкратьевской черной слободы были поставлены дворы стрельцов поселенного здесь приказа (полка) Василия Пушечникова. Дворов было около 500. В конце века полком командовал Л. П. Сухарев.

Царь Алексей Михайлович часто совершал «походы» на богомолье в Троице-Сергиевский монастырь. 1 июня 1648 г., когда он возвращался с одного из таких «походов», большая толпа народа на Сретенке остановила лошадь царя и подала ему челобитную, направленную против влиятельных сановников. Стрельцы, охранявшие царя, разогнали народ плетьми Через полчаса толпа вновь собралась, остановила возок царицы и подала ей новую челобитную. Стрельцы опять пустили в ход плети, но в ответ полетели палки и камни. Этот эпизод послужил началом бурного массового движения, известного под названием Соляного бунта.

Печатники построили церковь Успения (1695) на углу Сретенки и Рождественского бульвара, пушкари — церковь Сергия в Сергиевском переулке (1689) и церковь Спаса преображения на Сретенке (1683) между Просвирниным и Головиным переулками (на ее месте теперь большое школьное

здание), а стрельцы — церковь Панкратия (1700) и церковь Троицы в Листах (1661). Здание последней стоит доныне в глубине двора. Название «в Листах» объясняется тем, что жившие вблизи печатники в XVII—XVIII вв. кустарным способом изготовляли лубочные картинки, которые, как и гравюры, назывались тогда листами, и продавали их у церкви Троицы, увешивая ее ограду своими произведениями.

В конце XVII в. среди слободских и церковных дворов на Сретенке и в переулках находилось много дворов знати.

у Сретенских ворот в XVII в. стояло много мясных лавок. В 1710 г. по приказу Петра I их надо было перенести за Земляной город (Садовое кольцо), «опасаясь моровой язвы от теплоты воздуха», но они были отнесены лишь дальше по Сретенке, на землю церкви Троицы в Листах, между Последним (бывшим Мясным) и Большим Сухаревским переулками, где они простояли до 1784 г. Однако торговцы мясом под разными предлогами снова перевели свою торговлю к Сретенским воротам, так что лавки на земле церкви Троицы стояли пустыми. Прихожане этой церкви донесли о том начальству, прося возвратить мясные лавки на прежнее место и обязуясь построить для них каменное строение. Просьба их была уважена, и Мясной ряд от Сретенских ворот в 1798 г. был переведен к Большому Сухаревскому переулку в каменные лавки, в которых мясная торговля производилась еще в середине XIX в.

В Колокольниковом переулке с 1680 г. находился колокольный завод Ф. Д. Моторина. С 1711 г. в нем ставились на постой солдаты. В 1733 г. И. Ф. Моторин просил Сенат освободить завод от солдатского постоя, что, вероятно, и было сделано, так как с 1730 г. Моторин отливал «Царь-колокол» в Кремле, и с ним приходилось считаться. Правда, колокол был отлит уже после смерти И. Ф. Моторина его сыном с товарищами в 1735 г.

До 1789 г. на Сретенку «на базар» съезжались по средам, пятницам и воскресеньям окрестные крестьяне и так стесняли улицу, что по ней невозможно было ни проехать, ни пройти, а в случае пожара «могло быть большое затруднение». По представлению полиции этот торг перевели за Земляной вал, к Сухаревой башне.

В XVIII в. на Сретенке были дворы знати, например двор кабинет-министра князя А. М. Черкасского, но преобладали дворы купцов и вообще торговцев. Благодаря этому улица, как никакая другая в Москве, сохранила древнюю изрезанность переулками — семью по западной стороне и девятью — по восточной, — типичную для слобод XVI—XVII вв. Купцы и торговцы не нуждались в больших дворах, но цепко держа-

лись за свои старые дворы, находившиеся вблизи рынка Только один переулок, севернее церкви Троицы в Листах шедший в 1790 г. к огородам и фабрике Колосова (почему и назывался Колосовским), позже был уничтожен.

В домах купцов магазинами были заняты все первые, а иногда и вторые этажи, выходившие на улицу. Общий характер торговли можно назвать мануфактурно-галантерейным и пищевым по преимуществу.

Один из домов на Сретенке (№ 16) принадлежал в середине XIX в. жене известного артиста Мочалова. В доме № 17 жил скульптор С. В. Волнухин.

В декабре 1905 г. Сретенка была заграждена баррикадами.

Во время Октябрьской революции Сретенка почти все время была занята белыми. На крыше дома № 3J (на углу с Сухаревской площадью) стоял их пулемет. Только к концу октябрьских боев рабочим отрядам удалось занять соседние переулки и вытеснить отсюда белогвардейцев.

В советское время улица стала частью большой транзитной магистрали из центра города на север — на проспект Мира и движение по ней чрезвычайно усилилось. Помимо много численных магазинов на улице имеется два кинотеатра. Вы строено также большое здание школы, и вся улица асфальта рована. В ближайшем будущем Сретенку намечено значи гельно расширить, а стоящие на ней теперь старые дома заменить ансамблем новых домов, благодаря чему большинство переулков превратится в проезды внутриквартального значения.

Многие названия переулков Сретенки даны по фамилиям домовладельцев или по церквам и не имеют исторического значения. Исключением являются названия, данные по име нам бывших на их месте слобод: Печатников, Панкратьевский, Сухаревский, Пушкарев переулки. Последнее название здесь не очень давнее (до середины XIX в. переулок называл ся Сумниковым) и теперь заменено названием «улица Хмелева», в память талантливого артиста Художественного театра

УЛИЦА КИРОВА¹

Улица Кирова, бывшая Мясницкая, за Мясницкими воро тами, в XVI и даже отчасти в XVII в. шла между большими дворцовыми огородами. Кроме слободы огородников, на ней в XVII в. стояла по левой стороне слобода мясников с цер-

ковью Николы в Мясниках, снесенной в 1928 г. (участок дома № 39). В 1629 г. патриарху было дано «за Фроловскими за Мясницкими вороты под огород место из стрелецких по-

розжих мест дворовых, что бывал Петровский приказ Краскова» Это говорит о существовании здесь ранее и стрелецкой слободы. В конце XVII в. улица была застроена дворами мелких дворян и знати и служила проезжей дорогой на новую Басманную и к берегам реки Яузы. По ней часто проезжал Петр I и его сподвижники.

На плане Москвы 1767 г. видно несколько стоящих по улице каменных больших и малых домов, но все же большую часть составляли деревянные. За домами находились большие сады и огороды с прудами. Дворы принадлежали большей частью знати: вице-адмиралу 3. Д. Машукову (дом. № 29), полковнику князю И. И. Одоевскому (№ 29-а), генералу А. Д. Татищеву (№ 41), генерал-майору князю А. И. Лобанову-Ростовскому (№ 41-а), графу П. И. Панину (№ 43), княгине Е. С. Долгоруковой (№ 34), князю А. И. Кольцову-Масальскому (№ 42), князю А. А. Урусову (№ 44), генерал-майору князю Д. С. Львову (№ 2 по современному Мясницкому проезду). Но среди домов знати во второй половине XVIII в. несколько дворов принадлежало и богатейшим купцам — заводчикам и фабрикантам: «плавильной и волочильной золотой фабрики компанейщику» С. С. Кропину (№ 30), Н. А. Демидову (№ 38), золотых и серебряных дел мастеру купцу В. Кункину (№ 40), фабриканту П. П. Докучаеву (№ 33) и др.

На широкой площади (плацдарме) за Мясницкими воротами в 1760 г. стояли по нечетной стороне улицы лавки и фартина (кабак), а в 1786 г. —двор поручика Ф. К. Соколова.

По четной стороне улицы, на месте станции метро «Кировская», в 1777 г. стоял двор с деревянными строениями купца Ф. Гнусина, содержавшего здесь постоялый двор.

В 1780-х годах ворота и стена Белого города были снесены, и появилась единая Мясницкая улица от центра до Садового кольца.

В пожар 1812 г. стоявшие по улице 11 больших деревянных домов сгорели, а 12 каменных сохранились. В 1813 г. Комиссия строения г. Москвы расширила улицу до 25 м. Построенные на месте сгоревших каменные дома стали по красной линии, но старые каменные дома весь XIX в. суживали улицу.

Из домов, сооруженных в конце XVIII в., сохранился до наших дней наиболее красивый дом (№ 42), построенный знаменитым архитектором М. Ф. Казаковым в 1798 г. для дворян

из купцов Барышниковых. Эффектная высокая ограда с двумя величественными воротами связывает оба крыла здания и отделяет парадный двор от улицы. С трех сторон двор обрамляют постройки, создавая ему великолепную по своим пропорциям декорацию. Изящный портик подчеркивает центр здания и как бы главенствует над всем сооружением. Являясь превосходным образцом тщательно разрабатывавшегося М. Ф. Казаковым типа городской усадьбы, этот дом принадлежит к числу лучших архитектурных памятников нашей столицы. В 1820-х годах здесь проживал друг А. С. Грибоедова полковник С. Н. Бегичев, и писатель бывал у него. Здесь же бывали В. К. Кюхельбекер, В. Ф. Одоевский, А. Н. Верстовский.

Сохранился и дом (№ 43), построенный в 1790—1793 гг. для графа П. И. Панина. Строил его, предполагают, Франческо Кампорези — итальянский архитектор, с 1780-х годов много работавший в Москве и Подмосковье. Центральная часть этого здания имеет своеобразное и сложное решение. Она украшена выступающей вперед аркой, которую держат спаренные колонны. Центру здания ритмически отвечает оформление углов фасада, где прекрасные по рисунку пилястры поддерживают выступающие над кровлей фронтоны. Архитектурные формы дома, легкого и изящного в своих пропорциях, свидетельствуют о большом вкусе архитектора. Сохранился также дом № 37 с интерьерами 1790 г., построенный М. Ф. Казаковым.

В первой половине XIX в. большинство домов сохранялось еще за дворянами, не столь знатными, как в XVIII в., но более богатыми. Во второй половине того же века почти все дома перешли к буржуазии или учреждениям. Из последних дом № 38 (бывший Демидова) был занят Московским почтамтом; отсюда выезжали почтовые кареты в разные города, и здесь жили некоторые почтовые служащие. Дом № 42 был занят Городской больницей.

По улице имели дома купцы-миллионеры Мазурины. К. Т. Солдатенков, Н. И. Патрикеев и другие.

В 1819 г. на месте сгоревших в пожар 1812 г. дворов между Мясницкой улицей, Садовыми и современным Боярским переулком была образована обширная площадь. Но к 1835 г. она была уже застроена, и посреди нее образовался Мяснинкий проезд.

План Москвы 1850 г. показывает, что на улицу до Большого Козловского переулка выходили каменные дома, за исключением дворов причта церкви Николы в Мясниках, застроенных еще мелкими деревянными строениями. Но во дворах, а за Большим Козловским переулком — и по улице и по

Мясницкому проезду стояли и каменные и деревянные дома. Во дворах еще сохранялись сады и даже кое-где огороды.

В начале XX в. вместо деревянных и мелких каменных домов были построены большие многоэтажные каменные доходные дома; но старые большие каменные дома еще оставались.

Улица как главная артерия, ведущая к трем вокзалам, была очень оживленной. По ней беспрерывно двигались экипажи, шли пешеходы. С 1870-х годов по улице прошла конка, замененная в начале XX в. трамваем. На Мясницкой в частных квартирах поселилось много служащих банков, контор, магазинов и пр.

В 1905 году по улице шли оживленные толпы демонстрантов. На дворе старого Почтамта (дом №38) после 17 октября были массовые митинги. Здесь же организовался Всероссийский союз почтово-телеграфных служащих, сыгравший видную роль в революции 1905 года. Дом построен до 1817 г., оформление окон было произведено в XIX в.

В доме № 22 находился в 1905 г. профсоюз печатников. Этот дом построил архитектор Д. Н. Чичагов в 1873 г.

В 1912 г. в связи с Ленским расстрелом бастовал завод Липгарта (дом № 43).

После Великого Октября на месте снесенной в 1928 г. церкви Николы в Мясниках был построен в модном тогда стиле конструктивизма огромный дом Наркомлегпрома (№ 39). Несколько раньше его в том же стиле построен дом № 47. После Великой Отечественной войны здесь было построено еще несколько больших домов, но уже в ином стиле. Они заполнили собой и огромные сады и пустыри внутри кварталов.

Трамвай с улицы был снят, она асфальтирована, и по ней прошли троллейбусы и автобусы. Но улица уже не вмещает разросшегося движения из центра к трем вокзалам, хотя с 1935 г. под ней проходит линия метро со станцией «Кировская». По генеральному плану реконструкции Москвы рядом прокладывается Ново-Кировская улица, которая прямой линией соединит площадь Дзержинского с Комсомольской площадью.

БОЛЬШОЙ ХАРИТОНЬЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК

Переулок назван по церкви Харитония, стоявшей на углу Большого и Малого Харитоньевских переулков. Он идет параллельно улице Кирова от Бульварного до Садового кольца. До конца XVIII в. переулок назывался Хомутовской улицей, или просто Хомутовкой, затем до 1830-х годов — Хомутов-

ским переулком. Память об этом названии хранит продолжающий Большой Харитоньевский переулок на другой стороне Садовой-Черногрязской улицы Хомутовский тупик.

В XVII в. на месте переулка и в его окрестностях лежала обширная дворцовая Огородная слобода с огородами и дворами огородников. В 1638 г. здесь насчитывалось 174 двора, а в 1679 г. — 373. Кроме этих дворов, в слободе уже в 1638 г. стояли: восемь дворов церковников, «да на земле тоя Огородной слободы» девять дворов «нетяглых торговых людей» (пирожника, хлебника, калачника, рукавичника и других), 15 дворов «дворян московских и жильцов иноземных служивых людей» и четыре загородных двора знати. Кроме того, «один приходский двор, на нем слобода немецкая, а в нем живет немецкий пономарь», и другой двор — «немецкого попа». Всего в Огородной слободе в 1638 г. было 212 дворов.

Огородная слобода, на землях которой начинался ручей Черногрязка и протекал ручей Рачка, образующий Поганый (Чистый) пруд, снабжала овощами царский двор. В центре ее стояла церковь Харитония Исповедника — в 1620 г. деревянная, а в 1654 г. уже каменная.

От улицы, как и сейчас, отходили три переулка справа и три — слева, но назывались они иначе. Большевистский переулок, в прошлом Гусятников, в XVII—XVIII вв. носил название Коровной площадной улицы, так как вел к Коровьей площадке (рынку скота). Малый Харитоньевский переулок назывался Харитоньевской и Огородной улицей — по стоявшей в нем церкви Харитония в Огородниках. Большой Козловский переулок назывался Козловой и Козьей улицей.

Улица Жуковского (бывший Мыльников переулок) именовалась Узкой улицей, а улица Чаплыгина (бывший Машков переулок) — Широкой. Малый Козловский переулок назывался Мальцевым переулком. Проезды современного Бульварного кольца назывались «на валу Белого города», а Садового кольца—«на валу Земляного города».

От загородных дворов знати XVII в. в Большом Харитоньевском переулке остались построенные в конце того века большие каменные палаты дьяка Алексея Волкова (дом №21), в которых ныне размещается Всесоюзная ордена Ленина Академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. Хотя здание подвергалось ряду изменений, оно все же является интересным образцом высокого искусства русских «мастеров каменных дел». Оно поражает нас своей живописностью. Его декоративные украшения оригинальны и разнообразны. Они придают облику здания не только пышность и нарядность, но и большую праздничность. Прекрасна кова-

ная ограда перед домом более позднего времени; она является копией ярославских решеток XVII в.

В 1727 г. Петр II пожаловал эти палаты «за службу» сподвижнику Петра I — генерал-лейтенанту и подполковнику Преображенского полка (полковником которого считался сам царь) князю Г. Д. Юсупову, потомку ногайских ханов. С тех пор в течение ста девяноста лет, до Великой Октябрьской социалистической революции, палаты и огромный двор за ними находились в роду князей Юсуповых.

Сын Г. Д. Юсупова, Б. Г. Юсупов, по требованию Петра I воспитывался во Франции; внук, Н. Б. Юсупов, был просвещеннейшим человеком своего времени, которому А. С. Пушкин посвятил свое стихотворение «К вельможе». Он владел знаменитым селом Архангельским и имениями почти во всех губерниях России. После его смерти в 1831 г. остались великолепная библиотека, картинная галерея и собрание превосходных статуй. С 1790 г. Н. Б. Юсупов был директором петербургских казенных театров и после этого не прекращал дружеских связей с актерами. В его дом съезжались не только вельможи, но и даровитые художники и ученые. Здесь часто давались балы, спектакли и устраивались музыкальные и литературные вечера. Рядом с двором князя Б. Г. Юсупова, выходя на Земляной вал, стоял двор канцлера графа А. П. Бестужева-Рюмина.

В 1793 г. двором канцлера Бестужева-Рюмина владел действительный камергер А. Н. Зиновьев, дворами князей Юсуповых князья Н. Б. Юсупов и И. И. Юсупов. Рядом с ними были дворы известного мецената, действительного тайного советника И. И. Шувалова, полковника В. А. Измайлова и двор полиции, в котором жил обер-полицмейстер Москвы. В начале и в середине улицы были дворы графа Л. А. Санти и полковника Я. И. Грязнова. Кроме этих девяти дворов, из остальных восемнадцати церкви и духовенству принадлежало шесть Дворов, военным и чиновникам — шесть, купцам — три и остальным — три.

Вероятно, в это время против старинных палат Юсуповых, в их владении по другой стороне переулка, уже стоял по улице большой трехэтажный каменный дом, сооруженный специально Для устройства праздников и приема гостей. Возле него находился обширный сад в духе версальских садов, с прямолинейными дорожками, статуями и пр., в середине которого был круглый пруд с двумя каменными лестницами. В этот сад съезжалось гулять высшее общество Москвы.

В 1802—1803 гг., вероятно, в деревянном флигеле дома Юсупова проживала семья С. Л. Пушкина; его трехлетнего сына, будущего великого поэта, водили гулять в «Юсупов

сад». В стихотворении «В начале жизни школу помню я» А. С Пушкин посвятил этому саду несколько строк:

...И часто я украдкой убегал В великолепный мрак чужого сада, Под свод искусственный порфирных скал. Там нежила меня дерев прохлада;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Любил я светлых вод и листьев шум,

И белые в тени дерев кумиры,

И в ликах их печать недвижных дум...

Годом раньше, в 1801 —1802 гг., семья Пушкиных проживала в том же переулке, в доме Волковых (№ 2), в 1803—1807 гг.— в доме графа Санти (№ 8), а в 1807— 1808 гг. — на этой же улице, на углу Мальцева (Малого Козловского) переулка, в доме князя Ф. С. Одоевского (отца писателя), откуда переехала в Лефортово. Таким образом, все свое раннее детство А. С. Пушкин провел в Большом Харитоньевском переулке, и последний более, чем какая-либо другая московская улица, достоин был бы носить имя поэта.

В 1812 г. почти все деревянные дома Хомутовки сгорели Сгорел и знаменитый Юсупов сад. После 1812 г. дворы застроились по-прежнему деревянными зданиями.

До последнего времени на углу Большого и Малого Харитоньевских переулков стоял дряхлый одноэтажный деревянный домик, обитый горизонтально досками «рустами», со ставнями у окон, запиравшимися снаружи. Напротив стояла церковь Харитония в Огородниках. Этот домик молва прозвала «Ларинским», предполагая, что именно его имел в виду Пушкин, описывая приезд Татьяны Лариной в Москву.

...Вот уж по Тверской Возок несется чрез ухабы

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В сей утомительной прогулке Проходит час-другой, и вот У Харитонья в переулке Возок пред домом у ворот Остановился К старой тетке, Четвертый год больной в чахотке, Они приехали...

(«Евгений Онегин», гл VII.)

Дом этот некоторое время принадлежал автору сказки «Конек-Горбунок» П. П. Ершову. Теперь на его месте сквер.

В 1818 г. в Большом Харитоньевском переулке князьям Юсуповым по-прежнему принадлежало три двора, духовенству— четыре, военным и чиновникам — тринадцать, купцам— два и прочим — один; два двора на углах с Земляным валом принадлежали полиции.

В 1833 г. князь Юсупов отдал большой дом с двором и остатками сада в аренду правительству, задумавшему устроить здесь приют для бедных, а в 1839 г. и совсем продал его казне. Правительство же устроило здесь в 1836 г. работный дом, куда полиция приводила задержанных на улицах нищих и бродяг. Особая комиссия выясняла личность бесприютных людей и большинство высылала этапом на родину. Некоторых оставляли в доме, где они работали в мастерских, производили уборку двора и т. п. Нередко их посылали работать на свалку.

В 1863 г. один из современников так описывал этот дом: «Откуда ни погляди, он везде громаден, мрачен, грустен, как заколдованный замок. Маленькие закопченные окна с железными решетками, тяжелые широкие ворота, даже самая окраска этого дома — все соответствовало тогдашнему его назначению: ознакомить бедняка со всякого рода угнетениями, страданиями и обидами!

Трудно представить себе устройство бесхарактернее среднего этажа: огромные светлые залы с койками и нарами, из разцовые печи на манер амосовских, хоры, статуи, напоминающие собой княжескую роскошь и театральные зрелища... В нижнем этаже было «стариковское» отделение — в нем был вредный воздух; копоть и дым били на нервы».

С 1839 по 1893 г. работный дом находился в ведении Комитета для разборки и призрения просящих милостыню, а в 1893 г. передан городу. Последний стремился превратить это учреждение в Дом трудолюбия, но желающих остаться жить в нем находилось мало. Даже в 1913 г. добровольно призреваемых в нем было только 54%. Кроме Харитоньевского, Дом имел в это время еще Сокольническое и Таганское отделения с мастерскими.

В 1877 г. при работном доме было открыто ремесленное училище для детей, задерживаемых вместе с нищими. В 1912 г. в нем училось 119 человек.

В 1880-х годах старые палаты юсуповского дома были реставрированы, но неудачно: были удалены старинные украшения окон и дверей, и дом потерял свой прежний вид.

В настоящее время этот переулок, как и многие улицы в Москве, находится в периоде реконструкции. По его нечетной стороне, начиная от Садовой-Черногрязской, строятся большие каменные дома. Из больших учреждений в переулке находятся: Всесоюзная ордена Ленина Академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, Научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца, две средние школы, чулочная фабрика, поликлиника и детская амбулатория.

В бывшем Мыльниковой преулке (№ 8) проживал с 1910-х

пo 1921 г. отец русского воздухоплавания профессор-аэродинамик Н. Е. Жуковский, а в бывшем Машковом переулке (№ 1-а)—академик С. А. Чаплыгин. Их именами названы улицы, на которых они жили. В Большом Харитоньевском переулке, в доме № 20, жил в 1872—1873 гг. астроном Ф. А. Бредихин, в доме № 17 жил в детстве драматург А. В. Сухово-Кобылин, в доме № 14 — художник П. А. Федотов. Дома № 20 и 14 перестроены. В параллельном Большому Харитоньевскому переулке Стопани (бывший Фокин) 8 сентября 1935 г. был открыт Московский городской Дом пионеров.

В Малом Харитоньевском переулке, в доме № 4 (ныне Отделение технических наук Академии наук СССР), часто бывал В. И. Ленин. 18 января 1919 г. он выступал здесь на II Всероссийском съезде учителей-интернационалистов; 17 апреля 1919 г. — на I Всероссийском съезде коммунистов-учащихся; 31 июля 1919 г. — на I съезде работников просвещения и социалистической культуры; 28 октября 1919 г. — перед учащимися курсов Наркомпроса по внешкольному образованию; 1 сентября 1920 г. — на II Всероссийском съезде работников просвещения и социалистической культуры; 3 ноября 1920 г.— на Всероссийском совещании политпросветов губернских и уездных отделов народного образования; 17 октября 1921 г.— на заседании II Всероссийского съезда политпросветов.

УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО¹

Улица Чернышевского, бывшая Покровка, между Покровскими воротами и Садовым кольцом, в XVI—XVII вв. шла между Огородной слободой с левой стороны и Барашевской, Садовой и Казенной слободами — с правой. Все эти слободы были дворцовыми. Барашевская была населена «барашами» — царскими слугами, которые во время походов возили за царем и раскидывали для него шатры. Казенная слобода хранила различное царское имущество.

В Барашевской слободе стояли две церкви — Воскресения и Введения; первая называлась «в Барашах», вторая — «под сосенками» (отсюда и переулок возле нее называется Подсосенским). Здания обеих церквей сохранились до нашего времени. Первое построено в 1732—1734 гг., второе — в 1698—1701 гг.

В конце улицы, по правой стороне, стояла церковь Иоанна Предтечи, «что в Казенной слободе». Еще в 1760 г. столбы ее каменной ограды и ворот, выходившие на Покровку, угрожали за ветхостью «повреждением и убивством едущим и идущим

людям». Архитектору Яковлеву было предписано осмотреть и разобрать эти столбы. В XX в. была разобрана и церковь, но ее колокольня, поддерживаемая с обеих сторон домами, стоит на улице доныне.

В XVIII в. на Покровке находились дворы вельмож, врачей, архитекторов, аптекарей, среди которых было много иноземцев. Дворы русских вельмож были обширные, с садами, с деревянными хоромами или каменными палатами в глубине; дворы иноземцев были, наоборот, невелики по площади, но застраивались по улице и внутри исключительно каменными зданиями, большей частью двухэтажными.

Из числа наиболее интересных домов XVIII в. до нас дошел так называемый «дом-комод», построенный в стиле рококо. По данным отдела по охране памятников при Мосгорисполкоме, строил этот дом в 1766 г. архитектор Д. В. Ухтомский. Эта своеобразная постройка является единственным сохранившимся в Москве образцом гражданского зодчества начала второй половины XVIII в. «Дом-комод» назван так за многие свои выступы. Белизна обрамляющих эти части сдвоенных колонн усиливает световой эффект. По фасаду в первом этаже находятся ниши, предназначенные для скульптур. Прихотливо сочетая различные по форме и масштабу помещения, это оригинальное здание носит целостный торжественный облик. В середине XVIII в. дом принадлежал Апраксиным, затем князьям Трубецким. С 1860 г. в нем находилась 4-я мужская гимназия, переведенная сюда с Моховой улицы.

В этом доме жил в 1849—1850 гг. Д. И. Менделеев.

Сохранился другой дом XVIII в. (современный № 38), принадлежавший «Пиковой даме» А. С. Пушкина — княгине Н. П. Голицыной (урожденной Чернышевой).

О характере улицы Покровки в 1838 г. имеется свидетельство современника:

«Покровка — очень красивая улица. Она идет между двух рядов красивых зданий, на которые можно смотреть с удовольствием. Но между естественной простотой домов Покровки есть одно здание, которое вычурностью и фигурностью своею напоминает... комод.

Первый предмет, поражающий вас на этой улице, есть необыкновенное множество каретных и дрожечных лавок. Наблюдая далее за Покровкой, вы удивляетесь множеству пекарней, хлебных выставок и овощных лавок. Проезжая мимо, вы постоянно слышите, как бородатый мужик, хлопая по калачу, как паяц по тамбурину, кричит вам: «Ситны, ситны, калачи горячи!» Кроме того, перед вами мелькают замысловатые вывески, на которых написан чайный ящик и сахарная голова с надписью: «Овощная торговля иностранных и русских

товаров». А потом вы видите вдруг пять или шесть белых кружков на синей вывеске, а вверху надпись, бог знает, какими буквами: «Колашня».

Портного ли вам нужно? Есть портной и даже не один. Модистку ли вы хотите иметь? Вот вам несколько вывесок с чем-то очень похожим на шляпку. Нужна ли вам кондитерская? Добро пожаловать! Спрашиваете ли вы типографию? Извольте! Наконец, вот вам декатиссер, который выводит всех возможных родов пятна, даже пятна на лице».

В настоящее время улица в какой-то мере сохраняет еще свой дореволюционный облик, хотя на ней в советское время выстроено несколько больших и красивых зданий. Таким, например, является дом, занимаемый Куйбышевским райисполкомом. У Покровских ворот, на месте снесенного дома, устроен красивый сквер, за которым построен большой новый дом. Благодаря этому шедший прежде с Покровки к югу Лепехинскип переулок (в последнее время — тупик) совершенно исчез.

Близ улицы Чернышевского, в Большом Казенном переулке дом № 8, жил в 1937—1941 гг. выдающийся советский писатель Аркадий Гайдар (А. П. Голиков). Произведения этого прекрасного художника слова пользуются горячей любовью юных читателей. В 1957 г. Большой Казенный переулок переименован в переулок Аркадия Гайдара.

В Малом Казенном (ныне Мечникова) переулке, во дворе больницы (дом № 5), стоит памятник известному филантропу начала XIX века — доктору Ф. П. Гаазу. Любимая фраза его. обращенная к людям, была: «Спешите делать добро!»

УЛИЦА ОБУХА

Улица названа в 1935 г. в память старого большевика, доктора В. А. Обуха, заведовавшего отделом здравоохранения Московского Совета. Прежнее название улицы — Воронцово поле.

В XIV в. здесь было окруженное лугами и лесами село, принадлежавшее знатным боярам Воронцовым-Вельяминовым Один из них был последним московским тысяцким (военачальником). И. Е. Забелин предполагает, что после казни его сына село перешло к великому князю Дмитрию Донскому Тот, вероятно, завешал его Андроньеву монастырю, потом) что, когда через сто лет Иван III захотел продолжить свои сады по этой местности до реки Яузы, ему пришлось выменять ее у монастыря на большие земли за Москвой.

По преданию, на высоком берегу реки Яузы, где сейчас находится санаторий «Высокие горы», стоял загородный дворец

Ивана Ш. Что дворец был именно где-то здесь, подтверждается и историческими документами. Из них известно, что после пожара Москвы в 1493 г. Иван III жил иногда на Воронцовом поле. В духовном завещании Иван III передал этот дворец Василию III: «Да ему же даю селце Ворониовское на Яузе, где мой двор из дворы с городскими со всеми по обе стороны Яузы и с мельницами, как было при мне». Василий III тоже жил летом в Москве на Воронцовом поле, в великокняжеских садах.

Вероятно, в связи с этим в 1514 г. по распоряжению Василия Ш Алевиз Фрязин построил в Воронцове церковь Благовешения, более известную по ее приделу во имя пророка Ильи.

Пожар 1547 г. прошел «по Воронцовский двор и по Илью под Сосенки». Последнее название подтверждает существование здесь соснового леса (Подсосенский переулок).

Иван Грозный, организовав опричнину, «велел быть в ней слободам Ильинской под Сосенкой — Воронцовской». В своем духовном завещании 1572 г. он отдавал Воронцово старшему сыну Ивану.

В 1611 г., во время польской интервенции, у Воронцова поля стояли с войсками князь Дмитрий Трубецкой и атаман Заруцкий.

Воронцово поле было связано с охотничьими увеселениями великокняжеского и царского двора. В то время здесь в лесу водились разные звери и птицы, и, если верить преданиям, даже орлы.

В 1638 г. близ Воронцова поля, в районе нынешнего Дурасовского переулка, в приходе церкви Ильи, была дворцовая Садовничья слобода в 25 дворов. Ближе к этой церкви размещалась стрелецкая слобода. Такая же слобода полка Данилы Воробина находилась в начале современной улицы Обуха, У церкви Николы, почему последняя стала называться «в Воробине», тогда как раньше называлась «на Гостине горе».

В XVII в. Воронцово поле принадлежало воспитателю царя Алексея Михайловича и его ближнему боярину Б. И. Морозову.

В конце XVII в. отстоявшее далеко от центра Москвы село Воронцово, равно как и соседнее с ним сельцо Воробино, постепенно стали сливаться с подошедшими к ним городскими постройками.

В 1669—1673 гг. на Воронцовом поле находился сафьянный завод. Сперва этот завод был устроен в селе Чашникове, но скоро его руководитель Мардьясов с учениками определил, Что здесь делать сафьян невозможно, «для того, что неключевая вода». Завод перевели на Воронцово поле, где нашли

«самотек воду, ключевую, чистую, годную для делания сафьяна».

В поселке, образовавшемся на поляне вблизи храма Ильи, 20 июля, в день храмового праздника, собиралась подгородная ярмарка, на которую съезжались для купли-продажи сельчане тогдашних подмосковных сел: Елохова, Красного, Рубцова-Покровского и др. Из Кремля с крестным ходом приходил сюда патриарх в сопровождении многочисленного духовенства и народа. После богослужения открывалась ярмарка и начиналось народное гулянье: водили хороводы, качались на качелях и пр. Эти гулянья устраивались здесь до середины XIX в.

В XVIII в. здесь был огромный парк князя Г. А. Потемкина, тянувшийся до реки Яузы.

Церковь Ильи в 1702 г. была построена вновь. Ныне в ее здании размещается Государственный музей восточных культур.

В 1739—1745 гг. улица называлась Ильинской, а Воронцовым полем — лишь местность к востоку и к югу от церкви Ильи. По обе стороны улицы стоял 31 двор, из которых десять принадлежали указанным двум церквам и их причту, шесть — знати (графу Ф. И. Головину, адмиралу Н. Ф. Головину, князю Гагарину, стольнику Волкову, дьяку Щукину), три — офицерам, два — солдатам Преображенского и Семеновского полков, два — чиновникам, семь—купцам, один был пустырь.

В Николо-Воробинском переулке в 1775 г. были двор и сад «артиллерии капитана и архитектора» В. И Баженова. Пожар 1812 г. мало коснулся этой улицы; в 1818 г. здесь было только два незастроенных двора.

В 1849—1854 гг. число дворов сократилось вдвое. Из них церквам и причту принадлежало одиннадцать, знати (князю Багратиону и княгине Бибарсовой)—два, чиновникам—два, купцам — двенадцать и один двор — учреждению (Практической академии коммерческих наук).

При 18 дворах были сады, большей частью обширные. Каменных зданий во всех дворах было 23, в том числе две церкви. Деревянных зданий—72; в 17 дворах не было ни одного каменного здания. Большинство зданий стояло во дворах; на улицу выходило только 30 домов Современный дом № 6, принадлежавший тогда купцу Латышеву, за большим садом имел огороды, простиравшиеся до самой реки Яузы.

В 1914 г. число дворов на улице сократилось до восемнадцати. Кроме трех дворов церковных и трех домов учреждений (Практической академии. Городской управы и Евангелической больницы), остальные принадлежали купцам.

В 1930-х годах на улице построены дома в семь-восемь

этажей. По нечетной стороне улицы, однако, виден только один большой дом — № 1, на углу Покровского бульвара; два остальных построены в глубине дворов. Впереди них сохраняются еще старые дома, даже деревянные.

По четной стороне улицы, где с начала XX в. стоят хорошие дома, вновь построены в глубине дворов большая школа (дом № 4) и дом бывшего Физико-химического института имели Карпова, на фасаде которого помещены на досках цитаты Ломоносова о пользе наук. Другие дома в настоящее время заняты большей частью различными институтами Министерства здравоохранения.

В доме № 10 в 1920—1930 гг. жил основатель школы современной биохимии академик А. Н. Бах.

УЛЬЯНОВСКАЯ УЛИЦА

Ульяновская улица начинается на площади у Астахова (бывшего Яузского) моста и оканчивается у площади Прямикова перед Андроньевым монастырем. Длина ее— 1,5 км, при средней ширине в 20,4 м. Свое название она получила после Великой Октябрьской социалистической революции в честь основателя Коммунистической партии и Советского государства В. И. Ульянова-Ленина. Прежнее название — Николо-Ямская было дано улице в XVIII в по стоявшей на ней церкви Николы, «что в Ямах». В XVII в. по той же церкви улица называлась просто Николаевской.

Улица существовала уже в XIV в. как часть новой Владимирской дороги за Яузой, в XVIII в. начинавшейся уже дальше, за Андроньевым монастырем. В XV в. она была юго-восточной границей великокняжеских садов, охватывавших оба берега реки Яузы. Здесь, между Берниковской набережной и современной Ульяновской улицей, уже в 1392 г. упоминается монастырь Покрова. В 1479 г. к его названию прибавилось «в Садах», что говорит о доходивших до него великокняжеских садах; назывался он еще и Лыщиковым — по Лыщиковой горе (высокому берегу реки Яузы), на которой он стоял.

В конце XVI в. на этой улице были поселены ямщики, перевозившие товары и седоков из Москвы в село Рогожь (позже город Богородск, теперь Ногинск). Поэтому слобода была названа Рогожской ямской, а построенная в ней церковь Николы— «в Ямах». Ямами (с татарского языка) тогда назывались пункты отправления товаров и пассажиров, а также постоялые дворы, где останавливались проезжие.

В 1592—1593 гг. Земляной вал разделил Рогожскую ямскую слободу, а вместе с ней и современную Ульяновскую ули-

цу на две части: одна из них осталась в Земляном городе, другая — за ним. Связь между ними осуществлялась через Таганские ворота, так как ворот в валу между двумя частями прежней улицы Рогожской слободы не было, и только снос Земляного вала в начале XIX в. объединил обе части улицы

В настоящем очерке дается описание только одного отрезка улицы — в границах Земляного вала (Садового кольца).

В XVII в. в начале улицы лежала обширная Семеновская слобода торговцев и пахарей, имевшая уже свои выселки на современной Таганской (бывшей Семеновской) улице. Вместе с ними она насчитывала в 1632 г. 189 дворов, в 1653 г. — 238. Слобода именовалась по стоявшей в ней церкви Симеона Столпника; по ней же и современная Ульяновская улица на этом отрезке называлась тогда Семеновской.

Ямщики в XVII—XVIII вв. ушли за Земляной вал, и на их местах стали селиться купцы, преимущественно старообрядцы. Но было много и православных: их «коштом» церковь Симеона Столпника была заменена в 1798 г. новой — ротондой классического стиля с портиками.

В 1812 г. вся улица выгорела, но скоро вновь застроилась, большей частью каменными двухэтажными домами. В 1826 г. из 15 владельцев дворов было восемь купцов, шесть мещан и один цеховой (ремесленник). Улица уже носила название Николо-Ямской и была соединена со своей частью за Земляным валом, так как последний был срыт.

В 1850 г. по нечетной стороне улицы внутри Садового кольца было 12 дворов, по четной— 16. По нечетной стороне выходило на улицу 13 каменных зданий и 5 деревянных, по четной— 6 каменных и 15 деревянных. Кроме того, один сад и один огород.

Социальный состав домовладельцев мало изменился: из 28 домовладельцев было 17 купцов, четыре мещанина, два чиновника, пять дворов принадлежали церкви и ее причту. От улицы к реке Яузе вело два переулка (Берников и Покровский, он же Лыщиков), на современную Интернациональную улицу — один переулок (Чечеринский). Кроме того, Николо-Ямская улица начиналась от Интернациональной в квартале от реки Яузы и Яузского (Астахова) моста, в советское время вошедшем в большую площадь за этим мостом.

В 1914 г. по нечетной стороне улицы было 12 дворов, а по четной—13, так как вместо пяти дворов церкви Симеона Столпника теперь получился двор с одним только полицейским номером; под этот же номер церковь подвела и четыре прикупленных ею соседних двора.

После Великого Октября все дома на улице были муниципализированы. По нечетной стороне по-прежнему числи-

лось 12 дворов, а по четной — 22: очевидно, церковь объединила к 1915 г. девять дворов в один.

В советское время на улице было построено несколько многоэтажных жилых зданий, но в общем она еще сохраняет свою двухэтажность. Булыжная мостовая заменена усовершенствованной, керосиновое освещение — электрическим. В прежних домах купцов-толстосумов и церковников живут семьи рабочих и служащих и разместились некоторые учреждения. На улице расположены два высших учебных заведения, причем одно из них — Московский институт повышения квалификации инженерно-технических работников Мосгорис-полкома—находится (дом № 10) в здании бывшей церкви Симеона Столпника, специально приспособленном для института. Кроме того, здесь имеется средняя школа и другие просветительные учреждения.

Улица, как и встарь, является связующим звеном между центром города и бывшим Владимирским шоссе (ныне шоссе Энтузиастов). По ней идет большое автомобильное движение¹.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ И ВЕРХНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ

УЛИЦЫ

Собственно, здесь не две, а одна улица, начинающаяся у Астахова (Яузского) моста и оканчивающаяся у Таганской площади. При переименовании улиц их не слили в одну, а лишь назвали Таганскую улицу Интернациональной, а Верхнюю Болвановку — Верхней Радищевской улицей Интернациональной улица названа в 1922 г. в честь I Интернационала.

Улица является центральной магистралью обширного района, носящего название «Таганка». Он расположен между реками Москвой и Яузой, от Астахова моста до застав. Название района и его главной улицы идет от XVII в., когда на этой улице «идучи от Яузского моста направо» была расположена дворцовая Таганная ремесленная слобода, жители которой изготовляли таганы — железные треножники с кругом наверху, на которые ставились железные котлы для варки пищи. В 1632 г. в этой слободе насчитывалось 93 двора. Но сама улица — более раннего происхождения. Еще в XIV в. она была частью дороги в Коломну, Рязань и другие города. По ней в 1380 г. проходил с войском Дмитрий Донской Это

была дорога, по которой и позже выступали русские войска на борьбу с татарами.

В XV в. на улице, близ Таганской площади, жили уже мирные татары. В конце XVI в., когда у современной Таганской площади прошел Земляной вал, на нем против улицы появились Таганские ворота — единственные во всей Таганке, через которые она сообщалась с местностями за городом.

В XVII в. в начале улицы и по берегу реки Яузы располагалась Семеновская черная слобода ремесленников, торговцев и пахарей, имевшая в 1639 г. 189 дворов, в 1653 г.— 238. Часть ее в этом же веке выселилась за город, за Таганские ворота, образовав здесь по Коломенской дороге Семеновскую (ныне Таганскую) улицу.

В середине улицы отходили вправо Кузнецкая и Гончарная слободы, влево — Тетеринская слобода. Последняя, вероятно, была вначале Стрелецкой слободой, так как еще при Иване Грозном стрелецкий голова Тетерин участвовал в походе на Астрахань, а полки стрелецкие и слободы, в которых они размещались, назывались по фамилиям их начальников.

Все слободы были застроены деревянными избами, со службами и огородами позади них. Только церкви в XVII в здесь были каменные.

В XVIII в., в связи с упразднением стрелецких слобод, дворы их заняли разные лица, преимущественно купцы. Купеческий элемент усилился тут к концу столетия, когда в 1771 г. было образовано Рогожское старообрядческое кладбище и когда Таганку и ближайшие к ней улицы и переулки заселили купцы-раскольники.

На плане 1739 г. на современной Интернациональной улице, между Ульяновской улицей, Чичеринским и Тетеринским переулками, было еще пять переулков. В конце XVIII в. они были уничтожены, и на их месте раскинулось обширное (около 3 га) владение заводчика И. Р. Баташова, который в 1798—1802 гг. построил здесь для своего зятя, генерала Шепелева, великолепный дворец (дом № 7), до сих пор являющийся лучшим архитектурным украшением Интернациональной улицы. Его декоративное убранство носит необычайно пышный характер. Все постройки изобилуют скульптурными лепными украшениями, нарядными и изысканными орнаментами. С особой роскошью отделаны ворота в парадный двор, как бы подчеркивающие великолепие расположенного в глубине его дворца. Это грандиозное здание доминирует над другими строениями, объединяя их в стройный архитектурный ансамбль. Строил дворец архитектор М. П. Кисельников по проекту архитектора Родиона Казакова.

В 1812 г. дворец пострадал мало. Но все же после изгна-

ния французов на восстановление дворца Баташову пришлось затратить огромную по тому времени сумму — около 300 тыс. руб.

От Шепелева дворец перешел к князьям Голицыным, у которых он был в 1876 г. куплен городом под больницу для чернорабочих. С тех пор и поныне в нем находится больница.

После пожара 1812 г. на улице появилось много больших и красивых каменных домов. При некоторых из них владельцы-промышленники поставили свои фабрики и заводы.

Так, например, купец Хлебников, имевший большой ювелирный магазин на Кузнецком мосту, оборудовал завод золотых и серебряных изделий. Ныне здесь Государственный платиновый завод.

В 1867 г. из 35 дворов, стоявших на улице, более 60°/о принадлежало купцам, из которых некоторые имели в это время уже звание почетных граждан.

Из 52 зданий, выходивших на улицу, 39 были каменные. 13 — деревянные.

В 1880-х годах по улице была проведена конка. Старожилы-москвичи еще помнят, как за Яузским мостом, при подъеме на Таганскую гору, к двум лошадям, запряженным в конку, прибавлялось еще четыре с мальчишкой-форейтором, и вагон под крики, свист и улюлюканье с трудом въезжал на гору. Только в 1912 г. конка была заменена трамваем.

Верхняя Радищевская улица названа так в память писателя-демократа А. Н. Радищева (1749—1802 гг.), бюст которого помещен в скверике в начале улицы. До 1922 г. улица называлась Верхней Болвановкой, потому что здесь в XVII в. была расположена слобода мастеров, делавших болванки для головных уборов мужчин. Верхней же она названа потому, что находилась у Таганской горы (ныне площади), тогда как Нижняя Болвановка — на склоне горы к Краснохолмскому мосту.

На улице издавна стояла церковь Николы в Болвановке. Современное ее здание построено зодчим О. Старцевым в 1702—1712 гг. Напротив церкви, по другой стороне улицы, стояли в конце XVIII в. лавки «Мутного ряда». Ворота Земляного вала в это время здесь были уже снесены, и улица соединялась прямо с Таганской площадью. Дом № 1 на этой улице — конца XVIII века.

На улице Чкалова, дом № 76, почти на углу с Верхней Радищевской улицей, в начале XX в. находился кинотеатр «Вулкан». Ныне здесь Московский театр драмы и комедии.

В 1930-х годах Астахов мост (с 1805 г. каменный) был заменен широким новым мостом, берега Яузы облицованы гранитом, а Таганская гора спланирована. На ее склоне к

мосту образовалась большая площадь, захватившая начало улиц Интернациональной и Ульяновской. Последняя стала теперь выходить на площадь перед мостом.

Первого января 1950 г. з конце Верхней Радищевской улицы, за церковью Николы в Бо.пвановке, появился вестибюль станции метро «Таганская», построенный по проекту архитекторов А. А. Медведева и К. С. Рышкова.

УЛИЦА ВОЛОДАРСКОГО

Свое название улица получила до 1922 г. в память выдающегося большевистского деятеля М. М. Володарского (1891 —1918 гг.), убитого правыми эсерами в Ленинграде.

Улица Володарского составилась из двух прежних улиц: Вшивой горки, длиной 372 м и Гончарной улицы, длиной 488 м. Она протянулась от Свешникова переулка (недалеко от реки Яузы) до Таганской площади.

Название «Вшивая горка» было настолько одиозным, что городские власти в XIX в. превратили его в невразумительное, но созвучное «Швивая горка». Однако в народе продолжало жить первое название. По разъяснению академика А. И. Соболевского, оно происходит от древнего слова «ушь» — терние, волчец, которым некогда была покрыта горка, высокий левый берег реки Яузы. Но с течением времени слово это было забыто, и «Ушивая горка» стала «Вшивой горкой».

Название «Гончарная улица» было дано ей по бывшей здесь в XVII в. слободе гончаров. Память об этой слободе хранится в названии стоящей в конце улицы церкви Успения в Гончарах, построенной в 1654 г. (колокольня — в 1790 г.) и украшенной красивыми изразцами работы гончаров слободы, в которой она стояла.

На Вшивой горке, в самом ее начале (современный дом № 10), стоит церковь Никиты мученика, в настоящее время представляющая собой комплекс трех церковных зданий XVI, XVII и XVIII вв. и шатровой колокольни XVII в. Iiepj ковь была каменной уже в начале XVI в., ибо в Никоновской летописи под 1534 г. говорится, что грозой была пробита каменная стена этой церкви.

Рядом с церковью Никиты мученика в конце XVIII в. архитектор М. Ф. Казаков построил для графа А. А. Безбо-родко каменный дом (№ 12) в три этажа, с круглым бельведером. Вместе с окружавшей его местностью этот дом прекрасно изображен с берега Москды-реки. у устья Яузы, на картине начала XIX в. как дом Шапкина. Позднее им вла-

дел Тутолмин, и теперь он упоминается в литературе как дом Тутолмина. Есть предположение, что Л. Н. Толстой изобразил его в «Войне и мире» как дом графа Безухого. В советское время надстройка значительно изменила вид этого дома.

В XVIII в. и позже, вплоть до Великого Октября, составившие нынешнюю улицу Володарского улицы были тихими и жилыми. В путеводителе «По Москве», изданном в 1917 г., о Гончарной улице говорится: «Гончарная — широкая (около 20 м. — П. С.), тихая, почти пустынная улица. По краю тротуаров тянутся высокие деревянные заборы, за ними густые старые сады. В глубине палисадников особняки, одинокие, хмурые, кажущиеся почти необитаемыми... Дома на Гончарной улице не поражают ни богатым архитектурным замыслом, ни изысканностью вкуса». Эти застройки отражали, несомненно, вкусы владельцев домов, большей частью богатых купцов-старообрядцев.

Исключением, кроме названного дома Тутолмина, является городская усадьба начала XIX в., бывший дом Клаповской (современный № 16), с двумя флигелями и оградой. В интерьерах сохранились прекрасные росписи плафонов. Интересен также дом того же времени, расположенный дальше по улице (современный № 35).

В советское время в конце улицы, по ее четной стороне, построен многоэтажный дом, в котором находятся квартиры и некоторые учреждения.

На улицу и ее характер весьма повлияло новое строительство на соседней Котельнической набережной и на горе между ней и улицей Володарского. Здесь построено много больших домов, большей частью жилых. Выход из этих зданий — не столько на набережную, сколько на улицу Володарского. От этого последняя стала весьма оживленной. Улица Володарского еще более изменит свой вид, когда через нее пройдет намеченная генеральным планом реконструкции Москвы магистраль от Химкинского речного вокзала к Автозаводу имени И. А. Лихачева.

КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Котельническая набережная простирается по левому берегу реки Москвы от Устьинского моста до 3-го Гончарного переулка, за которым ее продолжает до Краснохолмского моста Гончарная набережная. Длина набережной — 907 м, средняя ширина — 22,7 м.

Местность между Котельнической набережной и идущей

почти параллельно ей, но на 20 м выше набережной, улицей Володарского была населена исстари. В 1483 г. в нынешнем 5 Котельническом переулке игумен, по прозвищу Чигас, поставил мужской монастырь. В пожар Москвы 1547 г. он сгорел. А в 1625 г. на его месте была уже приходская церковь Спаса в Чигасах. Вероятно, в это время возле нее находилась стрелецкая слобода, потому что в 1647 г. стрельцы приказа Б. И. Булгакова пристроили к этой церкви каменную колокольню. В 1654 г. в ее приходе было несколько пустых стрелецких дворов приказа Мещеринова, — очевидно, стрельцы были переведены в другое место.

Название свое Котельническая набережная получила от стоявшей здесь в 1632 г. небольшой, в семь дворов, слободы котельников, изготовлявших котлы. Но в 1654 г. среди владельцев дворов не было уже ни одного котельника. Кроме дворов причта в приходе церкви Троицы, «что в Котельниках», стоявшей близ набережной, в 1 Котельническом переулке, находились дворы: сторожа Золотой палаты в Кремле, «салдацкаго строю прапорщика», Заяузской слободы тяглечихи-вдовы, двух серебряников.

Все дворы выходили воротами не на набережную, а в переулки, которых сейчас насчитывается восемь, в старину же их было еще больше. Набережная была для них задворками: на нее вывозили навоз, мусор и «всякий скаред». Река Москва текла в естественных берегах, и проезда по ним не было.

На планах-чертежах Москвы первой половины XVII в. местность современной Котельнической набережной показана застроенной далеко от реки. Между постройками и рекой, среди каких-то бугров, которые, вероятно, должны были изображать склон с «горы» к реке, видно лишь несколько отдельных маленьких строений. Но во второй половине XVII в. на плане Мейерберга 1661—1662 гг. дворы показаны уже несколько ближе к реке, а между ними — перпендикулярные к реке переулки, в которых стояло четыре церкви.

На гравюре Пикара начала XVIII в. Котельническая набережная показана застроенной одноэтажными деревянными домиками, с деревянными заборами между ними. Берег реки опять отдален от строений.

Петр I в «Инструкции московской полицмейстерской канцелярии» 1722 г. обратил внимание на благоустройство речных берегов: предписывалось «по рекам и протокам каждому против своих дворов, где были обрубы, делать их снова и насыпать землю накрепко, дабы и по берегам проезд был свободный». Этим было положено начало устройству в Москве набережных улиц.

На плане 1739 г. видны все нынешние переулки, спускающиеся на набережную с «горы». Все кварталы доходят почти до самой Москвы-реки и только в середине набережной несколько отступают от нее.

В 1722 г. в приходе церкви Спаса в Чигасах было 24 двора. В 1745—1749 гг. среди них один двор принадлежал княгине Е. А. Долгорукой, три двора — средним чиновникам, одиннадцать—купцам. От XVIII в. сохранился дом с палатами XVII в. (1 Котельнический переулок, дом № 5).

Общий вид Котельнической набережной в 1799 г. изображен на картине художника Ф. Алексеева. Берега в естественном состоянии; дома стоят ближе к реке, хотя по-прежнему воротами в переулки. Несколько поодаль, под «горой», видны двухэтажные каменные дома, и над всей местностью господствует стоящий на горе рядом с церковью Никиты мученика трехэтажный каменный дом с бельведером. В переулках близ набережной видны церкви Троицы в Котельниках и Спаса в Чигасах с колокольнями и дома.

В устье Яузы переброшен деревянный мостик, под ним — деревянная плотина. Но проезда по Котельнической набережной, очевидно, еще не было.

Для причала лодок в реку с берега выдвинут небольшой помост, несколько дальше видны портомойни, а близ моста через Яузу на набережной — Устьинские бани.

Пожар 1812 г. истребил почти все деревянные строения в районе Котельнической набережной. После пожара много дворов стояли «пустопорожними», даже в 1818 г. Восстановленные дворы по-прежнему имели деревянные строения и выходили воротами в переулки. Вне кварталов на берегу стоял лишь один двор купеческого сына С. Я. Курносова — против бывшего Курносовского переулка, в котором находился двор его умершего отца Я. Ф. Курносова. Происхождение названия переулка отсюда ясно.

Возле Устьинских бань и моста через Яузу стоял на набережной «казенный питейный дом».

Другие переулки назывались либо по церкви, либо по владельцам дворов. Таково происхождение названий переулков Никитский, Котельнический, Спасочигасовский, Космодамианские Старый и Новый, Брехов. Только Устьинский и Гончарный — названия другого происхождения.

Атлас Хотева показывает, что в 1850 г. на набережной было 15 дворов, имевших 15 каменных и 52 деревянных здания, причем на набережную выходило из девяти дворов два каменных и двенадцать деревянных зданий, из трех дворов — только заборы, за которыми не было вблизи никаких строений, из других трех дворов — только сады. Сады между

строениями выходили на набережную еще из четырех дворов Дворы принадлежали: двенадцать — купцам, один — мещанину, один — чиновнику и один — поручику.

Берега реки были извилисты, а дворы стояли на довольно большом расстоянии от них.

В 1867 г. из 15 дворов принадлежало: один — генералу один — полковнику, два — средним чиновникам, один — мелкому чиновнику, пять — купцам, три — мещанам, один — крестьянину, один — вдове дьякона.

Дворы были большей частью мелкие — от 450 до 2 700 кв. м, и только пять дворов имели больше 4 500 кв. м. В 1875—1876 гг. между Устьинским и Краснохолмским мостами была устроена набережная, то есть современные Котельническая и Гончарная. Берег реки был выровнен, у самой воды вбиты шпунтовые сваи, а от них устроены полуторные откосы, замощенные дикарным осколом. За откосами был устроен по берегу проезд и замощен булыжником. Таким образом, предписание Петра I от 1722 г. — сделать проезды по берегам рек — было исполнено здесь только через 150 с лишком лет.

Устройство улицы повело к постройке вдоль нее на бывших большей частью пустых дворах каменных зданий в один-два этажа. В 1879 г. в Нижнем Гончарном переулке К. В. Морозов построил на свои средства и передал городу первый городской ночлежный дом его имени — сначала на 510 человек, а с 1886 г. — на 1305 человек. Первое время ночлег в доме предоставлялся бесплатно. До 1903 г. это был единственный городской ночлежный дом в Москве. С 1893 г. при нем находились дешевая столовая и чайная. За 1911 г. в доме переночевало 460 793 человека.

В 1882 г. на набережной стояло 18 дворов. Из них девять принадлежали купцам, три — мещанам, четыре — чиновникам, два — крестьянам. Устьинские бани принадлежали в это время городу. В 1914 г. набережная тянулась до Краснохолмского моста. На ней было 15 дворов.

После Великого Октября набережная преобразилась и в настоящее время совершенно неузнаваема. В 1920-х годах по ней были расставлены железные мачты для подачи в Москву электрического тока с пригородных станций. В 1935 г. были сломаны почти все старые дома, и стали строиться большие, многоэтажные здания: дом работников Наркомлегпрома, Сануправления Кремля, «Всекохудожника», жилые здания.

Новые дома встали не только на самой набережной, но и на подъеме к улице Володарского. Здесь построены: громадный жилой комбинат для работников газеты «Известия»

из трех корпусов, причем средний — в 14, а боковые—в 11 этажей, дом Центрального института усовершенствования врачей и дом киноработников.

В 1937 г. Котельническая набережная, как и другие набережные реки Москвы, была одета в гранит, и ее проезжая часть расширена и асфальтирована.

Война несколько задержала застройку набережной новыми домами, но после войны строительство пошло быстрыми темпами. В 1949 г. на углу Устьинского проезда и набережной, рядом с построенным в 1938 г. великолепным новым Устьинским мостом, стало строиться высотное здание в 30 этажей. Высота его до шпиля — 136,5 м, шпиль со звездой— 40 м. Окончено здание в 1953 г. Строители его — архитекторы Д. Н. Чечулин и А. К. Ростковский.

Кроме него, построено еще несколько больших, многоэтажных зданий. Однако новое строительство на набережной далеко еще не закончено.

ЗАЦЕПСКИЙ ВАЛ И ВАЛОВАЯ УЛИЦА

Улица получила название в 1820-х годах по соседней, более старой улице Зацепе, в это время отделявшейся от нее большей частью незастроенным пространством.

Улица Зацепский вал еще в начале XX в. тянулась от Серпуховской (Добрынинской) площади до Малого Краснохолмского моста на Водоотводном канале. В XIX в. Валовая улица то выделялась из Зацепского вала, то включалась в его состав. Ныне она снова выделена, и Зацепский вал идет теперь до Малого Краснохолмского моста лишь от Новокузнецкой улицы.

В XIV—XVI вв. на месте вала находились луга и «всполья», на которых в начале XVII в. пасли коров, принадлежавших царице-инокине Марфе, матери царя Михаила Федоровича. Местность пересекалась старицей реки Москвы.

В конце XVI в. местность была разрезана поперек старицы Земляным валом со рвом. Надо думать, что уже в XIV—XVI вв. на севере, за лугами, лежали татарские слободы (ныне здесь Татарские улицы, из которых Большая Татарская переименована в улицу Землячки), а к югу — слобода кожевников (нынешние Кожевнические улицы и переулки). В конце XVI в. Борис Годунов поселил рядом со слободой кожевников Коломенскую ямскую слободу (нынешняя Дубининская, бывшая Коломенская-Ямская улица).

Хотя на дошедших до нас планах-чертежах Москвы XVII в. против Дубининской улицы и продолжающей ее к

северу Новокузнецкой не названо ворот на Земляном валу но все другие данные показывают, что они здесь были и здесь шла большая дорога до XVII в.

Об этом говорит большая населенность этой части Замоскворечья: в XVII в. на месте Татарских улиц уже стояли слободы.

О большой дороге по Новокузнецкой и Дубининской улицам свидетельствует и нахождение на первой в XVI—XVII вв кузнецких слобод, на второй — слободы ямщиков, возивших в Коломну людей и товары. Ямщики и в других местах (в Дорогомилове, на Тверской-Ямской, и на Ульяновской) были поселены на больших дорогах, и в отношении Коломенской ямской слободы не могло быть исключения.

В сообщении о казнях стрельцов при Петре I 30 сентября 1698 г. прямо указаны Калужские, Серпуховские и Коломенские ворота. Коломенские ворота, несомненно, стояли у Коломенской ямской слободы, т. е. между Зацепой и Новокузнецкой улицами.

Наконец, об этом говорит и обозначенный на плане 1739 г. — первом точном плане Москвы—пролом в Земляном валу между современными Новокузнецкой и Дубининской улицами.

В 1683—1722 гг. у ворот Земляного вала осматривали привозимые в город товары, — нет ли среди них не оплаченных пошлиной или запрещенных к ввозу в город «корчемных питей». В Замоскворечье особенно удобно было провозить контрабанду в возах с сеном. Осмотр возов был труден и требовал иногда нескольких дней ожидания в очереди. Чтобы возы соблюдали очередь, перед ними протянули длинную железную цепь, за которой скоро появились лавочки, палатки, харчевни и пр. За цепью образовалась улица Зацепа.

Есть и другое объяснение названия этой улицы: здесь останавливали, «зацепляли» возы с кладью для таможенного осмотра. В возах с сеном контрабанду нащупывали длинными палками с крючками, которые назывались «щупок», или «щипок». Отсюда и улица возле Зацепы, шедшая до XIX в к Серпуховским воротам, где производился осмотр возов с сеном, до сих пор носит название «Щипок».

В это время луга к северу от Зацепского вала были уже отчасти застроены, и кварталы выходили к валу современными Новокузнецкой, Лужниковской и Большой Татарской (ныне Землячки) улицами. К югу же от вала были лишь небольшие кварталы у Кожевнической улицы, Зацепы и у Cepпуховских ворот. На современную Валовую улицу с южной стороны выходили пахотные поля.

В 1736 г. здесь стоял Балчужной мясной ряд (перенесенный после пожара с Балчуга). Немного восточнее стояли «бойни онаго ряду подле Земляного города на протоке» (старице реки Москвы).

Бойни вскоре были удалены отсюда за Камер-Коллежский вал, но мясные ряды долго оставались, пока в конце ХVШ в. не были вытеснены строительством домов на современную площадь перед Павелецким вокзалом, где вокруг них стали овощные, зеленные и прочие лавки, т. е. образовался Зацепский рынок, несколько раз удалявшийся отсюда и снова возвращавшийся.

В 1790 г. на Зацепском земляном валу, который был уже сильно разрыт, а ров засыпан, стояло множество казенных и частных строений: у Серпуховских ворот находились деревянные лавки купца Русакова, а также 11 дворов с лавками или кузницами купцов, чиновников и военных. От Зацепы до реки Москвы стояли дворы, харчевни, кузницы, лавки, бани, сторожки «для бережения лесов» (у нынешнего Большого Краснохолмского моста, где был рынок сплавного леса). Здесь уже тогда был — возле урочища, называемого Красный Холм, «мост пловучий через Москву-реку».

В 1812 г. стоявшие по обеим сторонам Зацепского вала деревянные строения сгорели.

В 1820-х годах земляной вал был срыт, ров окончательно засыпан, и на их месте появилась улица Зацепский вал.

По обеим сторонам улицы скоро были построены новые дома. Но еще в 1850 г. между современными Новокузнецкой и Большой Татарской улицами стоял только один каменный дом — на углу Новокузнецкой. Остальные дома были деревянные, а между Большой Татарской улицей и Водоотводным каналом на улицу выходили пахотные поля и огороды.

На другой стороне улицы было только два двора у Зацепы, с тремя каменными и одним деревянным зданием. Дальше, до Водоотводного канала, тянулись поля и огороды, а перед Малым Краснохолмским деревянным мостом находился продолговатый пруд.

Дома по ту и другую сторону улицы в 1850 и 1867 гг. принадлежали купцам, мещанам и ямщикам. Слободе последних принадлежала огородная и пахотная земли у Кожевнической улицы.

В 1882 г. огороды между Большой Татарской улицей и Малым Краснохолмским мостом были уже застроены; земля ямщиков Коломенской слободы оставалась незастроенной. Среди 12 владельцев дворов было шесть купцов, три мещанина, один купеческий сын, один крестьянин и один чиновник.

В 1898—1899 гг. между Кожевнической и Коломенской-Ямской (ныне Дубининской) улицами по прежней старице были проведены пути Павелецкой железной дороги, и на Зацепе появился нынешний Павелецкий вокзал. Большая площадь перед ним, доходившая до самого вала, вскоре была застроена каменными домами и лавками Зацепского рынка но перед вокзалом еще оставались свободные участки. Вокзал оживил местность, и на выходившей к Зацепскому валу у Малого Краснохолмского моста земле Коломенской-Ямской слободы были построены большие каменные дома.

На углу Лужниковской и Зацепского вала, в доме № 12/31, находится Центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина. Его основатель — страстный любитель театра А. А. Бахрушин начал свою собирательскую деятельность в 1890-х годах. В 1913 г. он передал музей в ведение Академии наук. Но лишь после Великой Октябрьской социалистической революции музей был открыт для широких слоев зрителей. В его фондах, во много раз выросших за годы революции, находятся богатейшие материалы по истории русского и советского театра: рукописи и автографы крупнейших артистов, их мемориальные вещи, портреты кисти лучших художников, редкие фотографии, многочисленные эскизы де кораций и костюмов с XVIII в. до наших дней, уникальные афиши. В настоящее время он является крупнейшим в мире театральным музеем.

На Зацепе в 1907 г. появилось первое в Замоскворечье высшее учебное заведение — Московский коммерческий институт (ныне Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова — Стремянный переулок, 28). Он дал стране многих выдающихся деятелей.

В 1940 г. позади старых домов № 11—19 был построен шестиэтажный жилой корпус с небольшими, но весьма благоустроенными квартирами.

Большое 15-этажное здание выросло на Валовой улице В нем — свыше ста благоустроенных квартир, общей площадью около 5 тыс. кв. м. Оно предназначено для семей рабочих и служащих Министерства нефтяной промышленности СССР.

В 1951 г. на Валовой улице по проекту архитекторов И. Н. Кастеля, Т. Г. Заикина и инженера-конструктора Ю. А. Дыховичного построен новый жилой дом (№ 6—8) в 14 этажей. Там же, на углу Зацепского вала и Новокузнецкой улицы, появился вестибюль станции «Новокузнецкая», соединенный большим подземным тоннелем с этой станцией метро. Вестибюль построен по проекту архитекторов Н. Я. Колли и И. Н. Кастеля.

ДОБРЫНИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Добрынинская, бывшая Серпуховская, площадь расположена в центре Замоскворечья. Переименована в 1918 г. в память токаря Московского телефонного завода П. Г. Добрынина который в 1917 г. организовал Красную гвардию Замоскворечья и сам командовал отрядом Остоженского участка, наступавшим на штаб Московского военного округа (во Всеволожском переулке), где засели белогвардейцы. В начале ноября Добрынин был убит белогвардейской пулей.

История площади не восходит к глубокой древности. В конце XVIII в., когда земляной вал здесь был почти срыт и на нем поставили дома, лавки, кузницы, ров был засыпан, а Серпуховские ворота снесены, тут образовалась площадь. В 1786 г. главнокомандующий Москвы граф Я. А. Брюс утвердил проект ее «регулирования» — она должна была получить форму прямоугольника, вытянутого с востока на запад на 170 м, при ширине с севера на юг в 32 м. Проект этот не был осуществлен, так как требовалось снести казенный питейный дом, один обывательский двор, некоторые лавки и пр.

В 1798 г. главнокомандующий Москвы граф И. П. Салтыков утвердил другой проект, учитывавший наметившиеся границы площади: выступ земляного вала делал ее полуокруглой с юга, и поэтому вся она была спланирована в виде овала, то есть в той форме, которую имеет сейчас.

По всей линии овала было указано строить каменные лавки с жильем во втором этаже. Эта застройка осталась, в общем, до нашего времени.

Посреди площади в течение всего XIX и в начале XX в. был привозной рынок, на котором стояло несколько постоянных палаток. В 1913 г. рынок был ликвидирован, а на его месте разбит цветник с фонтаном посредине, огороженный чугунной решеткой. Но в советское время увеличившееся трамвайное и автомобильное движение через площадь заставило в 1931 г. ликвидировать цветник с фонтаном. Теперь середина площади ничем не занята.

В 1950 г. на западной стороне площади появился вестибюль станции метро четвертой очереди «Серпуховская», построенной по проекту архитекторов Л. И. Павлова, М. А. Зеленина и М. А. Ильина.

Площадь известна по революционной борьбе рабочих с Царскими войсками. 7 сентября 1905 г. во время забастовки «сытинцы» (рабочие типографии И. Д. Сытина, ныне 1-й Образцовой типографии имени А. А. Жданова) провели на площади большой митинг. В это время были избиты казаками «бромлеевцы» (рабочие завода Бромлей, ныне

«Красный пролетарий»), которые шли снимать рабочих с других фабрик.

Девятого декабря на площади произошло столкновение между казаками и рабочими фабрики «Э. Циндель и К°» (ныне 1-й ситценабивной). В тот же день на площадь шел из Александровских (ныне Чернышевских) казарм полк солдат с оркестром, игравшим «Марсельезу».

Одиннадцатого декабря вплоть до позднего вечера на площади шли ожесточенные бои дружинников с драгунами и казаками, наступавшими отсюда на типографию Сытина.

Четырнадцатого декабря отряд драгун обстреливал с площади Большую Полянку.

В 1917 г. 22 апреля, на площади происходили демонстрации рабочих и солдат 55-го пехотного полка. Отсюда они двинулись к центру с лозунгом «Долой Временное правительство!»

Двадцать седьмого октября площадь была в руках революционных рабочих и солдат 55-го пехотного полка. В помещении кофейной «Франция» (дом № 1) находился районный перевязочный пункт.

ДОБРЫНИНСКАЯ УЛИЦА

Прежнее название улицы до 1952 г.—Коровий вал.

В XIV—XVI вв. к югу от нее лежало огромное поле, на котором постоянно собиралась большая конская ярмарка. Татары пригоняли сюда табуны отличных лошадей, иногда до 10 тысяч голов. Покупать лошадей наезжали в Москву из всех окружающих ее городов и селений.

В конце XVI в. земляной вал здесь был укреплен сильно выступающими вперед бастионами. По концам его находились ворота на Серпуховскую и Калужскую дороги, которые и дали названия воротам. В 1640 г. на месте деревянных ворот стояли уже каменные башни-ворота. Но поле продолжало оставаться незастроенным как с внешней, так и с внутренней стороны вала. Только внутри вала оно называлось в XVII в. «вспольем».

После пожара в Кремле в 1701 г., уничтожившего стоявшие на месте современного Арсенала «житницы» (амбары с зерном), Петр I построил их на «всполье», между современными Добрынинской и Житной улицами.

На плане 1739 г. видны стоящие в два ряда вдоль вала 12 одинаковых деревянных амбаров Житного двора. В 1752 г. у западной стороны амбаров был построен острог (тюрьма). Его перевели сюда из Кремля вместе с Сыскным

приказом. За валом поле было застроено в это время только у Калужских и Серпуховских ворот. В середине же начинались пахотные земли, принадлежавшие Данилову монастырю.

Во второй половине XVIII в. часть этой земли у вала было отдана ямщикам, которые заняли ее своими дворами.

В 1783 г. на площадь южнее этих дворов был переведен Животинный двор — рынок для продажи рогатого скота. К югу от него уже был конный рынок. Для взимания государственных сборов с пригоняемого в Москву скота и для осмотра его был построен Мытный двор к западу от современной Люсиновской улицы, у Арсеньевского переулка. На этом дворе клеймили скот — ставили «мытенное пятно» и взимали сбор, после чего скот поступал на рынок.

В 1793 г. при отводе мест под кузницы на Коровьем валу были предъявлены требования: «Кузницы должно строить: 1. По опробованной фасаде. 2. Нижний этаж со сводами. 3. Над оными кровли крыть черепицею или железом, оделяя каждую поверх кровли каменным брантмоуром со слуховыми окнами. 4. Против оных кузниц каменную мостовую исправлять своим коштом». Эти требования были потом распространены повсеместно.

В 1812 г. все деревянные строения, в том числе острог и житницы, погорели, и на их месте появились частные дворы.

В 1820-х годах земляной вал был снесен и образована улица Коровий вал.

В 1850 г. по северной стороне улицы было 14 дворов с 50 строениями, из которых каменных было двенадцать; на улицу же выходило только семь каменных зданий. В трех дворах были внутри маленькие садики.

Южная сторона улицы, разделяемая тремя Коровьими переулками, имела двенадцать дворов, а между Мытной и Калужской площадью — пять каменных лавок. В этих дворах стояло 35 строений, из них каменных — только семь. Домовладельцами были мелкие чиновники, купцы и мещане.

Среди этих дворов были три обширных двора, площадью более 2 га, принадлежавшие Ремизовым. По фамилии владельцев назван шедший позади дворов Ремизовский переулок.

Таким образом, уже в 1850 г. «скотный пригонный двор» был с севера занят другими дворами, и о нем напоминали только проложенные здесь Коровьи (теперь Добрынинские) переулки. Но большая Конная площадь, на которой продавали лошадей и рогатый скот, продолжала еще существовать южнее этих переулков. Торг скотом прекратили здесь в конце 1880-х годов, когда за Покровской (ныне Абельмановской) заставой были построены большие городские бойни с «площадкой» — местом продажи рогатого скота. Торг же лошадь-

ми перевели в 1911 г. на Новоконную площадь, у Калитниковского кладбища. На старой Конной площади была построена в 1905 г. детская больница (ныне 1-я Образцовая).

В 1880-х годах дворы Ремизовых были заняты парком появившейся в Москве конки, и он назывался «Ремизовским». Впоследствии в здании этого парка была оборудована большая хлебопекарня. Ныне здесь хлебозавод.

В конце XIX — начале XX в. улица Коровий вал возле Серпуховской и Калужской площадей была застроена большими каменными зданиями.

В 1913—1914 гг. в части «Ремизовского» парка открылся большой кинотеатр «Великан», переименованный потом в «Спорт» (дом № 3). В 1930-х годах рядом с ним построено многоэтажное здание универсального магазина.

В октябрьские дни 1917 г. на углу Коровьего вала и Калужской площади, в доме № 3, в бывшем ресторане Полякова, помещался руководящий центр революционного Замоскворечья: исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов, Военно-революционный комитет и штаб Красной гвардии Замоскворецкого района.

Парикмахерская у Калужской площади описана А. П. Чеховым в рассказе «В цырюльне».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Октябрьская, бывшая Калужская, площадь переименована до 1922 г. в память происходивших на ней в октябре 1917 г. революционных боев.

Калужская площадь возникла за воротами Земляного вала, опоясавшего Москву по линии современных Садовых улиц в 1592—1593 гг. Ворота здесь назывались Калужскими по проходившей через них дороге в Калугу; она шла по трассе улиц Большой Якиманки и Большой Калужской. В 1640 г. деревянные Калужские ворота были заменены каменной башней с воротами, простоявшей до середины XVIII в. Земляной вал по сторонам башни был надсыпан и устроены выдвинутые к югу земляные бастионы. Это отодвинуло площадь дальше от ворот, к югу.

С 1683 по 1722 г. Земляной вал был таможенной границей Москвы, и на площади за воротами скапливалось большое количество возов, ждавших осмотра. Здесь же образовался рынок сена, дров и других деревенских товаров. Крестьяне выжидали горожан-покупателей, которые, ввозя купленные продукты в город, платили таможенную пошлину (от 3 до 10 коп. с воза).

В 1592 г. к Калужским воротам прошла Донская улица

от основанного в том году Донского монастыря; еще раньше к ним прошла улица из деревни Шаболово (современная улица Шаболовка). Но эти улицы не доходили до самых ворот, а вливались в площадь. Точно так же не доходили до ворот и улицы из центра города. Между ними и воротами лежало «всполье» — свободное от застройки пространство.

В 1714 г. на «всполье» к Калужским воротам был переведен находившийся за Мясницкими воротами рынок крупного рогатого скота.

В 1742 г. был издан указ, обязывавший стоять с возами дров и сена на площадях за воротами Земляного города. Это узаконило нахождение здесь рынков с деревенскими товарами.

В 1775 г. по «прожектированному Москве» плану Калужская площадь должна была иметь круглую форму и достигать в диаметре 138,7 м, но этому мешал вал Земляного города и земляные бастионы, которые, правда, уже разваливались. В 1791 г. диаметр площади уменьшили до 107,5 м; каменных ворот на площади в это время уже не было.

В 1783 г. рынок скота перевели с всполья за Земляной вал между Калужскими и Серпуховскими воротами.

В 1790 г. на Калужской площади стояли каменная часовня Перервинского монастыря, мясной ряд с деревянными лавками «именитых граждан» Гусятникова, Мещанинова и других. На нее же с востока выходил бывший Калужский острог (с 1785 г. все заключенные были переведены в выстроенную в том году Бутырскую тюрьму), имевший каменные и деревянные строения.

В 1798 г. главнокомандующий Москвы граф И. П. Салтыков утвердил новую планировку Калужской площади. Принята была овальная форма, поперечный диаметр уменьшен до 69 м, продольный — увеличен до 128 м. Южной стороной площадь подходила к современной Шаболовке, а восточной — к Житной улице. В общем, площадь занимала 13 600 кв. м. Вал по обеим ее сторонам был окончательно снесен, ров засыпан.

Однако на дошедшем до нас плане площади 1806 г. она имеет форму круга с разрывами против вливающихся в нее улиц. На ней по кругу строятся двухэтажные каменные здания, первый этаж которых предназначался для лавок, второй — для жилья.

В юго-западном углу площади, между Крымским валом и Большой Калужской улицей, находился в это время двор купца Иванова. На углу Большой Калужской улицы надстраивался второй этаж над одноэтажным каменным домом. Рядом

к северу стоял одноэтажный каменный «казенный питейный дом». Далее строился новый двухэтажный каменный дом.

Между Шаболовкой и Житной улицами на площадь выходил не Коровий вал (ныне Добрынинская улица), а «проезд с Конной к Калужским воротам», т. е. современная Мытная улица. Впоследствии этот отрезок был присоединен к Коровьему валу.

В середине площади в это время находился уже рынок, на котором продавали главным образом дрова и печеный хлеб.

В 1812 г. деревянные лавки, стоявшие посреди площади, погорели, но вскоре вновь были построены. Рынок на Калужской площади просуществовал до 1914 г., когда на его месте был устроен сквер с фонтаном. Диаметр круглого сквера равнялся 60 м.

В 1905 и 1917 гг. через Калужскую площадь проходили отряды революционных рабочих, но на самой площади боев не было.

В советское время сквер на Октябрьской площади ввиду усилившегося движения был ликвидирован, позже были сняты и все трамвайные линии. Дома у начала Большой Калужской, Донской и Шаболовки тоже были сняты, и площадь раздвинулась до своих границ 1798 г.

В 1950 г. на площади, между Крымским валом и Большой Калужской улицей, был построен вестибюль станции метро четвертой очереди (кольцевой) «Калужская» (архитектор Л. М. Поляков, конструктор Б. М. Прилат и скульптор Г. Н. Матвеев).

КРЫМСКИЙ ВАЛ И ПРОЕЗД

Крымский вал и проезд (улицы по обеим сторонам Крымского моста) названы, как и последний, по стоявшему здесь в XVI—XVIII вв. Крымскому двору, в котором жили представители крымского хана.

В XVI в. эта окраина тогдашней Москвы была занята лугами, на которых паслись царские лошади, и называлась Лужниками. С этой стороны татары делали набеги на Москву. Их конные орды переходили реку вброд на месте современного Крымского моста и двигались к центру по Арбату, Кропоткинской и Метростроевской улицам.

Сооруженный после крымского набега 1591 г. вокруг Москвы земляной вал со рвом был особенно сильно защищен в районе Замоскворечья рядом выдвинутых вперед деревянных и земляных бастионов.

В 1612 г. во время нападения на Москву гетмана Хотке-

вича, шедшего через Замоскворечье, Козьма Минин с несколькими сотнями всадников, перейдя Крымский брод, разбил фланг врагов на месте современного Центрального парка культуры и отдыха имени Горького и заставил Хоткевича спешно отступить на Воробьевы (Ленинские) горы, а оттуда совсем уйти из нашей страны.

Крымских татар в XVII в. уже не допускали до Москвы, но с ними продолжались дипломатические сношения, и послы их постоянно жили в нашей столице. Их Крымский двор, огороженный высоким забором, стоял до 1785 г. в Крымских Лужниках на современном Крымском валу, против Центрального парка культуры и отдыха, где сейчас находятся Крымские бани. Когда в 1783—1786 гг. проводился Водоотводный канал, выше Большого Каменного моста была устроена земляная плотина, уровень реки Москвы у Крымского брода поднялся. Тогда в 1786 г. построили деревянный Никольский мост, в 1872 г. его заменили железным с верхними фермами, по проекту инженера В. К. Шпейера, а в 1938 г. — современным Крымским мостом, построенным по проекту архитектора А. В. Власова и инженера Б. П. Константинова.

Земляной вал здесь был снесен в 1820-х годах и на его месте образована улица. В это же время были устроены: проезд от Крымского моста к Крымской площади и сама площадь.

Местность возле реки по обеим сторонам Крымского вала и проезда не застраивалась из-за постоянных наводнений. Для проезда от моста в сторону Калужской площади в XVIII и начале XIX в. существовала деревянная бревенчатая мостовая.

Луг на месте современного Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в конце XVI в. был отдан Крымскому двору для пастьбы лошадей. В XVII в. этот луг уже принадлежал царскому Остоженскому конюшенному двору, занимавшему территорию между рекой Москвой, Земляным валом и Остоженкой (ныне Метростроевская улица). В конце же XVII в. луговая земля здесь была роздана для устройства загородных дворов боярам Т. Н. Стрешневу, князю И. Б. Троекурову, дяде Петра I — Л. К. Нарышкину.

По переписи 1737—1745 гг от реки по Крымскому валу находились: луг князя Троекурова, двор и огород капитана Преображенского полка И. И. Посникова и огород Е. В. Волынской.

Следующее владение по Крымскому валу, доходившее до Большой Калужской улицы (Калужская площадь тогда еще не была спланирована), принадлежало стольнику Д. Ф. Потемкину. Оно простиралось по Крымскому валу на 213,4 м.

по Калужской улице — на 235 м и доходило до татарского кладбища. Здесь стояли мясные, мучные, блинные лавки, цирюльни и т. п. Около двора Потемкина был расположен в 1750-х годах мясной ряд А в 1757 г. сын и наследник Д Ф Потемкина — С Д Потемкин — разрешил построить на своей земле бойни. Позже они были перенесены отсюда В то же время двор Потемкина служил здесь специально «для приезду из вотчин его крестьян с запасами».

В 1793 г. часть двора Потемкина на углу Крымского вала и Калужской улицы принадлежала уже графу И И. Воронцову. Ее площадь соответствует территории современных домов № 1 и 3 по Крымскому валу и № 2 по Калужской площади.

В XIX в владение Воронцова раздробилось на несколько владений, затем объединилось в руках купцов Комаровых, а к 1917 г. разделилось по Крымскому валу вновь на два владения. В 1840-х годах еще бытовало у москвичей старое XVII—XVIII вв название улицы «Крымский брод» вместо «Крымский вал». Писатель М. Н. Загоскин в первой половине XIX в так описывал эту улицу от Калужских ворот до Крым-

ского моста. « ...Неопрятный рынок с запачканными лавками, а там Крымский Брод с своими грязными огородами и безобразным деревянным мостом».

В 1849—1854 гг. на Крымский вал, от реки до середины улицы, выходила луговая земля Московской городской (1-й Градской) больницы В нее у берега реки Москвы, вблизи Крымского вала, вклинивался двор купчихи Свешниковой с семью деревянными зданиями Земля больницы была занята огородами

К востоку от земли городской больницы на Крымский вал выходила земля Мещанского училища и богадельни (15 га), с разбитым на ней парком и причудливых очертаний прудом. За ней шли указанные два владения, занятые дворами Комарова В первом дворе было лишь одно небольшое каменное и три малых деревянных строения; во втором дворе на улицу и на Калужскую площадь выходило длинное каменное здание лавок, имевшее разрыв только для ворот на Крымский вал

По другой стороне от середины Крымского вала до Калужской (Октябрьской) площади тянулись мелкие, большей

частью деревянные домики, в числе которых находились и упомянутые выше Крымские бани.

Такие же домики стояли по южной стороне Крымского проезда к Крымской площади. Но по северной его стороне, на месте бывшего в XVII—XVIII вв. царского Остоженского конюшенного двора, с 1830-х годов стояло фасадом к Остоженке большое каменное здание с садом, спускающимся к реке, — дворец великого князя Михаила Павловича. В 1870-х годах по Крымскому проезду было построено архитектором Вебером на средства банкира Л. С. Полякова большое каменное здание, занятое Катковским лицеем, который в 1880-х годах был переименован в лицей цесаревича. Лицей состоял из юридического, историко-филологического и физико-математическогс факультетов и гимназии для детей высших классов общества В 1903 г. от Калужской площади по Крымскому валу и всему Садовому кольцу прошла под землей главная распределительная магистраль москворецкого водопровода. В 1914 г. эта магистраль на углу Крымского вала и Калужской площади лопнула, и хлынувшие потоки воды снесли половилу углового дома, в котором находилась казенная винная лавка От гидравлического удара лопнула магистраль и возле Краснохолмского моста. Потоками воды были мгновенно полузатоплены Краснохолмские и Крымские бани. Но скоро авария была ликвидирована.

В дни революционных событий 1905 года Крымский вал был перегорожен баррикадами, а Крымский мост занят дружинниками, упорно отстаивавшими его. Лишь 15 декабря драгуны смогли прорваться здесь в Замоскворечье.

Во время Октябрьской революции замоскворецкие рабочие-красногвардейцы не пустили отряды юнкеров в Замоскворечье, освободили от них Крымский мост и проезд и погнали по современной Метростроевской улице к штабу Московского военного округа во Всеволожском переулке, где произошли кровопролитные бои.

В 1923 г. на месте свалок у Крымского моста была устроена Всероссийская сельскохозяйственная выставка, для чего территория свалок была выравнена, озеленена и настроена павильонами. В 1928 г. на ее месте был развернут Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, к которому присоединили парк Голицынской больницы и Нескучный сад В кирпичном здании бывшего завода Бромлея устроили кинотеатр. Парк из года в год благоустраивается и является сейчас любимым местом отдыха москвичей.

После Великого Октября в бывшем лицее некоторое время находился Наркомпрос, потом — Институт красной профес-

суры, а ныне — Институт международных отношений. В Наркомпрос не раз приезжал В. И. Ленин. В 1935 г. у Крымской площади появились два вестибюля

станции метро «Парк культуры и отдыха имени Горького» (авторы проекта станции — Г. Т. Крутиков и В. С. Попов).

У Октябрьской площади, по обеим сторонам Крымского вала, построены два больших здания. В одном из них находится Институт цветных металлов и золота имени М. И. Калинина, другое является жилым домом Министерства тяжелой промышленности. Объем жилого дома 40 тыс. куб. м., площадь — 1 200 кв. м. Построен он по проекту архитектора А. В. Власова. С 1950 г. на Октябрьской площади находится павильон станции метро четвертой очереди «Калужская». Автор проекта — архитектор Л. М. Поляков.

Оба отрезка Крымского вала — к востоку и к западу от Крымского моста — связываются последним в один проезд.

ЗУБОВСКИЙ БУЛЬВАР

Такое название носит часть Садового кольца между Крымской и Зубовской площадями, на которой в 1820—1930 гг. действительно находился бульвар. Название свое он получил от Зубовской площади, у которой оканчивался.

С конца XVI в. и до 1820 г. здесь проходил окружавший Москву того времени земляной вал со рвом впереди и Стрелецкой слободой позади, между валом и нынешним Кропоткинским переулком. Стрельцы должны были нести караульную службу на башне Чертольских ворот Земляного города, стоявшей против современной Кропоткинской улицы. В конце XVII в. стрелецким полком командовал здесь полковник Зубов, почему вся местность носила название «Зубово».

Двадцать второго августа 1612 г. у Чертольских ворот Земляного города, на современной Зубовской площади, князь Д. М. Пожарский разбил войска интервентов под начальством гетмана Хоткевича и заставил их отступить на Поклонную гору.

В 1790 г. на валу от Зубовской до Крымской площади стояли: два казенных питейных дома, пять каменных купеческих лавок, два двора с деревянными строениями и кузницами, двор университетского музыкального класса учителя Ф. Брызгалова, двор цехового мастера и двор казенных бань. По обеим сторонам вала находились дворы: с внешней стороны — мелкие, с деревянными строениями на «выгонной землe» «разных чинов людей», по внутренней стороне — богатых и знатных дворян, но тоже с деревянными строениями.

В 1826 г. по внутренней стороне было четыре двора: княгини М. О. Сонцовой-Засекиной, прапорщика Н. Беклемишева, адъюнкт-профессора Ф. А. Корша, генерала А. Д. Чоглокова и находилась казенная земля конюшенного ведомства на которой через несколько лет построили Провиантские склады. По другой стороне Зубовского бульвара было 10 дворов большей частью мелких чиновников и офицеров. Из них сохранился до нашего времени дом № 27, бывший дворцового ведомства, большое нарядное здание с дорическим портиком В 1820—1830-х годах в этом доме жила знаменитая артистка Е. С. Семенова, у которой часто бывал А. С. Пушкин. О ней он упомянул в первой главе «Евгения Онегина»:

Там Озеров невольны дани Народных слез, рукоплесканий С младой Семеновой делил.

По поводу временного ухода Семеновой со сцены Пушкин написал стихотворение, со словами:

Ужель умолк волшебный глас Семеновой, сей чудной музы?..

Большой доходный дом № 15 по той же стороне бульвара, построенный в начале XX в., скрывает внутри двора изящнейший барский особняк начала XIX в., стоявший прежде в глубине открытого парадного двора. Колоннада этого дома видна с улицы сквозь арку и решетку ворот.

За этим домом, в Теплом переулке, в доме № 15, бывшем Ягодиной, позже вошедшем в состав владения фабрики Жиро (ныне «Красная Роза»), жил в 1877—1879 гг. великий русский художник И, Е. Репин. Здесь он работал над своей известной картиной «Царевна Софья Алексеевна» и первым вариантом картины «Арест пропагандиста». На этой квартире И. Е. Репина часто посещали В. М Васнецов и В. Д. Поленов.

В 1820-х годах земляной вал снесли, и на его месте разбили бульвар, а по сторонам возле дома устроили проезды

О Зубовском бульваре 1840-х годов М. Н. Загоскин писал «...Зубовский бульвар с тощими липками; рядом с каменными палатами — домики, довольно красивые, но все-таки деревянные. Везде сады, огороды, овраги, горы, целые поля».

Можно думать, что под каменными палатами писатель разумел построенные в 1827 г. Провиантские склады (о них— см. очерк «Метростроевская улица») на одной стороне бульвара и указанный выше дом № 27 — на другой стороне.

В 1930-х годах Садовое кольцо было превращено в круговую магистраль центра Москвы. После сноса палисадников и

бульваров образовался проспект шириной более 60 м. По обеим сторонам магистрали стали воздвигаться большие благоустроенные дома. Построены они и на Зубовском бульваре, но и старые его здания частично сохранились до нашего времени.

В октябрьские дни 1917 г. Зубовский бульвар и прилегающая к нему Крымская площадь были ареной ожесточенной борьбы революционных рабочих с белогвардейцами. Отступая от Крымского моста, белые засели в Провиантских складах, где хранились запасы продовольствия для московского гарнизона, и только после почти полного окружения их рабочими отрядами отступили к дому Московского военного округа.

В 1950 г. в начале Зубовского бульвара, у Крымской площади, построен новый вестибюль станции метро «Парк культуры и отдыха имени Горького», авторы проекта архитекторы И. Е. Рожин и Е. Н. Маркова.

СМОЛЕНСКИЙ БУЛЬВАР

Смоленским бульваром сейчас называется часть Садового кольца между Зубовской площадью и Глазовским переулком: здесь с 1820-х по 1930-е годы действительно был бульвар. От Глазовского переулка до Арбата местность по Садовому кольцу носит название Смоленской-Сенной площади.

В XVII в. здесь, у Земляного вала, с городской стороны располагались две стрелецкие слободы: одна — у Арбата, другая — у бывшего Левшинского переулка (ныне улица Щукина), который и назван был по фамилии стрелецкого полковника Левшина.

С внешней стороны вала, в районе современного Неопалимовского переулка, размещались в XVII в. новый Конюшенный царский двор и дворцовая слобода конюхов. В 1683 г. она значилась новопостроенной. А в районе современного Ружейного переулка находилась Станошная, или Ружейная. Дворцовая слобода, состоявшая в ведении Кремлевской Оружейной палаты.

В XVIII в. дворы дворцовых слобод и слободы стрельцов перешли в руки частных лиц.

По переписи Москвы 1737 г. на месте дворцовых слобод с внешней стороны вала, от Ружейного переулка к Зубовской площади, были дворы: камер-юнкера Ф. М. Каменского, полковника князя П. В. Оболенского, комнатного стольника М. М. Оболенского, крестьянина вотчины Иосифо-Волоколамского монастыря С. Степанова, канцеляристов Русиновых, флигель-адъютанта генерал-фельдмаршала князя И. Ю. Тру-

бецкого, П. Н. Хитрово, полуполковника А. Михнева, дворцового квасовара П. Иванова, коллежского асессора Г. М. Щербачева (у Ружейного переулка находился его огород).

За Неопалимовским переулком вдоль земтяного вала стояли дворы: камергера А. А. Лопухина, двор подьяческой жены П. А. Зыковой и восемь других.

В 1793 г. часть двора Ф. М. Каменского на углу Ружейного переулка принадлежала жене прапорщика К. Блудовой, другой частью владел генерал-аншеф М. Ф. Каменский; дворы обоих Оболенских перешли к генеральше Н. Ф. Толстой. Мелкие дворы вошли в состав крупных.

Состав владельцев по их социальному положению мало изменялся до 1849 г., когда среди них появились купцы и мещане, в 1882—1914 гг. полностью овладевшие почти всеми дворами.

С внутренней стороны земляного вала, на месте стрелецких слобод в XVIII в. появились богатые усадьбы знати. Процесс перехода дворов в руки купцов шел здесь тем же порядком, что и за земляным валом.

Сенная площадь между Глазовским переулком и Арбатом образовалась еще в конце XVII с, когда установленный в 1683 г. сбор с возов при въезде в городские ворота побудил крестьян продавать сено, дрова и уголь перед воротами, предоставляя горожанам самим уплачивать сбор. Но когда сбор в 1727 г. был отменен, возы с деревенскими продуктами становились длинной вереницей вдоль Арбата до самой Арбатской площади, затрудняя движение по улице. Поэтому в конце XVIII в. крестьян заставили продавать сено и дрова на Сенной площади, а съестные продукты — на Арбатской площади.

При устройстве в 1820-х годах Смоленского бульвара Сенная площадь не была засажена деревьями и оставалась рынком до 1917 г. Она была вымощена булыжником и убиралась городом на средства, собираемые с возов за право стоянки и за их взвешивание на городских десятичных весах.

Из домов XVIII и начала XIX в. замечателен на Смоленском бульваре упоминавшийся уже дом № 55, принадлежавший в то время фельдмаршалу М. Ф. Каменскому и его сыну генералу Н. М. Каменскому. Двор, сад и огород в нем занимали свыше 2 га. Оба Каменские умерли трагически. Первый за свои жестокости был убит в 1809 г. в деревне крепостными крестьянами. Второй, командуя русской армией против турок, после блестящих побед в 1811 г. был отравлен личными врагами.

С 1820 г. дом Каменских долго был занят Земледельче-

ским училищем Общества сельского хозяйства, давшим первые кадры агрономов.

В ноябре 1905 г. в этом помещении проходил II Всероссийский съезд Крестьянского союза. В. И. Ленин посвятил ему статью «Пролетариат и крестьянство». Делегаты съезда, в подавляющем большинстве крестьяне, представляли 27 губерний страны. Вскоре после съезда избранное им бюро было арестовано царскими властями.

За двором Каменских, в Большом Трубном (ныне Земледельческом) переулке, в доме № 9 проживал в 1880-х годах И. Е. Репин, здесь у него бывал Л. Н. Толстой. В этом доме великий руский художник работал над своими выдающимися произведениями «Крестный ход в Курской губернии» и «Запорожцы»; здесь же им были написаны картины «Вечорницы» и «Отказ от исповеди». Квартира И. Е. Репина в эти годы играла значительную роль в художественной жизни Москвы. На организованных художником рисовальных вечерах собирались В. М. Васнецов, И. С. Остроухов, В. Д. Поленов, В. А. Серов, В. И. Суриков.

На Смоленском бульваре в доме № 21 жил художник В. М. Васнецов.

В Неопалимовском переулке в 1742 г. находился двор архитектора А. П. Евлашева, а в начале XX в. — архитектора А. Ф. Мейснера.

На Смоленской-Сенной площади в глубине двора стоит дом конца XVIII в. в классическом стиле, с парными колоннами, окруженный новейшими пристройками. Этот дом был построен в 1793 г. М. Ф. Казаковым для А. И. Несвицкой. До 1918 г. в нем находился приют для малолетних преступников, созданный в 1870-х годах филантропом Н. В. Рукавишниковым. С 1875 г. приют перешел в ведение города.

В 1888 г. в специальном здании, выстроенном на земле приюта, была открыта городская читальня имени А. Н. Островского, вторая в Москве (первая — Тургеневская— открыта в 1885 г.). По той же стороне, на углу Глазовского переулка, находилась усадьба миллионеров Морозовых (дом № 18), ныне занятая Киевским райкомом партии. В 1905 г. партия большевиков устраивала здесь нелегальные лекции для партактива.

В октябре 1917 г у Неопалимовского переулка был вырыт окоп, у которого дежурила группа рабочих, защищая от нападения белых Хамовнический район.

По обеим сторонам Сенной площади и Смоленского бульвара ныне возводятся красивые многоэтажные здания. А между бывшим Рукавишниковским приютом и Арбатом построено, по проекту архитекторов В. Г. Гельфрейха и М. А. Минкуса,

27-этажное административное здание. Оно явится местным планировочным центром: от него пойдет новая улица к центру и откроется площадь до Бородинского моста. Общий объем здания — 512 тыс. куб. м, из них в центральной части 345 тыс. куб. м. Последняя имеет 2 подземных и 27 надземных этажей, боковые части — по 2 подземных и по 18 надземных этажей Высота здания со шпилем над уровнем тротуара—170,5 м, высота одного шпиля — 56,5 м. На полезной площади в 62,6 тыс. кв. м расположено 735 рабочих комнат, два выставочных зала, библиотека, залы для собраний, фойе, автоматическая телефонная станция, почта и телеграф, ряд технических и специальных помещений.

В здании имеется 18 пассажирских лифтов, 5 грузовых и 4 эскалатора,

СМОЛЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ (СМОЛЕНСКИЙ РЫНОК)

«Сухаревка — дитя войны (1812), а Смоленский рынок — чумы (1771)», — говорит В. А. Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи». Но он ошибается: и Сухаревский и Смоленский рынок существовали задолго до указанных событий.

Смоленский рынок занимал часть современного Садового кольца от Арбата до Проточного переулка. Здесь, как и в других частях этого кольца, с конца XVI в. до 1820-х годов тянулся крепостной земляной вал, на котором против Арбата имелись Арбатские (или Смоленские) ворота. От них шла большая торговая Смоленская дорога (остаток ее — Смоленская улица). Уже в XVII в. возле ворот стояло много торговых лавок и кузниц. Для охраны ворот и вала внутри города располагалась стрелецкая слобода полковника Аничкова, потом Полтева.

В начале XVIII в. в связи с уничтожением стрелецкой слободы на месте ее у Арбата стали дворы «разных чинов людей».

Третьего июля 1736 г. в этой местности произошел грандиозный пожар, истребивший все деревянные строения от Москвы-реки до Спасопесковского переулка. После пожара на месте сгоревших домов были построены новые, большей частью деревянные.

Земляной вал после 1775 г. был частично срыт, и на нем стояли два казенных питейных дома, деревянные лавки купца Алексеева и восемь мясных лавок. Замыкался земляной вал у Арбата двором с каменными лавками именитого гражданина Мещанинова.

В 1778 г. на месте этого двора купец Макаров построил

четыре каменных корпуса с 30 мясными и рыбными лавками. Рядом с лавками Макарова, вдоль вала, с западной стороны стояли в это время лавки купца Гущина.

Двор на углу Арбата и Смоленского рынка, где теперь магазин «Гастроном», принадлежал в 1778 г. московскому купцу И. М. Троилину и простирался до переулка на Арбате, до сих пор носящего его имя. По проезду Земляного вала Троилин построил в том же году 10 каменных лавок — до Карманницкого переулка. Весь двор Троилина был застроен каменными одно- и двухэтажными лавками. Лавки отдавались внаем, и здесь был своего рода «пассаж». Он сохранился до советского времени и был уничтожен только при постройке «Гастронома» в 1928 г.

На углу Смоленского рынка и Проточного переулка, тогда называвшегося «Проездом от Земляного города к Лесному ряду», стоял в 1773 г. двор купца А. Н. Даруева, с каменной лавкой по проезду. В доме находился «царев кабак», а рядом, в деревянном здании — «хлебная изба, харчевня и блиння».

После 1820 г., когда земляной вал был снесен, а ров засыпан, образовалась большая площадь. На ней, кроме существовавших ранее лавок со съестными припасами, развернулся толкучий рынок (торг старыми вещами).

В середине XIX в. здесь по воскресеньям можно было видеть торговок, увешанных мехами, различными лоскутками материи, с изношенной дамской, а иногда и мужской шляпой на голове. Медленно двигался древний старик с шашкой, двумя пистолетами и иностранным лексиконом в руках. На рогожах были разложены целые минералогические коллекции, собрания древностей, старых инструментов, никуда негодных английских бритв, заржавленных подпилков и пр. Здесь же располагались и книжники с целыми грудами старых книг и произведений новейшей литературы. За ними — продавцы всякого домашнего скарба, утвари и украшений.

В 1875 г. Городская дума построила посреди площади большой двухэтажный каменный корпус для продажи в нем мяса, овощей и других съестных продуктов. Но рынок не вмещался в этом здании. Все выходившие на рынок дома с западной и восточной стороны имели множество мелких лавок, трактиров и пивных.

На углу Смоленской улицы и Плющихи в 1905 г. с 11 декабря стояли три орудия, стрелявшие отсюда по Арбату и по баррикадам Смоленского рынка. К 15 декабря весь рай-

он до Садовых был занят царскими войсками. В октябре 1917 г. на Смоленском рынке стояли автомобили и броневики белых, которые обстреливали отсюда

Кудринскую площадь (ныне площадь Восстания) и вели наступление на Хамовники. Их крупнейшим опорным пунктом была здесь 5-я школа прапорщиков, занимавшая большой кирпичный дом № 4 на углу 1-го и 2-го Смоленских переулков. Находясь на возвышенном месте, школа держала под обстрелом Дорогомилово и Хамовники. Рабочим отрядам пришлось приложить немало сил для овладения школой и Смоленской площадью. Они заняли их только 2 ноября после упорных боев.

Смоленский рынок в середине 1920-х годов был ликвидирован. Вместо него в 1928 г. на углу Арбата было выстроено по проекту архитектора В. А. Маята огромное пятиэтажное здание, в котором находится сейчас магазин «Гастроном».

В 1935 г. между 1-м и 2-м Николощеповскими переулками появился вестибюль станции метро «Смоленская». Рядом с ним выстроен по проекту академика И. В. Жолтовского огромный жилой дом с башней.

В 1952—1953 гг., в связи с прокладкой нового, более глубокого тоннеля метро, построена и новая станция «Смоленская». Ее вестибюль стал на другой стороне улицы, рядом с магазином «Гастроном». Проектировали новую станцию архитекторы И Е. Рожин и Г. П. Яковлева, а новый вестибюль — архитекторы О. А. Великорецкий и А. Ф. Стрелков.

УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО

Улица, составляющая часть Садового кольца от Проточного переулка до площади Восстания, названа так в 1940 г. в память столетия со дня рождения великого русского композитора П. И. Чайковского. Он жил на этой улице, в доме № 46. С 1877 г. здесь находился Новинский бульвар, а еще раньше, со времен Екатерины II по 1862 г., на этом месте устраивалось знаменитое Подновинское народное гулянье.

В начале XV в. к западу от улицы, в современном Новинском переулке, был построен новый монастырь, позднее называвшийся Новинским. Монастырь принадлежал главе мо сковского духовенства — митрополиту, и был как бы его загородным двором. Монастырь владел пашнями и лесами до Ходынского поля. В XVII в. на реке Пресне были его пруды, на которых велось обширное рыбное хозяйство, а у современной площади Восстания находились большие конюшни и слободка конюхов («Конюшки»). На юге владения монастыря доходили до Проточного переулка, по которому протекал в реку Москву небольшой ручей (Проток). Монастырь в 1764 г. был упразднен, а его имущество перешло в казну.

Другая сторона современной улицы в XVII в. захватывала часть села Кудрина, в котором проживали в конце того века царские псари, вскоре переселенные на место нынешнего Ваганьковского кладбища. Рядом с ними жили «трубники» — печники и трубочисты, и «кречетники», дрессировавшие для царской охоты кречетов (белых соколов).

Восточная и западная стороны улицы с конца XVI в. были разделены земляным валом, в XVIII в. значительно осыпавшимся.

На месте царских слобод в XVIII в. появились большие дворянские усадьбы, а на земле упраздненного Новинского монастыря — дворы мелких дворян, чиновников и торговцев.

В современном доме № 17, принадлежавшем с 1805 г. жене майора Н. Ф. Грибоедовой, провел свое детство ее сын — знаменитый впоследствии автор комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедов. На доме помещена мемориальная доска.

В 1812 г. почти все дома на улице сгорели.

В глубине участка дома № 7 стоит до сих пор большой деревянный особняк с колоннами, с портиком на фасаде, с мезонином и антресолями, принадлежавший в 1833 г. Е. А. Офросимовой, вторым мужем которой был композитор А. А. Алябьев, автор знаменитого романса «Соловей» на слова Дельвига и пятнадцати романсов на стихи А. С. Пушкина.

Дом № 13 принадлежал князю П. Н. Оболенскому, отцу декабриста Е. П. Оболенского. Здесь происходили заседания московской управы «Северного общества» декабристов. Этот дом тоже сохранился с конца XVIII в.; в нем теперь народный суд Краснопресненского района.

По той же стороне дом № 23 в 1880-х годах и на противоположной—дом № 16 в 1914 г. принадлежали адвокату Ф. Н. Плевако. Дом № 27, позже перестроенный, принадлежал в начале XIX в. С. П. Жихареву, страстному любителю литературы и театра, оставившему интересные воспоминания, которого часто навещал А. С. Пушкин. В доме № 19—28 (не сохранился) останавливался в 1828 и 1834 гг. М. И. Глинка у своего товарища по пансиону Н. А. Мельгунова.

Дома № 25, 27 и 29 в начале XX в. принадлежали Ф. И. Шаляпину. Жил Ф. И. Шаляпин в доме № 25. На его стене у ворот имеется сейчас большая мемориальная доска с барельефом Ф. И. Шаляпина и датой его проживания в этом Доме.

В 1913 г. для князя Щербатова был построен большой дом (№ 11), получивший на московском городском конкурсе лучших фасадов первую премию. Строил его архитектор А. И. Таманов (Таманян).

В октябрьские дни 1917 г. на Новинском бульваре происходил жестокий бой между революционными отрядами рабочих и юнкерами Алексеевского военного училища. 1 ноября рабочие отряды заняли весь Новинский бульвар.

После Великого Октября на Новинском бульваре было построено несколько новых красивых домов. Лучшим из них является семиэтажный дом с десятиэтажной башней на углу Кречетниковского переулка, построенный по проекту архитектора Л. Я. Талалая. В глубине двора дома № 31 архитектор М. Я. Гинзбург в 20-х годах XX в. построил большой дом «на ножках», подражая французскому архитектору Корбюзье. Шедший от улицы Большой Новинский переулок был застрое слева большим жилым домом, справа — крупными зданиями Центрального научно-исследовательского института курортологии.

В 1937 г. снесли бульвар и стоявший у площади Восстания старый дом. Улица прекрасно освещена и асфальтирована. Сейчас она входит в состав 15-километровой круговой магистрали, значительно разгружающей движение транспорта на улицах и переулках центра Москвы.

Жилой дом № 16—20 по улице Чайковского построен по проекту архитекторов М. В. Посохина, А. Н. Мпдоянца. Я. Е. Жислих и инженера-конструктора М. Н. Вохомина управлением № 3 «Жилстроя». В конце 1953 г. были сданы в эксплуатацию три секции дома, имеющие 93 квартиры, площадью около 5 тыс. кв. м. Две последние секции сданы в эксплуатацию в 1954 г.

ПОДНОВИНСКОЕ ГУЛЯНЬЕ

В Москве XVI—XVII вв. народные гулянья приурочивались к большим церковным праздникам и происходили большей частью возле монастырей. Такие гулянья были под Симоновым монастырем, под Новодевичьим, на Девичьем поле и в других районах. Весной на «святой» неделе гулянье происходило и под Новинским монастырем, стоявшим в Большом Новинском переулке. Хотя монастырь был упразднен в XVIII в., но гулянье на сто лет пережило его. Гулянье происходило на площади бывшего Новинского бульвара (которого тогда еще не было), между современной площадью Восстания и Проточным переулком.

В 1862 г. в связи с намечавшимся устройством Новинского бульвара гулянье было частично переведено на Красную площадь, где под названием «вербы» просуществовало до

1914 г., а частично на Болото и оттуда в 1864 г. на Девичье поле, где происходило до 1911 г.

Место, занимавшееся гуляньем, представляло собой в обычное время пустырь, огороженный вдоль улицы с обеих сторон столбами, между которыми было по две перекладины. Новинский бульвар был насажен на пустыре в 1870-х годах по инициативе члена городской управы межевого инженера А. Н. Петунникова.

Новинское гулянье подготовлялось ежегодно несколько дней: предприимчивые люди устраивали здесь «коньки» (карусели) и «перекидные качели», ставили палатки с разными закусками и лакомствами и обязательно «колокол» — большой шатер с флагом или зеленой елкой на вершине, эмблемой кабака, где продавали водку из бочек «плошкою» и «крючком», особыми мерками того времени, заменявшими стаканы и рюмки. Дворники, извозчики и прочие просили в то время не «на чай», а «на крючок». Кроме базара и упомянутых развлечений, здесь устраивались временные балаганы, в которых ставились пантомимы и давались театральные представления.

Сохранилось воспоминание современника о Новинском гулянье в 1841 г. В первый день гулянья на нем открылись только два балагана; в других, говорит он: «музыка и постукивать не начинала». Но на третий день все уже было в движении: работали двое «коньков», 11 качелей, два «самоката» (карусели с колясками), 10 балаганов, «колокол» и пр.

Вся площадь была запружена нарядной толпой. Все качели, балаганы и прочее брались с бою. Народ, толпясь, прогуливался по всей площади, лакомился, угощался, смеялся, кричал; беднота, не имевшая возможности заплатить несколько копеек за вход в балаганы, теснилась перед их балконами, на которых играла музыка и куда выходили паяцы. Толпа от души смеялась всякому их «фарсу» и рада была на досуге толкаться здесь с утра до ночи. В последний день перед закрытием гулянья, с 2 часов дня, все балаганы, качели, «коньки» и «самокаты» предоставлялись публике бесплатно и потому осаждались густыми толпами народа. Тысячи людей, теснясь, входили в балаганы и выходили оттуда «в полном удовольствии», «гуляя даром». Бедняки были довольны зрелищем, на которое их, не в пример с прочими учреждениями того времени, «учтиво пускали» и где для них актеры «даром ломались». Юмора, смешных суждений, анекдотов, комических сцен было тут с избытком.

У «самокатов» происходили свои комические сцены. В коляски надо было взбираться по узкой приставной деревянной лестнице в два метра с лишним вышиной, которая скоро рас-

сыпалась от напора толпы; другой лестницы не было, и народ устраивал живую лестницу. Иногда, вследствие нечаянного толчка или шалости, «барская барыня» (старшая горничная) или рослый мужчина, не добравшись до коляски «самоката» летели в толпу с высоты под общий смех и веселье.

С четвертого дня Новинское гулянье посещали представители и высшего общества. Приезжали они сюда в своих экипажах, с 3 до 5 часов ходили под балаганами, а в 5 часов садились в экипажи и катались вокруг гулянья, показывая свои выезды. Экипажи были запряжены большей частью четверкой породистых лошадей с блестящей сбруей и вышитыми подпругами. Иногда появлялись то парижская карета, то легонький открытый дилижанс, окруженный по сторонам английскими жокеями в красных куртках.

Большой интерес представляли на гулянье балаганы. Прежде всего бросались в глаза их огромные красноречивые вывески.

На одном рекламировался «Большой новой римской восковой кабинет. А. Каспар» и «Ученье обезьян»; на другом — «Первой фокусник на канате во всей Империи. Роббо и Даллоти спервой компанией в россии»¹. В этом балагане демонстрировалась отличная верховая езда Даллоти, акробатические упражнения на туго и слабо натянутом канате.

Третий балаган зазывал на «Танцы на тугом канате. Олимпитическое рыстание. С превращением и понтоминной балет». Принадлежал балаган тому же А. Каспару, который был нестором московских балаганных артистов и фокусников. Здесь тоже демонстрировалась верховая езда, танец на канате и пантомима «Разорванный Арлекин». Эта пантомима была лучшим украшением сеанса. «Декорационная и машинная часть, — говорит современник, — были здесь довольно хороши». Проходившие через сцену звери — слон, лев, тигр, барс и другие усиливали зрелище. По окончании сеанса играла музыка и зажигались бенгальские огни.

На четвертом балагане на вывеске было написано: «Семейство Веле конная рыстанье и новой понтомим взято испонпея». В пятом балагане «господа Анастасия и Елизавет Егорги Асиневичи с новою труппою или группою в первый раз в сию столицу прибывшею» показывали свое искусство «в новых видах, доселе невиданных». А в заключение давалась большая волшебно-комическая пантомима под названием: «Талисман злобы, или Оборотни».

Кроме этих пяти больших балаганов, на гулянье работали еще маленькие балаганчики и палатки, в которых публике

преподносились: «механический театр», «панорама», «маске-рад ученых английских собак», «кукольный театр с разными превращениями», «итальянский порчинель (петрушка)», «школа ученых собак и обезьян» и пр. В «механическом театре» показывался тот же «порчинель» и «большой пантомим».

На другом конце гулянья, у нынешней площади Восстания, многочисленную публику занимал предмет, впервые появившийся на Новинском гулянье в 1841 г., за десять лет до постройки в Москве первой железной дороги, — паровоз «Меркурий». Паровоз «выпускал дым из трубы», возил под полковую музыку по рельсам на несколько десятков сажен коляски с публикой. Его машинист то и дело дергал за гудок паровоза, покрикивал на публику и пр. Однако никаких несчастных случаев при поездках зарегистрировано не было.

В 1826—1831 гг. Новинское гулянье несколько раз посетил А. С. Пушкин, обративший на себя всеобщее внимание.

Поэтесса того времени Е. П. Ростопчина запечатлела образ А. С. Пушкина на Новинском гулянье в таких стихах:

Вдруг все стеснилось, и с волненьем,

Одним стремительным движеньем,

Толпа рванулася вперед...

И мне сказали: «Он идет»...

Он — наш поэт, он — наша слава,

Любимец общий! Величавый

В своей особе небольшой,

Но смелый, ловкий и живой,

Прошел он быстро предо мной...

ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ

Раньше площадь называлась Кудринской. В 1905 г. здесь происходили ожесточенные бои рабочих с царскими войсками, а в октябре 1917 г. — с отрядами контрреволюционеров. В память этих событий ее в 1922 г. назвали площадью Восстания.

В XIV в. вся местность от Никитских ворот до реки Ходынки на западе принадлежала герою Куликовской битвы — серпуховскому князю Владимиру Андреевичу, внуку Калиты. На месте площади Восстания, по преданию, располагались его загородный двор и село Кудрино. После смерти князя в 1410 г. вдова его передала село с деревнями, полями и прочими угодьями митрополиту, который в свою очередь передал все хозяйство основанному им Новинскому монастырю. В ведении монастыря село Кудрино находилось до 1649 г., когда оно отошло в казну.

В 1680-х годах на месте Кудринской площади находился

двор правителя государства во времена Софьи — князя В. В. Голицына. После его опалы в 1689 г. село и двор были взяты в казну, но вскоре по просьбе патриарха были переданы ему. В начале XVIII в. Кудрино принадлежало двоюродному брату Петра I — А. Л. Нарышкину. В пожар 1748 г. двор Нарышкина сгорел, и в 1790 г. на его месте была уже небольшая площадь с лавками у церкви Покрова в Кудрине. Около этого времени здесь, как и за другими воротами Земляного города, продавались деревенские товары.

После пожара 1812 г. и сноса земляного вала на его месте был построен дом для гостиницы. За ним к западу прежняя бесформенная площадь была сделана квадратной. На ней до 1914 г. собирался привозный рынок; по сторонам площади стояли мелкие деревянные лавки. Только в 1914 г. площадь была очищена от рынка, и на ней был устроен круглый сквер с фонтаном, простоявший до реконструкции площади в 1937 г. Площадь была расширена к востоку за счет снесенного каменного дома гостиницы, палисадника перед бывшим Вдовьим домом, церкви Покрова в Кудрине и мелких домиков к западу и югу, асфальтирована и стала одной из больших площадей в центре Москвы (18 га).

Из старых домов, стоявших на площади, наиболее интересен сохранившийся до нашего времени огромный дом с колоннами на углу Садовой-Кудринской улицы. В XVIII в. он принадлежал генералу Глебову. Строил его И. Жилярди. В 1795 г. дом перешел в казну и был занят до 1811 г. сначала Главной аптекой, потом Александровским мещанским институтом (закрытым учебным заведением для детей захудалых дворян, чиновников и мещан). После 1811 г. он целиком был занят Вдовьим домом — богадельней для вдов и сирот военных и чиновников. После пожара 1812 г. от Вдовьего дома остались одни стены. При восстановлении дома в 1813 г. архитектором И. Жилярди они были сохранены. В 1818 г. его сын, Д. И. Жилярди, составил проект генеральной перестройки дома с надстройкой одного этажа. Перестройка была осуществлена в 1820—1823 гг.

Интересно отметить, что в 1818 г. здесь, впервые в России, были обучены из вдов пятьдесят сестер милосердия для бесплатного ухода за тяжело больными. После Октябрьской революции богадельня была ликвидирована и дом передан Министерству здравоохранения, учреждениями которого он занят до настоящего времени.

Площадь Восстания является главными воротами из центра города на Красную Пресню, у которых в 1905 и 1917 гг. разыгрались крупные бои.

Седьмого декабря 1905 г. на площади произошли первые столкновения рабочих демонстраций с войсками. С утра 10 декабря площадь спешно покрылась баррикадами, а с вечера стала местом постоянных схваток рабочих-дружинников с войсками, пытавшимися прорваться на Пресню.

Отряд царских войск, посланный из центра 12 декабря для освобождения улиц от дружинников и баррикад, не мог продвинуться дальше Кудринской площади. То же повторилось и 13 декабря. 15 декабря отряд солдат дошел до Пресненского участка (ныне пожарное депо на Баррикадной улице), но под обстрелом дружинников повернул обратно и укрепился на площади. 16 декабря, когда дружинники обстреляли его, на помощь отряду пришла артиллерия. Орудия стали громить прилегающие дома и Пресню. Только 17 декабря прибывший из Петербурга Семеновский гвардейский полк, оцепив Пресню, окончательно захватил Кудринскую площадь и разместил здесь артиллерию.

В 1917 г. в начале октябрьских боев Кудринская площадь была захвачена белыми. Они стянули сюда свои резервы и начали наступление на Александровский (ныне Белорусский) вокзал. Но отряды Красной гвардии Пресненского района после ожесточенного боя выбили противника с площади и, установив артиллерию, 29 октября открыли ружейный и орудийный огонь по противнику, находившемуся у Никитских ворот, на Арбатской и Смоленской площадях. На время белые получили было перевес и, пустив в ход пулеметы и броневики, оттеснили красные отряды к нынешней Баррикадной улице. Но 31 октября Красной гвардии снова удалось захватить площадь и при помощи артиллерии развить наступление, с одной стороны — к Никитским и Арбатским воротам, с другой — к Смоленской-Сенной площади. Красные отряды держали Кудринскую площадь в своих руках до окончания борьбы. Одним из опорных пунктов на площади служило для них здание Вдовьего дома. Здесь находился лазарет для раненых красногвардейцев и питательный пункт — столовая. Здесь же красногвардейцы отдыхали в короткие часы между боями.

В настоящее время площадь реконструирована и значительно расширена. По западной ее стороне по проекту архитекторов М. В. Посохина и А. А. Мндоянца воздвигнуто 24-этажное жилое здание. В нем 456 квартир в две, три, четыре комнаты, со всеми удобствами. В стилобате, в основании здания, находятся магазин «Гастроном», предприятия бытового обслуживания, два кинозала, детские учреждения, ка-

фу, автоматическая телефонная станция на 10 тыс. номеров и складские помещения. Один 16-этажный боковой корпус высотного здания выходит на Баррикадную улицу.

По южной стороне между площадью и современным Кудринским переулком снесены все старые здания, и этот квартал вошел в состав площади. Площадь, имевшая раньше уклон к западу, к Пресненским прудам, теперь подсыпана землей и выровнена. На ней перед высотным зданием разбит большой прямоугольный сквер, имеющий по сторонам асфальтовые дорожки. По северной и южной сторонам площади, вдоль ее краев, подпертых со стороны Баррикадной улицы и Кудринского переулка гранитными стенками, устроены газоны с цветами. Площадь великолепно освещена электрическими фонарями на высоких и красивых мачтах.

Здание Министерства здравоохранения (Вдовий дом) будет передвинуто севернее и станет на линии улицы Качалова, Баррикадной и Красной Пресни, которая будет почти прямой.

САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ УЛИЦА

Название свое улица получила от соседней, бывшей Кудринской площади, от которой она начинается.

Улица является частью Садового кольца между площадью Восстания и Малой Бронной улицей.

С XVI по XVIII в. к северу от проходившего по трассе улицы земляного вала лежали пахотные земли и огороды ямщиков Тверской слободы. С другой же стороны вала в XVII в. стоял двор боярина Н. И. Романова и другие дворы.

Между современной улицей Алексея Толстого и Малой Бронной находились Патриаршие пруды и часть патриаршей Козьей слободы, а в 1737—1745 гг. на бывшей земле ямщиков за земляным валом были большие загородные дворы знати — адмирала Ф. М. Апраксина, А. Ю. Нелединского-Мелецкого, князей Ф. В. Шаховского, Ф. Г. Тюфякина, С. Г. Друцкого, Г. А. Урусова, И. В. Одоевского, статского советника М. С. Аничкова и громадный пустырь князя М. Ю. Одоевского у современной улицы Красина, тогда «проезжего переулка на Старую Живодерку». А за дворами еще лежало «ямское поле». Дворы имели в глубину более 200 м.

С городской стороны земляного вала к нему выходили в те годы мелкие дворы и пустыри незначительных людей, вроде регистратора Судного приказа Ф. Андреева, вдовы капитана Ф. Тишкогорской, студента архитектуры В. И. Петричина, обедневшего князя И. Н. Ухтомского, огород секретаря И. Пе-

репечина, а на углах с Малой Никитской (улица Качалова) и Спиридоновкой (улица А. Толстого) — «пустыри безгласные», т. е. никому не принадлежавшие.

По плану 1775 г. земляной вал должен был стать границей городских предместий, за которой начиналась выгонная земля для пастьбы скота, но вал везде уже был разрыт, ров завален. Каменному приказу велено было привести земляной вал в первоначальное состояние, но он даже не приступил к этим работам. Обыватели с помощью местных властей «спланировали» земляной вал и ров по-своему. В 1790 г. на нем стояли: у Кудринской площади — каменные и деревянные лавки купцов Игольникова и Посникова, деревянные лавки церкви Покрова в Кудрине; дальше — казенный питейный дом, двор купца Малыгина с каменными и деревянными строениями, такой же двор помещика Бахметьева и двор с деревянными казенными банями (конец Малой Бронной улицы еще в 1850 г. назывался Банным переулком).

В 1796 г. на обоих проездах земляного вала было всего пять каменных зданий в трех дворах; остальные были деревянные. Из каменных стоят поныне дома №№ 7 и 15 (во дворе).

В 1812 г. дома на улице в основном сохранились.

После 1812 г. было построено много каменных домов, большей частью в один-два этажа, но в общем застройка улицы оставалась еще по преимуществу деревянной.

По указу Александра I земляной вал и все строения на нем в 1820-х годах были снесены. Образовалась улица более 60 м шириной, которая называлась: «улица от Кудринского рынка по земляному валу к Триумфальным воротам». По сторонам улицы у дворов были устроены палисадники.

В 1826 г. дома на улице принадлежали главным образом чиновникам и военным невысоких рангов. Дома были маленькие, в один-два этажа и скрывались за деревьями палисадников. Некоторые из этих домиков и сейчас еще ютятся возле многоэтажных зданий нашего времени.

Дом № 11 принадлежал члену «московской управы Северного общества» декабристу С. Н. Кашкину. Здание не сохранилось. По архитектуре наиболее интересен небольшой особнячок в стиле ампир с четырехколонным дорическим портиком и традиционными лепными украшениями на стенах, стоящий во владении (№ 15) теперешней детской больницы имени Филатова. Он был построен в 1809 г. О. И. Бове. В 1826 г. дом № 15 принадлежал княгине Волконской, от которой перешел к Небольсину. В доме полковника Небольсина проживал декабрист, член «Союза благоденствия» М. А. Волков.

Позже дом № 15, Небольсина, перешел к графу А. Ф. Ро-

стопчину, сыну московского генерал-губернатора в 1812 г. и мужу поэтессы Е. П. Ростопчиной, с которой был хорошо знаком А. С. Пушкин.

В первом этаже большого дома Ростопчиных был салон хозяйки, во втором — картинная галерея.

В 1840-х годах владение графа А. Ф. Ростопчина (№ 15) с большим домом внутри и огромным парком, доходившим до современной улицы Красина, перешло к генерал-губернатору Москвы князю А. Г. Щербатову. Сын его, князь А. А. Щербатов, был в 1863—1869 гг. первым московским городским головой в Городской думе. Жена А. Г. Щербатова, Софья Степановна, урожденная Апраксина, была председательницей основанного ею «Дамского комитета помощи бедным». Этот комитет положил начало позднейшим московским городским попечительствам о бедных.

В 1850 г. по нечетной стороне улицы было всего 12 дворов, с большими садами или огородами позади. В них находилось только два больших каменных здания (№№ 1 и 15), 22 небольших каменных и 64 деревянных.

Напротив, по четной стороне улицы, было 12 маленьких дворов и два — средних размеров (№ 20—22 и 26). В них находилось 18 каменных и 50 деревянных построек.

После 1861 г. дворянские домовладения на Садовой-Кудринской улице существовали еще долго. Так, например, в 1882 г. восемь дворов принадлежали высшей титулованной и чиновной знати, два — средним чиновникам и только один — купцу (№ 21). По четной стороне улицы дом № 26 был занят 3-й военной гимназией, одно владение принадлежало генералу, девять — мелким и средним чиновникам и пять — купцам.

Во второй половине XIX в. почти все деревянные здания по улице и внутри дворов заменились каменными. В конце XIX и в начале XX в. на улице были выстроены четырехэтажные здания 4-й женской гимназии (дом № 3) и реального училища (дом № 9). В доме князей Щербатовых (дом № 15) разместилась Софийская детская больница, ныне Городская детская клиническая больница № 13 имени Филатова. Остальные дома перешли к купцам, и за знатью осталось только четыре небольших дома.

В 1886 г. А. П. Чехов снял в доме № 6 выходивший на улицу особнячок и прожил в нем до 1890 г. Здесь Чехова посещали Д. В. Григорович, А. Н. Плещеев, П. И. Чайковский, И. И. Левитан, Н. А. Лейкин, В. Г. Короленко и др. Чехов написал здесь «Степь», «Скучную историю», «Припадок» и пьесу «Иванов».

В 1954 г., в связи с 50-летием со дня смерти А. П. Чехова, Дом превращен в музей его имени.

В доме № 7, во дворе, жил художник В. Д. Поленов.

В советское время улица совершенно преобразилась. Палисадники перед домами, суживавшие улицу, были снесены Парк бывшего Вдовьего дома отдан для расширения Зоопарка. Во дворе дома № 5 построен и открыт в 1929 г. первый в стране Планетарий. Он широко популяризирует астрономические знания. В его демонстрационном зале посетители могут видеть явления солнечного и лунного затмения, полярное сияние, изображение звездного неба с любого пункта земного шара. В Планетарии проводится также большая лекционная работа. В бывшем реальном училище и пристроенных к нему во дворе корпусах расположилась Высшая школа партработников (ныне Академия общественных наук) В 1930-х годах улица превратилась в широкий проспект и застроилась большими многоэтажными зданиями. В 1951 г был реконструирован, по проекту архитектора Б. П. Лейбо, административный дом (№ 11 —13).

БОЛЬШАЯ САДОВАЯ УЛИЦА

Большая Садовая является частью Садового кольца на севере между улицей Красина и площадью Маяковского Длина ее — 470 м, средняя ширина — 61,4 м. По сравнению с другими отрезками Садового кольца улица ни по длине, ни по ширине не является большой, и название «Большая Садовая» дано ей не по размерам, а по ее значению в старой Москве. Площадь Маяковского, к которой сейчас примыкает улица на востоке, в XVIII в. была «площадью Триумфальных ворот», на которой Москва встречала царей и цариц, приез жавших из Петербурга.

Улица приняла современные размеры в 1816—1823 гг, когда был снесен находившийся здесь земляной вал и засыпан шедший за ним ров. Но проезжая ее часть получила в ширину всего около 20 м, тротуары с обеих сторон — около 4 м, а остальная часть возле домов была отдана домовладельцам под устройство палисадников.

По северо-западной стороне улицы, как и сейчас, был один длинный квартал; юго-восточная сторона была разделена Большим Козихинским переулком на два квартала На углу улицы с этим переулком стояла древняя церковь Ермолая, дополнительно называвшаяся: «что на Козьем болоте».

Деревянная церковь Ермолая в 1690 г. была заменена каменной.

Земли по северо-западной стороне улицы в XVII в были

заняты пашней ямщиков Тверской слободы, в конце же тою века, а особенно в XVIII в. были захвачены знатью под загородные дворы. В 1716 г. по обе стороны улицы находились дворы: царицы Марфы Матвеевны (вдовы царя Федора Алексеевича), князей Долгоруковых, Козловских, Дашковых, Куракиных и других.

На углу Большой Садовой и Живодерки (ныне улица Красина) в конце XVIII — начале XIX в. было огромное «сельскохозяйственное подворье» П. А. Кологривова, отчима княгини В. Ф. Вяземской, жены поэта. Оно занимало площадь домов № 1—9 по Большой Садовой и № 2—14 по улице Красина. В 1826 г. вместо сгоревшего в 1812 г. дома был выстроен новый. С другими строениями он занимал 1 688,3 кв. м, причем оставалось еще во владении более 2,5 га незастроенной земли.

В 1826 г. А. С. Пушкин навещал проживавшую иногда у своего отчима княгиню В. Ф. Вяземскую.

С 1832 г. владение стало распродаваться по участкам; тогда и образовались дворы, бывшие здесь до постройки многоэтажного здания.

В 1812 г. все дворы, застроенные деревянными домами, сгорели.

После этого классовый состав домовладельцев сильно изменился. В 1826 г. по северо-западной стороне улицы стояло-11 дворов, из которых четыре принадлежали мещанам, три — купцам, два — цеховым, один — ямщику и только один — дворянину. По юго-восточной стороне, восточнее церкви Ермолая, стояло также три дома мещан.

В 1850 г. между Банным переулком (находившемся на месте Малой Бронной улицы) и Большим Козихинским были по улице два двора, а к востоку от Козихинского переулка — пять. Дворы принадлежали: один — церкви Ермолая, один — ее просвирне, один — чиновнику, два — купцам и два — мещанам.

По противоположной стороне, между Живодеркой (ныне улица Красина) и Триумфальной площадью, находилось 17 небольших дворов, принадлежавших: один — графу, один — высшему чиновнику, три — средним чиновникам, один — дворянину, пять — купцам, четыре — мещанам, два — лицам неизвестного сословия.

В юго-восточных дворах, кроме каменной церкви, стояло 5 каменных и 24 деревянных строения. К востоку от трех дворов, за церковью Ермолая, шли по улице огороды Страстного монастыря.

По северо-западной стороне улицы в 17 дворах находилось 14 каменных и 46 деревянных строений. Кроме того, в

9 дворах значительную площадь занимали коновязи, из чего можно заключить, что здесь находились постоялые дворы.

Почти у всех дворов были палисадники, из-за деревьев которых летом с площади Триумфальных ворот виднелась только колокольня церкви Ермолая.

В 1850-х годах улица имела булыжную мостовую и освещалась фонарями, в которых горело конопляное масло С 1863 г. на улице появились керосиновые фонари, замененные с 1869 г. газовыми.

В 1867 г. двор № 1 принадлежал Н. Д. Пущиной, вдове двух декабристов — М. А. Фонвизина и И. И. Пущина. Здесь же умер декабрист — П. С. Бобрищев-Пушкин.

В доме № 7 жил в 1880 г. декабрист М. И. Муравьев-Апо стол. Дома эти не сохранились.

Каменными домами в три-четыре этажа улица стала за страиваться лишь в конце XIX — начале XX в., когда сильно поднялся спрос на наемные квартиры. В дома был проведен водопровод, устроена канализация, а в некоторых появились даже газ, электричество и телефон. Но большинство домов до самой Октябрьской революции оставались неблагоустроенными.

После Великого Октября здесь, как и на других улицах центра Москвы, в дома бывших крупных владельцев всели лись семьи рабочих. Булыжник на улице постепенно замени ли асфальтовой мостовой, газовые фонари — электрическими В 1930-х годах развернулось большое строительство. Палисадники были снесены, улица расширена, ее тротуары также за литы асфальтом. Трамвай с улицы снят; его заменили троллейбусы и автобусы. Близ улицы, на площади Маяковского появилась станция метро.

После войны на улице закончено строительство семиэтажного дома (№ 1—7) и рядом с ним воздвигнут по проекту архитектора Д. Н. Чечулина семиэтажный дом с башней (№ 9—27), в котором открыта гостиница «Пекин». Между ними и следующим домом образуется новый проезд, продол жающий от Тверского-Ямского переулка до Большой Садовой 2-ю Брестскую улицу. За новым проездом стоит еще старый трехэтажный дом, явно доживающий свой век; в нем сейчас Московский государственный театр эстрады. Он будет снесен для расширения площади Маяковского.

По другой стороне, среди пяти-шестиэтажных старых и новых домов, привлекает внимание небольшой, в два этажа, особнячок, построенный в конце XIX или начале XX в. в классическом стиле. Строил его и жил в нем известный архитектор ф. О. Шехтель.

Между двумя большими домами, ближе к Малой Брон-

ной, на месте бывшей церкви Ермолая и ее монастыря, где в глубине участка видны еще деревянные домишки, образуется небольшая площадь. От нее будет отходить к югу Большой Козихинский переулок.

На углу Большого Козихинского переулка (дом № 8) построено в 1951 г. по проекту архитектора М. В. Посохина административное здание, имеющее по улице 6—7 этажей, по переулку—10 этажей.

Пожалуй, нигде на Садовом кольце на небольшом участке не сосредоточено столько новых прекрасных зданий, как на Большой Садовой улице.

ПЛОЩАДЬ МАЯКОВСКОГО

Свое название площадь получила в 1935 г. в память выдающегося советского поэта В. В. Маяковского. Раньше она называлась Триумфальной. Площадь лежит на пересечении двух важнейших магистралей Москвы — улицы Горького и Садового кольца.

Дорога из Москвы в Тверь проходила здесь уже в XIV в., но шла среди полей. Только в конце XVI в. ее перерезала городская граница — земляной вал с Тверскими воротами. Около этого же времени Борис Годунов поселил за валом Тверскую ямскую слободу (ныне здесь 1-я и 2-я Белорусские, прежде Тверские-Ямские улицы). Внутри земляного вала жили в то время «воротники» — сторожа у ворот Кремля, Китай-города и Белого города. В XVII в. часть их дворов к западу от Тверской улицы была вытеснена стрельцами. В конце века стрельцы были выселены из Москвы, а дворы их перешли в руки частных лиц, главным образом купцов.

Тверская улица в XVII в. считалась парадной, по ней въезжали в Москву иностранные посольства; у Тверских ворот Земляного города их встречали бояре, толпы любопытных и парадно одетые московские войска.

Когда в 1713 г. столица была перенесена в Петербург. Тверская дорога превратилась в Петербургскую.

По случаю победы над шведами и заключения Ништадтского мира Петр I в 1722 г. торжественно въезжал в Москву по этой дороге. У Тверских ворот были поставлены «врата Триумфальные на вход царского священнейшего величества императора Всероссийского, отца отечества Петра Великого с торжеством оконченной войны, благополучным миром между империей Российскою и короною шведскою». Это была деревянная арка прекрасной архитектуры, украшенная скульптурой, с «фамой» — фигурой Славы — наверху.

Вероятно, эта арка служила триумфальными воротами и при въезде Анны Ивановны в Москву в 1730 г. на коронацию.

В 1737 г. арка сгорела, и для въезда Елизаветы Петровны на коронацию в 1742 г. были поставлены новые ворота, но и они сгорели в 1757 г. Для въезда Екатерины II здесь ставились ворота в 1762 г., сгоревшие в 1773 г. А в 1775 г были построены триумфальные ворога для въезда графа П. А. Румянцева-Задунайского по случаю его блистательных побед над турками. Однако Румянцев отказался от триумфа, и Екатерина II сама проехала через эти ворота на Ходынское поле, где были устроены торжества.

Последняя триумфальная арка была построена здесь в 1797 г. для въезда Павла I на коронацию и снесена в начале XIX в.

В связи с постройкой триумфальных ворот было ликвидировано несколько дворов ямщиков, и образовалась площадь, на которой крестьяне продавали деревенские товары Для обслуживания крестьян уже в 1736 г. у триумфальных ворот стояли «три кади квасные», а вскоре появились «фартина» и торговые бани, но они сгорели в 1773 г. и больше не восстанавливались.

В 1799 г. площадь была почти сплошь застроена. По внешней стороне шедшего с юго-запада до Тверских ворот «вырегулированного» земляного вала проходил «проезд с Тверской в Кудрино»; вал у ворот заканчивался полицейской будкой Севернее Тверскую улицу перегораживали Тверские деревян ные ворота.

После сноса вала и засыпки рва в начале 1820-х годов на месте прежней небольшой Триумфальной площади образовалась большая, в современных границах. На северной и западной ее сторонах были мелкие ямские дворы. По южной стороне (на углу Тверской) стоял трехэтажный каменный дом, от которого по площади шел длинный деревянный забор. С восточной стороны (между Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицами поперек Садового кольца) был построен двухэтажный каменный дом — гостиница «для временного квартирования приезжающих в столицу».

В 1901 г. в старом трехэтажном доме на углу Тверской улицы устроил свой театр Шарль Омон. Потом здесь был театр «Зон». В построенном рядом доме в 1910 г. находился цирк Никитиных, а рядом с ним — сад «Аквариум».

По северной стороне площади в конце XIX в. находились уже трехэтажные каменные здания с магазинами, принадлежавшие купцам. В 1913 г. одно из этих здания было пере-

строено Ханжонковым в большой кинотеатр; позже оно было занято кинотеатром «Москва».

Посреди площади в XIX и начале XX в. стояла водоразборная будка, так как дома за Садовой улицей еще не имели водопровода. В начале XX в. на месте будки стояла трамвайная станция, вокруг которой в 1910 г. был разбит сквер.

В дни революционных событий 1905 г. Триумфальная площадь была одним из важнейших пунктов восстания. Помещения театров «Аквариум» и «Омон», по словам старого большевика С. И. Мицкевича, были «митинговым центром... Иногда в обоих театрах шло сразу до шести митингов» Вспоминая собрания в этих помещениях 8 декабря, он пишет, что «они были исключительно многолюдными, насчитывали до десяти тысяч собравшихся. Во время митинга распространилось известие, что мы окружены войсками». Так как вооруженных дружинников среди собравшихся было очень мало, пришлось отказаться от сопротивления. Однако многим участникам митинга, а также и дружинникам удалось скрыться через соседнее Комиссаровское училище, выходившее в Благовещенский переулок на Тверской.

Разгон войсками и полицией митинга в «Аквариуме» вызвал возмущение трудовых масс. К вечеру 9 декабря здесь появились первые в Москве баррикады. С большим трудом войскам удалось овладеть ими.

Неузнаваема стала площадь в 1930-х годах. На площадь вышел с улицы Горького многоэтажный жилой дом со станцией метро «Маяковская» под ним и концертным залом имени Чайковского. К западу от него, в старом доме, находится Московский театр оперетты, а в северо-восточном углу площади — первый в СССР Государственный центральный театр кукол. В 1956 г. на северной стороне площади закончено строительство многоэтажного административного здания, в западном конце которого, в нижнем этаже теперь находится кинотеатр «Москва». Площадь асфальтирована и прекрасно освещена. По плану реконструкции под ней пройдет тоннель Для автомобилей, следующих по Садовым улицам, чтобы не останавливать большое движение по улице Горького. Посреди площади в 1958 г поставлен памятник В. В. Маяковскому

САДОВАЯ-ТРИУМФАЛЬНАЯ УЛИЦА

Улица проходит по Садовому кольцу между улицами Горького и Чехова. Названа Садовой-Триумфальной благодаря соседству с бывшей Триумфальной площадью (ныне площадью Маяковского).

В XVII в., когда по трассе улицы проходил земляной вал, с городской стороны вдоль вала стояли дворы небольшой иноземной слободы, с внешней стороны вала находилась земля Тверской ямской слободы.

В конце того же века у вала, между полями ямщиков, появились дворы мастеров кремлевской Оружейной палаты, а иноземные дворы по другой стороне вала были вытеснены дворами соседней слободы «воротников».

Память об этом сохраняют находящиеся здесь Оружейный и Воротниковский переулки.

Но уже в 1671 г. среди дворов иноземцев и воротников «подле земляного города» были дворы: боярина и оружей-ничего Б. М. Хитрово, окольничего князя Б. И. Троекурова, стольника Ф. К. Сьянова, князя И. А. Волконского и других знатных лиц.

В 1716 г. здесь находились дворы князя Ф. П. Хованского и загородные дворы стольника Ф. П. Дубровского, князя И. Б. Троекурова, Я. И. Лобанова, И. Р. Стрешнева, Р. А. Траханиотова и князя Н. И. Велико-Гагина. Дворы иноземцев и воротников перешли впоследствии главным образом в руки «красносельцев» — торговцев из Красного села, а также офицеров и солдат.

В 1737—1745 гг. дворовая земля и с внешней стороны вала была освобождена от слободских дворов. На ней в это время находилось 18 дворов: два — «замошного» и «оружейного станошного» мастеров Оружейной палаты, два — «золотарного дела» мастера и маляра Интендантской конторы, один — справщика московской типографии, один — скорняка Сибирского приказа, один — тяглеца Сыромятной слободы, три двора принадлежали различным купцам, четыре — мелким чиновникам и недорослю, четыре — отставным офицерам и солдатам.

Во второй половине XVIII в. земляной вал на всем своем протяжении осыпался, ров заравнялся, и на их месте в 1790 г. «от Дмитровки до Тверской» уже стояли казенный питейный дом с ледником, лавки «мушные» и мясные, дворы графа А. Г. Орлова-Чесменского, купца Кузьмина, прапорщика Авдотьева, камер-юнкера Наумова, тайного советника Овцына, фабриканта Колосова и других.

В 1773 и 1812 гг. пожар истребил здесь все деревянные строения и повредил каменные.

В 1818 г. на валу между Тверской улицей и Воротниковским переулком располагался Кузнецкий ряд, а дворы между Воротниковским переулком и Малой Дмитровкой (улицей Чехова), которые находились в 1818 г «на земляном валу», в

1826 г. считались уже «в Садовой улице» Следовательно, земляной вал был здесь окончательно срыт между 1818— 1826 гг.

В современном доме № 12 по Воротниковскому переулку, составлявшем часть владения, выходившего на Садовую-Триумфальную улицу, в квартире П. В. Нащокина с 3 по 20 мая 1836 г. проживал А. С. Пушкин в последний свой приезд в Москву. Это был двухэтажный каменный дом, построенный в 1817—1820 гг., с деревянным мезонином. В 1838 г. вместо деревянного мезонина был надстроен каменный третий этаж. В таком виде дом сохранился до нашего времени.

В 1850 г. по той и другой стороне Садовой-Триумфальной улицы было по 16 дворов. Из них только в двух крайних по нечетной стороне все строения были каменные. В остальных же четырнадцати по этой стороне стояло 18 каменных и 46 деревянных строений небольших размеров. По четной стороне улицы только один небольшой двор (№ 10) не имел деревянных строений. В остальных пятнадцати стояло 18 каменных и 39 деревянных зданий. Кроме того, в семи дворах той и другой стороны имелись еще деревянные навесы для телег и экипажей. До проведения в 1851 г. железной дороги между Москвой и Петербургом курсировали кибитки, коляски, кареты, а с 1820 г. и дилижансы. Для их остановки и были здесь постоялые дворы. Деревья в палисадниках перед домами так разрослись, что закрывали даже двухэтажные дома, и улица по праву носила название Садовой. Замощена она была булыжником, освещалась масляными фонарями.

В 1882 г. на улице не было ни одного двора знати. Дворянам и мелким чиновникам принадлежало пять дворов, купцам—18, мещанам и цеховым— шесть, крестьянам — два. Владелец дома на углу Малой Дмитровки (№ 24) застроил находившийся перед домом палисадник, и Садовая-Триумфальная до сего времени в этом месте сужена.

В конце XIX в. дом № 10 и соседние были куплены земством, построившим здесь большое каменное здание для Губернской земской управы. В настоящее время оно занято сельскохозяйственным отделом Мособлисполкома. В этом Доме 2 ноября 1917 г. был подписан акт о сдаче белогвардейцев Военно-революционному комитету Москвы. В 1940-х годах рядом был построен многоэтажный дом.

Снос палисадников в 1930-х годах расширил улицу, но выступающие на нее большие дома на углах с улицами Горького и Чехова сильно мешают движению.

САДОВАЯ-КАРЕТНАЯ УЛИЦА

Садовая-Каретная является северным отрезком Садового кольца и находится между улицей Чехова и Лиховым переулком. Длина улицы — 540 м, при средней ширине в 40 м.

По северной ее стороне, между домами, лежит Большая Угольная площадь, с 1914 г. занятая сквером. Ближе к Делегатской улице (бывший Божедомский переулок) расположена Малая Угольная площадь.

Свое название Садовая-Каретная улица получила в 1820-х годах по выходившим на нее лавкам Каретного ряда.

Большая и Малая Угольные площади получили свое название в XVII—XIX вв., когда на них торговали древесным углем и дровами. Продажа дров сосредоточивалась главным образом на Малой Угольной площади, почему она в XIX в называлась и Дровяной.

Проезд между шедшим здесь земляным валом и современной южной стороной улицы существовал с конца XVI в Но еще в начале XIX в. на него выходили с юга большей частью не дома, а сады и огороды. Дворы с лавками впереди стояли лишь близ больших улиц. Южная часть улицы была сплошь застроена домами только после пожара 1812 г. В 1790 г. между Петровкой (Каретным рядом) и Малой Дмитровкой (улицей Чехова) стояли посреди улицы, примыкая с обеих сторон к исправленному (1782—1784) валу, шесть дворов чиновников и купцов, с каменными и деревянными строениями. Между ними были каменные лавки, а дальше — деревянные «мушные» лавки купца Окорокова (издавшего в 1793 г. «Путеводитель» и «Указатель» по Москве).

На плане Хотева 1850 г. на улице показано 14 дворов с выходящими на нее 13 каменными и 10 деревянными мелкими строениями. Палисадник был только перед последним домом у Лихова (тогда Дурного) переулка; перед остальными палисадников не было, вероятно потому, что на Угольных площадях в базарные дни было большое движение крестьянских подвод и палисадники мешали бы ему. По южной стороне стояло девять дворов, по северной — пять.

В 1882 г. количество дворов не изменилось. Из них один принадлежал графу, один — офицеру, четыре — чиновникам, пять — купцам, один — мещанину, два — цеховым.

В 1914 г. по северной стороне вместо пяти дворов стояло шесть, по южной вместо девяти — двенадцать. Развитие города в конце XIX — начале XX в. потребовало застройки дворов каменными зданиями.

На Садовой-Каретной улице в 1905 г. были построены баррикады, у которых происходили ожесточенные бои рабочих с правительственными войсками.

Вся Дровяная (Малая Угольная) площадь у Садовой-Каретной улицы также была окружена баррикадами и проволочными заграждениями. Близ Большой Угольной площади, Косого переулка, в трактире находился в дни восстания временный штаб революционного отряда Сущевской дружины. Этот трактир выходил и в Оружейный переулок, где были мощные баррикады, которые упорно защищались дружинниками. Их отпор был настолько решителен, что после одной из безуспешных атак, предпринятых царскими войсками, дружинники обнаружили брошенные в панике не только оружие, но и... жандармскую и офицерскую фуражки. «Эти фуражки, — вспоминает один из дружинников, — послужили нам для украшения баррикад. На углу Косого и Оружейного переулков мы построили очень укрепленную баррикаду, а на ней устроили два чучела, изображавших Дубасова и Трепова Фуражки украсили головы этих чучел...»

В доме № 12 по Садовой-Каретной улице, в помещении союза фармацевтов, в декабрьские дни находилась дружина, которая вела перестрелку с жандармским дивизионом. Восьмого декабря дружинникам удалось обстрелять отряд жандармов и загнать его в дом № 43—45 по Оружейному переулку. Здесь сдалось более 20 жандармов.

Когда район усмирялся войсками, дом № 6 в Оружейном переулке, у начала Косого переулка, был разбит снарядами.

По плану реконструкции Москвы намечено снять дома между Садовой-Каретной улицей и Оружейным переулком, так как они сильно сужают здесь Садовое кольцо.

САДОВАЯ-САМОТЕЧНАЯ УЛИЦА

Улица тянется от Лихова переулка до Самотечной пло-щади, от которой и получила свое название.

С конца XVI в. до 1820-х годов находившийся тут земляной вал имел разрывы для проезда против современного Лихова и Большого Каретного переулков. В 1718 г. эти разрывы загораживались рогатками, у которых дежурила таможенная охрана.

Местность к югу от вала, занимаемая нынешними Каретными переулками, была песчаная. Знаменитый актер М. С. Щепкин, живший одно время на современной улице Ермоловой (дом № 16), писал свой адрес так: «Большой Спасский переулок, во дворе церкви Спаса на Песках». Близ

земляного вала, в приходе этой церкви, в XVII в. были дворы стрелецкой слободы приказа Андрея Колобова (1635) и Семена Писарева (1657).

К северу от вала местность, являвшаяся правым берегом реки Неглинной, была болотистая. Еще в середине XIX в. вдоль Садовой-Самотечной и в ближайших дворах можно было видеть несколько прудов, и лишь на взгорье, где в XVII в. стоял обширный загородный двор бояр Стрешневых было сухо. И на этом участке Садовой, как и на других, по плану 1775 г. вал должен был быть восстановлен, но администрация была бессильна что-либо сделать. Московские главнокомандующие П. Д. Еропкин и затем князь А. А. Прозоровский доносили Екатерине II, что они затрудняются выполнить приказ, так как разрушенная часть вала давно уже застроена домами казны и обывателей и без ущерба для них вал нельзя «регулировать». Действительно, в 1790 г. на валу между Самотечной площадью и Каретным рядом стояли: казенный питейный дом, двор со строениями протопопа Авксентьева, дворы с кузницами князя П. М. Волконского, двор с каменными строениями мещан Ивановых и две каменные печи (для ночных сторожей).

По обе стороны земляного вала были в это время дворы чиновников, купцов и мещан. По южной стороне, в приходе церкви Спаса, были дворы майора Бутурлина, подпоручика Ильина, жены надворного советника Наумовой, купцов; по северной — громадное владение (в 2,3 га), принадлежавшее князьям Волконским, по имени которых названы проходящие позади Волконские переулки и стоявшие в них бани. Владение рядом принадлежало князьям Щербатовым, позже графу В. Г. Орлову; другое владение — купцу Гусеву.

В 1812 г. здесь сгорело множество деревянных домов, но после пожара Садовая улица вскоре стала застраиваться каменными зданиями. Среди них интересен дом № 12, стоявший на углу Садовой-Самотечной и Большого Каретного переулка, который принадлежал в 1820-х годах В. П. Тургеневой — матери великого писателя. И. С. Тургенев жил здесь в 1829—1834 гг.

Во дворе дома находилась квартира Чернышевых, родителей А. Г. Муравьевой, жены декабриста, заезжавшей сюда в январе 1827 г. проездом в Сибирь к мужу.

Здесь А. С. Пушкин передал ей свое знаменитое послание декабристам «В Сибирь», начинающееся словами:

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье!

Не пропадет ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье...

Ныне дом В. П. Тургеневой перестроен и загорожен со стороны Садовой улицы новым большим домом. На Садовой-Самотечной улице в доме № 1 жил художник Г. Г. Мясоедов.

Во время революции 1905 г. в ресторане «Волна» (в Оружейном переулке), выходившем на Садовую-Самотечную улицу, засели жандармы, которые 7 декабря после перестрелки были выбиты из него сущевскими дружинниками. 14 декабря этот дом подвергся артиллерийскому обстрелу.

За время Советской власти Садовая-Самотечная улица реконструирована, расширена, застроена многоэтажными зданиями, хорошо освещена. По северной ее стороне почти уже нет ни одного старого дома.

САДОВАЯ-СУХАРЕВСКАЯ УЛИЦА

Садовая-Сухаревская улица является северной частью Садового кольца, от Самотечной площади до 3-й Мещанской улицы. Длина ее — 480 м, средняя ширина — 76,4 м. Современное свое название улица получила в 1820-х годах. До этого она называлась «Земляной вал».

В глубокой древности здесь, на углу с современной Трубной улицей, находилось «городище» — место поселения древних славян-вятичей.

Самое раннее документальное известие о Садовой-Сухаревской улице имеется от XVII в., когда здесь, к югу от земляного вала, находилась Панкратьевская слобода ремесленников и торговцев. Она тянулась узкой полосой вдоль вала от церкви Панкратия в современном Панкратьевском переулке к западу — до реки Неглинной и имела в 1653 г. 168 дворов.

Вдоль северной стороны земляного вала, на земле дворцовой Напрудской и монастырской Троицкой слобод, в 1671 г. появилась иноземная Мещанская слобода. Жители ее — выходцы из отвоеванных у Польши белорусских городов — занимались главным образом торговлей и ремеслами. В 1684 г. слобода насчитывала 692 двора, уходивших далеко на север и образующих нынешние Мещанские улицы.

В XVIII в. многие слободские дворы по обеим сторонам земляного вала были скуплены знатью и купцами, поселившимися здесь.

В 1782—1784 гг. земляной вал, значительно осыпавшийся и разрушенный, был отремонтирован по приказу генерал-губернатора графа 3. Г. Чернышева от Сухаревой башни до Спиридоновки, но скоро вновь пришел в прежнее состояние,

так как соседние домовладельцы, а также сама казна поставили на нем вновь разные строения.

«Ведомость» Межевой канцелярии повествует о том, что было на земляном валу в 1790 г.: «Здесь, к западу от Сухаревой башни, находятся: две выставки подвижныя для про-дажи съестных припасов... печи для проходящих и ночных сторожей, каменныя палаты в 2 этажа купецкой жены, сарай ведомства Адмиралтейской коллегии московской конторы, казенный питейный дом с ледником, коммуникация ради чистой воды московского водоведения, двор в деревянном строении казенных бань, двор с каменным и деревянным строением купца, дворик с жилым строением и с кузницею ведомства Московского водоведения, машина того же ведомства амбар купца».

В 1812 г. все деревянные строения на земляном валу и по обеим сторонам его сгорели, но после этого улица застроилась вновь деревянными домами.

В 1820-х годах, когда был снесен земляной вал и засыпан ров, по обеим сторонам появившейся на их месте широкой улицы были устроены возле домов палисадники, и улица по лучила название Садовой.

В 1850 г. за палисадниками по южной стороне улицы было 10 небольших дворов, из которых только в двух было по одному небольшому каменному зданию среди 40 других деревянных строений улицы, да церковь Николы в Драчах была каменная. В глубине дворов находились маленькие сады и огороды, примыкавшие к огромному (свыше 3 га) саду купчихи Лепешкиной (позже Гефсиманского скита Троицкой лавры). Принадлежали дворы большей частью мещанам и мелким чиновникам.

По северной стороне улицы за палисадниками стояло 14 мелких дворов, в которых было 49 деревянных и 8 каменных строений. Но только в четырех дворах имелись небольшие сады. Среди домовладельцев преобладали, как и по южной стороне, мещане и мелкие чиновники.

В 1882 г. по северной стороне улицы стояло уже 15 дворов, а по южной — девять. Изменился и состав домовладельцев: купцам и почетным гражданам принадлежало шесть дворов, чиновникам—11, мещанам—четыре, доктору медицины — один, капельдинеру — один и церкви Николы — один Увеличению числа купцов среди домовладельцев, несомненно, способствовало развитие в 1880-х годах находившегося по соседству Сухаревского рынка.

В конце 1880-х годов по улице прошла конка, в начале XX в. замененная трамваем.

В конце XIX —начале XX в. почти все выходившие на

улицу деревянные дома были заменены каменными, и во

многих из них появились различные магазины. На северной стороне улицы был построен красивый дом Московского уездного земства. Улица в то время была мало благоустроена: булыжная мостовая, газовое освещение; полузасохшие деревья в палисадниках с пыльной и чахлой травой. Эти палисадники отгораживались от узкого тротуара деревянными оградами, большей частью ветхими и поломанными.

В декабре 1905 г. Садовая-Сухаревская и прилегающие к ней Мещанские улицы были покрыты цепью баррикад. Эти баррикады были разрушены огнем орудий, поставленных войсками на веранде Сухаревской башни.

Старый большевик С. И. Мицкевич вспоминает: «Особенно быстро строились баррикады и другие заграждения по Сухаревской-Садовой. Там их воздвигали с баснословной быстротой. Для сооружения баррикады достаточно было пятнадцати минут. Основанием баррикады служили обыкновенно подпиленные и поваленные попарно телеграфные столбы. Затем сверху валили все, что попадется под руку: ограду садиков, бочки, ворота и просто доски. Как меланхолически сообщали потом реакционные газеты, вопреки распоряжению полиции — держать ворота на запоре, ворота вовсе сняты с петель и употреблены на постройку баррикад!» Когда войска и пожарные стали растаскивать баррикады, они были обстреляны дружиной кожевников с крыши ресторана «Волна» на Садовой-Самотечной улице.

В советское время, когда в 1925 г. потребовалось удалить с улицы и площади Сухаревский рынок, он был переведен в указанный выше сад Гефсиманского скита, являвшийся уже пустырем, и на Садовую-Сухаревскую улицу стали выходить главные ворота этого рынка. В 1930-х годах рынок был отсюда удален.

В конце 1930-х годов палисадники у домов были снесены, улица расширена, покрыта асфальтом, освещена электрическими фонарями; вместо трамвая по ней стали ходить автобусы и троллейбусы.

В это время здесь было построено несколько небольших четырехэтажных зданий и надстроены старые, малоэтажные дома, в том числе и дом Московского уездного земства.

Перед Великой Отечественной войной на улице начали воздвигаться большие многоэтажные дома, но война приостановила их строительство. По ее окончании завершен строительством семиэтажный дом № 1 — 18 на углу с Трубной улицей; в нем разместилась гомеопатическая аптека, а рядом с ним находится кинотеатр «Форум». Закончен строительством и большой дом напротив.

КОЛХОЗНЫЕ БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ ПЛОЩАДИ

Большая и Малая Колхозные площади находятся между 3-й Мещанской и Большой Спасской улицами. Они названы так потому, что на Б. Колхозной площади в 1934 г. была поставлена «Доска почета», на которую заносились названия лучших колхозов Московской области. Позднее доска была перенесена на Самотечную площадь, а название площади — Колхозная — осталось.

Самым замечательным зданием на площади в настоящее время является здание Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, построенное в 1792—1807 гг. графом Шереметевым для странноприимного дома (богадельни), с 1810 г. превращенного в Шереметевскую больницу. Здание строили крепостные архитекторы графа — П. И. Аргунов, А. Ф. Миронов и Г. Е. Дикушин под наблю дением архитектора Е. С. Назарова, по проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги. Это один из замечательных архитектурных памятников Москвы. Построенное в виде мощной дуги, здание института по существу решает оформление всей площади. Хорошего рисунка решетка соединяет его крылья, украшенные по улице монументальной колоннадой Очень эффектен центральный вход в парадном дворе, обрамленный полукружием великолепной колоннады, спроектированной Кваренги.

Предполагают, что в проектировании здания принимал участие и архитектор В. И. Баженов. Горельефы в интерьерах сделаны Г. Замараевым и Т. Тимофеевым, живопись в куполе бывшей церкви — Д. Скотти.

Сохранились: главный корпус, два боковых флигеля во дворе, ворота и ограда, частично парк. Здесь жил крепостной Шереметева — композитор С. А. Дегтярев.

В 1954 г. при реконструкции главного здания Института скорой помощи рабочие обнаружили в стене каменную нишу, закрытую медной доской, на которой написано: «1792 год. июня 28 дня. Соорудитель сего граф Николай Шереметев» Это — закладочная доска, точно определяющая начало строительства здания.

До 1925 г. на площади собирался, главным образом по воскресеньям, большой рынок. Здесь наряду с съестными продуктами, одеждой, обувью, мебелью, посудой и прочими вещами продавали антикварные предметы: редкие картины, книги, скульптуры и ювелирные изделия.

Тут, как и на всяком рынке старого времени, можно было купить искусно подделанные под золото медные брошки, кольца, часы. Но знатоки, завсегдатаи «Сухаревки» находили

здесь иногда замечательные вещи. Организатор Театрального музея в Москве А. А. Бахрушин многие экспонаты приобрел на «Сухаревке», о чем сам интересно рассказывал. Ее посещал также И. Е. Забелин и другие любители старины.

Здесь продавались и краденые вещи, и пострадавшие москвичи прежде всего искали их на «Сухаревке». В своих. «Записках москвича» Н. М. Ежов¹ рисует интересную картинку, как московские миллионеры покупали на «Сухаревке» у антикваров предметы для своих коллекций.

««Сухаревка» собиралась по воскресеньям с 5 часов утра до 5 часов вечера.

Из московских коллекционеров тут всех чаще ходил покойный А. П. Бахрушин, человек толщины и скупости невероятной. Раз я рассматривал витрину с миниатюрами. Мне очень понравился митрополит Филарет, артистически нарисованный. Я спросил о цене — двадцать пять рублей. Для меня это было несколько дорого, и я положил вещичку обратно. Вдруг я увидел круглую, как маленький аэростат, фигуру Бахрушина, медленно шагающую в нашу сторону.

— Вот, — сказал я торговцу, — вот кому предложите У него музей редкостей и масса миниатюр...

— Это Бахрушин то? — с явным пренебрежением спросил, поглядев, торговец — Я ему и показывать ничего не стану.

— Почему же?

— Дело известное. Ему надо на грош пятаков купить Он у меня этого митрополита Филарета года два торгует. С полтинника начал и теперь до десяти рублей дошел. Да еще старается меня в ловушку поймать. «Это, — говорит, — не настоящая миниатюра — подписи нет»...»

Когда появилась «Сухаревка»? Писатель В. А. Гиляровский относит ее начало к 1812 г., когда главнокомандующий Москвы граф Ф. В. Ростопчин после изгнания французов разрешил продавать здесь всякие вещи. На самом деле рынок, здесь был гораздо раньше...

У деревянной башни «Сретенских ворот Земляного города» в 1613 г. встречали москвичи избранного на царство Михаила Федоровича. С 1683 по 1722 г. земляной вал был таможенной границей, и в воротах его нес до 1699 г. дозорную службу расположенный по Сретенке и в переулках стрелецкий полк полковника Л. П. Сухарева, от которого вся местность и называлась «в Сухареве».

В 1692—1695 гг. Петр 1 построил здесь вместо деревянных каменные ворота-башню по голландскому образцу, как,

въездные ворота в город на шедшей от Архангельска боль шой торговой дороге. По обеим сторонам ворот были каменные караульни, а над ними — второй этаж «палат», с сере дины которого поднимался еще трехъярусный каменный столб с государственным гербом.

В 1698—1701 гг., возвратясь из-за границы, Петр I над строил башню третьим этажом, а ее столб — еще двумя ярусами и поместил здесь «Школу навигацких и математических наук» — первое в России высшее светское специальное учебное заведение, давшее стране первых ученых-мореплава телей, инженеров, архитекторов, геодезистов, учителей и пр В башне, столб которой поднимался над уровнем реки Москвы на 100 м, в это же время работала под руководством известного Я. В. Брюса астрономическая обсерватория. В 1706 г. в ней впервые в России научно наблюдалось солнечное затмение.

«Сухаревой» башня стала называться не ранее 1730-х годов — по урочищу, где она находилась.

В 1715 г. «Школа навигацких и математических наук» была переведена в Петербург, и из нее позднее возникла Морская академия. В Москве же в башне находились подготовительные училища — «цифирные школы», ликвидированные в 1753 г. Позднее башня использовалась Адмиралтейством. Когда же в 1828 г. в ней были устроены чугунные резервуары Мытищинского водопровода, она до 1893 г. служила его водонапорной башней, дававшей воду в городские фонтаны.

В XVIII в. возле башни, за земляным валом, была площадь, на которой крестьяне продавали свои продукты. Сюда же в 1789 г. были переведены со Сретенки мясные ряды, и этот год надо считать началом возникновения здесь рынка, на котором вскоре стали продавать и разные старые вещи Л. Н. Толстой в «Войне и мире» указывает, что Пьер Безухов в 1812 г. купил себе на этом рынке пистолет.

В 1881 —1887 гг. площадь была расширена за счет сноса палисадников перед домами до Большой Спасской улицы.

Теснота здесь с каждым годом увеличивалась, так что конки а с 1904 г. — заменивший их трамвай буквально ползли по площади, все время гремя предупредительными звонками.

В 1905 г. царская артиллерия с галереи Сухаревской башни обстреливала Садовую-Сухаревскую и Садовую-Спасскую улицы, на которых рабочие строили баррикады.

На углу Сухаревской площади и 1-й Мещанской улицы (в доме № 1) помещался трактир Романова, в котором в 1917 г. находился революционный центр Городского района. С 15 октября в нем помещались районный комитет РСДРП (б) и районный Совет рабочих депутатов. Здесь же собирался Московский комитет Союза молодежи.

В доме № 4 на Большой Сухаревской площади помещался Сухаревский народный дом. 27 октября 1917 г. в нем состоялось собрание гласных районных дум — до 500 человек, которое избрало Совет районных дум, имевший задачей взять в свои руки функции центральной Городской думы, ставшей оплотом контрреволюции. Непосредственно после собрания ра бочие приступили к устройству баррикад и окопов, так как пришла весть о начавшихся боевых действиях между рабочими и контрреволюционерами.

Сухарева башня в 1920—1925 гг. была отремонтирована, и в ней разместился Московский коммунальный музей. Но в 1930-х годах она стала мешать усилившемуся движению через площадь и в 1934 г. была снесена.

Переименование площади в Колхозную уничтожило и самую память о старой «Сухаревке».

САДОВАЯ-СПАССКАЯ УЛИЦА

Улица лежит в северо-восточной части Садового кольца от Большой Спасской улицы до Лермонтовской площади (бывшей площади Красных ворот). По Спасским улицам, на нее выходящим, она и получила свое название.

Улица образовалась в 1820-х годах после ликвидации находившихся на ее месте рва и земляного вала.

В XVII в. по внутренней стороне земляного вала лежала обширная Панкратьевская слобода, тянувшаяся на запад до самой реки Неглинной. Ее населяли ремесленники и торговцы. Среди тяглецов слободы жили и иноземцы. Дворы были маленькие, в среднем 10,5X21 м, но в каждом был огород.

С внешней стороны земляного вала находилась Спасская слобода. Земля этой слободы с 1600 г. принадлежала Богоявленскому монастырю, и на ней уже в начале XVII в. жили «разных чинов люди» и стояла церковь Спаса в Спасской.

За дворами шло обширное Каланчевское поле, оканчивавшееся у Красного пруда, где в конце XVII в. стоял на месте Ярославского вокзала Новый полевой артиллерийский двор — завод и склад артиллерийских орудий и снарядов. Артиллерийский же полковой двор (Артиллерийское управление) находился в XVIII в. на земляном валу, на южной его стороне, занимая обширное пространство между Панкратьевским и Анановским переулками.

В XVIII в. обширные дворы по внешней стороне вала принадлежали представителям знати. Между Большой Спасской улицей и Домниковкой находился двор графа И. С. Гендрикова с сохранившимся доныне огромным домом (№ 1), построенным до 1775 г. Здесь жил одно время Н. И. Новиков, у которого бывали собрания «Дружеского ученого общества». В доме была аптека для бедных, отпускавшая им лекарства бесплатно; во флигеле находилась типография. При Павле I в доме были устроены первые артиллерийские казармы. Сохранившиеся конюшни и церковь построены в начале XIX в.

В подвале этих казарм почти целый год просидел под арестом поэт А. И. Полежаев, умерший в 1838 г. от туберкулеза, полученного им во время заключения.

В XVII в. улицу пересекала дорога из центра Москвы в Красное село. Она шла по современной улице Кирова и Орликову переулку, против которого находились деревянные ворота Земляного города, называвшиеся Красными — по селу, к которому шел путь через них. В 1709 г. ворот против Орликова переулка уже не было, так как дорога в Красное село пошла через современную Лермонтовскую площадь.

На земляном валу в конце XVIII в. стояли лавки, кузницы, казенный питейный дом и казенные бани. Кроме того, под ним глубоко в земле проводился канал Мытищинского водопровода. Вал был во многих частях разрушен и, наконец, в 1820-х годах срыт.

В 1880-х годах москвичей привлекал на этой улице дом С. И. Мамонтова (№ 6), в котором ставились любительские спектакли. Близкие друзья С. И. Мамонтова — И. Е. Репин, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Н. В. Неврев, В. Д. Поленов, В. А. Серов — не только писали декорации, но и выступали актерами. Еще гимназистом в этих спектаклях принимал участие К. С. Станиславский. Эти постановки положили начало руководимой С. И. Мамонтовым «Частной русской опере», оказавшей большое влияние на развитие русского оперного искусства. Некоторое время в доме С. И. Мамонтова жили художники В. А. Серов и М. А. Врубель. По проекту Врубеля во дворе выстроен двухэтажный флигель. Вблизи

дома С. И. Мамонтова, в доме № 12, жил художник И. И. Левитан.

В XX в. на Садовой-Спасской стали строиться большие дома и был воздвигнут первый тогда в Москве «небоскреб» — восьмиэтажный дом Афремова (№ 19).

Садовая-Спасская улица может быть отмечена происхс дившими на ней в 1905 и 1917 гг. революционными событиями

В доме № 13 в 1905 г. помещалась 1-я Московская артель столяров, возникшая в 1903 г. Артель сыграла крупную роль в объединении столяров. В 1905 г. здесь происходили частые собрания, раздавалась нелегальная литература, оружие.

В июне боевая организация РСДРП (б) прислала в артель несколько ящиков с револьверами и патронами, предназначенными для раздачи в районы. С этих пор рабочие обучались здесь стрельбе, и тут организовалась крепкая и надежная боевая дружина, сражавшаяся в декабре на баррикадах.

В Спасских (ныне Перекопских) казармах среди солдат велась в 1905 г. революционная пропаганда. 2 декабря солдаты Ростовского полка захватили винтовки и патроны и завладели пулеметами. Без разрешения избранного солдатами полкового комитета ни один офицер не имел права войти в казармы. Восставшие обратились с воззванием «Ко всем частям московского гарнизона», в котором призывали «свергнуть с себя ярмо начальнического произвола». Другие стоявшие в Москве воинские части отказались идти усмирять Ростовский полк. Перепуганному начальству с громадным трудом удалось поколебать солдат, и они через несколько дней были разоружены. После, когда рабочие массы двинулись к казармам, последние оказались окруженными правительственными войсками.

Во время Октябрьской революции солдаты Спасских казарм 28 октября после митинга вынесли резолюцию о поддержке Военно-революционного комитета и направились в распоряжение Городского района. С их помощью была забаррикадирована Сухаревская площадь.

В настоящее время Садовая-Спасская улица расширена покрыта асфальтом, освещена электричеством. Трамвайная линия с нее снята, и по ней потоком идут троллейбусы, автобусы и автомобили. На углу Орликова переулка воздвигнуто по проекту академика А. В. Щусева, громадное здание Министерства сельского хозяйства СССР, а также построены и другие большие здания, постепенно вытесняющие старые дома.

На углу Садовой-Спасской и Каланчевской улиц построе но по проекту архитектора А. Н. Душкина и Б. С. Мезеницева

25-этажное административное здание Министерства путей сообщения СССР и два жилых корпуса по его сторонам, в 10—12 этажей. Площадь участка — 2,35 га, площадь застройки — 0,55 га. Общий объем помещений — 285 тыс. куб. м. В среднем административном здании имеется 290 рабочих комнат, конференц-зал на 300 мест, демонстрационный зал. автоматическая телефонная станция на 10 тыс. номеров.

В жилых корпусах — 270 квартир, общей площадью 11 295 кв. м, детский сад и три магазина.

Высота центральной части здания — 107 м до шпиля и 133 м до верха звезды, его венчающей.

В 1954 г. в здании разместился второй вестибюль станции метро «Красные ворота».

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Лермонтовская площадь, бывшая площадь Красных ворот, получила свое название в 1941 г., в столетнюю годовщину со дня смерти М. Ю. Лермонтова. Он родился в 1814 г. в доме, стоявшем на месте высотного здания.

До XVIII в. здесь не было ни площади, ни ворот, шел вал, и местность была заселена весьма слабо. В 1634 г. на плане Олеария показан пролом в земляном валу на современную Новую Басманную улицу, тогда еще бывшую под огородами Басманной слободы. С внутренней стороны вала к пролому подходила дворцовая Огородная слобода, в которой среди деревянных изб в конце XVII в. выделялась каменная церковь Трех святителей в Огородниках и каменные палаты знатных людей Волковых (стоят и сейчас в Хоромном тупике).

С внешней стороны вала к нему примыкала Басманная слобода, тоже с большими дворами и огородами. Но в конце XVII в. дворы ее тяглецов перешли большей частью к офицерам потешных и солдатских полков Петра I, отчего слобода получила название Капитанской.

По случаю побед над шведами в 1709 и 1721 гг. у пролома в земляном валу строились красивые деревянные арки — триумфальные ворота. На месте огородов перед воротами Устроена была большая площадь, на которой в Петровские времена стояло несколько качелей. На них не раз качался на масленицу и на рождественских «святках» сам Петр со своими приближенными.

В пожар 1737 г. триумфальные ворота Петра I сгорели, но в 1742 г. московское купечество построило на их месте

новые — для въезда на коронацию в Кремль царицы Елизаветы Петровны. В пожар 1748 г. и эти ворота сгорели, и в 1753—1757 гг. были заменены каменными, сооруженными по проекту архитектора Д. В. Ухтомского; они снесены лишь в 1928 г.

До середины XVIII в. эти ворота назывались Триумфальными. Позже за ними прочно установилось название Красных ворот, потому что через них шло движение из центра города в Красное село. Некоторое время у Красных ворот находилась деревянная «комедиальная храмина», в которой иностранная труппа давала общедоступные спектакли. Но после пожаров «храмина» была снесена по указу Елизаветы Петровны от 27 декабря 1753 г.

После 1812 г. земляной вал был срыт. Площадь перед Красными воротами со стороны города была в 1820-х годах застроена и образовала Мясницкий (современный Кировский) проезд и квартал между ними и Мясницкой (современной улицей Кирова), а вокруг Триумфальных ворот появилась новая площадь (современная Лермонтовская).

В 1840—1850 гг. в доме А. П. Елагиной, в нынешнем Хоромном тупике (дом № 4), собирался литературный салон, в который входили сыновья хозяйки от первого брака — И. В. и П. В. Киреевские, а также А. С. Хомяков, К. С. Аксаков. В разное время здесь бывали А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, Н. П. Огарев и др. Дом сохранился.

В декабре 1905 г. у Красных ворот были сооружены баррикады из трамвайных вагонов, телеграфных столбов, решеток и пр.

В 1928 г. снесена церковь Трех святителей, а в 1934 г. возле этого места построен по проекту архитектора И. А. Фомина вестибюль станции метро «Красные ворота».

САДОВАЯ-ЧЕРНОГРЯЗСКАЯ УЛИЦА

Садовая-Черногрязская улица является восточной частью Садового кольца, между Новой Басманной и улицей Карла Маркса (бывшей Старой Басманной). Название свое она получила от речки Черногрязки, протекающей и сейчас в трубе к западу от улицы, почти параллельно ей, от Хоромного тупика до Малого Казенного переулка, и в Сыромятниках впадающей в реку Яузу. Длина улицы 620 м, ширина — 50,5 м.

В XVI—XVII вв. к западу от Садовой-Черногрязской улицы, тогда еще не существовавшей, располагалась обширная дворцовая Огородная слобода.

К востоку от современной Садовой-Черногрязской улицы в то время находился обширный огород кремлевского Вознесенского женского монастыря, площадью 3,5 га, занимавший почти все свободное пространство между Новой и Старой Басманными улицами. Кроме него, здесь располагалась дворцовая Басманная слобода.

В конце XVI в. эту слободу отделил от Огородной слободы Деревянный город — земляной вал с воздвигнутой на нем крепостной деревянной стеной. Как Деревянный, так и позже Земляной город имели здесь на валу только одни ворота — Покровские, через которые центр сообщался с лежавшими в древности на востоке Черкизовым, Преображенским, Покровским-Рубцовым, Семеновским, Измайловым и Немецкой слободой.

Иностранцы, посетившие Москву во второй половине XVII в., отметили к востоку от Покровских ворот большие поля, отделявшие их от Немецкой слободы. Только Рейтенфельс (1671—1673 гг.) подчеркнул, что «здесь, ближе к городу, видна царская житница и много иных меньшого размера хлебных складов для солдат, несколько корчем или кабаков — большие деревянные постройки». Эти хлебные склады, очевидно, стояли в Басманной слободе, жители которой выпекали казенный хлеб — «басман».

В конце XVII в. на земляном валу против Новой Басманной улицы был расширен пролом, и Петр I стал ездить в Кремль новой дорогой — по Мясницкой и Никольской (ныне улицы Кирова и 25 Октября).

С переводом в 1713 г. царского двора и значительной части войск в Петербург натуральное «тягло» Басманной и Огородной слобод было заменено денежными повинностями, и в этих слободах стали жить купцы и «иных чинов люди», вследствие расширения города ставившие здесь свои дворы, фабрики и пр.

В 1729 г. в Огородниках была чулочная фабрика А. Ф. Павлова на два стана и полотняная фабрика Б. Карамышева и Ф. Сибилева на семь станов. В Басманной слободе была фабрика Б. Короткого.

На плане 1739 г. в земляном валу видны еще два пролома между Новой и Старой Басманными улицами; по сторонам вала на всем протяжении улицы уже были проезды, за которыми стояли дворы со строениями. На восток от улицы отходил Хомутовский тупик, а на запад — Хомутовская улица (Большой Харитоньевский переулок), Фурманный переулок и Добрая слободка (Машкова улица). Между Хомутовским тупиком и Старой Басманной улицей показана на плане новая

планировка дворовых участков, для всех их однообразная, со строениями по улице.

В 1745 г. на углу Новой Басманной и Земляного вала находим полковой Житный двор (очевидно, здесь в XVII в. и была царская житница), занимавший около 1,5 га. В нем хранился хлеб для солдатских полков.

В 1753 г. этот двор сгорел, и Елизавета Петровна указом того же года велела его восстановить. Был выстроен четырехугольник из сомкнутых двухэтажных каменных зданий с большим двором посреди.

Этот двор со своими строениями виден и на «прожектированном» плане Москвы 1775 г., а также на планах 1789 и 1796 гг. Именуется он в это время уже Запасным дворцом, то есть двором для хранения дворцовых запасов хлеба, фуража и др.

По обеим сторонам земляного вала стояли в это время одноэтажные деревянные домики, часто с мезонинами. На углу Хомутовской улицы находился дом для проживания обер-полицмейстера Москвы, а на другом углу — Фурманный двор, тянувшийся до соседнего переулка, до сих пор носящего это название. На Фурманном дворе стояли подводы с пожарными бочками и находился пожарный инструмент, разбираемый при тушении пожаров. Дальше, за домом обер-полицмейстера, высились сохранившиеся до нашего времени каменные палаты князей Юсуповых.

На самом земляном валу, уже почти развалившемся, посреди улицы находились в 1790 г.: два купеческих двора с деревянными строениями, девять деревянных лавок купцов, деревянная кузница Фурманного двора и деревянный казенный питейный дом.

В 1812 г. все деревянные строения на улице сгорели. Но новые дома, построенные после пожара, тоже были большей частью деревянные.

В 1820-х годах земляной вал был окончательно срыт, стоявшие на нем дворы и строения снесены, и образовалась широкая улица. Кое-где у домов появились палисадники, огороженные деревянными решетчатыми заборами. Они суживали улицу более чем наполовину.

В 1826 г. улица носила еще старое название Земляного вала. По западной ее стороне, у площади Красных ворот, стояла церковь Трех святителей; сейчас на ее месте сквер перед станцией метро. Рядом с церковью находилось «Частное народное училище» (казенное, называвшееся частным потому, что таких училищ было по одному в каждой полицейской части). Дальше по улице стояли дворы знати: камерге-

ра П. Нарышкина, князя Н. Б. Юсупова, графини А. А. Орловой-Чесменской и др. На месте Фурманного двора был уже Яузский частный дом (полицейская часть).

По восточной стороне улицы, кроме Запасного дворца, стояли небольшие дворы купцов, мещан, мелких чиновников, даже крестьянина и дворового.

В 1850 г. улица носила уже название Садовой. Кроме дворов церкви и училища, по западной стороне стояло восемь больших дворов, из которых на улицу выходило девять каменных зданий и семь деревянных. Училище помещалось в каменном доме. Дома находились еще большей частью в руках дворян, но некоторые перешли к купцам и чиновникам. По другой стороне улицы перед большинством домов были палисадники. Рядом с обширным Запасным дворцом был расположен не менее обширный двор генеральши Стрекаловой, с несколькими каменными и деревянными домиками по улице и во дворе и огромным садом позади. За этим двором стояло 11 маленьких двориков с деревянными строениями купцов, мещан и крестьян, и только последний двор у Старой Басманной (купца Баскакова) был несколько больше и застроен сплошь каменными зданиями.

От переулка Доброй слободки (ныне Машковой улицы) у дворов по обеим сторонам улицы не было палисадников, зато посреди улицы шел целый квартал домов с лавками — Земляной рынок; он продолжался и по современной Чкаловской улице — до Малого Казенного переулка. Проезды были по сторонам рынка.

В 1882 г. Садовая-Черногрязская улица уже носила это название. По западной ее стороне стояло 11 дворов: церкви Трех святителей, 2-го Московского городского училища, Яузского частного дома, гвардии полковника, шесть — купцов, один — мещанина. По восточной стороне стояло 12 дворов: Запасный дом дворцового ведомства, на углу Новой Басманной, Вознесенского монастыря (древнего владельца всех окружающих земель), два — мещан, шесть — купцов, один — чиновницы, один — цехового.

Во второй половине XIX в. в бывшем Запасном дворце был размещен Дворянский женский институт: для него в 1900-х годах здание было надстроено третьим этажом (архитекторы Никитин и Мейснер).

В 1900 г. в части Яузского полицейского дома, выходившей в Фурманный переулок, была построена Городская глазная больница, ныне Научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца. Широкую известность благодаря своей деятельности приобрел профессор

М. С. Авербах, проработавший много лет главным врачом этой больницы. В 1952 г. на территории института ему поставлен памятник.

В 1914 г. на Садовой-Черногрязской улице, кроме шести дворов учреждений (Дворянского института, двух — церкви Трех святителей, 3-го городского училища, Яузской полицейской части и Городской глазной больницы), почти все дома принадлежали купцам. Застройка улицы мало изменилась. Только рядом с училищем купец Зубалов построил во дворе претенциозный каменный особняк, а по улице — глухую каменную стену с калиткой. Строил архитектор Н. Н. Чернецов. Все это стоит и поныне.

В XIX в. улица была замощена булыжником и освещена газовыми фонарями; по ней ходила конка от Красных ворот к Курскому вокзалу. Кроме того, к этому вокзалу и трем вокзалам на Каланчевской (ныне Комсомольской) площади по улице все время двигались многочисленные подводы с грузами. В начале XX в. конка была заменена трамваем.

В истории революционного движения Садовая-Черногрязская улица известна лишь тем, что на ней в 1894 г. помещалась первая социал-демократическая типография. Точный адрес ее утерян.

После Великого Октября улица с каждым годом улучшала свой вид. В здании бывшего Дворянского института, надстроенного в 1930-х годах несколькими этажами и присоединившего к себе соседнее большое владение, поместилось Министерство путей сообщения СССР. Фасад здания увенчан башней.

Глазная больница занимает теперь целый квартал — до Большого Харитоньевского переулка. Снесены палисадники перед домами и здания Земляного рынка. Улица стала вдвое шире, покрылась асфальтом. На ней построены многоэтажные здания. Трамвайное движение заменено троллейбусным и автобусным. Сейчас это — одна из лучших улиц Садового кольца.

В выходящем на Садовую-Черногрязскую улицу Фурманном переулке, в доме № 6, жил с 1903 г. и скончался в 1933 г. выдающийся художник, историк и археолог, академик живописи А. М. Васнецов. Здесь им в последние годы жизни написаны широко известные картины древней Москвы, главным образом XVII в., непревзойденным знатоком архитектуры и быта которой был А. М. Васнецов.

Большинство этих картин хранится в Музее истории и реконструкции Москвы («Красная площадь в XVII в.», «Москва-городок XII в.», Кремль во времена Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III и др.).

Двадцать первого августа 1956 г. по случаю 100-летия со дня рождения академика живописи А. М. Васнецова на доме № 6 по Фурманному переулку помещена мемориальная доска с его барельефом. На доске надпись: «В этом доме в 1903—1933 годах жил и работал выдающийся русский художник Аполлинарий Михайлович Васнецов».

УЛИЦА ЧКАЛОВА

Улица получила свое название в 1939 г. в память о выдающемся летчике нашего времени В. П. Чкалове, который жил на ней в доме № 14/16. Прежнее ее название — Садовая-Земляной вал (от улицы Карла Маркса до Таганской площади).

Местность, по которой проходит улица, известна с XIV в., когда здесь в районе Сыромятнических улиц, возле Яузы, шумел еще сосновый лес, а возле улицы Обуха находился загородный двор боярина Ф. В. Воронцова-Вельяминова, окруженный полем, почему вся местность долго называлась «Воронцово поле». Здесь же при царе Иване III были разведены великокняжеские сады и поставлен его загородный двор (на месте санатория «Высокие горы»).

В 1592—1593 гг. Борис Годунов, построив вокруг Москвы земляной вал (на месте нынешнего Садового кольца), отделил здесь этот загородный двор от Воронцова поля.

В XVII в. по обеим сторонам земляного вала лежали слободы. С внутренней стороны вала к нему подходили: Казенная слобода (на месте бывших Казенных переулков), имевшая в 1680 г. 275 дворов; Иноземная, или Старопанская, слобода (между улицей Обуха и рекой Яузой), имевшая в 1638 г. 52 двора, и стрелецкая слобода (за Яузой, у Высоко-Яузского моста).

С внешней стороны земляного вала лежали слободы: конюшенная Сыромятная (в районе нынешних Сыромятнических улиц и переулков), которая имела в 1652 г. 53 двора; иноземная Греческая — за рекой Яузой — и Алексеевская черная слобода, имевшая в 1651 г. 166 дворов (лежала возле Таганской площади, в районе современной Большой Коммунистической улицы).

В XVIII в., когда столица и царский двор были переведены в Петербург, дворцовые слободы превратились в место жительства торговцев и ремесленников, а в некоторых слободах дворы приобрели чиновные люди. Местность по реке Яузе и улице Карла Маркса в XVIII в. являлась продолжением Немецкой слободы, и здесь находилось много дворов знати.

На углу современных улиц Карла Маркса и Чкалова находился в XVIII в. двор генерала А. И. Румянцева, который потом перешел к его сыну — знаменитому фельдмаршалу П. А. Румянцеву-Задунайскому.

Земляной вал к концу XVII в. уже не представлял собой укрепления и стал постепенно застраиваться дворами и лавками населения. В 1790 г. на нем, между Таганской площадью и рекой Яузой, стояли казенный питейный двор и 12 кузниц; некоторые из них принадлежали генерал-майору Толстову, генерал-поручику Талызину, богачу Демидову и князю Щербатову.

От Яузы до улицы Карла Маркса на земляном валу стояло два деревянных казенных питейных дома, лавки купцов и 20 кузниц. В их числе были кузницы князей Голицыных, фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского, графа В. Г. Орлова, князя Черкасского и других. Земляной вал здесь был уже разрыт.

В 1812 г. все деревянные лавки, кузницы и дома погорели. По утвержденному в 1816 г. плану на месте земляного вала в 1820-х годах была образована улица, с тротуарами и садиками у домов. Но, вообще, садов здесь было мало, а за Яузой их совсем не было. Поэтому за улицей и осталось ее старое название — Земляной вал.

В 1830 г. высоко над рекой Яузой был построен на уровне улицы деревянный Высоко-Яузский мост, замененный в 1873 г. железным.

После пожара 1812 г. здесь, на высоком берегу Яузы, появляется обширная усадьба с домом и садом, построенная в 1829—1831 гг. Д. Жилярди для богатых купцов-чаеторговцев Усачевых. От дома и террасы перед ним спускаются в сад, к реке Яузе, лестница и пандус. В саду — прекрасный павильон, грот, две круглые беседки, чайный домик, полуротонда с живописной отделкой. Как лестница на террасу, так и садовые постройки разработаны с изумительным вкусом и поражают изяществом своих пропорций. Прекрасно вписанные в вековую зелень парка, они составляют с ним единую художественную композицию. Очень красива усадьба и со стороны улицы. Высокий цокольный полуэтаж, как пьедестал, торжественно приподнимает ее основной, изысканно отделанный дом на вершине холма. В таком виде усадьба дошла до нашего времени. Сейчас в ней находится санаторий «Высокие горы».

В 1493 и 1504 гг. на этом месте находилась великокняжеская усадьба, на которую Иван III обменял около 1479 г. у Андроньева монастыря обширные земли за Москвой. В XVII в. здесь был загородный двор «дядьки» царя Алексея

Михайловича — боярина Б. И. Морозова. В начале XVIII в. дом перешел к князьям Гагариным, затем к Ф. К. Лопухину, в 1754 г. — к Лакосту, от него — к его дочери Шереметевой, в 1791 г. — к купцу Невежину. Купец Усачев сначала приобрел в 1828 г. соседний с ним участок Бабкина, а в 1829 г. — и двор Невежина. В 1831 г. он прикупил к нему лежавший у реки Яузы двор Найденова. С 1840-х годов двор Усачевых перешел к купцу Хлудову, который оставил его в 1880-х годах в наследство трем своим дочерям, одна из которых была замужем за Н. А. Найденовым. У Найденовых дом находился до Великого Октября ¹.

В 1860-х годах на улице против Казенных переулков был построен пассажирский вокзал Курской железной дороги. В 1896 г. он был заменен новым зданием, стоящим доныне, южнее по улице, причем в правом крыле его разместился и пассажирский вокзал Нижегородской железной дороги, ранее бывший за Покровской (Абельмановской) заставой. Вокзал внес большое оживление в жизнь улицы. На ней появились трактиры, пивные, лавки. Между вокзалом и Покровкой (улицей Чернышевского) в 1880-х годах прошла конка, замененная в 1900-х годах трамваем.

В марте 1878 г. у Курского вокзала происходила одна из первых студенческих демонстраций: московские студенты встречали киевских, отправляемых в ссылку за участие в студенческих протестах против правительства. В декабрьские дни 1905 г. Высоко-Яузский мост был загражден баррикадами.

На углу улицы Чкалова и Яковлевского переулка, в доме № 19, в квартире своей сестры А. И. Елизаровой, останавливался в сентябре 1893 г. и в январе 1894 г. В. И. Ленин.

На улице Чкалова в доме № 14/16 жил композитор С. С. Прокофьев.

На улице Чкалова сохранился еще типичный дворянский особняк начала XIX в. (дом № 35), с портиком и службами.

В бывшем в 1917 г. на углу Земляного вала и 1-го Сыромятнического переулка (дом № 39) электротеатре устраивались нелегальные собрания Московского Комитета РСДРП (б).

Улица совершенно преобразилась после Великой Октябрьской социалистической революции. По генеральному плану реконструкции Москвы она расширена, залита асфальтом; вместо двухэтажных домиков на ней построены многоэтажные дома. Между улицей Карла Маркса и Курским вокзалом

улица Чкалова почти закончена реконструкцией. На ней имеется несколько кинотеатров, новые школы и два драматических театра. Берега реки Яузы одеты в гранит, и вдоль них проложены прекрасные асфальтовые шоссе для автомобилей.

На углу улицы Чкалова и площади Курского вокзала в новом доме устроен в 1937 г. вестибюль станции метро «Курская», а в 1951 г. рядом с вокзалом появился вестибюль станции метро «Курская-кольцевая», построенный по проекту архитекторов Г. А. Захарова и 3. С. Чернышевой.

ТАГАНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Площадь получила свое название по стоявшим здесь с конца XVI в. Таганским воротам земляного вала. Она является в настоящее время центральной площадью всего За-яузья — юго-восточной части Москвы между рекой Яузой и рекой Москвой. От нее веером расходятся улицы: Чкалова, Большая Коммунистическая (Большая Алексеевская), Таганская (Семеновская), Марксистская (Пустая), Воронцовская, Большие Каменщики и Народная (Краснохолмская). С центром, через Астахов (Яузский) мост, площадь связывают Верхняя Радищевская и Интернациональная улицы.

В XVII в. за Таганскими (или Яузскими) воротами местность была слабо заселена и только на дорогах, ведущих к воротам, уже находились: на Большой Алексеевской улице — Алексеевская черная слобода, Семеновская черная слобода на Семеновской улице; на Воронцовской — Воронцовская черная слобода; на улице Большие Каменщики — дворцовая Каменщикова слобода. В первых трех жили торговцы, ремесленники и пахари, в четвертой — работавшие на казну мастера каменного дела.

К воротам же через Каменщикову слободу и по Воронцовской улице подходили дороги из Симонова и Новоспасского монастырей.

Совершенно естественно, что за воротами возник привозной рынок продуктов и припасов, особенно расширившийся с 1742 г., когда полиция запретила возам с деревенскими продуктами торговать на улицах Москвы и отвела им места за воротами Земляного города.

В начале XVIII в. здесь уже были постоянные палатки и даже каменные лавки, в которых продавались съестные продукты. В 1735 г. полиция запретила владельцам мясных рядов содержать здесь бойни и предложила перенести их по-

дальше от жилья. Таганский мясной ряд поставил бойни «во рву Москвы-реки», но сам остался за воротами, в начале Воронцовской улицы.

Между Семеновской улицей и Таганскими воротами появился квартал из лавок и дворов, существующий здесь и в настоящее время.

В 1773 г. на Таганке был большой пожар, после которого была произведена некоторая перепланировка кварталов, утвержденная Екатериной II. Таганская площадь получила вид вытянутого с юга на север треугольника, вершиной к Верхней Болвановке (ныне Верхней Радищевской) улице; основание треугольника находилось между Большой Алексеевской и Воронцовской улицами.

«Прожектированный г. Москве план» 1775 г. не затронул этой планировки, но запроектировал у Таганских ворот, по обе стороны Верхней Болвановки улицы, площадь с двумя большими публичными зданиями на ней. Проект этот не был осуществлен, но на месте восточной площади, против церкви Николы в Болвановке, стоящей доселе, находились после «мушные лавки».

В 1790 г. на Таганской площади стояло тоже 16 «мушных лавок», каменные мясные и рыбные лавки именитых граждан (богатейших купцов) Павлова и Гусятникова, 3 деревянные палатки со съестными продуктами. Они занимали западную сторону современной площади; между ними стояла часовня Покровского монастыря, а на современной Малой Таганской площади — питейный дом. В документах отмечалось, что здесь в это время «старый земляной город разрыт, ров заплыл».

В 1798 г. главнокомандующий Москвы граф И. П. Салтыков утвердил новый план регулирования Таганской площади, который в основном повторил план 1773 г., только вместо прямых пограничных линий наметил ломаные — в соответствии с фактической застройкой площади каменными лавками, сносить которые считалось почти невозможным. В южной части площади был вписан в большой треугольник площади малый треугольничек в один двор, все наружные стены которого состояли из лавок, продававших пряники и хлеб В 1805 г. этого треугольничка на площади уже не было, и все стороны площади были сплошь застроены лавками и домами; каменные лавки стояли к западу от площади и вдоль бывшего рва Земляного города.

В 1812 г. деревянные лавки на площади сгорели, на их месте были построены каменные, и перед лавками по западной стороне площади построена галерея с колоннами. Строил ее и ряды архитектор О И. Бове. В таком виде площадь

дошла до нашего времени. Как центральная площадь Заяузья, богатого фабриками и заводами, Таганская площадь не могла не быть местом революционных столкновений рабочих с царскими войсками и полицией.

В декабре 1905 г. на площади много раз устраивались митинги. 9 декабря, при снятии рабочими штрейкбрехеров из Таганской аптеки, произошло столкновение между дружинниками и местными лабазниками. Студенческая же дружина здесь вела перестрелку с солдатами, охранявшими полицейский участок.

28 февраля 1917 г. рабочие заводов «Динамо», «АМО», Бари шли демонстрацией в центр, но у площади были встречены отрядом переодетых городовых, давшим по рабочим залп. Пришлось пробираться в центр окольными путями.

Через площадь шли в центр рабочие отряды и на защиту Великой Октябрьской социалистической революции.

По плану реконструкции Москвы холм, на котором находится Таганская площадь, будет срезан, площадь будет расширена и лучше увязана с выходящими на нее магистралями.

В 1950 г. в северо-западной части площади появился красивый вестибюль станции метро четвертой очереди «Таганская» (архитекторы А. А. Медведев и К. С. Рышков).

ЗА ЗЕМЛЯНЫМ ГОРОДОМ

(Общий очерк)

Еще в XVI в. местность между Садовым кольцом и заставами была покрыта лесами, полями и пашнями. На ней, главным образом по дорогам, ведущим из Москвы в другие города, виднелись кое-где стоящие отдельно села и монастыри. Из этих сел можно отметить: Кудрино, Сущево, Напрудьское, Красное; из монастырей — Данилов, Донской, Новодевичий, Саввинский, Новинский, Андроньев, Новоспасский, Симонов.

Во второй половине XVI в. по главным дорогам из Москвы были поселены Иваном Грозным и Борисом Годуновым ямщики: по Смоленской — ямщики Дорогомиловской слободы, по Тверской — Тверской ямской слободы, по Троицкой — Переяславской, по дороге в торговое село Рогожь (впоследствии г. Богородск, ныне г. Ногинск) — Рогожской и по дороге в Коломну — Коломенской ямской слободы. Ближайшие к этим слободам земли были отданы им под поля и сенокосы.

В XVII в. большие участки за земляным валом заняли своими загородными дворами знатные люди: в Хамовниках, против Воробьевых (ныне Ленинских) гор — князья В. В. Голицын, Черкасский и другие, на современной площади Восстания — тот же князь В. В. Голицын и патриарх, за Петровскими воротами — боярин Стрешнев и т. д. Часть земли была пожалована в XIV—XVI вв. монастырям: Данилову монастырю — от Серпуховской заставы до нынешней Добрынинской улицы, Новинскому монастырю — вся современная Прес-

ня до реки Ходынки, Новодевичьему — дворы на Девичьем поле и на Воробьевых горах. Ямщики, помимо отведенных им земель, распахали и другие земли и даже дороги, так что горожанам негде было пасти скот и проехать в лес за дровами, о чем они жаловались царю в 1648 г. После народного восстания в Москве, известного под названием «Соляного бунта», Земский собор в 1649 г. объявил всю местность на четыре версты вокруг земляного вала городской выгонной землей, запре тив без разрешения царя занимать ее кому бы то ни было Кроме того, он отнял почти половину земель у монастырей и часть — у бояр и ямщиков. Но это составило всего лишь около одной трети всех выгонных земель. Однако в связи с ростом города правительство вскоре начало отводить на выгонной земле значительные участки под слободы и дворы. Так, например, в 1652 г. на этой земле была построена для иноземцев, выселенных из центра города, Немецкая слобода на реке Яузе; в 1671 г. за Сретенскими воротами Земляного города была образована обширная Мещанская слобода для переведенных в Москву из белорусских и польских городов «мещан» (горожан)—ремесленников и торговцев. В конце XVII в. много выгонной земли за Яузой отошло под военные слободы Преображенского, Семеновского и Лефортова полков, под полевой артиллерийский двор у Красного пруда и др.

В XVIII в. рост Москвы за земляным валом продолжался еще интенсивнее. Следствием его было перенесение в 1722 г таможенной границы Москвы с земляного вала до бывших застав. В 1731 г. купцы-компанейщики, взявшие на откуп продажу водки в городе и поднявшие на нее цену, устроили между заставами вокруг всего города деревянную стену, чтобы в Москву вне застав не провозилась дешевая водка. Но население Москвы значительную часть стены растащило на дрова В 1742 г. правительство построило вокруг Москвы земляной вал со рвом, вдоль которого постоянно ездила конная стража Вал был назван Камер-Коллежским по Камер-Коллегии, тогдашнему министерству, ведавшему его сооружением. Но так как вал проходил на расстоянии 37,3 км вокруг Москвы по разным местностям, то к общему названию вала в каждом районе прибавлялось еще и местное: Бутырский Камер-Коллежский вал, Преображенский Камер-Коллежский вал и т. д. Местное название получили и заставы на этом валу — по дорогам, на которых они стояли: Тверская застава, Серпуховская, Калужская и т. д.

Но таможенную функцию вал и заставы выполняли недолго. В 1754 г. внутренние таможни были отменены по всей России, и на московских заставах отставные солдаты проверяли лишь «подорожные» — документы на право следования в тот

или иной город или губернию. Впрочем, до середины XIX в. осматривали и крестьян — не везут ли они водку. После проверки солдаты поднимали шлагбаум и пропускали экипаж или подводу.

А. С. Пушкин находил небезопасным проезжать под поднятым шлагбаумом. В «Дорожных жалобах», раздумывая над тем, откуда придет к нему смерть, он шутливо записал:

Иль чума меня подцепит,

Иль мороз окостенит,

Иль мне в лоб шлагбаум влепит

Непроворный инвалид

На заставах солдаты вели также учет проходящих в Москву подвод с различными припасами.

Фактически Камер-Коллежский вал уже с середины XVIII в. был границей города Москвы, но только в 1806 г. он был официально признан полицейской границей города, а с 1864 г. — городской чертой, отделявшей его от уезда¹.

Однако в XVIII в. слободы и села, находившиеся в границах Москвы, еще далеко не полностью влились в сеть городских кварталов, а представляли собой отдельные улицы с переулками, окруженные рощами, полями, пашнями и огородами. Такими поселениями, кроме монастырских слободок, были: Хамовники, Дорогомилово, Пресня, Грузины, Тверские-Ямские улицы, Миусы, Сущево; слободы: Троицкая, Мещанские, Переяславская, Красное село, Покровское, Немецкая слобода, Лефортово, Сыромятники, Рогожская, Семеновская, Воронцовская, Каменщики, Кожевники, Калужская, Лужники. По мере застройки местностей между ними, они превращались постепенно в улицы и переулки города, входя в сомкнутую сеть его кварталов.

Между земляным валом и заставами много больших зданий было построено правительством. В 1746—1748 гг. в северной части города было устроено и первое большое кладбище Лазаревское. В 1775 г. между ним и Мещанской слободой была построена большая Екатерининская больница. В южном конце города, у Даниловской заставы, в 1763—1764 гг. заняла большую территорию Павловская больница На востоке, за Яузой, уже при Петре I началось строительство Головинского дворца и устройство между ним и Яузой большого сада (ныне

Парк культуры и отдыха Московского военного округа). Анна Ивановна близ Головинского дворца построила себе в 1731 г. деревянный дворец—летний Анненгоф, а в 1736 г. перенесла сюда из Кремля и зимний Анненгоф. К востоку от этих дворцов был разведен обширный Анненгофский сад (позже роща, в 1904 г. снесенная ураганом). Елизавета Петровна, вместо сгоревшего в 1753 г. Головинского дворца, построила новый деревянный, сгоревший в 1771 г. После этого Екатерина II возвела здесь в 1773—1796 гг. каменный Екатерининский дворец (ныне занимаемый Военной Академией Бронетанковых войск имени И. В. Сталина). В XIX — начале XX в. в нем находились кадетские корпуса.

В начале XIX в. в Москве за Садовым кольцом появилось еще несколько больших зданий: Мариинская больница и Александровский институт на Новой Божедомке (ныне улица Достоевского), Екатерининский институт (ныне средняя часть здания Центрального дома Советской Армии имени М. В. Фрунзе на площади Коммуны), Вдовий дом на Кудринской площади (ныне площадь Восстания).

Пожар 1812 г. уничтожил почти 7О°/о всех московских зданий, но за Садовым кольцом они пострадали меньше, чем в центре города. К 1817 г. большая часть зданий была уже заменена новыми, причем за Садовым кольцом, как и раньше, по преимуществу деревянными. Много фабрик и заводов было построено и между Садовым кольцом и заставами: например, Цинделевская мануфактура на Дербеневской улице, фабрика суконных материй Титова на Большой Калужской улице, казенный хирургический инструментальный завод на современной Бакунинской улице, три колокольных завода в Мещанской части, 11 пивоваренных в Новинской части и т. д. Строительство фабрик и заводов сопровождалось притоком рабочего населения, для которого владельцы этих предприятий строили казармы, содержавшиеся большей частью в антисанитарном состоянии. Большинство же рабочих ютилось в тесных деревянных домишках мелких домовладельцев вблизи фабрик.

Особенно усилилось строительство фабрик и заводов после 1861 г. В это время в Москве появился завод Бромлей (ныне «Красный пролетарий»), завод «Динамо» в Симонове, газовый и арматурный заводы в Сыромятниках, шелковая фабрика Жиро (ныне «Красная Роза») в Хамовниках и др.

Между Садовым кольцом и заставами были построены во второй половине XIX — начале XX в. все существующие ныне в Москве железнодорожные вокзалы: Николаевский (ныне Ленинградский), Ярославский и Рязанский (позже Казанский) на современной Комсомольской площади, Курский и Ниже-

городский на улице Чкалова, Павелецкий в Замоскворечье, Киевский в Дорогомилове, Белорусский у Тверской заставы, Савеловский у Бутырской и Московско-Виндаво-Рыбинский (ныне Рижский) у Крестовской заставы. Вокруг вокзалов развернулось большое жилищное и промышленное строительство. К ним прошли первые линии конки, замененные в начале XX в. трамваями.

Железные дороги способствовали переселению в Москву рабочих с семьями не только из ближайших, но и из отдаленных губерний. Вскоре стал ощущаться острый недостаток в квартирах, цены на них неимоверно повысились, и рабочим с их низким заработком оставалось ютиться в подвалах, сырых и тесных квартирах. В Москве часто вспыхивали эпидемии тифа и холеры. Особенно сильно распространялись эти заболевания в рабочих кварталах. «Отцы города» мало заботились об улучшении быта беднейшего населения. Больницы строились большей частью на благотворительные средства. Так были сооружены: Бахрушинская (ныне Остроумовская) больница и 1-я детская в Сокольниках, Вторая градская и Медведниковская на Большой Калужской улице (ныне Ленинский проспект) и клиники на Девичьем поле. На благотворительные средства строились также богадельни и ночлежные дома. Бюджетные же средства города шли главным образом на содержание полиции и строительство казарм. Школы ютились в плохих, большей частью наемных зданиях, и только в начале XX в. городом было построено несколько больших школьных зданий. Из них между Садовым кольцом и заставой — школьное здание на Девичьем поле, на Средней Пресне (улице Заморенова), на Домниковской улице, в Сокольниках, на Новой Басманной, на площади Коммуны. К вокзалам были проложены хорошо замощенные булыжником улицы.

В советское время на многих улицах были построены новые школы, больницы, амбулатории, большие жилые дома. Последними почти сплошь застроены Большая Калужская улица (Ленинский проспект), улица Горького, 1-я Мещанская (проспект Мира), Краснопрудная и другие улицы. Прежние казенные и частные сады превращены в общедоступные парки культуры и отдыха. Между Садовым кольцом и заставами находятся: Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, парки Центрального дома Советской Армии, Московского военного округа, Бауманский сад, парк культуры и отдыха имени Жданова и множество скверов.

Ко всем заставам подходят ныне из центра трамваи, троллейбусы или автобусы; у Тверской, Сокольнической, Семеновской, Симоновской и Дорогомиловской застав проходит метро, а его четвертая очередь связала все местности между застава-

ми и Садовым кольцом. Строящаяся пятая очередь метро свяжет центр города с Ленинскими горами и Всесоюзными промышленной и сельскохозяйственной выставками.

КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА

Кожевническая улица, или по-старому Кожевники, лежит между площадью Павелецкого вокзала и Кожевническим Вражком, у Новоспасского моста. Длина ее — 770 м, средняя ширина — 30 м.

Название свое улица получила в глубокой древности. По преданию, здесь еще в XIV в. татары из соседней Татарской слободы поставили слободку кожевников, которые промывали в реке шкуры лошадей и выделывали из них кожу для различных изделий. В XV в. к югу от этой слободки, «под Симоновым» (моластырем, стоявшим на высоком левом берегу реки Москвы), ногайские татары вели торг лошадьми, которых тысячами приводили из степей.

В середине XVI в. вниз по Москве-реке от земляного вала был район, населенный кожевниками.

В XVII в. здесь находилась слобода — «черная полусотня»—русских кожевников, насчитывавшая в 1632 г. 51 двор, в 1653 г. — 74 двора. В 1635 г. в конце улицы уже стояла деревянная церковь Успения с приделом Николая Чудотворца Еще раньше, в 1625 г., упоминается церковь Троицы, «что в Кожевной слободе». В 1654 г. обе церкви были деревянные, в конце XVII — начале XVIII в. — уже каменные. Церковь Троицы в Кожевниках является памятником, находящимся на государственной охране. Она построена в 1686—1689 гг., а колокольню ее построил в 17l8 г. архитектор И. П. Зарудный. Памятником является дом № 11—13 начала XIX века с палатами XVII века. Такие же палаты имеются и в доме № 20.

По первой ревизии в 1725 г. взрослое население Кожевников превышало тысячу человек.

В 1748 г. из 19 известных в Москве кожевенных заводов в Кожевниках находилось 17. Из них 12 принадлежало куп цам первой гильдии, 5 — купцам второй гильдии.

Через сто лет, в 1853 г., из 23 кожевенных заводов во всей Москве с 826 рабочими и суммой годового производства в 1 10З тыс. руб. в Кожевниках находилось 19 заводов с 685 рабочими и суммой годового производства в 992 тыс. руб.

Это позволяет утверждать, что в Кожевниках на протяжении столетий было сосредоточено почти все кожевенное производство Москвы.

Однако исследования Е. А. Звягинцева показали, что этот промысел в Кожевниках не был наследственным. Редкий обитатель здесь даже в конце XVIII века мог указать на своего деда, как на исконного жителя Кожевенной слободы. Население отличалось текучестью, и «живучесть» кожевенного дела в Кожевниках следует объяснить исключительно благоприятными природными условиями, наличием в этой местности озерков и прудов.

Из заводчиков-кожевников XVIII в. наиболее известен был купец Михайла Гусятников, по имени которого долго назывался первый направо переулок на улице; из заводчиков XIX в. — Варыхановы и Бахрушины.

Е 1812 г. все дворы и заводы в Кожевниках выгорели После пожара значительная часть дворов перешла к новым владельцам.

На месте прежних деревянных были выстроены большей частью каменные дома. В 1850 г. мы видим по улице в 27 дворах 29 каменных и 16 деревянных домов и три выходивших на улицу пустыря.

За Марковым и Гусятниковым переулками на улице перед домами шли сплошной лентой палисадники. 20 дворов принадлежало купцам, четыре—мещанам, один — священнику, один — ротмистру, а на месте одного двора лежала «городская земля». Современный дом № 9 принадлежал владельцу кожевенного завода Варыханову, № 6 — Бахрушиной. В 1882 г. Варыхановым принадлежал дом № 20, а Бахрушиным — четыре дома: №№ 5, 6, 7 и 8.

В 1898—1899 гг. на земле ямщиков Коломенской Ямской слободы, лежавшей вдоль высохшей старицы реки Москвы, был выстроен вокзал и проложены пути Павелецкой железной дороги Для строительства вокзала была снесена и часть дворов по четной стороне Кожевнической улицы.

Вокзал оживил местность, и по этой улице потянулись ломовые подводы в Симоново и обратно, почему в 1912 г. старый деревянный Новоспасский мост был заменен новым железным; последний был заново перестроен, удлинен и расширен только в 1937—1938 гг.

В начале XX в на Кожевнической улице и близ нее, кроме кожевенных заводов, стояло несколько других например, механический завод Винтера (дом № 14), завод «Поставщик» (дом № 16), шорно-седельная фабрика Демент (1-й Дербеневский переулок, дом № 4), ленточная фабрика Ганшина и Вирца (1-й Кожевнический переулок, дом № 8), бумажная мануфактура «Э. Циндель и К⁰» на Дербеневской улице (ныне Первая ситценабивная фабрика) и др.

В 1905 г. Кожевническая улица была свидетельницей рево-

люционных событий: по ней шли снятые с работы 11 января рабочие фабрики Карнац и Вебер; в октябре, после манифеста о свободах, здесь были разогнаны полицией «цинделевцы», вышедшие с красными флагами и революционными песнями, 8 декабря здесь снова была демонстрация цинделевцев.

Рязано-Уральская (нынешняя Павелецкая) железная дорога в 1905 г. была революционным центром района, вокруг которого группировались рабочие заводов, расположенных в Кожевниках, на Татарской, Лужниковской и других улицах. В декабре железная дорога забастовала раньше других, и рабочие ее сражались с войсками на баррикадах в различных районах города.

В октябрьские дни 1917 г. по Павелецкой железной дороге со стороны города Балашова двигались на Москву большие эшелоны белогвардейцев с пулеметами и легкой артиллерией Но занявшие вокзал революционные отряды не допустили их в Москву.

Двадцать третьего января 1924 г. Москва встречала у вок зала тело Владимира Ильича Ленина В своей биографии Ем. Ярославский вспоминает, как «в районах, на заводах и фабриках, узнав о том, что встреча гроба у Павелецкого вокзала, на маленькой тесной площади, доступной только части рабочих, рабочие ревниво упрашивали, чтобы им разрешили всей массой районов двинуться навстречу Ленину, чтобы пройти с ним последний путь. Все улицы и переулки, прилегающие к Павелецкому вокзалу, были забиты народом. На заборах, на деревьях, на крышах, несмотря на страшный мороз в эти дни, — массы людей» В 1948 г. на Кожевническом сквере вблизи вокзала открыт «Павильон-музей траурного поезда В. И. Ленина», в котором находятся паровоз и вагон, прибывшие в Москву с телом любимого вождя.

В годы Советской власти фабрики и заводы, находящиеся на Кожевнической улице и близ нее, значительно расширены и оборудованы первоклассной техникой. Но, как и встарь, здесь по-прежнему центр кожевенной промышленности Москвы (кожевенный завод «Труженик», обувная фабрика «Парижская коммуна» и др.).

В бывших особняках заводчиков и фабрикантов теперь рабочие клубы, библиотеки, детские ясли и т. п. В 1936—1940 гг здесь было построено несколько больших зданий для средних школ, несколько жилых домов для рабочих. Палисадники перед домами сняты, и улица расширена за их счет в проезжей части. По ней идет сейчас большое трамвайное и автомобильное движение в Пролетарский район и на Дербеневскую, ставшую одной из оживленных улиц столицы.

В 1943 г. рядом с Павелецким вокзалом появился вести-

бюль станции метро третьей очереди «Павелецкая». Станция и вестибюль построены по проекту архитекторов А. Н. Душкина и Н. С. Князева, центральный зал — по проекту архитекторов С. В. Лященко и Е. С. Демченко.

В 1950 году здесь была построена вторая подземная станция «Павелецкая» четвертой очереди — кольцевой линии метро по проекту архитекторов Н. Я. Колли и И. Н. Кастеля. Ее наземный вестибюль тот же, что и для станции метро третьей очереди.

БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ УЛИЦА

Свое название улица получила от доропи в город Серпухов, которая проходила здесь в XIV в. Сокращенное ее название — Большая Серпуховка.

Эта дорога в XVI в. начиналась у современного Старомонетного переулка на Большой Полянке, и только когда в конце XVI в. по современному Садовому кольцу прошел земляной вал с воротами на Серпуховской дороге, последняя в течение XVII в. застроилась внутри вала и постепенно превратилась в улицу. За воротами же дорога начала обстраиваться только в конце XVII в. В 1698—1709 гг. здесь была построена церковь Вознесения, достроенная и архитектурно обработанная в стиле барокко в 1762 г. Здание ее сохранилось до настоящего времени.

В 1698 г., кроме четырех дворов причта этой церкви, в ее приходе стояло 18 дворов подьячих, два — живописцев, 13 — посадских, один — крестьянский, два — вдовьих и 24 загородных двора знатных людей — всего 64 двора.

В это же время здесь в переулке был двор стремянного конюха Букина, по имени которого переулок, выходящий на Большую Серпуховку, до сего времени называется Стремянным.

Улица быстро заселялась, и в 1722 г. в приходе церкви Вознесения было уже 119 дворов.

На первом плане Москвы 1739 г. улица показана застроенной до Арсеньевского переулка. Продолжением ее к югу показана проселочная дорога между пахотных полей.

Но город в это время был уже опоясан Компанейским валом (замененным в 1742 г. Камер-Коллежским), с Серпуховской заставой на Серпуховской дороге. Это была таможенная граница тогдашней Москвы.

По восточной стороне Большой Серпуховки на плане 1739 г. показан только один переулок — Стремянный. Но по западной стороне, кроме Арсеньевского переулка в конце улицы показан не существующий ныне переулок между Большой

Данилова монастыря, был куплен казной загородный двор бригадира А И. Глебова с обширным парком и прудами и на нем построена Павловская больница — в честь наследника Павла I. Здания больницы были деревянные, и только главный корпус с двумя боковыми флигелями и ограда курдонера с двумя белокаменными воротами, построенные в 1801 —1807 гг. по проекту архитектора М. Ф. Казакова, были каменные На втором дворе круглый павильон и два боковых флигеля с оградой и воротами между ними построены в начале XIX в. архитекторами Д. И Жилярди и А. Г. Григорьевым. От больницы прошла к Большой Серпуховке новая — Пав ловская улица.

В 1787 г в начале Большой Серпуховки еще стояли Серпуховские ворота (перестроенные в 1775 г. в триумфальные). В конце же улицы, между ней и Серпуховской заставой, стояло до двадцати больших деревянных амбаров для ссыпки привозимого в Москву зерна.

В это время во всей Серпуховской части (между Земляным и Камер-Коллежским валом) было 444 обывательских двора, из которых 53 были каменными и 391 деревянными По принадлежности этих дворов различным группам населения можно отчасти судить о населении района.

Дворянских дворов было 154 (16 каменных и 138 деревянных),

Духовенства и разночинцев—98 (деревянных), Купеческих—133 (37 каменных и 96 деревянных), Мещанских — 8 (деревянных), Ямщичьих — 54 (деревянных).

Как видим, каменные дворы были только у дворян и купцов, причем у последних в два раза больше.

Кроме обывательских дворов, здесь находилось 20 постоялых дворов, 10 харчевен, 12 питейных домов, четыре «фряжских» погреба, в которых продавались виноградные вина, одна мужская и одна женская бани, 24 кузницы.

Был рынок у Серпуховских ворот, «на котором торгуют корьем ' и съестными припасами», а также восемь фабрик, из которых на пяти работало 22 крепостных и 100 наемных

рабочих; на остальных трех фабриках все рабочие были наемными.

Заводов насчитывалось 72, причем «на оных заводах работают наемными людьми». Крепостной труд, очевидно, был уже невыгоден.

Пожар 1812 г, захватил небольшую часть улицы у Серпуховских ворот. Из 391 обывательского дома сохранилось после пожара в Серпуховской части 209. Уцелели все здания Павловской больницы и деревянные Провиантские магазины у Серпуховской заставы.

В 1850 г. на Большой Серпуховке не было уже переулка близ площади к Малой Серпуховке. Зато появился Вознесенский переулок (современный Серпуховский) около церкви Вознесения. На Большой Серпуховке стояло в это время 47 дворов, из которых на улицу выходило 36 каменных и 45 деревянных небольших зданий. В 18 дворах находились прясла для привязывания скота. Очевидно, это были постоялые дворы. В конце улицы по нечетной стороне были обширные огороды.

В 1867 г. из 48 дворов купцам принадлежало 29, торговому дому «Петр Алексеев и семья» — два, мещанам — семь, крестьянам — два, цеховым — два, чиновникам — три, церкви и часовне — три. Дворянам не принадлежало ни одного лвора.

В 1877—1879 гг. на месте Провиантских магазинов в конце улицы были построены городом каменные корпуса Александровских казарм.

В 1847 г. на противоположной стороне улицы был основан механический завод Гоппера, рабочие которого принимали участие в первых социал-демократических массовках.

В конце XIX — начале XX в. в конце улицы на месте прежних огородов была построена обширная Третьяковская богадельня Московского купеческого общества (дома №№29—35), а рядом — Ляпинское общежитие (дома №№ 37—39), или «Ляпинка». Напротив находились дома «Дамского попечительства о бедных» (дом № 34), приют для беспризорных детей Московского человеколюбивого общества (дом № 46).

Огороды близ Серпуховского вала, принадлежавшие пожарным, были разведены в начале XX в. В 1920-х годах на их месте были уже улицы и дома.

В 1907 г. в Стремянном переулке (дом № 28) Московское общество распространения коммерческого образования, уже имевшее здесь среднее коммерческое училище, построило высшее— Московский коммерческий институт (ныне Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова) с экономическим и технологическим отделениями.

В 1913 г. по обеим сторонам Большой Серпуховки посажено было вдоль тротуаров 300 ясеней.

Известна Большая Серпуховка и по революционным событиям.

В 1917 г. рабочие завода Михельсона (бывший Гоппера) с первых же дней Февральской революции захватили на Павелецкой железной дороге несколько сот винтовок и ящиков с патронами к ним. В октябрьские дни снарядный и машиностроительный завод Михечьсона (ныне завод имени Владимира Ильича — Партийный переулок, 4) был опорой всего Замоскворечья. Здесь образовался штаб его Красной гвардии. Более 200 красногвардейцев из рабочих завода брали телефонную станцию и защищали Центральную электростанцию (ныне 1-я МОГЭС).

На этом заводе В. И. Ленин выступал 28 июня 1918 г. с речью на тему «Гражданская война»; здесь же он обратился с призывом к рабочим возобновить производство снарядов; 2 августа Ленин выступил с речью «Советская республика в опасности».

Тридцатого августа 1918г. на этом заводе на В.И.Ленина было произведено злодейское покушение эсеркой Каплан, ранившей ©го из револьвера.

На месте покушения поставлен памятник В. И. Ленину, вокруг которого разбит сквер. В 1958 г. начнутся работы по созданию здесь площади имени Владимира Ильича.

После Великого Октября Большая Серпуховка как центральная улица Замоскворечья стала очень оживленной. По ней прошли трамваи на Варшавское шоссе—в обширный фабричный район, на Симоновский мост и к построенному в 1926 г. в Донском монастыре крематорию. Теперь трамвайные линии сняты.

По постановлению Московского Совета депутатов трудящихся в 1951 г. Большая Серпуховская улица соединена с Серпуховским шоссе, и теперь она простирается от Добрынинской площади до Серпуховской заставы.

ЛЮСИНОВСКАЯ УЛИЦА

Люсиновская улица (бывшая Малая Серпуховская, сокращенно Малая Серпуховка) названа так в 1922 г. в память студентки Московского коммерческого института Люси Лисиновой (Лисинян), члена РСДРП (б) с 1916 г., руководительницы революционных рабочих кружков на заводах Михельсона, Брокар, на Даниловской мануфактуре и др.

На Малой Серпуховке, в доме № 28, находилась столовая

Московского коммерческого института, служившая и местом собраний студентов — членов социал-демократической группы. Здесь же в задних комнатах помещался Замоскворецкий райком РСДРП(б),где в 1915г. была отпечатана на гектографе первомайская листовка группы портных, призывавшая к забастовкам и демонстрациям. В октябрьские дни l917 г. здесь находилась редакция «Известий МСРД».

Люся Лисинова геройски погибла в ноябре 1917 г. во время победоносного наступления рабочих и революционных солдат на штаб Московского военного округа во Всеволожском переулке.

История Малой Серпуховки начинается с конца XVII в., когда на ней был построен храм Вознесения, выходивший оградой и на Большую Серпуховку. Здание этого храма, законченное в XVIII в., стоит и сейчас. Храм, несомненно, свидетельствовал о застройке и заселении улицы в ее начале, близ Серпуховских ворот.

В середине XVIII в. по улице уже шла дорога от Серпуховской заставы, потому что на улице близ Арсеньевского переулка стояли Масляный и Мытный дворы. В первом—складывалось и продавалось оптом коровье масло, во втором — взимался «мыт» (пошлина) с пригоняемого в Москву на продажу скота. Это способствовало переводу сюда в 1783 г. от Калужской площади «Животинного», или «Скотинного», двора, на котором продавался скот, помеченный «мытенным пятном». За Арсеньевским переулком было еще поле, но вскоре оно было спланировано, разбито на строительные кварталы, и на нем появилась Земляная улица, продолжавшая к заставе Малую Серпуховку. От Мытного двора прошла к Калужским воротам Мытная улица.

Рынок скота на Мытной улице и Конная площадь к северу от Мытного двора оказали большое влияние на застройку дворов на близлежащих улицах: даже в 1850 г. на многих дворах имелись навесы и коновязи для скота и лошадей, которых приводили на продажу в Москву. Лишь с постройкой в 1880-х гг. городских боен за Покровской (Абельмановской) заставой туда перешла продажа рогатого скота, а на Новоконную площадь — лошадей.

В конце XIX — начале XX в Малая Серпуховка, застроенная мелкими деревянными домами, была типичной жилой улицей московских окраин. С 1907 г. здесь проживало много студентов Коммерческого института.

На углу же Малой Серпуховки и Ремизовского переулка в доме Городской управы жили метельщики и стрелочники трамвая.

В советское время улица была асфальтирована. Сейчас по ней идет почти все автомобильное движение от Добрынинской площади к Серпуховской заставе.

Ввиду того, что Земляная улица являлась прямым продолжением Люсиновской, в 1951 г. их соединили, и теперь Люсиновская улица доходит до Серпуховской заставы. Средняя ее ширина — 27,2 м, длина — 1 794 м. Сейчас Люсиновская улица является частью сквозной магистрали Север — Юг, намеченной генеральным планом реконструкции Москвы. На ней строятся многоэтажные жилые дома. Улица асфальтирована, озеленена. Переулки Ремизовский, Арбузовский, Кологривский, носившие фамилии прежних домовладельцев, переименованы в 1-й, 2-й и 3-й Люсиновские. В 1958 г. на Люсиновской улице вводятся в эксплуатацию два больших корпуса. Один из них — десятый — примечателен тем, что это первый здесь 8-этажный дом с малометражными квартирами.

ШАБОЛОВКА

Улица Шаболовка находится в южной части Москвы. Длина ее — 1 977 м, средняя ширина — 43,2 м. Она тянется от Октябрьской (бывшей Калужской) площади до Серпуховского вала, на месте которого теперь находится бульвар.

До конца XVII в. на месте улицы проходила проселочная дорога из подмосковного села Шаболова к Калужским воротам Москвы; только в конце XVII в. она была возле последних частично застроена. В 1691 г. в конце этой застроенной части дороги (приблизительно в средней части современной улицы Шаболовки) была построена деревянная церковь Троицы. В 1707 г. она значилась «вновь построенной», может быть, после пожара, уничтожившего первоначальное здание церкви.

На плане Москвы 1739 г. Шаболовка показана доходящей уже до поля, окружавшего тогда Донской монастырь, то есть до современного Донского проезда. Недалеко отсюда от улицы отходили переулки: на запад — Ризположенский, ныне Выставочный, и на восток — Сиротский переулок.

В 1744 г. земля, на которой стояли дворы по Шаболовке, принадлежала: по нечетной стороне — Данилову монастырю, по четной — Донскому. Но часть земли перешла уже от монастырей к новым владельцам дворов, другая часть арендовалась под застройку на длительные сроки. На земле Данилова монастыря стояла и церковь Троицы с кладбищем при ней.

В этом же 1744 г. близ Калужской площади по нечетной стороне улицы находились, кроме дворов, лавки Мясного ряда, а между Шаболовкой и Донской улицей выходил клином на

площадь огромный двор с огородом генерал-полицмейстера Ф. В. Наумова. По Шаболовке и Донской улицам тянулись на 188 м деревянные заборы этого двора, ворота же выходили на Калужскую площадь.

На поле к востоку от Шаболовки издавна устраивались конские ярмарки. В 1783 г. была спланирована улица от «Животинного» двора к Калужским воротам, названная Мытной, и продолжен с Шаболовки к этому же двору переулок, до настоящего времени называющийся Конным.

С 1788 г. в южной части обширной Конной площади устраивались бега и скачки на кровных и полукровных лошадях. На бега часто выезжал в небольшой тележке, запряженной орловскими рысаками своего завода, граф А. Г. Орлов-Чесменский. К ипподрому с Шаболовки проходил Сиротский переулок.

В 1793 г. на улице стояло 37 дворов, из которых три принадлежали титулованной и высшей чиновной знати, 18—офицерству, десять — чиновникам, три — церковному причту, по одному — купцу, мещанину и ремесленнику. Строения во всех дворах были деревянные, в один-два этажа; при них находились сады и огороды, иногда очень большие.

В 1812 г. Шаболовка доходила уже до Серпуховского вала, но на большом протяжении — одними огородами. Огороды лежали и по четной ее стороне, возле Донского монастыря В пожар этого года на улице сгорело лишь несколько дворов.

В 1826 г. из 37 дворов купцам вместе с мещанами принадлежало шесть дворов, ремесленнику — один и серпуховскому частному дому (полицейскому участку) —один.

В 1849—1854 гг. улица насчитывала 48 дворов, правда, вместе с незастроенными огородами. Нечетная сторона фактически была застроена лишь до Хавско-Шаболовского переулка, появившегося в то время; далее шли одни огороды. Огромный двор с садом (около 4 га) принадлежал в это время Варваринскому сиротскому дому (современные дома №№53—59). По нему и переулок, шедший возле дома, назывался сначала Варваринским, потом Сиротским.

Во второй половине XIX в. внешний вид Шаболовки сильно изменился: вместо деревянных домиков в один-два этажа появились (особенно в северной половине улицы) каменные дома в три-четыре этажа, а перед ними — палисадники, весьма сузившие улицу. Летом фасады домов были почти сплошь скрыты зеленью.

В 1882 г. на Шаболовке находилось уже 72 двора: 46 —по нечетной и 26 — по четной стороне. Огороды и сады, выходившие раньше на улицу, были уже большей частью застроены. В доме № 17 находился пивоваренный завод купцов Карнеева

и Горшанова, домами №№ 36 и 38 владел хозяин праволочно-гвоздильного завода купец Юлий Гужон. В доме № 13 по-прежнему был полицейский участок, дома №№ 27 и 29 занимала церковь Троицы. Среди владельцев дворов были: 21 купец, 11 мещан, шесть крестьян, два цеховых, три солдата, восемь чиновников, несколько иностранцев. Но возле Донского монастыря продолжали выходить на улицу принадлежавшие монастырю огороды.

В 1914 г. пивоваренный завод Карнеева и Горшанова владел уже четырьмя домами (№№ 19, 21, 25 и 31). Варваринский сиротский дом удерживал в своих руках прежние дома (№№ 53, 55, 57). В доме № 14 была открыта в 1912 г. богадельня имени С. и А. Тарасовых для престарелых лиц. Дома №№ 38 и 40 перешли к заводу Бромлей (ныне «Красный пролетарий»). В доме № 7 разместился Замоскворецкий трамвайный парк. Здесь сохранились великолепные чугунные ворота середины XVIII в.

Улица была замощена булыжником. 'По ночам на ней горели керосиновые фонари. Движение было небольшое, и улица выглядела далекой окраиной Москвы.

Совершенно преобразовалась улица после Великого Октября. Большая часть домов на ней была муниципализирована и отдана государственным учреждениям или семьям рабочих. Дом № 13, сто лет занимаемый полицией, был присоединен, как и соседние с ним, к трамвайному парку, чрезвычайно расширившемуся. В доме № 14 (бывшей богадельне) разместилось Министерство социального обеспечения РСФСР. В домах №№ 17, 118, 37 появилась фабрика автопринадлежностей, в домах №№ 41, 43, 45 — 2-й Шарикоподшипниковый завод. Во дворе дома № 51 инженером В. Г. Шуховым была выстроена ажурная стальная башня радиостанции имени Моссовета.

Рядом с ней недавно выстроена вторая такая же башня, но несколько меньших размеров, и обе используются для телевидения. В домах №№ 20 и 22 разместились трудколония для беспризорных детей и детский дом.

В 1927 г. на кладбище Донского монастыря был открыт крематорий. Вместо огородов Донского монастыря появились небольшие дома и даже новый переулок (тупик) между ними. На улице построено несколько больших каменных зданий школ, родильный дом. На Шаболовке находятся Институт по обучению глухонемых, Текстильный институт, Механический институт и техникум машиностроения, клуб трамвайщиков и другие учреждения. Изменился и внешний вид улицы. Палисадники у домов снесены, и на их месте появились широкие тротуары, засаженные деревьями. Улица асфальтирована, освещена электрическими фонарями.

Шаболовка имеет и революционное прошлое. В 1905 г. рабочие механического завода Шварцкопфа (дом № 45) вместе с «бромлеевцами» снимали с работы рабочих других заводов, приглашая примкнуть к забастовке. А в декабре 1905 г. на здании завода взвился красный флаг. Перед заводом на улице была сооружена баррикада, продержавшаяся более других в районе. Баррикады были и в соседнем, Конном переулке.

В полуподвале дома № 16 помещалась в 1907 г. типография Московской окружной организации РСДРП (б).

В октябрьские дни 1917 г. рабочие Замоскворецкого (ныне Апаковского) трамвайного парка перевозили красногвардейцев и доставляли хлеб из Замоскворечья в Хамовнический район, а многие рабочие принимали и непосредственное участие в боях.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

По решению Моссовета от 13 декабря 1957 г. большая магистраль Москвы, идущая на юго-запад, протяжением более 8 км, названа Ленинским проспектом — в память В. И. Ленина.

Проспект начинается у Октябрьской площади, проходит по бывш. Б. Калужской улице, площади Калужской заставы и спрямленному Калужскому шоссе до конца застройки его.